Продолжение
— Кабель, номиналы автоматов…
— Розетки —16А. Свет —10А. Как правило. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Очень не рекомендуется (хотя прямого запрета так делать в правилах нет) применять на розеточную линию автомат 25А, если розеток много, либо какие-то дополнительные мощные потребители на этой линии висят, потому что розетки в этом случае мы не защищаем от перегрузки, и вся ответственность за оплавившуюся розетку в этом случае лежит на мудаке, воткнувшем в неё сварку. Поэтому лучше всё-таки разбить на 2 группы по 16А. Сечение кабеля выбирается в сообветствии с номиналом автомата по таблицам ПУЭ и тем же п.3.1.4. То есть у нас получается такой ряд: 10А – 1,5мм2, 16А – 1,5мм2, 25А – 2,5мм2, 32А – 4мм2, 40А – 6мм2. Правда, многие электрики на розетки прокладывают 2,5мм2, из принципа, что лучше перебдеть, чем недобдеть, так как мало ли какое говно могут привезти вместо кабеля, и это тоже не лишено смысла. Так что мораль такова – либо закладывай сечение с запасом, либо смотри конкретный кабель, чтоб он соответствовал ГОСТу и меряй сечение штангенциркулем (диаметр должен быть не менее 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2). Марка кабеля - главное чтобы не ПУНП и ШВВП. Как правило применяют ВВГнг и ВВГнг-LS. Можно и NYM, но он дороже и несколько больше места занимает в штробе из-за наличия наполнителя. Кстати, для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2.
— Характеристика автомата...
— Похую. То есть, дома конечно желательно и В, но они гораздо менее распространены и иногда дороже, а для большинства случаев применения (розетки, освещение и т.п.) хватает и С, и разницы существенной нет на самом деле. При КЗ оба сработают одинаково (если конечно у тебя не коротнёт стометровый удлинитель, воткнутый в розетку, но к домовой проводке это уже не относится). Характеристика D применяется для электродвигателей и только если на них выделена своя линия с отдельным таким автоматом.
— Можно ли делать ответвление от линии кабелем меньшего сечения для отдельных маломощных потребителей?
— Да. Но только если сечение этой линии будет не менее половины от сечения защищаемого автоматом участка линии, либо менее половины, но только в том случае если автомат не более 25А, либо если это ответвление внутри распределительного щита и эти провода не выходят за его пределы. См. 3.1.19 ПУЭ.
— Как посчитать потребляемую мощность оборудования?
— Про подсчет мощностей - прикидываешь что будет у тебя в квартире, и умножаешь на коэффициент одновременности - это общая мощность на квартиру (обычно это - 0,7, если много техники - 0,5). Для розеточных групп - берешь все, что будешь включать в группу и эмпирически выбираешь для них коэффициент одновременности работы. Если все это получается больше номинального тока группы 16А (3,5 кВт), то делишь на несколько групп либо выделяешь отдельную группу на какой-то электроприемник (сплит-систему как правило, если она есть). Это удобнее всего делать для кухни, так как там у тебя мощные приборы типа микроволновки/тостера, про которые ты знаешь, что они будут работать только на кухне и включаться в кухонную группу розеток. А на остальные розеточные группы типа комнаты/прихожей ставь коэффициент из справочника вроде 0,4 (есть мнение что это даже многовато, в принципе можно исходить из числа розеток в группе) и не выёбывайся. Обычно никто не ебется с подсчетами мощности, а приблизительно прикидывают, и соответственно ведут несколько групп розеток если нужно, особенно на кухню, и отдельные линии на мощные потребители. Квартира не такой емкий потребитель, чтобы высчитывать там каждую розетку.
— Что почитать по теме?
— Капитан советует СП 31-110-2003, ГОСТ Р 50571 и прочую нормативку. Однако самым главным документом, имеющим преимущество над остальными были и остаются ПУЭ-7.
Также можно почитать zametkielectrika.ru, el-fi.net, cs-cs.net и прочие ресурсы от матёрых электриков с пруфами. Можно также посмотреть видеоролики всем известного лысого петуха, хоть он и не электрик, но всё же анекдоты иногда рассказывает интересные, хоть и баянистые.
— Да, кстати, нехватает положняка по лампочкам. LED, галоген, люминисцентные?
— Хорошо, будет тебе положняк.
LED > люминисцентные > галоген
Вот такой положняк. Хотя некоторым особо упоротым петухам не нравится, что у двух первых спектр ниочень ровный. Скажу так - для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 в общем-то достаточен. Это во-первых, а во-вторых, у галогенок хоть и охуенный индекс этот, но спектр тоже, мягко говоря, не соответствует дневному и ещё в придачу кпд оче низкий, что выражается в оче сильном нагреве и перерасходу энергии. Так что вот так. Можно ещё упомянуть такую йобу как МГЛ (ксенонки), с охуенным индексом CRI, но у них свои недостатки, которые сильно ограничивают их в домашнем применении.
Прошлые треды:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU
Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Электрика #8 http://arhivach.org/thread/81451/
Электрика #9 http://arhivach.org/thread/89151/
Электрика #10 http://arhivach.org/thread/123074/
Электрика #11 http://arhivach.org/thread/129406/
Электрика #12 http://arhivach.org/thread/149134/
Электрика #13 http://arhivach.org/thread/168653/
Электрика #14 http://arhivach.org/thread/170863/
Электрика #15 http://arhivach.org/thread/174083/
Зачем ты всех петухами называешь? У лепездриков такая "фишечка"?
Чот взлольнул с этого "электрика".
Что смешного?
Хули притихли? Один только взлольнул и все.
О чем говорить? Тебе тут ебаный экшон нужен или что-то по существу?
>Так что мораль такова – либо закладывай сечение с запасом, либо смотри конкретный кабель, чтоб он соответствовал ГОСТу и меряй сечение штангенциркулем (диаметр должен быть не менее 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2).
С такой точностью провод, который не обязательно цилиндрический, штангенциркулем измерить нельзя, тем более что не все умеют пользоваться нониусами, а штангенциркули надо калибровать. Лучше измерить сопротивление провода известной длины, тем более что малое сопротивление и является целью всех этих сечений.
>То есть, дома конечно желательно и В
Применяются при наличии высоких пассивных сопротивлений, а именно длинных проводов.
>При КЗ оба сработают одинаково
Это говорит о том, что человек писавший это вообще не понимает что такое отключающая способность. Автомат класса Б сработает раньше.
>LED > люминисцентные > галоген
Ну это просто очковтирательство, так как диодки имеют свойство иметь конденсаторы с малым ресурсом, в результате чего начинают пульсировать не наработав и тысячи часов. И часто встречаются диодки с большим расходом в блоках питания и быстрым падениям светового потока матрицы. Работают они очень долго, но довольно быстро теряют свои свойства.
Ты я вижу умный. Я рукаст, но не электрик. Есть новостройка с дефолтной проводкой, но так как будет перепланировка, все меняется. Желаемый результат: неебущая мозги проводка. Как я думаю: демонтирю все до счетчиков, оставляю пара розеток для работы, перепланировка, монтирую новую проводку, вызываю электрика, что бы он щиток мне подключил. Так?
>Ты я вижу умный.
Спасибо.
>Как я думаю: демонтирю все до счетчиков, оставляю пара розеток для работы, перепланировка, монтирую новую проводку, вызываю электрика, что бы он щиток мне подключил.
Да, только счётчик сейчас обычно в щитке, то есть нужно собрать щиток и новую проводку подключённую к нему. Если новый щиток ставится на место старого, то возникают сложности, сам понимаешь.
Этот гайд ещё эпичнее предыдущего. Можно на цитаты пилить.
Полторашка-кун забыл скрутки в свой гайд добавить
В глаза долблюсь
> 16А – 1,5мм2
Ясно...
> Это говорит о том, что человек писавший это вообще не понимает что такое отключающая способность. Автомат класса Б сработает раньше.
Проиграл с этого.
Наконец-то нормальная шапка. ОПу добра. Всем платиновых срачей. Поехали!
Что не так он написал?
Трэд вырождается в полностью зеленый. Нахуй вам это надо?
> Ну это просто очковтирательство, так как диодки имеют свойство иметь конденсаторы с малым ресурсом, в результате чего начинают пульсировать не наработав и тысячи часов.
Подразумевает, что КЛЛ их не имеет?
> часто встречаются диодки с большим расходом в блоках питания
Большим расходом чего?
> быстрым падениям светового потока матрицы. Работают они очень долго, но довольно быстро теряют свои свойства.
Ну так не надо покупать говнолампы. Каюсь, забыл написать про годных производителей.
> Это говорит о том, что человек писавший это вообще не понимает что такое отключающая способность. Автомат класса Б сработает раньше.
С этого проиграл больше всего. Пруфы мне пожалуйста приведи, зависимость времени срабатывания электромагнитной защиты от тока КЗ. Я-то думал, что электромагнитная защита срабатывает мгновенно, либо не срабатывает. Это и на графиках кривых даже показано. Время срабатывания в микросекундах тут не в счёт и не факт что там дохуя прямолинейная зависимость будет от тока срабатывания, и нам это я думаю не важно, микросекундой раньше или позже.
Ну да, до щитка. Я его не разбирал, там я увидел автоматы с подписями свет, розетки, плита. Ближнюю розетку оставляю, остальное нахуй. Кидаю нужное, зову электрика ебаца со щитком. Так?
>КЛЛ
КЛЛ и "энергосберегайки" это разные вещи. Но в люмах с эпра используется ток высокой частоты, и там аппаратура служит дольше, чем выпрямители из конденсатора и диодного моста в драйеверах диодных ламп.
>Большим расходом чего?
Энергии. Что стирает напрочь всю выгоду от диодов.
>С этого проиграл больше всего.
>электромагнитная защита срабатывает мгновенно, либо не срабатывает.
Вот она и не сработает. Вообще. А когда тепловой элемент сработает то поздно будет, если вообще сработает.
>Вот она и не сработает. Вообще. А когда тепловой элемент сработает то поздно будет, если вообще сработает.
Бля, что я несу, спать пора.
> КЛЛ и "энергосберегайки" это разные вещи.
Да ты что? Тебе точно спать пора.
> Но в люмах с эпра используется ток высокой частоты
И? Это отменяет зависимость яркости от напряжения? Я согласен, что ЛЛ с ЭПРА меньше склонны к мерцанию при пульсациях напряжения, но это не значит что они мерцать не будут при сдохшем электролите. Попробуй включить люминесцентную сберегайку через диод и ты сам всё увидишь.
> и там аппаратура служит дольше, чем выпрямители из конденсатора и диодного моста в драйеверах диодных ламп.
Толсто. Ты говоришь так, как будто в КЛЛ диодный мост с электролитом отсутствует. Как раз таки наоборот, в ЭПРА ЛЛ есть чему ломаться, там есть ключи, есть дроссель, есть резонансный конденсатор, на котором напряжение может достигать тысяч вольт. Есть нити накаливания, в конце концов. В то время как в диодных лампах есть только балласт с выпрямителем. Добавлю ещё, что в нормальных (и как правило, более-менее мощных) СДЛ этот балласт имеет ШИМ-контроллер, который делает их намного менее чувствительными к пульсациям, в то время как в большинстве КЛЛ стабилизация отсутствует и есть только полумост с дросселем и трансформатором связи. Контроллер есть только в дорогих балластах, с компенсацией крест-фактора, и они стоят дороже СДЛ аналогичной яркости.
> Энергии. Что стирает напрочь всю выгоду от диодов.
Интересно, чему там расходовать энергию? Конденсаторному балласту? Резисторный балласт в СДЛ как правило не применяется. Он применяется только в светодиодных лентах, поэтому у них КПД где-то на 1/4-1/5 часть меньше, чем у СДЛ, что не так уж плохо.
Вот, кстати, я забыл написать про это в гайде. То что при покупке СДЛ желательно проверять их на уровень мерцания. Потому как некоторые экземпляры этим оче грешат. Причём мерцающие и немерцающие лампочки могут быть и у одного и того же производителя. Есть допустим простая Экола, которая и перегревается и мерцает из-за оче маленькой ёмкости электролита, а есть Экола Премиум, которая уже и с рёбрами охлаждения и шим-контроллером внутри, но стоит почти в 2 раза дороже при той же мощности.
Хер жолоб, что скажешь?
Я знаю, что ты не спишь, отвечай.
А что мне сказать? Если хочешь переделывать проводку, то нужно рисовать схему до переделки и после. И по ней уже определять, какие автоматы с кабелями оставлять, какие добавлять, какие убирать. Либо вообще всё убирать кроме вводного автомата со счётчиком и пилить внутриквартирный щиток.
Таки скоро пойду.
Ну споки тогда. Через мясяц, как въеду, доебу.
В чем сложности, не понимаю.
>— Хорошо, будет тебе положняк.
>LED > люминисцентные > галоген
О, мой вопрос в этом ИТТ тренде.
А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
Как самому поменять розетку ? Старая искрится, боюсь в один прекрасный день она мне устроит пожар или еще какую неведомую хуйню.
не хватает мощности китайского бп
выключатель с подсветкой
Они вроде со временем начинают мерцать?
Как выбрать БП? Нужно больше информации.
> О, мой вопрос в этом ИТТ тренде.
> А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
Новый платиновый вопрос электрача?
Хуёво у них с мерцанием. Причём попадаются даже дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая 100Гц (удвоенная частота питающей сети), и если лампочка заметно мерцает, то это можно увидеть невооружённым глазом. Поэтому при покупке каждой конкретной модели проси продавца воткнуть её и смотреть как она светит. То есть, если на неё смотреть, то ты не увидишь мерцаний. Но если отойти при этом метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания, либо пятнышками, либо в худшем случае - в виде пунктирной линии - такие лампочки вообще не стоит покупать. Можно также проверять дома в темноте через включённый вентилятор, но я бы всё же не советовал бы этот метод, так как из-за его высокой чувствительности можно увидеть даже как галогенка мерцает и твоя жизнь никогда больше не станет прежней, придётся тогда жить при свечах. Вот КЛЛ-ки с ЭПРА как ни странно, мерцают меньше всего, несмотря на отсутствие стабилизации и малых ёмкостей электролита. СДЛ-ки с ШИМ-контроллером тоже как правило не мерцают благодаря стабилизации тока.
http://microsin.net/adminstuff/hardware/non-regulated-led-lamps-inside.html
Просто берёшь и меняешь без задней мысли. Выкручиваешь пробки и меняешь.
Схуяли люминисцентная параша > божественный галлоген?
Давно хотел спросить про этот нищебродский "методЭ.
"Делается скруточка, обычная, запрещенная, подлинее
На нее надеваем китайский винтовой клеммник, (а лучше два) - которые типа ее обжимают винтами в 4 местах, по сути, заместо пайки" (c) один хуй с мастерсити, которого эти параноики не залошили.
Насколько надежно подобное не в теории?
"Делается скруточка, обычная, запрещенная, подлинее
На нее надеваем китайский винтовой клеммник, (а лучше два) - которые типа ее обжимают винтами в 4 местах, по сути, заместо пайки" (c) один хуй с мастерсити, которого эти параноики не залошили.
Насколько надежно подобное не в теории?
Потому что у твоей галогенопараши низкий КПД, из-за этого повышенная пожароопасность и потребление. Ещё блядский жёлтый оттенок, как будто в неё нассали. Зашквар короче говоря. А в люминесцентной нормальный человеческий белый оттенок света.
>нищенка экономит пару квт и насилует себе глаза
Пиздос
у меня 4 года висят, не мерцают
работают практически постоянно, когда кто-то есть дома, ночью - как ночник.
брал с запасом, исходя из мощности ленты, в 1/3
Это ты насилуешь свои глаза мочой вместо света.
>cri 60-70
>мерцающая параша
>неестественный свет
>ВЫ ВСЕ ВРЕТИ ТЫ САМ ТАКОЙ
Хех))))
> Сравнивает говногалогенки с говносберегайками вместо нормальных ламп
Ну-ну. Тебе хоть ссы в глаза всё божья роса. Ко-ко-ко естественные 2700К куд-кудах-тах-тах
Быдло, не бугурть, лучше посмотри на мерцающую парашу и сэкономь 300 рублей))))
Нахуй мне на неё смотреть, если есть нормальные немерцающие лампочки? Иди дрочи на свои ссаные 35-ваттные галогенки, сгорающие после 2000 часов работы, вызывая при этом КЗ каждый раз.
>Ещё блядский жёлтый оттенок, как будто в неё нассали.
>нормальный человеческий белый оттенок света.
Оператора очередного морга вместо кухни
Не понимаю вас
Поставил себе желтые - Теплый, ламповый, свет, почти как у натриевых ламп.
> Оператора очередного морга вместо кухни
Очередное быдло, экономящее на мощности и видевшее только 15 ваттную сберегайку, вкрученную вместо 60-ваттной лампочки в люстру у соседа, считающего что 710лм как у 60 ватт накалки должно хватить всем.
> Теплый, ламповый, свет
> почти как у натриевых ламп.
Ну-ну.
бля, я про диодные ленты на кухне
не читал, отвечал
> Поставил себе желтые - Теплый, ламповый, свет, почти как у натриевых ламп.
Владельцы торговых центров с тобой нисагласны.
Начиная с определённой яркости даже 6500К становится приятным, а от 2700К наоборот начинает резать глаза. Не нужно пытаться экономить на яркости, если делаешь нормальное освещение. У меня на кухне 10м2 стоят СДЛ 4500К общей мощностью 50Вт, и это минимум ящитаю для комфорта, иначе будет действительно как в морге.
Нормальная скрутка веками стоять будет.
>Да ты что? Тебе точно спать пора.
В КЛЛ неинтегрована аппаратура, это лампы с цоколем GX23, например.
>Я согласен, что ЛЛ с ЭПРА меньше склонны к мерцанию при пульсациях напряжения, но это не значит что они мерцать не будут при сдохшем электролите. Попробуй включить люминесцентную сберегайку через диод и ты сам всё увидишь.
При частотах выше 400гц пульсация не страшна, а в люмах частота выше 1кгц. Включал, диоды пульсируют, люмы нет.
>электролите
Лолшто?
>Ты говоришь так, как будто в КЛЛ диодный мост с электролитом отсутствует.
Есть и другие виды кондюков кроме электролитных. В люмах кондюки слабее.
>Интересно, чему там расходовать энергию?
Если радиатор горячий (а он горячий) значит есть чему.
Ну если щит будет электрик собирать, то не в чём.
Выбирал в радиомагазах
Там в 95% есть стенды с овер 9000 светодиодных лент, с цветом от синей нейтронной звезды до желтого солнышка, включая промежуточные
ТЦ тоже стали делать стенды, но там раза 3 меньше
Наглядно дает представление о том, что будет в итоге
> В КЛЛ неинтегрована аппаратура, это лампы с цоколем GX23, например.
Хорошо, пусть будет по-твоему. Хотя и люминесцентные сберегайки с цоколем Е27 и Е14 тоже называют КЛЛ.
> При частотах выше 400гц пульсация не страшна, а в люмах частота выше 1кгц. Включал, диоды пульсируют, люмы нет.
Сразу видно дивана. Ты понимаешь, что ты диван? Что мне твои килогерцы, если напряжение питания преобразователя пульсирует с частотой 100 Гц? Взгляни на драйвер обычной сберегайки на пикче. Где ты тут видишь стабилизацию амплитуды выходного напряжения? Пусть там и 30кГц будет, они всё равно будут промодулированы по амплитуде 100 герцами. И взгляни на ШИМ-контроллер СДЛ на второй пикче. Здесь токовый драйвер. Он тоже работает на десятках килогерц, но он стабилизирует ток через светодиоды. А раз так, то здесь как раз таки исключается модуляция 100 герцами, так как ток через светодиоды стабилизирован, а в месте с модуляцией исключаются и мерцания светодиодов. Ну и где твой бог теперь?
> Лолшто?
Што-што, кондёры электролитические так называют.
> Есть и другие виды кондюков кроме электролитных. В люмах кондюки слабее.
Да они и в СДЛ с ШИМ-контроллерами слабее, так как благодаря стабилизации тока нет необходимости поддерживать постоянное напряжение на его входе, микросхема всё сделает за тебя. Чего не скажешь о СДЛ с конденсаторным балластом, там из-за резко нелинейной ВАХ светодиодов нужна ёмкость побольше.
> Если радиатор горячий (а он горячий) значит есть чему.
Светодиоды по-твоему не греются, диван?
Котаны, уже спрашивал, но всем похуй. Нужен двухтарифный счетчик, какой брать? Их что-то больно дохуя, а отзывов мне толком не найти.
Меркурий или энергомера.
>сгорающие
Вся суть. Нищенка сидит под мерцающим говном с неестественным спектром и убитым CRI и ЫКАНОМИТ несколько десятков баксов в год на замену лампочек
> с неестественным спектром и убитым CRI
Пиздец. Можно подумать что твои галогенки имеют естественный спектр, а не ссанину.
Олсо, напоминаю нищенкам о том что синий свет (которого полно в спектре ЫКАНОМНЫХ))))))))))) ламп) ебет глаза. Правда нищенкам похуй, они СЫКАНОМЯТ 500 рублей)))
А вот и ещё одна нищенка. Копротивление за скрутки в 2к16. МДА)))
>ВРЕЕЕЕЕЕТИ
Тем временем напоминаю нищенкам о том что CRI галогенок - 100, в то время как у их поделий еле 70 наберется
> Тем временем напоминаю нищенкам о том что CRI галогенок - 100
И что мне njkre с твоего CRI если это один хуй ссанина 2700к и нихуя не соответствует естественному дневному свету.
> в то время как у их поделий еле 70 наберется
Много ты понимаешь в спектре светодиодов, а они ведь бывают разные. В любом случае на глаз намного приятнее естественный белый 4500к.
Олсо, напоминаю говноедам, которые боятся ГМО и микроволновок, что они идут нахуй.
led 6500к охуенен, все кто не ставят лед - нищенки и идут нахуй.
>Люстры — пережиток совка?
>— да, анон.
Есть мнение, что люстры это пережиток газового и свечного освещения, когда источник огня приходилось держать подальше от стен, то есть в середине потолка.
Содомитю
Спасибо.
И да. Если ты будешь в свой считок пихать, а не в общий учти, что у меркурия косяки с посадкой под общий пластрон. Места много выжирает. Если ставишь на лестничную клетку - плевать. У самого стоит меркурий лет 5, проблем нет.
то есть теперь посреди потолка зашквар?
Ну ты же видишь что на этой фотке явно не твои 2,5м потолок.
К чему это фото здесь? Уёбищная люстра же, не вписывается совершенно, глаза мозолит, на кровати не прпрыгать, расправляя простынь и одеяло, есть вероятность свернуть нахуй эту корчагу, лежишь такой и смотришь как она от сквозняка из открытого окна шатается туда-сюда, визуально уменьшает пространство комнаты и высоту потолка. Лучше бы бра повесил над кроватью и точечные над полками.
Обязан ли быть опломбирован автоматический выключатель, который стоит перед счётчиком в подъездном щите и чем это черевато для жильца? Знаю, что для коммерческой организации - это ебенные штрафы и ональная кара, а для жильца многоквартирника?
Либо провода в счетчик, либо пломба на автомате или выключателе нагрузки.
Отличная иллюстрация что люстры — пережиток. На этой кровати сел — уже задел люстру макушкой. В этой каморке (алькове? шкафу? капсуле?) не развернуться вообще, так ещё и люстру сюда зачем-то впиндёрили.
где ссылки на архивач, хуев перекатчик, доставь их мне быстраблядь!
>желаю тебе умереть в ванной от живительного удара током.
пруф отхода на тот свет во время полоскания мудей и статистику таких смертей, иначе пиздабол
ватамат же выбет ебана! ты штоа?!
>электромагнитная защита срабатывает мгновенно, либо не срабатывает. Это и на графиках кривых даже показано. Время срабатывания в микросекундах тут не в счёт и не факт что там дохуя прямолинейная зависимость будет от тока срабатывания, и нам это я думаю не важно, микросекундой раньше или позже.
Пиздец.... Там кратность тока КЗ разная
- B — от 3 до 5 ×In;
- C — от 5 до 10 ×In;
- D — от 10 до 20 ×In.
Для простолюдинов: при КЗ автомата В вспышка будет меньше чем автомата С, тоесть шанс обуглить свою рожу и подпалить занавески меньше.
Насколько меньше?
Ты на вопрос отвечай, а не пиши то, что я и так знаю, раз взялся отвечать, дурила.
Людей, может быть не убьёт, но вот с пощипыванием при мытье рук сам лично сталкивался. К тому же заземление на трубы приводит к их усиленньму корродированию, об этом был замечательный пост у cs'а.
На днях ковырял подъездный щиток в новостройке, там не было ни одного опломбированного.
мимокрокодил
абб бери
А нахуй пломбировать, ты там и так не подключишь левую линию никак.
В 2 раза. Ты че тупой?
> при КЗ автомата В вспышка будет меньше чем автомата С
> тоесть шанс обуглить свою рожу и подпалить занавески меньше.
Неочевидно. От чего зависит вспышка? От тока КЗ? Он у нас одинаковый. От времени срабатывания автомата? Я у тебя ещё раз спрашиваю, где пруфы более быстрого времени срабатывания ЭМ защиты автомата с кривой В, при одинаковом токе КЗ? Дпустим, катушка щёлкнет быстрее на пару микросекунд. А дуга при разрыве контактов? Она вообще слабо предсказуема. Мы знаем про неё только, что она быстро гасится в дугогасительной камере и уж точно не зависит от характеристики автомата, если они одной и той же серии.
> Дпустим, катушка щёлкнет быстрее на пару микросекунд
К тому же механизм там так устроен, что катушка только запускает его, далее уже сама механика отщёлкивает контакты и она будет одинаковая чть в В, что в С и на разброс времени её срабатывания от экземпляра к экземпляру там тоже влияет куча причин, сила трения в деталях, количество смазки, фазы луны, но врядли чувствительность электромагнита. Мы знаем только, что визуально, оно быстро щёлкает.
Можно квартиру запитать мимо счётчика же.
>где пруфы более быстрого времени срабатывания ЭМ защиты автомата с кривой В, при одинаковом токе КЗ?
Какие тебе нужны пруфы, кроме графиков кривых срабатывания?
Сразу вычислят.
Хорошо. Тащи сюда графики тогда.
Окей, убедил. Автомат с кривой В действительно сработает на несколько микросекунд быстрее, хотя при токе КЗ допустим 500А и автомате 16А разница будет минимальна. Из соображений селективности действительно имеет смысл ставить автоматы с кривой В, а на ввод с кривой С. Как говорится, от греха подальше. Но всё равно не факт, что в одном случае из пяти или из 10-ти при сгорании лампочки у нас не выбьет и вводной автоматю
На самом деле и б и ц вписываются в максимальный секундный ток кз по ГОСТ 31996-2012, так что в квартире комбинация их применения целесообразна в основном для создания селективности.
Ты хочешь сказать, что если я пихну хуй в розетку, то с автоматом В меня просто щекотнет, а с С его поджарит?
Если ты пихнёшь хуй в розетку (у тебя хуй диаметром 5мм?) или в ламповый патрон то у тебя скорее ничего не сработает. Будет у тебя тогда подобие морской копусты вместо хуя.
Если автомат исправный, то ты даже не почуствуешь.
Он наверно имел ввиду создать кз хуем.
Ну это разве что когда хуй уже обуглится, тогда может быть и КЗ. Светодиодов пусть себе напихает в хуй, для контроля тока...
Ещё этот петушок нам затирает, что якобы 29А значительно превышает максимально допустимый ток кабеля 2,5мм2 25А(!), а при токе 23А кабель сечением 1,5 кв.мм за час нагреется «до красна», весь выгорит и расплавится, что может привести к пожару или короткому замыканию. В топку этого ебаната. Он даже максимальные токи кабелей неправильные приводит, что говорит о его незнании ПУЭ.
Ты понял о чем я. Два гвоздя в розетку с В и С, в чем будет разница?
Копуста полездна.
В самовнушении...
Либо гандон одень, либо тапочки сними...
И только?
Конечно.
А по существу?
А что по существу? Человеческая тушка может вызвать ток 16А?
И да, нужно тогда будет это добавить в гайд.
Прям цитатой.
>автоматы группы В и С вписываются в максимальный секундный ток кз по ГОСТ 31996-2012, в квартире комбинация их применения целесообразна в основном для создания селективности.
Ну.
Не для создания, а для улучшения же.
По твоему кривые он тоже сам нарисовал? Кривые такие же и останутся, независимо как он их интерпретирует.
Ты сильно удивишься, но и с16 и с63 вполне могут сработать одновременно, т.к. 4 микросекунды от 1 миллисекунды не сильно отличаются.
Причём здесь кривые? Я про максимальные токи говорил вообще-то.
А я про кривые. Нахуй ты вообще максимальные токи приплел. Есть пуе, есть госты. Там все написано - и продолжительный ток и перегрузка и вся хуйня.
Вот вы партизаны. Что не сроси, не дождешься простого ответа. Вопрос простой, в чем разница В и С, если произойдет замыкание(неиспровная вилка, гвоздь, хуй)? Удар током сильнее или что, блять?
Ну так, а я о чём? Поэтому для улучшения, а не создания. Всё равно хорошей селективности с автоматами одной серии не получится, а от греха подальше токи разнести можно.
Ну так и я о том же. Он даже максимальные токи из ПУЭ неправильно привёл и утвеждает, что 23А значительно превышает максимально допустимый ток этого кабеля.
При меньшем токе произойдет срабатывание электромагнитного расцепителя.
По госту токи даже чуть больше чем по пуэ кстати
Почитай гайд, там всё описано. Ещё вот здесь , хоть этот анон и хуй.
> Применяются при наличии высоких пассивных сопротивлений, а именно длинных проводов.
И?
Да даже в ПУЭ допустима ещё и разовая перегрузка 115% в течение не более 6 часов. А это уже 21,85А.
Меньше ток - меньше повреждений проводки.
То есть ты хочешь сказать, что ток КЗ зависит от тока срабатывания расцепителя?
Нет.
Если ты возьмёшься одной рукой за фазу, другой за землю — разницы никакой. И так и так поджарит.
Если ты перережешь шнур телевизора, включёного через 100-метровый удлиннитель, с автоматом типа B больше вероятность, что его выбьет раньше, чем шнур начнёт плавиться.
автомат ограничивает возрастание тока кз на определенном уровне. т.е. сам ток кз может быть разным, в том числе и недостаточным для срабатывания эл-м расцепителя. но при хар-ке б 10А автомат гарантированно сработает при токе 50А, а при зар-ке С только 100А.
Подразумевает, что ток КЗ возрастает плавно? А если момент КЗ у нас попадёт на вершину синусоиды? Там и 200А мгновенно будет. Да и в момент разрыва дуга может гореть какие-то микросекунды или десятки микросекунд, а может и не гореть. Всё по той же причине - ток же у нас переменный.
Какая разница,автомат сработает при токе равном его кратному номиналу электромагнитного расцепителя.
> автомат сработает при токе равном его кратному номиналу электромагнитного расцепителя.
Ещё раз, ток у нас не зависит от номинала расцепителя. Это момент срабатывания или факт срабатывания зависит от тока через него, но не наоборот.
Нет, подразумевает, что ток КЗ может оказаться недостаточным для срабатывания ЭМ, и придётся дожидаться теплового
>Ещё раз, ток у нас не зависит от номинала расцепителя.
Само собой.
>Это момент срабатывания или факт срабатывания зависит от тока через него, но не наоборот.
Ну и? ток 5In - сработает b, ток 10In - сработает C.
> Ну и? ток 5In - сработает b, ток 10In - сработает C.
И?
см
>см
К чему это? Все написано правильно.
> Все написано правильно.
Вот и я о том же.
Ну и что тогда? В чем твой вопрос заключается.
В том что ты непонятно приводишь кратности срабатывания, когда мы уже всё выяснили. Разговор же зашёл за возрастание тока КЗ, которое он якобы ограничивает, хотя само по себе выражение "возрастание тока КЗ" выглядит как оксюморон.
> непонятно
непонятно зачем
фикс
>хотя само по себе выражение "возрастание тока КЗ" выглядит как оксюморон.
Для дивана да.
Для кресла тоже.
Проиграл с анекдота. Нужно будет в /b/ запостить. Всяко смешнее чем боянистая хуйня от Земскова про запорожец.
И да, в гайде я думаю следует писать так: простая скрутка (зепрещено на территории российской федерации)
Может быть, если я буду ещё здесь, то в следующем перекате и поправлю и заодно допишу про светильники и про мерцания.
Все с вами ясно. В квартире что В, что С однохуйственно. А на циферки дрочить, в fet/ пожалуйста.
> Все с вами ясно. В квартире что В, что С однохуйственно.
Я же так и написал.
> А на циферки дрочить, в fet/ пожалуйста.
В /fet/ не на циферки же дрочим, лол.
Потому что тред циферок в /fet/ еще не создал
у дната спектр пиздец, а я так понимаю ты к нему стремишься, ебать ты говноед
А мой пост тут причём, про ШУХЛЯДКИ?
Как сейчас дело обстоит со счётчиками в загородных домах? Где их располагают? Слышал, что с какого-то года начали требовать, чтобы он был в отдельном щите на столбе/фасаде. В сети копипастнутые материалы со ссылками на ПУЭ, но реальные комменты людей говорят о том, что они безрезультатно судятся - и всё на этом.
Анон, не понял про ответвления в начале треда. Можно ли к распредкоробке подводить кабеля 4 кв. мм, а выодить 2.5?
Пример - кухонные розетки, где в кухню входит 4-ка, в коробке делится на 2.5 к отдельным розеткам.
Пример - кухонные розетки, где в кухню входит 4-ка, в коробке делится на 2.5 к отдельным розеткам.
нежелательно
В этом нет абсолютно никакого смысла, по-скольку номинал автомата всё равно рассчитывается исходя из самого слабого элемента цепи - линии 2,5 кв. мм и розетки на 16А.
Можно, если хочется
Почему?
А нахуя тебе? 4 квадрата это 36 ампер, даже если всять С32, он адекватно 2,5 все равно не защитит. тем более что номинал розетки 16А и для нее достаточно 1,5 квадрата.
Магистраль 4, отвод 2,5
Автоматы на 16. Что здесь нежелательного?
ну если ты на 4кв собираешься 16а ставить то пожалуйста, лел.
У тебя автомат на сколько ампер? Да, ПУЭ разрешает так делать, именно в тех случаях которые написаны в гайде.
> для отдельных маломощных потребителей
То есть если мощность потребителя гарантированно не превышает максимально допустимую для кабеля. А где гарантия у тебя что какой-нибудь мудак не воткнёт в розетку какой-нибудь 5-киловаттной хуйни? Конечно, с дуру можно и хуй сломать - потребители включаемые в сеть тоже должны соответствовать требованиям не более 3,5кВт, если они имеют вилку на 16А. Тем не менее. Но так как розеток у тебя несколько и в каждую можно воткнуть нагрузку на 16А, то хотя бы кабель защитить ты должен, так как 2 потребителя по 16А дадут 32А, и выгорит у тебя кабель 2,5мм2, если они у тебя шлейфом, поэтому автомат должен стоять не более 25А.
Можно, если в распредкоробке соорудить щиток и на каждое ответвление поставить по автомату.
Блять, вообще эта хуйня про отвод не меньше половины сечения это полная хуйня, не надо так делать.
Почему, вполне можно так делать, но не для розеток же.
Хуйня. Даже если защита только от кз, кабель гарантированно наебнется.
От чего? От лампочки 100 Вт?
От ножика. От воды. От крыс.
При чем здесь лампочка. Защищаешь ты кабель а не нагрузку
От чего защищаю? Вопрос же ещё и в этом.
От кз и перегрузки защищаешь.
Да даже и лампочка, без разницы 10, 100 или 1000 ватт — вполне может устроить козу.
Ну. А какую перегрузку может создать сраная 100-ваттная лампочка? нечему там перегружать.
Ну, так от козы и 25А автомат тебе защитит. Ящитаю, что если у тебя группа розеток допустим в помещении висят на 25А автомате и к этой же линии подключена лампочка на 100 ватт, то сечения нужно выбирать именно для кабеля который идёт на розетки, чтобы автомат этот участок защищал, а на лампочку уже допустимо отвод сделать кабелем 1,5мм2 и не защищать его. При КЗ (перегорании лампочки) всё равно защита сработает, а перегружать кабель там нечему.
>сраная 100-ваттная лампочка? нечему там перегружать.
При ем здесь лампочка, долбоеб? Если у тебя например магистраль 120кв этот пункт позволяет тебе делать отвод 70кв без защиты, а это полная хуйня
Скорей всего этот пункт был введен тупо в совке чтобы не ебаться с магистралями.
Бля, без разницы, что ты подключаешь. Автомат нужен чтобы защищать ПРОВОД. Вот придёт после тебя какой-нибудь долбоёб и подключит к твоему 1,5-миллиметровому проводу стиралку, потому что в ванной розетка сломалась.
Но в ПУЭ не указано что именно на магистрать, там написано вообще про групповые линии. И про то что если автомат не больше 25А можно и менее половины сечения делать.
> Бля, без разницы, что ты подключаешь.
Разница есть. Если нечему провод перегружать, то можно защищать только от КЗ и будет норм. У меня в квартире свет разведён кабелем 1,5мм2. На время ремонта я прикручивал лампочки накаливания на 95 ватт. И при перегорании лампочки у меня иногда выбивал не только отдельный автомат на линии освещения, но ещё и вводной на 40А. Так что от КЗ там всё прекрасно защищается.
> Вот придёт после тебя какой-нибудь долбоёб и подключит к твоему 1,5-миллиметровому проводу стиралку, потому что в ванной розетка сломалась.
Я же говорю, что с дуру можно и автомат перемычкой закоротить, чтобы не срабатывал. Так же и как и стиралку подключить к ламповому патрону, лол.
>если автомат не больше 25А можно и менее половины сечения делать.
Нихуя. Про любое ответвление.
Нет, не про любое.
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
А вкрутишь ты энергосберегайку на 10 ватт, потечёт в ней какой-нибудь конденсатор, и всё.
Читать не умеешь чтоли?
>2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
> Так что от КЗ там всё прекрасно защищается.
Кроме выключателя, лол. Выключатель у меня после этого иногда залипал. Ну так это уже такое дело, тут и на 10А автомат не спасёт. Лучше ставить сберегайки, в конце концов, 21-й век на дворе.
А какое отношение имеют сберегайки к залипающему выключателю, лол?
Типа при перегорании лампочки кз и контакты привариваются
>А какое отношение имеют сберегайки к залипающему выключателю, лол?
> А вкрутишь ты энергосберегайку на 10 ватт, потечёт в ней какой-нибудь конденсатор, и всё.
Схему сберегайки смотреть . Тут есть резистор на входе, ограничивающий ток заряда и заодно работающий как предохранитель в случае чего. Да и не может потёкший конденсатор создать тебе перегрузку на 25А, ему самому пизда настанет за доли секунд, а дальше либо КЗ, либо обрыв с феерверком.
> Читать не умеешь чтоли?
А ты?
> 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
Ну так сберегайки не дают тока кз
>Схему сберегайки смотреть
И все сберегайки, конечно, делают по одной схеме.
Ты ебанутый?
Бля, ты просто нихуя не понимаешь. Тут имеется в виду, что если например у тебя линия 1,5кв ты на ОТДЕЛЬНЫЙ светильник можешь сделать отвод 0,75, что собственно и делается, а не привести в коробку 1,5 квадрата и развести несколько линий по 0,75.
Нет. Это ты диван.
А по какой же схеме их ещё делать, лол? С ТЭНом на 2 киловатта штоли? Те запчасти которые в них припаяны просто физически не могут создать такую перегрузку, чтобы кабель потёк, даже если он на 0,5мм2 будет.
230/15≈15
Вот тебе и перегрузка
Не диван, имел не раз опыт КЗ на энергосберегайке
Ты идиот.
Нет. Читай внимательно.
> снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее
Кз в самой сберегайке это одно, в смысле оно не создаст кз на линии, т.к. в лампочке горят контакты а в ккл микросхема
Нет, именно было КЗ на линии. Энергосберегайка обуглилась, после чего выбило автомат.
Нет ты. И твоя мама.
И? Время этой перегрузки мне приведи, и пруфы, что с этой лампочкой станется.
Так это разные пункты блять. Ты говоришь сначала про 25 ампер, а потом перепрыгиваешь на другой пункт.
> Энергосберегайка обуглилась
Ну так, от этого тебе ни один автомат не защитит. Разве что если на 0,5А поставить. Для этого в нормальных лампочках этот резюк и ставится, либо предохранитель.
А про 25 ампер как раз и говорится про отводы на маломощные потребители вроде той же лампочки. На неё можно и 0,75мм2 отвод делать, от линии 2,5мм2
Короче, разжевываю для не очень умных:
если у тебя 25а уставка, то можно делать любое ответвление по расчетному току потребителя НА ЭТОТ КОНКРЕТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, если у тебя защита любая другая, то не менее половины сечения. Это разные вещи.
Меня защитил.
>И твоя мама.
Всё ясно, пятиклассник нам поясняет за правильное устройство электроустановок, спешите видеть!
Конечно. Я по крайней мере разбираюсь в схемах сберегающих лампочек.
Ну, всё. Разжевали. Либо если провода не выходят за пределы щита, как я и писал в гайде. Я например делал в щитах отвозы от линии 25мм2 и автомата на 120А после вводного автомата проводками на 0,75мм2 к контрольным лампам СКЛ на панели щита, сигнализирующим о наличии напряжения на фазах, и не только я, все так делают, и это не является нарушением.
Ну это вообще регламентируется гостом на щиты.
Пор щиты вообще отдельная песня. Понятно что никто не будет защищать провода идущие от тт например
Ну так и пУЭ тоже это регламентирует
> 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
ну да да.
Кстати, там ошибочка в гайде. Вот здесь
> Сечение кабеля выбирается в сообветствии с номиналом автомата по таблицам ПУЭ и тем же п.3.1.4.
п. 3.1.4 следует поправить на 3.1.11, либо вообще 3.1 указать, для всего. Ряд сечений остаётся тем же. Поправьте позязя, если меня уже не будет.
> Сечение кабеля выбирается в сообветствии с номиналом автомата по таблицам ПУЭ и тем же п.3.1.4.
п. 3.1.4 следует поправить на 3.1.11, либо вообще 3.1 указать, для всего. Ряд сечений остаётся тем же. Поправьте позязя, если меня уже не будет.
Сечение лучше выбирать по
Действующий
ГОСТ 31996-2012
Мне посрать, я ПУЭёб. Кому как больше нравится.
В пуэ токи кз не указаны.
Да их можно и высчитать, при желании. Если ты сильно дотошный.
Нахуй их считать, если указаны токи которые выдержит кабель?
А он не выдержит, если просто по ПУЭ делать?
Токи кз отличаются от продолжительных
Ну и хрен с ним. Господи, тут у некоторых дилемма, стоит ли прокладывать 1,5мм2 если у тебя автомат на 16А, а тыт тут со своим гостом, у них тогда вообще пуканы улетят на орбиту, если они узнают что у 1,5мм2 длительный ток 22А по этому госту (и даже по ПУЭ он 22А в течение не более 6ч на каждые 5 дней), что всего лишь на 1А меньше гарантированного тока срабатывания 16-амперного автомата в течении часа. 2,5мм2 на 16А нужно ложить разве что если ты купил кабель от фирмы Конкорд, и то, в правилах говорится о фактическом сечении, а не о нарисованном.
>предельный ток
>всего лишь на 1 А меньше гарантированного тока срабатывания
И?
> ПУЭ
> 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
> 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
> 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
Кстати, в ГОСТ 31996-2012 не указано как нужно выбирать номинал автомата по допустимому току кабеля, а если выбирать его по ПУЭ, то тогда уж и токи нужно смотреть по соответствующим таблицам ПУЭ как написано здесь
> при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3
Так что, как говорится, либо крестик сними, либо трусы надень... Поэтому я и ПУЭёб.
Ну что, скучно стало этому треду? А вот ответьте мне всё же, почему люминесцентные энергосберегайки не мерцают, не смотря на отсутствие стабилизации ? Ну ка, кто-нибудь знает ответ, а?
А такое бывает?
Я знаю, какая у вас проблема. Она-то и является причиной врача. Те, кто рубят, нихуя не могут объяснить, они просто говорят как надо делать. А кто не рубит, пытается спорить, но так как не вдупляют матан и даже термины, то несут дикую хуйню и когда им начинают пояснять получается еще большая хуйня. Вот.
Правильно. Нахуя тогда автоматы на разных наминалов, тамщета? Ебанули 32 на каждый контур и все.
И еще, вы прямо вот работаете где-то, шабашите, вас вызывают в квартирах подключать все? Да? Так вот идите-ка вы нахуй, товарищи. Вы, блядины ебаные, вот кто вы. Я звоню, блять, розетку починить и кто приходит? Правильно! Очередной уебан, неуч и бракодел. Хуй вам! Не один выблядок вашего племени за мой порог не переступит, еще раз хуй вам. Суки.
Можно как-то подключить лампочку(большую) к розетке? Что для этого примерно нужно,ну там лампочка патрон и провода с вилкой прокатят?
Если нужен просто свет, то да.
Ща срач начнется. Кстати, автомат насколько ампер к тебя?
Используй ВАГО
Да, вот это всё и прокатит
C хуя ли им мерцать?
Че ты в розетке чинить то собрался, дебилоид?
Ребзя, подскажите, на насос в скважине частного дома ставить УЗО или простого автомата хватит? Я подумал, что если пробьёт изоляцию я в душе подвергнусь поражению электрическим током?
Ток у него в розетке сломался. Сам чинить будет.
>Не один выблядок вашего племени за мой порог не переступит
Какого племени, дебил, племени не гуманитариев как ты? Тут половина программисты и непрофильные инженеры. Ссу и сру на тебя.
Че, так и будешь жить со сломанной ризеткой?
Пикрелейтедю
Нахуй ВАГО. НОРМАЛЬНАЯ СКРУТКА ВЕКАМИ ПРОСТОИТ.
Сгорела. Или в твоей практике такого не случалось, дебилоид?
Сам починю.
> Она-то и является причиной врача.
А хули вы тут забыли, ссаные программисты и непрофильные засранцы?
Хи-хи-хи.
Тока только в тред врешь и в уши ссышь.
Пока только.
Срешь.
У тебя Т9, ущерб?
Так ее надо МЕНЯТЬ а не чинить, хуесосина.
У тебя руки под хуй заточены только?
Электрик высшей категории порвался, все в стаж! Думаешь дохуя наука для посвящённых?
Хуя нафлудили, петушки.
Да.
Вот пидор! Починка состоит и диагностики, замены и пр. работ. Мозги ебешь.
Так я говорю, вы тут нихуя не посвященные.
Да, порвался. А как с вас не порваться?
Ты, ебан, Что ты собрался чинить в самой розетке?
Для, ну ты тугой. Я не знаю пока, не работает. Починить, значит, сделать работающей.
Ребят, где т9 отключается?
Ну чини, чини. долбоебина.
И починю. Разберу и починю.
А что мне еще делать, непрофильного программиста вызвать?
Новую резетку купить, очевидно же.
А если просто провод где отошел?
Так ты посмотри что у тебя отошло.
посоны, а 32ампера это сколько киловатт?
дохуилион
напряжение какое?
как всегда 220
А ток ты чем мерял?
Номинальный ток: 32 А.
Изготовитель: «WAGO».
А автомат у тебя какой?
а при чём тут автомат?
А ВАГО тут причём? Ты же мощность хочешь определить по току?
я хочу понять сколько киловатт чайников выдержит 32а
Количество чайников в кВтах меришь? Молодец.
7квт примерно
Три тефаля и бош.
А два Sanussi выдержит?
а чем литрами?
хуле тут так мало?
> хуле тут так мало?
А сколько тебе нужно? Собираешься запилить дома чайниковую ферму?
>хуле тут так мало?
Бля, у физики спроси, епты.
Удачи.
Я думал, что означает кВт*ч, а оказывается — киловатт-чайники.
> а оказывается — киловатт-чайники.
Такие как ты.
Нет ты
Спасибо!
Я тут повздорил с районным электриком из-за неудовлетворенности от его работы и хочу подать жалобу в диспетчерскую или его начальству. Имеет ли смысл или в подобных конторах на это забивают? Какие подводные камни? Например, на щитке мне потом что-нибудь наебнет от обиды или как еще возможно мне отомстить?
Писать надо конкретно и с ссылками на нормативы.
То есть?
че тоесть
Не понял о чем ты. Вопрос в основном в том, может ли человек с доступом к щитку мне потом подгадить или не может и каким образом.
>районным электриком
это ещё кто такой?
Которого из ДЕЗ прислали.
Может. Всяким образом.
Спасибо. Очень информативно.
Бля,а какие провода покупать,ибо я вообще не шарю,лампа на 125вт если что и цоколь е40,хотя на это похуй по идее
бери малиновый
Хуйлиновый, мудило!
> хочу подать жалобу в диспетчерскую или его начальству. Имеет ли смысл или в подобных конторах на это забивают?
Мне кажется что нет. У моей мамаши помню сантехник из ЖЭКа стояк менял. То есть как менял? Труба сгнила в подвале. Ну он и поменял на полипропилен. Сварил, всё как положено вывел ей в ванную (а она на 1-м этаже). И прикрутил к стояку на паклю вообще без ничего, насухую. Я у него спрашиваю - а што это вы мне сделали, а он с улыбкой отвечает, что мол да ладно, норм всё, забей. Я мамаше потом сказал об этом, она позвонила в ЖЭК, а ей говорят, что мол всё нормально, сантехник профессиональный, он знает как лучше. Пидарасы в общем.
> 125вт если что и цоколь е40
Это што у тебя за лампа такая? ДРЛ штоли?
Мамка твоя пидорашка мразина, гниложоп ебучий.
Мгбт с 48 цоколем
Вай соу баттхёрт?
Не работает вентиляция в ванной. Требуется поставить в вентканал вентилятор, но его еще и запитать нужно. От выключателя - не вариант. Можно ли присоединить два провода к клеммам розетки и вывести на двухполюсный выключатель, затем от него провод к вентилятору присоединить?
Недосхема пикрилейтед.
Недосхема пикрилейтед.
Нахуя тебе двухполюсный?
Анус себе дерни, пёс. Заебал ты уже всех со своими охуительными историями.
Надо
Для надежности ж. Ноль всегда включен будет. Ванная же, влажность.
Алсо, можно ли подключить что-либо к розетке при работающем вентиляторе?
Откуда ты знаешь, какие тут истории мои?
Хуита. При наличии УЗО это особо не важно. Тем более что чему там биться током, в этом вентиляторе? Он же пластмассовый. А тем более асинхоронный. Поставь лучше таймер, штобы кнопочку нажал, и он крутится минут 10, потом сам выключается.
Вент без таймера.
Поставь отдельно.
Хочу именно мою схему реализовать.
Реализуй. Ищи перекрёстный (перекидной) выключатель проходной.
При включенном венте можно розетку использовать?
А ты как думаешь?
Сап электроны. Собираюсь разводить электрику на лоджии, сейчас туда заведен один трехжильный 2.5мм, планирую намутить на лоджии сычевальню, т.е. будет стоять пека, немного света, кондер, теплый пол на 3 квадрата и опционально обогреватель (но его можно если что из комнаты запитать). Ебаться с 2.5мм больше не хочу, планирую развести все полторашкой, ибо нагрузки невысокие будут. Встал вопрос, чем соединять. Когда разводил квартиру, соединять приходилось только свет, делал это вагами. На лоджии можно будет ими воспользоваться? Если взять мощные про запас. Уж очень не хочется заебываться со скрутками\пайками, да и специнструмента у меня нет.
Это ты был этим сантехником? По шапке в жеке получил небось.
>Труба сгнила в подвале
Стальная? Нельзя менять сталь на пластик так то.
>И прикрутил к стояку на паклю вообще без ничего, насухую.
Ну само то по себе это не нарушение, порой лен лучше чем китайская говенная фумка.
>сантехник профессиональный, он знает как лучше.
В жеке кроме льна, который наверное еще с совка тоннами валяется, больше ничего не выдают.
> Стальная? Нельзя менять сталь на пластик так то.
Чому же, полипропилен вполне можно.
> Ну само то по себе это не нарушение, порой лен лучше чем китайская говенная фумка.
Нет, это именно нарушение. По снипам нельзя сажать на сухой лён, без пасты или олифы с свинцовым суриком.
> В жеке кроме льна, который наверное еще с совка тоннами валяется, больше ничего не выдают.
Ну так.
>По снипам нельзя сажать на сухой лён, без пасты или олифы с свинцовым суриком.
Значит тыкай в рожу снипом. Только убедись что он действующий.
>Ну так.
Собсно обычно в жеке за копейки работают левые люди, которые могут копать а могут не копать. Про снипы госты и прочие нормативы они даже в страшном сне не слышали.
Ах да, еще там все "начальство" почти всегда родственники, а какое нибудь хуйло, называющее себя "главным инженером", считает себя умным во всем, а когда его тыкаешь в нормативы начинает визжать и трясти руками.
А чому нет? 222-е ставь и норм будет всё работать.
Только смотри чтобы это ваго были оригинальные, а не китай.
Вот и мне так кажется. Даже вчера, когда в дез звонил узнать фио, слышал как он втирал диспетчеру, что он молодец, пришел, посмотрел, никаких работ не проводил. Вообще, как это должно быть по нормативам? У меня задымила розетка, сдвоенная с выключателем от ванной, туалета и кухни. Я вызываю электрика. Его действия?
А еще говорят, что в тематике нормальные обсуждения.
Бля,взял двухжильный провод,ебанул штэкер-провод-патрон-лампа и вначале патрона кусок провода подгорел к хуям
Ты рукожоп лучше ничего не делай, раз уж тут смог накосячить
> Его действия?
00 - нихуя не делает
11 - достаёт вазелин и ебёт тебя
22 - чинит розетку
А балласт не забыл?
2016
нет противодымной розетки
Там может быть хуйня с фазами +- и ТП, или они тут не при чем
Какая еще хуйня с фазами? Он скорей всего провода дохуя зачистил и замкнуло.
Лол. 16-й тред, а ума нет.
Ролл
Есть одна дача. Деревянная. И электрику в ней придётся делать мне - яжпрограммист. Страшновато.
Дано: воздушная линия, которую скоро будут реконструировать. Сейчас можно взять 5 кВт, потом больше.
Теперь по пунктам планы.
1. До дома провести СИП-4 2х16. Разумеется, СИП протягивать буду не я, но закупить-таки придётся всё нужное мне, и сказать, как выполнить переход на медь, тоже.
2. Переход на медь ВВГнг-LS 3x10 в воздухе рядом с домом.
Вопрос: как именно? "Орех"?
3. Дальше до входа в дом некоторый участок по наружной стене здания. Чем защитить кабель? Медная трубка или какая-то гофра?
4. Вход в здание через отверстие в стене с металлической трубой.
5. Щиток пикрелейтед. Где возможно для раздачи фаз хочу использовать гребёнки, для нулей - IEK ШНК 4x7
Счётчик контрольный (расчётный на столбе), и вводной автомат пломбировать тоже никто не собирается.
Стоит ли добавить автоматов по одному на каждое помещение? Стоит ли использовать автоматы типа B вместо C? Стоит ли использовать УЗО типа А вместо АС? Обязательно ли бокс должен быть металлическим?
6. Разводка в пластиковых кабель-каналах до электроустановочных устройств. Освещение ВВГнг-LS 3x1,5, розетки 3x2,5, соединения опрессовкой.
Жду конструктивной критики и советов. Заземления нет, потому что слишком сложная для меня тема. Сейчас только система TT подходит, а её надо с умом. Заложу кабели с учётом PE, а потом будет видно.
Дано: воздушная линия, которую скоро будут реконструировать. Сейчас можно взять 5 кВт, потом больше.
Теперь по пунктам планы.
1. До дома провести СИП-4 2х16. Разумеется, СИП протягивать буду не я, но закупить-таки придётся всё нужное мне, и сказать, как выполнить переход на медь, тоже.
2. Переход на медь ВВГнг-LS 3x10 в воздухе рядом с домом.
Вопрос: как именно? "Орех"?
3. Дальше до входа в дом некоторый участок по наружной стене здания. Чем защитить кабель? Медная трубка или какая-то гофра?
4. Вход в здание через отверстие в стене с металлической трубой.
5. Щиток пикрелейтед. Где возможно для раздачи фаз хочу использовать гребёнки, для нулей - IEK ШНК 4x7
Счётчик контрольный (расчётный на столбе), и вводной автомат пломбировать тоже никто не собирается.
Стоит ли добавить автоматов по одному на каждое помещение? Стоит ли использовать автоматы типа B вместо C? Стоит ли использовать УЗО типа А вместо АС? Обязательно ли бокс должен быть металлическим?
6. Разводка в пластиковых кабель-каналах до электроустановочных устройств. Освещение ВВГнг-LS 3x1,5, розетки 3x2,5, соединения опрессовкой.
Жду конструктивной критики и советов. Заземления нет, потому что слишком сложная для меня тема. Сейчас только система TT подходит, а её надо с умом. Заложу кабели с учётом PE, а потом будет видно.
а зачем тебе два счетчика, а реле зачем, япъ в деревне стабилизатор воткнул.
>Переход на медь
А на столбе что висит?
>а зачем тебе два счетчика
Исторический фактор. Этот дом не первый, и родители привыкли списывать показания (а точнее, дельту) с контрольного.
>а реле зачем
Защита от перекоса фаз (обрыв нуля).
>стабилизатор
Подскажи примеры устройств? Неужели возможно на такую мощность воткнуть стабилизатор в бокс? Мне всегда казалось, что стабилизатор - не компактное устройство. Или ты о грозозащите? Так ведь заземления нет...
>А на столбе что висит?
Алюминий от трансформатора. В целом-то в СИПе важнее исполнение - дубовый кабель, чтобы эти 6 метров и в дождь, и в снег, и в солнце не вызывали вопросов по надёжности.
>2. Переход на медь ВВГнг-LS 3x10 в воздухе рядом с домом.
>Вопрос: как именно? "Орех"?
Плохо понимаю что у тебя там происходит. Тяни люминий цельным проводом себе до щитка. Ненужно в воздухе никаких переходов делать, ок?
>Вопрос: как именно? "Орех"?
Прокалывающие сжимы.
>Дальше до входа в дом некоторый участок по наружной стене здания. Чем защитить кабель? Медная трубка или какая-то гофра?
Смотря от чего ты собрался защищать. Не считая механических воздействий, ввг защита не требуется.
>Стоит ли добавить автоматов по одному на каждое помещение?
Зависит от нагрузки.
>Стоит ли использовать автоматы типа B вместо C?
По большему счету без разницы.
> Стоит ли использовать УЗО типа А вместо АС?
По пуэ все равно, но электроника дает импульсный ток, а не синусоидный. Если электроники мало то можно и не ставить, главное пе.
>Обязательно ли бокс должен быть металлическим?
Если щит снаружи, то главное степень защиты, не менее ip54.
>розетки 3x2,5
Ну если уж ты на абб взялся собирать, видно что деньги девать тебе некуда.
>Заземления нет, потому что слишком сложная для меня тема.
На шину завести отвод с треугольника и разделить на ноль и пе сложно?
>Сейчас только система TT подходит, а её надо с умом.
ТТ только для мобильных зданий применяется.
>Жду конструктивной критики и советов.
Узип не забудь поставить.
>Защита от перекоса фаз
у тебя же одна фаза, просто второй счетчик и реле это мне кажутся бессмысленными. Обрыв нуля, ну не знаю что там будет, никогда не слышал что деревня сгорела из-за этого.Да и вообще, если речь про столбы то там этот ноль на трансформаторе должен отваливаться, хотя не, все равно не слыщал.
Хуек. Если щит внутри, сип заводить нельзя.
>Неужели возможно на такую мощность воткнуть стабилизатор в бокс?
Естественно нет. Он ставится отдельно и через него идет ввод.
>Алюминий от трансформатора. В целом-то в СИПе важнее исполнение - дубовый кабель, чтобы эти 6 метров и в дождь, и в снег, и в солнце не вызывали вопросов по надёжности.
ввгнгls тоже не вызовет вопросов по надежности, но монтаж у него сложнее чем у сипа. Сип тащемта тоже бывает разный, то есть похож на сип, но это не сип нихуя.
>Алюминий от трансформатора.
На неизолированный алюминий сип по другому подключается, не прокалывающими и тем более не скруткой.
>ну не знаю что там будет
Вот не знаешь, то и не пизди.
>Хуек. Если щит внутри, сип заводить нельзя.
Значит, щит нужно ставить с наружи.
Заводить в этот щит, там делать уже подключение нужного тебе провода, и дальше в дом.
Алсо, медь по воздуху - оче плохая идея.
Люминий потому и пользуют, что он легкий.
> Сейчас только система TT подходит, а её надо с умом.
Ну если ты сможешь сделать заземление, то пожалуйста. По правилам ТТ применяется тогда когда надёжную ТN сделать невозможно.
Рукожопство и неумение не считается невозможностью сделать.
Да там и понимать не надо. Вопрос сводится к тому, годно ли то, что происходит на первой пикче, или нет? Подразумевая, что в распаечной коробке просто переход на медь без каких-то устройств. В СНТ все умные люди примерно так делают. Или как на второй, где мне нравится анкерное крепление и не нравится то, что орхи в воздухе болтаются под дождём и солнцем. Вопросы по этим пикчам следующие:
1. Нормально ли такое расстояние до стены, или желательно ставить не просто анкерное крепление, а уголок, как на третьей пикче?
2. Достаточно ли гофры поверх ВВГнг-LS до расположенного уже внутри дома бокса?
>Прокалывающие сжимы
Дай ссылку на пример такого сжима, который ты бы заказал?
>Если щит снаружи, то главное степень защиты, не менее ip54.
Щит внутри, но смущает, что под ним сразу брус дома.
>Ну если уж ты на абб взялся собирать, видно что деньги девать тебе некуда.
А по-человечески ответить никак? Было бы некуда - взял бы щиток на 54 модуля и поставил УЗО на каждую линию своё, использовал бы устройства не из домашней серии. А так - я вообще впервые в жизни с планированием такого сталкиваюсь. Что нужно, что не нужно. Написано везде - на розетки берите 3x2,5 - ну вот. С террасы в дом зайдёт пучок - поэтому ls. Что я в этой жизни делаю не так? :(
>На шину завести отвод с треугольника и разделить на ноль и пе сложно?
Сразу море вопросов, от того, на какую глубину забивать, до того, как сопротивление получившегося считать. Одни говорят - делай треугольник, другие - покупай готовый комплект в виде одного штыря, но на 100500 метров. Прямо холивар. А я не разбираюсь, знаний не хватает.
>Узип не забудь поставить.
Ткни в конкретную модель, пожалуйста.
> Написано везде - на розетки берите 3x2,5 - ну вот.
Что значит - везде? Если тебе этот тред ни о чём не говорит, то нахуя тогда у нас что-то спрашиваешь?
Я прошу конструктивной критики.
>розетки 3x2,5
>Ну если уж ты на абб взялся собирать, видно что деньги девать тебе некуда.
При чём тут ABB вообще, при чём тут деньги какие-то? Что сказать-то хотел этот повелитель электричества? Что я не так планирую сделать?
Тут просто в треде есть петушки, которые насчитали, что 1,5 почти вписываются в требования по току 16А, значит те, кто ложат 2,5 — лохи.
> петушки
> 1,5 почти вписываются в требования по току 16А
> длительный ток 22А
Ах, ну да. Конечно, ни в коем случае низзя, ты што, сгорит, потечёт, кококо, кукареку, кудах-тах-тах
>Я пащитал
>Я умнее всех
>Все остальные лахи
> ВРЁТИ
Открой ПУЭ, мудило, и посмотри, прежде чем кукарекать. Вы хуже пидорасов.
> 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
> 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
> 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок
> > 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
> 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
> > 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
> 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
> 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
> 1.3.10 Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься:
> для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе.
> Таблица 1.3.6 Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
> 1,5 - 19A
Ага, теперь ясно, что это у вас холивар такой. Не углубляйтесь: кроме сечения у меня ещё много материала для обдумывания задано в и
я бы обосрался на вагонку провод вешать, сосульки вырастут болтики и вырвет.
Там сквозное крепление на стену.
>и не нравится то, что орхи
Как вы заебали, не нравится ему. Прокалывающий зажим герметичный, ему не будет ничего. НИЧЕГО. Походи по своему мухосранску и посмотри на сети освещения там на каждом столбе такие десятками висят и днем и ночью, под дождем и снегом, и все с ними нормально.
Эмоционально, но всё равно спасибо. Ты меня правильно пойми: я этот волшебный зажим никогда не видел и в руках не держал. Как сделаю (а в данном случае, точнее, как скажу сделать) - так оно и будет лет 20-30.
>Щит внутри, но смущает, что под ним сразу брус дома.
У щитов нормальных производителей пластик негорючий.
>Дай ссылку на пример такого сжима, который ты бы заказал?
http://www.transenergo.ru/catalog/product/ENSTO_22032012/SLIW_54_ENSTO_22032012/
>С террасы в дом зайдёт пучок - поэтому ls
ls тут только твои руки крюки. Дело не в кабеле, а в разрекламированом одним умником абб и неправильного выбора сечений. При выборе защитного аппарата учитывается номинальный ток кабеля, без учета перегрузок. Вместо абб для дома достаточно шнайдера изи9.
>до того, как сопротивление получившегося считать
4 ома, считает электролаборатория. Треугольника обычно достаточно, но все зависит от земли.
>Ткни в конкретную модель, пожалуйста.
Тут тоже поможет только электролаборатория, надо считать предполагаемые токи при ударе молнии. Хотя я лично за кабельные линии, не люблю воздушку в дом.
>Ткни в конкретную модель, пожалуйста.
Конкретно не назовешь, читни http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ABB_OVR-Schemes.pdf например и посмотри на что у тебя располодение дома больше всего похоже.
Лол, теперь это WEBM тредю
чет серанул с дебилоида
если в масть, почему бы и нет ?
Анон, разъясни пожалуйста, как правильно подключить трехпроводной ввод в квартиру к двухпроводному подъездному стояку (т.е сейчас (могу путать термины) и ввод и стояка защитный провод = нулевой)
Какой вводной автомат ставит одно или двухполюсный?
Какой вводной автомат ставит одно или двухполюсный?
>двухпроводному подъездному стояку
>подъездному стояку
>двухпроводному
Ну ебти, понятно что в стояке три фазы и общий ноль, каждая квартира на этаже сидит на своей фазе
>Анон, разъясни пожалуйста, как правильно подключить трехпроводной ввод в квартиру к двухпроводному подъездному стояку
так и подключай
>Какой вводной автомат ставит одно или двухполюсный?
двухполюсный и клемму для земли
Сап, электроантохи, есть гараж, стены не оштукатурены, хочу сделать скрытую проводку под штукатурку, подскажите, кабель ВВГнг обязательно в гофру укладывать или можно на пикрилейтед прикрепить по стенам и потом штукатуркой накрыть ? Сам склоняюсь к гофре, потому что во время штукатурки теоретически можно правИлом изоляцию повредить, да и уже с повреждённой изоляцией могут подсунуть кабель, потом ебись с УЗО, что думаете, ананасики ? Есть кто уже обмазывался этой хуйнёй ?
Можно штукатурить, но лучше спрятать в штробы, или в гофру. Здесь только риск механического повреждения, с точки зрения эл.безопасности под штукатуркой всё годно
Согласно таблице 2.1.2 ПУЭ
Кабели в неметаллической оболочке (ВВГнг вроде к ним относится) можно укладывать под штукатурку в помещениях всех типов.
> но лучше спрятать в штробы
я ебал, там стены из монолитных плит совковых, их только взрывать, лель
> Здесь только риск механического повреждения
вот этого я больше всего боюсь, ведь при разгрузке в магазине пидарахи-грузчики могли просто выбросить бухту с кабелем из фуры на землю/бетон и т.д. и повредить тем самым оболочку
Я и говорю - можно, но есть риск. А изоляция к бухте визуально нормально проверяется. Ну и мегером потом можно крутануть между собой и на землю. Не ссы, там же двойная изоляция, тем более гараж.
И это тред про электрику? Хуйней тут страдаете. Лучше помогите с реальными делами.
Вот довел я от щитка до разветкоробки один трехжильный провод и мне нужно развести его на четыре розетки. Как это сделать? Понятно что фаза к фазе, ноль к нулю, но как конкретно? Вот, ваго, например, у него три дырки с одной стороны и три с другой? Тоесть, нужно воткнуть с одной стороны одну фазу от щитка, а с другой вывести, сколько нужно? А если розеток шесть, то расключать тремя ваго? А если использовать сизы, то соединять под одним сизом сразу семь фаз?
Вот довел я от щитка до разветкоробки один трехжильный провод и мне нужно развести его на четыре розетки. Как это сделать? Понятно что фаза к фазе, ноль к нулю, но как конкретно? Вот, ваго, например, у него три дырки с одной стороны и три с другой? Тоесть, нужно воткнуть с одной стороны одну фазу от щитка, а с другой вывести, сколько нужно? А если розеток шесть, то расключать тремя ваго? А если использовать сизы, то соединять под одним сизом сразу семь фаз?
>один трехжильный провод и мне нужно развести его на четыре розетки.
Три 5тиконтактных ваго тебе надо.
Если провод медный, спаяй просто. Лучше пайки ничего нет.
Под одним сизом сразу 7 фаз, предварительно скрутив сантиметра 4 проводов.
Ну или просто пропасть эту скрутку, если делаешь для себя
Можно соединять шлефом если не хочешь по кабелю на каждую розетку кидать.
>Под одним сизом
>скрутив сантиметра 4
>А если использовать сизы, то соединять под одним сизом сразу семь фаз?
Подбираешь сиз по общему сечению и соединяешь. главное чтобы провода были одного сечения. Зачищаешь так чтобы защищенная часть не торчала из под колпачка и скручиваешь.
Остальное замотать изолентой
Двач, рейт май коробка, выполнена молдаванами.
Нихуя не видно.
Непонятные сечения, непонятный кабель, непонятные автоматы с непонятными номиналами. Видно только что на вводе узо без защиты. Что ты еще хочешь узнать?
Как-то всё несимметрично, что ли.
Я просто боюсь, они неправильно что-нибудь сделали, вот, например, как проверить безопасным способом работоспособность УЗО?
Кабель NYM 2,5 мм и 1,5 мм, автоматы АВВ 10
нажми на кнопку теста блять
Насколько я понимаю, так я проверю только исправность кнопки, но не способность УЗО отключить ток
абб скорей всего подделка, это старая серия, их уже не производят.
Ты дебил чтоли? А нахуя тогда она вообще там стоит?
Ты прав, это наследие моего тестя-инженера, лежали несколько лет в коробке, ждали.
Рекомендую ознакомиться с матчастью.
Нет, я не дебил.
Ты долбоеб ебаный, кнопкой тест проверяется исправность узо. Еще раз будешь тут спорить со мной будешь послан нахуй.
Хорошо, я понял. То есть, в остальном, сделано нормально или нужно что-то передалать?
Откуда я знаю? Из пикчи видно только узо стоящее без защиты, и куски тонкого провода на перемычках. Это не считая говенного монтажа. Может твои чуреки вообще все на одну линию посадили а остальные для виду кинули.
Ясно. Короче, когда они уйдут, я вызову хорошего электрика и он поможет.
Я-то с утра охуел именно эстетически, считаю, что должно быть красиво в щитках, любуюсь красивым монтажом.
Спасибо большое.
> N и PE заведены на одну шину.
Ёбаный стыд.
Пизды дать им, короче. Ясно.
ебаный диван
Да, такую ебалу они поставили.
Объясните ньюфажику, нахуя нужна эта шина ? В щитках заводского изготовления разве нет в комплекте такой хуиты ?
Зависит от комплектации
Ими можно и фазы разводить, отдельно шины нужны если одно узо на несколько групп например.
Бозоны, у меня в квартире рандомно вырубает предохранитель.
1)Вырубается когда включена плита и чайник одновременно
2)Вырубается (не всегда) когда включен пылесос (2200ватт) в любой из розеток в любой комнате
3)Вырубается (сегодня впервые) когда включены только пека и холодильник.
4)Вырубается рандомно ночью, когда не включено нихуя кроме холодильника, роутера да радиочасов, по сбросу которых я узнаю о происшествии.
Проводку родичи меняли в районе пяти лет назад, они нихуя не знают но похоже что предохранитель остался старый.
Какие могут быть варианты?
1)Вырубается когда включена плита и чайник одновременно
2)Вырубается (не всегда) когда включен пылесос (2200ватт) в любой из розеток в любой комнате
3)Вырубается (сегодня впервые) когда включены только пека и холодильник.
4)Вырубается рандомно ночью, когда не включено нихуя кроме холодильника, роутера да радиочасов, по сбросу которых я узнаю о происшествии.
Проводку родичи меняли в районе пяти лет назад, они нихуя не знают но похоже что предохранитель остался старый.
Какие могут быть варианты?
>Какие могут быть варианты?
Поменять предохранитель.
Автоматику поменяй.
Точно предохранитель (автомат), а не УЗО?
Пылосос же без заземления.
Ток может через тебя проходить ебан
Каким образом? Там же пластмасса одна. Как говорят, двойная изоляция.
╔╗
╚╝
Короче блять, смотри че у тбея там в щите или фоткай и двавй сюда
Это не у меня.
Всё меняй по очереди
Я вот смотрю на УЗО, и не могу понять, что делают два дополнительных контакта сбоку?
Для питания узо, очевидно же. Смотри на схему
>Для питания узо, очевидно же. Смотри на схему
Мне не очень понятно, зачем питание отдельно подключать, когда можно внутри корпуса все соединить?
Это автомат и узо отдельно. Старые модификации.
Во-первых, анус твой УЗО, а это - дифавтомат. Во-вторых, это не дополнительные контакты, а его выход.
дифавтомат, да. Но он видимо видел только новые у которых все в одном корпусе, как у двухполюсного ав
А вообще, меня всегда бесили такие поделия, похожие на кустарно слепленные махарайки.
Ну сейчас у иека есть нормальных размеров дифы
>Это автомат и узо отдельно. Старые модификации.
Спасибо, добра!
Есть, но на них по-моему нет индикации, от чего он сработал, от утечки или перегрузки. В отличие от ЭКФ, но они глючные. Из иека уж лучше отдельно применять ихнее механическое УЗО с простым автоматом.
Как Грибабас помолодел.
Есть, есть на них индикация. Вот эта хуерга выскакивает при срабатывании по утечке
Причём здесь эти? Речь шла про нормального размера дифы, то есть в 2 секции.
На них тоже есть.
Где?
Ну значит с кнопкой теста перепутал. Завтра схожу точно посмотрю.
выглядит как говно в целом, только прямые углы и аккуратные косы, а это халтура уровня первого курса пту (даже если все работает, эстетику никто не отменял, оно и в обслуживании удобнее, когда все аккуратно)
как что-то плохое
встретил бы этого пидора на улице - дал бы пиздячек
кровосток-разговоры-о-напасах.мп3
Ебать вы умные тут собрались, дифы хуифы. Вы расскажите на пальцах как разводку сделать в отдельной комнате. От щитка нужно вести два кабеля на освещение и на розетки? Завел я их в комнату, дальше че? Коробки должны ставиться перед каждой розеткой, или из одной коробки все должно идти? Может схему кто нарисует?
> От щитка нужно вести два кабеля на освещение и на розетки?
Да
> Завел я их в комнату, дальше че? Коробки должны ставиться перед каждой розеткой, или из одной коробки все должно идти?
На твое усмотрение. Можешь из одной, можешь последовательно, только в 1 розетку по-хорошему должно входить не больше 2 кабелей.
есть автомат 25а, 2.5 квадрата медь и ваги на 24а. Я сгорю, что будет?
> ваги на 24а
> Я сгорю?
Конечно. 222-е нужно было ставить.
Бляяяяять, ебаная кукла, как она меня бесит. Сколько лет уже не могут пофиксить этот баг, пидоры криворукие блять.
Есть один ВВГНГ 3х1.5 идущий от распредкоробки к кондеру. Нужно в него врезать выключатель, т.к. кабель будет подключен непосредственно к кондеру. Чтобы была возможность отключить его. Как это сделать?
Что-то типа пикрилейтеда? Как кабель разрезать и не повредить провода?
Что-то типа пикрилейтеда? Как кабель разрезать и не повредить провода?
> Что-то типа пикрилейтеда?
Да. Причём можно и так и так, нахуя там зачёркнуто?
> Как кабель разрезать и не повредить провода?
Берёж острый канцелярский нож, и режешь аккуратно врешнюю оболочку в доль, но не посередине, а 2/3 его ширины. Для меньшей вероятности повредить изоляцию жил, надавливаешь не настолько сильно, чтоб прям насквозь оболочку разрезать, а только в середине разреза прокалываешь её вглубь кабеля и потом рвёшь по надрезу.
Спасибо, буду пробовать. Еще момент, это все происходит на лоджии, кабель планировалось в гофре кинуть. Как теперь всю эту еботу заизолировать? Просто изолентой замотать?
На пике как я понимаю выключатель неправильно нарисован, контакты вроде сверху и снизу находятся? Или оба сверху?
>Нужно в него врезать выключатель
Ты дебил чтоли? Во первых, кондер должен быть на отдельном автомате, во вторых выключатель сгорит к хуям.
> кондер должен быть на отдельном автомате
А если нет возможности автомат поставить? Как в квартирах с готовыми ремонтами их ставят по твоему? Там вообще просто в ближайшую розетку втыкают и всё.
> выключатель сгорит к хуям
Бытовые выключатели обычно рассчитаны на нагрузку в 2,5 кВт (при 10 А и 250 В)
Вот что нашел в интернетах. У кондера вдвое меньше ,по идее, мощность. Тем более включать\выключать я буду при выключенном кондере, т.е. без нагрузки вообще.
Дуракам закон не писан, хуле.
Ну ты поясни толком. Нет у меня возможности автомат отдельный поставить, ремонт уже сделан давно. Я в комнате вон повесил кондер на отдельный, и то кое-как в щиток все впихнул. Сейчас понадобилось на лоджии повесить. Лоджия на отдельном автомате.
По поводу выключателя - по цифрам все проходит, почему он сгореть то должен?
> Берёж
> в доль
Граммар наци негодует
> канцелярский нож
Электрик негодует
В остальном сойдет.
Вернемся к ваго-срачу. Что можете сказать о пикриле, при использовании в разводке освещения?
Тут 2 подводных камня, окисливание и возгорание из за ослабления контакта.
Хороший, добротный щиток.
Т.е. лучше их выкинуть нахуй? Вчера подогнали 500 штук, куда их теперь девать.
все норм
Попробовал поджечь на конфорке. Сам клемник только обугливается, а проблема с ебучими оранжевыми лапками, вспыхивают осне быстро.
А почему их нельзя использовать на розетки?
А 222 не подвержены окислению и ослаблению контакта?
>А почему их нельзя использовать на розетки?
Почему нельзя, можно. Только нахуя? Обычно требуется только шлейф кинуть, а два провода зажать под болтовым зажимом розетки проблем не составляет.
Не видел их пока ни разу. Судя по отзывам - пружина там уже слабее чем в 222-х.
> ослабления контакта.
Схуяли там ослабление? Это же не винтовой клеммник.
> Обычно требуется только шлейф кинуть, а два провода зажать под болтовым зажимом розетки проблем не составляет.
А если есть коробка?
>Что можете сказать о пикриле, при использовании в разводке освещения?
Норм.
на фото фейк
Почему?
У диодов односторонняя проводимость, так что вполне возможно.
У кондея пусковой ток большой, и индуктивная нагрузка.
Уговорили, сделаю розетку.
Пробовал, щупал, применял. Пружинка действительно слабее чем на 222 и вмятина на жиле остаётся не такая глубокая, если очень тщательно вглядываться. Не думаю что это причина не верить обозначениям на корпусе или применять как-то иначе. Заявленные токи держит, применять удобне чем 222. У себя на кухне поставил бы.
А сечение какое максимальное можно использовать? Для нас же важно чтобы при такой более слабой пружинке всё равно выполнялись требования п.9.9 IEC 60999-1/ГОСТ 31602.1-2012.
Всё на упаковке же написано. Максимальное - 4 кв. мм
Отпрессовку выбрал. Какие плюсы и минусы?
>Что-то типа пикрилейтеда? Как кабель разрезать и не повредить провода?
Нет.
Нет.
Нет.
Делаешь для кондиционера минищиток.
Туда ставишь УЗО.
Им и отключаешь при необходимости.
Если хочешь шоб красиво, делаешь минищиток, туда вставляешь такое тип реле, и управляешь этим релём через красивый выключатель.
Выключатели для светотехники от кондиционера взорвется нахуй.
Узо как выключатель! Вот это поворот, лол.
Лучше уж тогда поставить силовой выключатель, контактор.
> плюсы
Самое надежное соединение
>минусы
Заебешься набивать гильзу до упора.
>контактор
Нравится жужжание катушки по ночам слушать?
посоны, а такие штуки в щитки домой часто ставят?
> Заебешься набивать гильзу до упора.
А в чем сложность?
> Нравится жужжание катушки по ночам слушать?
Необязательно же ИЕК ставить вместо контактора.
Если места в щитке дохуя и деньги лишние есть, чего бы не поставить.
Очень не хочется со щитком заморачиваться. Неужели пиздец будет если я просто цепь розеткой буду разрывать?
Не сложность, а заебешься.
Все жужжат, представь.
> Все жужжат, представь.
Татышо? А кондиционер не жужжит значшыть?
а амперы там все сразу меряет?
А что это даёт нам? Выглядит конечно красиво, ну а дальше что? Выставить напряжение как в биосе мы всё равно не сможем.
он у тебя над ухом жужжит чтоли?
хз, деревня же, можно полдня ходить охать, как сильно вчера напряжение упало. Или смотреть на много амперов и ругать автомат дешевой китайской хуйней.
Сам не знаю, наверное, повесишь и забудешь.
Конечно, а где же ещё? Контактор там, в щитке, а кондишен здесь, над кроватью же. И он ПОДДУВАЕТ.
> Сам не знаю, наверное, повесишь и забудешь.
Ну, вот именно. У меня лично и так напряжометр есть, если оче хочется то засуну щупы в розетку и померяю, а всяким гуманитариям-домохозяйкам и показания этой хуйни в щитке ни о чём не скажут.
> Выставить напряжение как в биосе мы всё равно не сможем
Ты имеешь в виду РАЗГОН КВАРТИРЫ?
А то.
Гуманитариям и хозяйкам вместо такой хуйни лучше УЗМ поставить. Тогда необходимости лазить и смотреть вообще не будет.
Ну да, вот именно.
Даже если гильза по размеру
>Узо как выключатель! Вот это поворот, лол.
Ну, эм, ты же не 10 раз на день щелкаешь? 3-4 раза в год.
>Очень не хочется со щитком заморачиваться. Неужели пиздец будет если я просто цепь розеткой буду разрывать?
Я не очень понимаю, зачем тебе для кондиционера вообще нужен выключатель.
Ты не мог бы как человек объяснить, что у тебя там происходит?
У тебя кондиционер без пульта ДУ?
У компрессора в кондиционере оче большие пусковые токи, как и еба импульс возникающий при разрыве цепи.
Ну вот зимой мне кондиционер не нужен, его рекомендуется отключать от питания при длительном простое. Алсо выключать нужно при обслуживании. Чтобы не обестачивать всю лоджию я и хочу сделать выключатель (вернее уже не выключатель, а просто розетку с вилкой в укромном месте).
>(вернее уже не выключатель, а просто розетку с вилкой в укромном месте).
Ну и делай.
Просто розетку с вилкой.
Сдался тебе вообще выключатель.
Ну выключатель как-то поцивильнее бы смотрелся, без лишних проводов, но я что-то не подумал про нагрузку то.
>Ну выключатель как-то поцивильнее бы смотрелся, без лишних проводов, но я что-то не подумал про нагрузку то.
Тебе так кажется.
Был бы у тебя лишний хуйпойми какой хуйпомни зачем хуйпойми где установленный выключатель.
Если ты ваще делаешь ремонт, то для кондиционера можешь протянуть отдельную линию от щитка, со своим автоматом.
И этим автоматом его обесточивать на холодное время года.
Я уже выше писал что ремонт уже сделан, сейчас лоджию обустраиваю. Отдельную линию тянуть не вариант. Да и в щитке один хуй места нет, я там кое-как засунул всё когда ремонт делал.
>У компрессора в кондиционере оче большие пусковые токи, как и еба импульс возникающий при разрыве цепи.
Неужели ещё остались неинверторные кондиционеры?
типа реле это магнитный пускатель, не слушай таких уебков. они понятий не знают, а лезут с советами
>Неужели ещё остались неинверторные кондиционеры?
DA
Тысячи их.
Ты бы вначале упорядочил свой шизофазный понос до состояния читаемой речи, а потом советы лез давать.
соси хуй, быдло
Делать нехуй пока гипс сохнет поэтому спрошу - я один такой кто пропаивает у себя дома все соединения?
Пропаивай дальше, ПУНПодебил, кто тебе мешает? Я тоже так делал на розеточных линиях, когда опускал розетки вниз под евровысоту, а потом замуровывал их.
Нахуя опускать розетки «вниз под евровысоту»?
Потому что красиво, и чтобы опустить на место розеток выключатели там где они стояли на совковысоте.
Даже не считая всего остального, ты считаешь что пропаял скрутки? У тебя припой шматами на проводах висит, дебил.
Пилите уже перекат, а то я запилю (и вам это не понравится)
Нахуя тебе перекат?
Я в принципе могу снова перекат запилить, если вам он нужен.
Пили, только без всякой хуйни.
Пилить?
Хорошо, сейчас только скомпоную текст по лампочкам и по остальному подправлю по мелочи и запилю.
Ты вот в факе люстры обосрал, а альтернатив не предложил. Давай понагляднее. И про все давай, про розетки(цена, плюсы, варианты), выключатели, светильники. 18 тренд ведь, пора. Иначе, сам понимаешь.
НУ ЁБТВОЮМАТЬ, ТРЕД ОЗАГЛАВИТЬ ЗАБЫЛ. и ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
ВОТ Я КРИВОРУКИЙ МУДАК.
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
https://2ch.hk/dom/res/85773.html
ВОТ Я КРИВОРУКИЙ МУДАК.
Может, пересоздать?
Тащемта, вот, легитимный перекат
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
А тот тред прошу модератора удалить. Приношу извинения за криворукость.
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
https://2ch.hk/dom/res/85778.html
А тот тред прошу модератора удалить. Приношу извинения за криворукость.
Мы тут все свои, надем. Но если фак мне не понравится, придется пересоздать.
Уже пересоздал
Есть недочеты, но пусть будет пока.
ты просто завидуешь
Ну а то.
Так хуево ты один пропаиваешь, да.
Кто дал в бочину твоему подрозетнику?
Бля, о чем это видео?
>LED > люминисцентные > галоген
Это не так, LED ничем существенно не выигрывают у КЛЛ, кроме срока службы, но и это плюс призрачный, если интересно - могу пояснить. СД лампы могу рекомендовать только в миниатюрном формате типа цоколя g4,ибо таких люминесцентных просто не бывает.
>LED ничем существенно не выигрывают у КЛЛ
КЛЛ - это самое говнище. Про ртуть молчу - все на нее пох. Но линейчатый спектр и мерцалово твоих КЛЛ - это днище. А если еще и холодный цвет, то дважды пробитое днище.
Про тепловыделение мы также забыли, про срок службы мы сказали так, как будто это фигня несущественная.
За последний год светодиоды существенно продвинулись - по цене, качеству света, углу свечения. Года через два продажи КЛЛ рухнут до нуля. Даже ламповые лампы их переживут.
— Люстры — пережиток совка?
Спасибо, решили мою проблему.
ЛНН
Подушкой уебал сегодня по ней, живу в съёмной комнате, похуй. ЛАмпаочка есть и норм
Небольшой гайд по теме.
— Люстры — пережиток совка?
— да, анон. Источник света в середине комнаты расположен, так? Потолки у тебя не шесть метров, а в лучшем случае два с половиной, так? Мебель: шкаф, кровать, стол, подоконник у тебя расположены вдоль стен, так? соответственно, когда стоишь к ним лицом перед тобой всегда будет твоя тень. Из этого делаем вывод, что люстры - пережиток совка, вот и пусть себе висят в бабушкиной хрущёвке с коврами на стене и совковой мебелью. Осветить участки квартиры в зависимости от их функционала - тот вывод, который напрашивается сам собой.
— В большей части распредщитов, которые я видел - стоит IEK/DEK/TDM, вот и ты ставь, ABB — оверпрайсед говно.
— Если тебе действительно нужна надёжная и безопасная электрика в доме, всё же лучше не экономить покупая китай вместо автоматов.
— Посоветуйте тогда годных производителей модулек и электроустановочных изделий
— АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс, Итон, Хюндай - вся европейская модулька хорошо себя чувствует в квартире, выбирай, к чему больше душа лежит.
Розетки с выключателями – Легран-д, Шнайдер, АББ, Анам, из более бюджетных – Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом как правило их плюсы кончаются.
— Платиновый вопрос - что лучше, скрутки или Ваго?
— В плане надёжности - качественно сделанная опаяная/обваренная/обжатая скрутка > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой > Ваго 222 > Ваго 773/2773 > простая скрутка, запрещённая ПУЭ > обычные китайские винтовые зажимы типа ЗВИ. Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать в стену их нельзя, а нужно делать в коробках или в специально отведённых для этого строительных нишах, доступных для обслуживания (например, в дырках от точечных светильников в фальшпотолке). Есть ещё СИЗы - сорт оф обжатая скрутка, тут главное иметь скилл угадывания нужного тебе диаметра при покупке этих чудо-колпачекю в магазине, так как число и сечения скручиваемых жил бывает разное в каждом конкретном случае, в остальном норм соединение. Главное не использовать их при соединении гибкого провода, как делают некоторые особо одарённые петушки.
— В ПУЭ про ВАГО ничего не сказано, поэтому применять их можно только на страх и риск.
— В ПУЭ и не должны рекламировать производителей, они не для этого написаны. Там лишь сказано про то что соединение можно производить с помощью винтовых, болтовых и т.д. сжимов. А на сжимы уже должны отдельные серфитикаты с гостами. Например Ваго имеют сертификат соответствия IEC 60999-1 и IEC 60999-2, а эти нормативы в свою очередь уже соответствуют ГОСТ 31602.1-2012 и ГОСТ 31602.2-2012. Но нужно иметь в виду, что «одноразовые» разновидности Ваго серий 773 и 2773, хоть и допускают подсоединение провода 2,5мм2, но ограничение тока 24А не позволяет их применять с автоматом номиналом более 20А и вообще они менее надёжны по сравнению с 222-ми из-за гораздо более короткой и более слабой пружины, зато они гораздо дешевле и для монтажа освещения вполне пригодны.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
— 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по совковым стандартам, на уровне лица - то вверх, если по европейским нормам - 90см от пола, то, как правило, вниз.
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – по желанию (розетки). Настоятельно рекомендуется – розетки на кухне. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного. Если в ваших краях самое дешёвое на ток 63А, то имеет смысл ставить его, даже если вводной автомат на 32А. Ток срабатывания — 30 ма. Ставить 10мА на ванную – опять же по желанию, и только если в розетки не будет втыкаться стиральная машина либо другие достаточно мощные потребители (так как по правилам ток срабатывания УЗО должен быть не менее утроенного расчетного тока утечки, который принимается 0,4мА, помноженные на ток нагрузки, и это не считая ещё 10мкА на каждый метр длины фазного проводника в проводке), и стоит такое УЗО дороже. Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним, так как они, как правило, надёжней и сработают даже при обрыве нуля до него. В то же время дифавтоматы как правило электронные. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода (что бывает со всякой сложной техникой с импульсными источниками питания например) переменного тока, хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат со встроенным УЗО. И в отличие от УЗО, номинал и характеристика, указывающиеся на дифавтомате, соответствуют обычному автомату + дополнительно указывается ток срабатывания дифзащиты и тип УЗО (А или АС, рисуется в виде соответствующего значка).
— Нужно ли УЗО если нет PE?
— Аналогично. Рекомендуется. См. СП 31-110-2003 Приложение А. Только в ванной в этом случае розетки ставить запрещено.
—Спасёт ли УЗО если засунуть хуй в ламповую дырку?
—Только в том случае если ты будешь босиком стоять на мокром полу, либо рукой будешь держаться за стояк или за батарею, хоть через галстук, но должна быть утечка на землю, чтобы вырубило. В противном случае для утечки цепи нет, а на использование тушки в качестве нагрузки УЗО похую. Так что либо гандон одевай, либо тапочки сними...
— Трёхполюсный автомат нужен чтобы выключать фазу, землю и ноль?
— Землю выключать нельзя! Можно выключать либо только фазу, либо фазу вместе с нулём. В последнем случае ставят либо двухполюсный автомат (в случае с однофазным напряжением), либо 4-хполюсный (если трёхфазное).