Нельзя фото с госномерами на дваче постить.
>1. Нельзя поворачивать колёса на стоящем автомобиле.
Нагрузка на рулевой механизм увеличивается, что соответственно, укорачивает ему жизнь.
Всё остальное - наглый пиздёж
> 3. После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить.
Если у тебя двигатель с турбиной из девяностых или начала нулевых - то да, надо, чтобы турбина успела остыть. На более-менее современных движках обычно есть свои способы охлаждения турбины и достаточно просто не делать вещи вида наваливаю 200 по трассе @ останавливаюсь, вырубаю движок.
4. Нужно прогревать машину перед поездкой
> 1. Нельзя поворачивать колёса на стоящем автомобиле.
> Слышал от многоопытных водятлов, что крутить руль нужно только в движении. То ли рулевая рейка страдает, то ли резина.. Короче так толком и не понял. При этом в автошколе мы все поворачивали колеса стоя на месте и никаких замечаний от инструкторов никогда не возникало.
Тут два нюанса. Во-первых, на машинах без усилителя руль на месте просто самому физически заёбно крутить, потому что он тугой. Во-вторых, колеса не стоит выворачивать, когда ты стоишь пропускаешь встречку для поворота налево, потому что удар в жопу отправит тебя еблом в эту самую встречку.
> 3. После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить. От этой нехитрой манипуляции ресурс двигателя мол сильно увеличивается.
Это на турбомоторах, вроде как чтоб турбина постепенно остывала.
>1. Нельзя поворачивать колёса на стоящем автомобиле.
Действительно нежелательно, но это не значит что ты вот прям один раз покрутишь руль на месте и сразу колёса отвалятся.
>2. У старых отечественных автомобилей от высокооктанового бенза выше 92 могут прогореть клапана.
У 95 выше длительность горения, и если машина карбюраторная, а трамблёр настроен хуй знает как, то клапана действительно можно сжечь. Если инжектор, то нихуя не будет.
>3. После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить.
Справедливо для турбомоторов, на атмо нахуй не нужно.
За 11 лет стажа при парковке периодически выкручиваю колёса на стоящей, иногда так быстрее развернуться, с меньшим количеством приёмов. Ничего не отвалилось, полный пиздеж, хоть весь день стой и крути рулём ничего не будет.
1. Для ГУР справедливо, с ЭУР не знаю, по идее там может быть до лампочки.
2. Похоже на пережиток прошлого и тянется небось от старых водителей, которые ещё газ 53 новым застали.
3. Ну в целом да. У дрызелей автотаймеры для этого дела есть. Пока на холостом работает, то ОЖ погоняет по циклу, мотор равномерней остынет.
1) 95 это 92 с присадками и нет смысла переплачивать. Актуально было было в 90-ых - 00-ые когда в качестве антидетонационных присадок использовали тетраэтилсвинец и присадки на основе ферроцена и когда паленого бензина было больше в те годы на Кавказе и Поволжье целые подпольные НПЗ были которые гнали нефтепродукты из краденной нефти
2) От синтетики текут сальники.
1) В крайние положения нежелательно, но и не смертельно. Старый гидрач бует только орать "рррррряяяяя, слабо ебёёёёти!"
2) Актуально было для старых моторов под 76й, если заправлять 92-95й. Актуально для современных, если заправлять газом и не менять график опережения зажигания.
>древней вазовской двенашке
Охуел, тут местные тазодрочеры отсосут за эту лялечку.
3) Для турбин всегда актуально, но... Дристосракил давно по льду на атможучке, сразу заглушил, больше не завел. Заглушил, циркуляция жижи остановилась. Мотор был и так на пределе, а после остановки потоков целительной жижи температура росла дальше, чтобы потом делать копеталку.
>отсосут за эту лялечку.
Я эту лялечку продал за 70 в этом году и перекрестился. Как же она меня заёбывала своими бесконечными поломками.
Теперь на митсухе хоть человеком себя почувствовал.
>Это на турбомоторах, вроде как чтоб турбина постепенно остывала.
>Справедливо для турбомоторов, на атмо нахуй не нужно.
>3. Ну в целом да. У дрызелей автотаймеры для этого дела есть. Пока на холостом работает, то ОЖ погоняет по циклу, мотор равномерней остынет.
>3) Для турбин всегда актуально, но...
Уже лет минимум 15 лет как в турбомашинах стоит насосик который гонит масло через турбину после выключения мотора (а турбины охлаждаются маслом, а не ОЖ).
На любом ваге ты можешь слышать легкое ВЖЖЖ из под капота если заглушишь горячий мотор.
На горячих моторах там и вжжж масла и пшшшш жижи, после остановки высаживают акб. Напридумывают хуйни, потом придумывают костыли.
>1
Нельзя держать в крайнем положении. Если до края выкрутить- само отскочит.
>2
Низя в новое лить ослиную мочу. Степень сжатия не та, детонация будет. Если простыми словами- деда можно напоить норм вискарем и ему норм будет, если винишкотян напоить самогоном- она умрёт.
>3
Это для старых турбомоторов. Новый сам не даст заглушить, электроника не позволит. Остудить турбину надо потому что
> Нельзя держать в крайнем положении. Если до края выкрутить- само отскочит.
Только с ГУРом. С ЭУРом похуй. Без усилителя тем более похуй.
3- актуально на перегретом моторе,особо актуально на старых турбинах. Дело в том, что после выключение двигателя прекращается циркуляция охлаждающей жидкости и масла, что может привести к сильному локальному перегреву. Но если ты не херачил до этого как безумный-не так страшно.
2-в принципе фигня. Топливо с более высоким октаном лить безопасно, а вот в обратную сторону- начнутся проблемы от детонации. У 12 пихло рассчитано на 95., Естественно оно будет работать на нём лучше.
1- повышенная нпгрузка на узлы. Постоянно так делать не рекомендуется,а периодически-пофиг.
>После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить. От этой нехитрой манипуляции ресурс двигателя мол сильно увеличивается.
На турбированных мотора есть такая шляпа. Надо подождать чутка чтобы турбина остановилась.
Дак он про Гидрач вроде спрашивал, Я про Гидрач и отвечаю
Он не спрашивал ни про крайние положения, ни про гидрач. Хуй знает к чему ты про это спизданул
1. НЕЛЬЗЯ/НУЖНО выбрать нужное заливать маслицо в новый масляныый фильтур при смене.
ДЕДЫ ЗА масленное голодание задир
ДЕДЫ ПРОТИВ разрыв фильтура гроб пидор
2. МЫТЬ/НЕ МЫТЬ выбрать нужное подкапотное пространство.
ДЕДЫ ЗА грязно, все подвижное быстрее износится, на аккуме утечки по корпусу из-за грязи.
ДЕДЫ ПРОТИВ не заведешь потом, ремни нельзя мочить, проводка сгниёт, нахуй там мыть всеравно не видно чисто там или грязно.
3. ПРОМЫВАТЬ/НЕ ПРОМЫВАТЬ выбрать нужное двиготель промывками-пятиминутками перед сменой масла.
ДЕДЫ ЗА грязь всю поднимет во взвеси и сольется а не останется, немного да отмоет, новое масло дольше послужит
ДЕДЫ ПРОТИВ из чего сделона эта пресадка ? а вдрух она вызовет маслянную чуму, рак простаты, облысение, или не дай боже матор стуконет.
4. Ставить ли в авто уровня Мечта калхозника хундай соплярис/киасриа, тоёта корова, тоёта жиРаф4 шкода кортавия, рапидо/поло/гольфо/бора шляпа и прочие ниссан\митсубиши солон а в частности передние сидения от премиум авто
ДЕДЫ ЗА ахуенна, конфортно, удобно, чувствуешь себя как человек а не как продавец из днса/кассир в пятерочке, жопа в конфорте значит ты и сам весь в конфорте и меньше устаешь за рулем.
ДЕДЫ ПРОТИВ лишние траты которые не окупятся, вдрух кто увидит и будет страшное - изменение в консрукцию твоего бомж-мобиля не предусмотренные самим производителем бомж-мобиля. Производитель хочет чтобы ты испытывал колоссальные морально-нравственные страдания сидя в одной из этих бомжевозок пынямая что ты свинолюд, а раз уж так значит все правильно.
Жду ответов за и против разумеется.
>1. НЕЛЬЗЯ/НУЖНО выбрать нужное заливать маслицо в новый масляныый фильтур при смене.
https://www.ms-motorservice.com/ru/tekhnipedija/post/ukazanija-po-montazhu-pri-zamene-filtra/
Т.е. похуй
>1. НЕЛЬЗЯ/НУЖНО выбрать нужное заливать маслицо в новый масляныый фильтур при смене.
https://www.ms-motorservice.com/ru/tekhnipedija/post/ukazanija-po-montazhu-pri-zamene-filtra/
Т.е. похуй
1 похуй, хоть обкрутись не будет нихуя, ударные нагрузки по ебучим ямам , рвыные пыльники и дрисня вместо АТФ в гидраче реально убивают рулевую
2 могут прогореть только на древнем карбовом говне под 76й и то если перенастроить трамблер и поиграть с пружинами на грузах, можно ездить не обнижая гбц, инж изначально надрочен на октан число в среднем 95, изменение его в одну и другую сторону корректируют мозги сдвигом момента зажигания. Все пиздецы приходят когда льют с ашотазс газолин ебаный с кучей марганцовки , зато на 3 рубля дешевле.
3актуально постоянно на турбе, но там у многих таймеры стоят по температуре. На обычном атме ннежелательно глушить в дикую летнюю жару , если не прошел цикл работы вентилятора ибо сразу после глушения температура антифриза в гбц повышается на 10-15 градусов и он может даже кипеть после остановки двигла, это если часто путь к прогару прокладочки , ну и потеря свойств антифриза и присадок в нем
2 могут прогореть только на древнем карбовом говне под 76й и то если перенастроить трамблер и поиграть с пружинами на грузах, можно ездить не обнижая гбц, инж изначально надрочен на октан число в среднем 95, изменение его в одну и другую сторону корректируют мозги сдвигом момента зажигания. Все пиздецы приходят когда льют с ашотазс газолин ебаный с кучей марганцовки , зато на 3 рубля дешевле.
3актуально постоянно на турбе, но там у многих таймеры стоят по температуре. На обычном атме ннежелательно глушить в дикую летнюю жару , если не прошел цикл работы вентилятора ибо сразу после глушения температура антифриза в гбц повышается на 10-15 градусов и он может даже кипеть после остановки двигла, это если часто путь к прогару прокладочки , ну и потеря свойств антифриза и присадок в нем
>1. Нельзя поворачивать колёса на стоящем автомобиле.
Зимой, когда снега много, то вообще посрать. А летом нежелательно, так как нагрузка на рулевые наконечники нихуевая. По крайней мере мне так говорили.
>Для ГУР справедливо, с ЭУР не знаю, по идее там может быть до лампочки.
Ты, судя по всему, немного про другое. С ГУРом нежелательно выворачивать руль до упора, и тем более долго держать его в этом положении, но неважно, происходит это на ходу или стоя на месте.
>ДЕДЫ ЗА масленное голодание задир
Причём что характерно, если залить масло в фильтр, то давление при первом запуске набирается даже дольше, чем если масло не заливать.
>С ГУРом нежелательно выворачивать руль до упора, и тем более долго держать его в этом положении
На моём галанте даже спецом уменьшили угол поворота колёс, вроде как для надёжности
Я где-то давно читал мурзилку к своей машине, там упоминался какой-то узел, который подвергается повышенной нагрузке в этот момент. Про крайние положения это да, ты верно подметил. Я запомнил, что в инструкции производитель дал понять, что там не сама рейка сломается, а то, что без давления масла там можно что-то повредить в районе редуктора, как я понял. Шлицы наверное слизать. Типа в рабочем состоянии там давление масла помогает вращать, а тут по сухому ты чисто сам силой крутишь. Я вот про это подумал.
Да нет, дружок, всё проще : твой Галант ссаная параша.
Этот шарит.
>Ставить ли в авто уровня Мечта калхозника хундай соплярис/киасриа, тоёта корова, тоёта жиРаф4 шкода кортавия, рапидо/поло/гольфо/бора шляпа и прочие ниссан\митсубиши солон а в частности передние сидения от премиум авто
И садиться на бутылку за изменение конструкции. Великолепный план, надежный, блядь, как швейцарские часы.
Твоя приора лучше что ли?
>Когда я ещё ездил на древней вазовской двенашке, то диды на работе на полном серьёзе меня отговаривали лить в неё что-то круче 92го.
Деды ебланы, в неё заводом только 95 рекомендован.
> >Когда я ещё ездил на древней вазовской двенашке, то диды на работе на полном серьёзе меня отговаривали лить в неё что-то круче 92го.
> Деды ебланы, в неё заводом только 95 рекомендован.
Смотря когда отговаривали, году в 2005 это был нормальный такой совет, т.к. октановое тогда повсеместно нагоняли китайскими присадками и была неиллюзорная вероятность встать на дороге из-за налёта на свечах и т.д. мы с корешем вставали в тугулымском лесу, благо корщетка была) и запасные свечки
Не, они как раз про клапаны задвигали. Причем двенаха была инжекторной и 16-клапанной.
После них ещё от покупашки этого агрегата такое услышал. Сказал ему, что сейчас 5й залит, а он мне давай бухтеть про сгоревшие клапаны.
4. В овощной ВАГ 1.4 с какой-нибудь турбинкой, или любой другой овощной турбомотор надо ОБЯЗАТЕЛЬНО заливать 98, даже если производитель пишет прямо на лючке 95
Всё из одной бочки
Едет быстрее ёпта
В то же время, если внимательно посмотреть на свой лючок, там написано "min 95".
Справедливости ради, 1.4 TSI - это не ОВОЩНОЙ турбомотор. Он вполне себе заебись едет для городских условий и легких автомобилей, типа polo.
>даже если производитель пишет прямо на лючке 95
У меня на 1.4 тси пикрил. Немного другая формулировка, 95 только на крайний случай. Как бы то ни было заводские спеки по динамике, мощности и расходу получены как раз на 98/100.
1. Шипы разве чьоьпо асфальту типа трутся и их задирает. Но это хня. Нельзя доьупора выкручивать и подолгу держать в крайнем положении, если рейка с ГУР. Давление в ГУРе сильно повышаеься и это ведет к повышенному износу. Ну и сальники на рейке может давануть.
2. В 2х словах - мотору где 2 клапана на цилиндр, выше 92 ничего не нужно, толку не будет, а расход станет выше. Ну и на наших заправках у 95го реальное октановое число в реальности может быть 92.
3. Помпа перестает качать ОЖ по системе и можно словить локальный перегрев, от которого может бошку повести и привет капиталка.
Если зимой не смог завестись и залил свечи, значит смыло маслянную пленку со стенок цилиндров и компрессии нет.
Выкрути свечки, прокали и капни в каждый горшок по 10-20 кубиков теплого масла, подожди 5 минут, чтоб масло стекло под кольца. Вкручивай теплые свечки и заводи. Если других проблем нет, то мотор запустится.
>У старых отечественных автомобилей от высокооктанового бенза выше 92 могут прогореть клапана.
На половину правда.
Это касается только карбюраторных машин, где все нужно руками настраивать, в инжекторных машинах мозги сами видят какой бензин залили и применяют соответствующие настройки.
>После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить. От этой нехитрой манипуляции ресурс двигателя мол сильно увеличивается.
Правда.
У меня в термостате стоит доп датчик температуры и летом в +30, когда глушишь машину при работающем вентиляторе и потом запускаешь температура в термостате +107 градусов, в головке должна быть еще больше.
Там написано минимум 95.
>может бошку повести
Бошку коробит при +300 градусах.
300 градусов говна, железа или ОЖ? Долбоеб диванный.
Нет, долбаеб это ты. Рабочая температура в камерах сгорания +1600 градусов, эта температура передается в рубашку охлаждения и охлаждается до температуры +100 градусов, однако если рубашка охлаждения вдруг станет пустой, а 1600 градусов передавать куда-то нужно, все это тепло передастся двигателю, но блок чугунный и его хуй расплавишь, а вот алюминиевая гбц плавиться при +600, а при +300 уже становиться мягкой как пластилин и ее коробят болты гбц.
Мифы от дедов, с которыми я столкнулся в начале своего пути автомобилиста:
1) Нельзя хлопать дверями. Я имею в виду приложить усилие, а не ебануть со всей дури.
2) 95 и 98 - тот же 92, только дороже. До сих пор встречаю таких индивидов, которые в турбоваг льют 92.
3) Нужно заносить аккумулятор домой в морозы даже на одну ночь.
4) Масло всё одинаковое, есть только два вида - для бензина и для дизеля. Любые аргументы контрятся их "А вот в саюзе!...".
5) Кусок войлока вместо салонного фильтра, или же вообще удаление оного.
1) Нельзя хлопать дверями. Я имею в виду приложить усилие, а не ебануть со всей дури.
2) 95 и 98 - тот же 92, только дороже. До сих пор встречаю таких индивидов, которые в турбоваг льют 92.
3) Нужно заносить аккумулятор домой в морозы даже на одну ночь.
4) Масло всё одинаковое, есть только два вида - для бензина и для дизеля. Любые аргументы контрятся их "А вот в саюзе!...".
5) Кусок войлока вместо салонного фильтра, или же вообще удаление оного.
>Масло всё одинаковое, есть только два вида - для бензина и для дизеля.
Это правда. Там только по температуре подбирать нужно.
Да какая Правда, уже давным-давно все масла с допусками для дизелей и бензина.
>95 и 98 - тот же 92, только дороже
К сожалению в России такое до сих пор встречается. Причём даже на брендовых колонках, что уже говорить про "АЗС у Ашота".
Но всё же гораздо реже чем было в девяностых.
> Кусок войлока вместо салонного фильтра, или же вообще удаление оного
Не, ну тут ты уже приврал. Таких идиотов Я даже среди петровичей на заводе не встречал.
Кто сможет на глаз определить, что в условном Рапиде стоят передние сидухи от условной А6? Тем более, если они под чехлами из ЭКОКОЖИ.
>3. После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить.
Похоже на охуительные истории с турбо-дизелем, у которого есть турбо-таймер.
>До сих пор встречаю таких индивидов, которые в турбоваг льют 92.
Потом они после первого Джеки Чана отдают 5к в сервисе и перестают страдать хуйней.
>Не, ну тут ты уже приврал
Бля буду. Весной менял себе салонный фильтр во дворе, ко мне гречневый подошёл и говорит мол, да выкинь ты эту бумажку и кусок валенка вставь.
> То ли рулевая рейка страдает, то ли резина..
Опорные подшипники, на некоторых машинах они слабенькие.
Странные люди..
Интересно, в основной воздушный фильтр они тоже валенок ставят?
Греча вообще на выдумки хитра и на мифы падка.
В +40 с открытыми окнами ездят, чтобы бензина меньше тратилось, от кондиционера не заболеть и свежий воздух глотать прямо из под камаза.
Зимняя резина без шипов - всесезонка ёпту! И вообще можно только с одной парой зимы кататься.
Чтобы зимой быстрей теплей стало - сразу вентилятор печки на максимум.
С горки - на нейтралке или с выжатым сцеплением чтобы бензин экономить.
Пристёгиваться не буду - через лобовое лучше вылечу, а пристёгиваться сзади это вообще равносильно оскорблению водителя.
Выгоднее заправляться на 300 и на лампочке ездить.
АКПП надо ставить в нейтраль или паркинг на светофорах.
Авто с АКПП нельзя буксировать или таскать ею прицепы.
Куколдовер с мордоприводом = настоящий внедорожник.
>Тем более, если они под чехлами из ЭКОКОЖИ.
Ну и нахуй их менять тогда?
>95 это 92 с присадками и нет смысла переплачивать
Ебать, это троллинг тупостью? Октановое число, степень сжатия, детонация, эти слова тебе о чем-нибудь говорят?
Xoxoл, спок, на таврии своей будешь зажигание выставлять.
В смысле? Примерно так всё и есть. Бензин разгоняют присадками до необходимого октанового числа. Да,и 92 тоже так получают.
Единственное что тут можно сказать это то что переплачивать всё-таки есть смысл, если машина низкооктановое топливо не кушает.
>АКПП надо ставить в нейтраль или паркинг на светофорах
Ору с таких. Особенно когда такой имбецил в пробке prnd дергает как на мешалке каждые 10-15 секунд.
>Чтобы зимой быстрей теплей стало - сразу вентилятор печки на максимум.
> С горки - на нейтралке или с выжатым сцеплением чтобы бензин экономить.
А чё в смысле
>С горки - на нейтралке или с выжатым сцеплением чтобы бензин экономить.
У меня ВАГ на ДСГ еще и мотор к этому глушит при езде с горки накатом.
Если горка не крутая, иначе начинает двигателем активно тормозить чтобы скорость поддерживать.
Ебанутый?
>В смысле? Примерно так всё и есть
Как, блядь, так? Ебанько пишет, что нет смысла переплачивать, ведь это одно и тоже.
>мотор к этому глушит при езде с горки накатом
Запизделся ты братишка. За принудительное отключение двигла при движении автопроизводителя посадят на бутылку как минимум.
>Авто с АКПП нельзя буксировать или таскать ею прицепы
Я как-то прикурить просил свою бричку, а она мордой в стену стояла, без возможности подъезда. На предложение зацепить и протащить метров 20 до свободного места услышал, что у миня жи автомат, нельзя, сломается, мне сказали. В итоге минут 15 разворачивали машину вручную, еще как раз снег выпал.
>За принудительное отключение двигла при движении автопроизводителя посадят на бутылку как минимум.
https://youtu.be/-M5eisUNtqQ?t=235
У тебя гибрид?
gaybreed
Маркетингово да, но весь "гибрид" пикрил, это стартер-генератор и нанобатарейка 48V, не думаю что эта хуйня на ремне дает больше 1 л.с.
Дело даже не в пукалке на 1л.с., а в том, что система если и использует вакуум от мотора для нужных перделок, то по минимуму, все на электричестве. Плюс батарея поддерживает нужное напряжение во всей системе без больших просадок пока мотор отключен.
Заглуши условный солярис или простой дсг-ваг с горки и разъебись на отличненько.
>использует вакуум от мотора для нужных перделок
Brake pressure accumulator еще в нулевых точно ставили чтобы тормозить с заглушенным мотором, ЭУР тоже давно везде стоят.
>Brake pressure accumulator еще в нулевых точно ставили
Конечно же во все тачки, а не только лишь всем, ага. Плюс проблема всех электрических ёб это большой жор, особенно когда проглотов много. Итого на среднестатистическом аккуме всегда есть неилюзорный шанс, что просадка напруги даст повод мозгам отключать блоки, в т.ч важные, для экономии энергии.
Еще раз, отрубание движка обычнотачки при накате это неисправность.
> АКПП надо ставить в нейтраль или паркинг на светофорах.
Ставлю на длинных светофорах, потому что мне лень ногу на тормозе держать
У меня на обычной машине с ЭУРом глох движок на ходу. Нихуя прям страшного не происходит.
> Нельзя поворачивать колёса на стоящем автомобиле.
без ГУРа совмременные соевые автопидарасы просто не могут этого сделать. Ничего плохого авто от этого не будет.
> старых отечественных автомобилей от высокооктанового бенза выше 92 могут прогореть клапана.
могут. У тебя просто бошка уже раза три была фрезерована, поэтому проканало.
По факту старые бензиновые моторы лучше переносят 76, чем 95.
Хотя, настоящего 95 у нас и сейчас нет.
> После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить. От этой нехитрой манипуляции ресурс двигателя мол сильно увеличивается.
желательно, но не обязательно. К ресурсу не имеет никакого отношения.
Часто при долгой езде мотор сильно нагрет и работа на ХХ может позволить ему чуть подостыть.
Впрочем, ничего плохого в том, чтобы сразу после езды его выключить - нет. Такое желательно делать только в жару, когда включился электро вентилятор. Иногда на авто электровентиляторы могут работать даже после того, как вырубил зажигание. На ТАЗах такое виде. Поэтому дать мотору подостыть - хорошая идея, чтобы не высаживать аккум.
>Заглуши условный солярис или простой дсг-ваг с горки и разъебись на отличненько.
Спок, дебс. Если ты не конченый даун, который включает с горки нейтрал очку, то заглушенный (то есть без зажигания и подачи топлива) мотор продолжает отлично крутиться от колес через трансмиссию, вакуум создается, электричество генератором мутится и никто не разъебывается. Когда обороты падают и энергии становится недостаточно - топливо начинает подаваться, искра зажигаться и все работает дальше.
Так работает любой современный (т.е. 25-30-летний) ЭБУ и даже к карбам такую систему присерали.
Ты сейчас описал режим кэкономии при накате, когда форсы частично или полностью отрубают подачу топлива если обороты выше 2000-2500, при этом и система заж гания и все остальное работает дальше и под контролем. Но даже при накате и отключенных форсах нештатная ситуация зажгет лампы предупреждения.
>>
Да он просто ебаться не хотел, сам так говорю обычно.
Вот и бывалые водители на своих ГАЗ-53 подъехали.
Дваждую. Я тоже говорю про ололо автомат поломка, потому что не хочу/нет времени ебаться с вытаскиванием какого-то мимокрока. И не прикуриваю никого, так как считаю, что у человека, который о машине заботится, такого не случается, а если тебе на состояние авто похуй, то страдай хуле. У меня за 15 лет стажа ни разу такого не было.
>меня за 15 лет стажа ни разу такого не было.
Да бывает. Кто-то забудет габариты или магнитолу выключить-вот и приехали.
> ГАЗ
3110 с божественным мотором
>он просто ебаться не хотел
А толкать машину хотел? Вообще он специально приехал что бы прикурить.
>3) Нужно заносить аккумулятор домой в морозы даже на одну ночь.
если не уверен в аккуме, а в ночь будет дубильник и с утра ехать кровь из носу-занести стоит.
Есть еще легенда, что дальний свет перед запуском подержать-аккум взбодрится-хуйня полная.
>4
Тут вопрос в безопасности. В сидушках на современных авто тоже есть подушки. Ты уверен что в поставленном с разборки кресле все нормально в этом плане? И что они 100% сработают? Поэтому же тупо обшивать сидушки экокожей.
Тупее этого ставить "спортивный руль, дизайн by Васян", в котором никакой подушки впринципе нет, ладно на жиге, где и в стоковом подушки нет, но там где она есть нахуя менять?
>С горки - на нейтралке или с выжатым сцеплением чтобы бензин экономить.
Имеет смысл, но толкьо если дорога очень затяжной не крутой спуск в десяток километров и дорога пустая. Тогда реально даже на автомате не грех поставить нейтралку и просто катиться, в таком случае действительно сэкономишь. На коротких спусках тупое дрочево, да.
Про остальные мифы проиграл, интересно почему так, почему народ так падок на это.
>даже на автомате не грех поставить нейтралку и просто катиться, в таком случае действительно сэкономишь.
На всех нормальных машинах при полностью отпущенной педали газа подача топлива прекращается, чё ты там экономить на нейтрали собрался?
>3. После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить.
На моём крайслере V6 3,3 в жару если сразу глушишь, жижа начинает в блоке кипеть, всё это слышно - бульканье, потрескивание чего-то там. Буквально 30 секунд достаточно, чтоб оно пару раз прогнало воду через радиатор и всё стало меньше 100 градусов. На 4-цилиндровой киа такой хуйни нет, но там термостат на 82 градуса всего лишь, а на крайслере на 88.
>На всех нормальных машинах при полностью отпущенной педали газа подача топлива прекращается, чё ты там экономить на нейтрали собрался?
Ну так ты движком тормозишь с отпущенной педалью и теряешь скорость, а накатом на нейтралке у тебя куда меньше сопротивления, скорость ты не так потеряешь - потратишь меньше топлива на разгон обратно.
Короче надо считать что выгоднее, не все так однозначно (с)
Если ты выкрутишь печку на максимальный обдув после старта, то радиатор печки будет сразу же охлаждаться, и прогрев займёт больше времени. Запускаем авто, ставим обдув на минимум, и антифриз в системе быстрее нагреется, и воздух будет идти более тёплый.
>Нельзя поворачивать колёса на стоящем автомобиле.
Ебёшь рулёвую и резину.
>При этом в автошколе мы все поворачивали колеса стоя на месте и никаких замечаний от инструкторов никогда не возникало.
Гидрач, на тазике ты что-то нибудь оторвёшь.
> У старых отечественных автомобилей от высокооктанового бенза выше 92 могут прогореть клапана.
Актуально только для карбюраторных машин, у которых нужно ебаться с трамблером. При переходе на 95 нужно отрегулировать УОЗ, у инжекторных машин УОЗ регулируется сам. Клапаны в свою очередь прогорают от бедной смеси.
>После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить.
Кое-какой завод производил трамблеры для тазов, у которых ваккумный корректор пиздел с завода из-за чего при подаче нагрузки на 2-3-4 передачах и после резкого выключения зажигания возникала детонация, а-ля дед кряхтит, на два-три пыха. Детонация ведёт к прогару поршней.
>Народных автоповерий тред
Все мои "стереотипы" возведены вокруг ркпп, турбо-бензиновых двигателей, определенных марок авто и каршеринга. Если тебе кажется что все владельцы BMW конченные мудаки, то тебе кажется, процентов 5 будут вменямыми.
>После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить. От этой нехитрой манипуляции ресурс двигателя мол сильно увеличивается.
Немного не так. Ты сейчас изобрел турбо-таймер. Для надутых пакетиков после активной езды надо чтобы турба подостыла и выравнялась температура двигла.
Надутые пакетики где это реально надо уже давно имеют его встроенным, в виде электропомпы которая работает после выключения движка.
>На любом ваге ты можешь слышать легкое ВЖЖЖ из под капота если заглушишь горячий мотор
Это умирает свежепоменянная DSG
>Имеет смысл
В срачетелло он тебя имеет. При нейтралке падает давление масла в АКПП, что немного повышает износ твоей мaмaши в пукан, в отличии от драйва.
Мой ТОП-5 мифов:
1. Двигатель не надо прогревать. Нет ну если ты живешь при плюсовой температуре, то согласен.
2. Липучка рулит. Только когда ты на вылизанных улицах милионника, где большая часть зимы это -5 градусов.
3. 98й бензин это тот же 92й (или 95) но с присадками. Не будем обижать гуманитариев, пусть так и считают.
4. ОП - не xyй. Этот миф без комментариев, все и так понятно.
5. Всё. Всего пунктов четыре.
1. Двигатель не надо прогревать. Нет ну если ты живешь при плюсовой температуре, то согласен.
2. Липучка рулит. Только когда ты на вылизанных улицах милионника, где большая часть зимы это -5 градусов.
3. 98й бензин это тот же 92й (или 95) но с присадками. Не будем обижать гуманитариев, пусть так и считают.
4. ОП - не xyй. Этот миф без комментариев, все и так понятно.
5. Всё. Всего пунктов четыре.
>1
Ну так-то на машине без усилителя очень хорошо заметно, что стоя на месте нужно гораздо больше усилия для поворота руля.
>2
То, какое октановое число нужно двигателю определяется степенью сжатия. И если кто-то пильнул много с гбц в твоей двенашке, ей уже нельзя лить 92, а минимум 95.
>3
Если у тебя вентилятор работает, дождись пока остановится. После остановки двигателя прекращается циркуляция ож.
>1. Двигатель не надо прогревать.
Надо если у тебя карбюраторный, и ты тупо заглохнешь при попытке тронуться иначе. В остальных случаях он у тебя прогреется пока ты ждешь что оттает стекло, этого хватит.
>2. Липучка рулит.
Для обычной езды рулит даже на Урале. Даже по льду. Единственный эдж кейс где рулят шипы - гололёд в районе нуля. Липучка тогда скользит по пленке воды на льду. Соус: четыре года катал в ледовых автоспринтах. На трассу отдельный сет шипов был, в остальное время на липучках.
У такой турбины антифриз подаётся и масло для охлаждения. Постоять на холостых нужно буквально минуту. В идеале ставится турботаймер за копейки и забывается эта суета.
>Для обычной езды рулит даже на Урале.
Для обычной езды, исключая экстренные ситуации. Пофиксил.
>пока ты ждешь что оттает стекло
Ну вообще в мороз в районе -20 греть нужно достаточно долго.
А так двигатель нужно прогревать, и точка. Потому как части двигателя создавались под определённые условия эксплуатации в определённых условиях. Начиная от вязкости масла, заканчивая тепловыми зазорами и свойствами материалов. При холодном старте на холостых движку приходится не сладко, а при нагрузке без прогрева это помойка к 100к пробега.
>При холодном старте на холостых движку приходится не сладко, а при нагрузке без прогрева это помойка к 100к пробега.
2012-2019 160к на лачетти 1.4 проездил не прогревая особо, бойница в стекле проявилась - можно ехать. А если стекло не замерзло то вообще почти сразу трогаюсь. Просто тихонько едешь не крутя и не нагружая мотор первые минут пять.
Я о том и говорю, что стартануть и сразу ехать - точно катастрофа. Чтобы отогреть стекло, нужно чтобы двигатель достаточно прогрелся, а когда ОЖ прогрета чтобы её температуры хватило для отогрева стекла, то и масло уже не уличной температуры, и приобрело необходимую вязкость для более-менее адекватной работы двигателя.
Ну и плюс лачедвижки очень выносливы, это не турбопакетики из люминя.
>Для обычной езды, исключая экстренные ситуации.
Экстренные ситуации это обычно про додиков которые 130 хуячат по явному гололеду и потом НУ ЧЕ ТО ЕЁ ПОТАЩИЛО И Я НАМОТАЛСЯ НА ОТБОЙНИК ХУЙ ЗНАЕТ ПОЧИМУ НАВЕРНОЕ РЕЗИНА ГОВНО, оценивай обстановку и возможности техники
>Я о том и говорю, что стартануть и сразу ехать - точно катастрофа.
Хм, видимо разные понятия. Зимой выхожу, заведу машину, стряхну снег, поскребу стекло и через минуты две наверное после запуска трогаюсь как стекло начнет оттаивать.
А я думал про типов которые сидят по 10 минут ПРОГРЕВАЮТ пока вообще стрелочка чуть ли до 90 не дойдет.
Есть хороший показатель - прогревочные обороты хх. Если они упали до рабочих, то уже можно ехать с минимальным риском.
А тех кто до 90 на месте греет тоже не понимаю. В мороз конечно и сам грею минут по 15 с автозапуска, но больше по соображениям того, чтобы сесть в тёплый авто, да и температура там градусов до 40 только поднимается.
>Зимняя резина без шипов - всесезонка ёпту!
А где тут миф? Законом не запрещено. Тормозные у хорошей зимы и летом вполне нормальные точно не хуже дешевого шлака 5-летней давности
Тут прям литературно приравнивают? Типо васяны не знают что Studless - зимняя резина для минусовой температуры?
К тому, что якобы можно на зимней резине, потерявшей шипы (а не на фрикционке) ездить зимой и летом.
> >пока ты ждешь что оттает стекло
> Ну вообще в мороз в районе -20 греть нужно достаточно долго.
> А так двигатель нужно прогревать, и точка. Потому как части двигателя создавались под определённые условия эксплуатации в определённых условиях. Начиная от вязкости масла, заканчивая тепловыми зазорами и свойствами материалов. При холодном старте на холостых движку приходится не сладко, а при нагрузке без прогрева это помойка к 100к пробега.
Расскажи пожалуйста, что именно плохо в езде на непрогретом ДВС? Без общих фраз. Чему там внезапно плохо то становится? 1nz-fe 322 т. км. уже без прогревов ездит и ломаться не планирует.
При -20 и ниже включаю зажигание дважды, перед тем как крутить стартером, чтобы бензонасос отработал как следует .
Так можно, никто не запрещает. А вот на летней зимой лучше не кататься.
Лично у меня накопилось 3 таких:
1. Нельзя поворачивать колёса на стоящем автомобиле.
Слышал от многоопытных водятлов, что крутить руль нужно только в движении. То ли рулевая рейка страдает, то ли резина.. Короче так толком и не понял. При этом в автошколе мы все поворачивали колеса стоя на месте и никаких замечаний от инструкторов никогда не возникало.
2. У старых отечественных автомобилей от высокооктанового бенза выше 92 могут прогореть клапана.
Когда я ещё ездил на древней вазовской двенашке, то диды на работе на полном серьёзе меня отговаривали лить в неё что-то круче 92го. Однако я к их мудрым советам не прислушался и продолжал хуярить в 95й, ибо на нём она тупо лучше ездила. В итоге ни один клапан так и не прогорел. Может в моём двигле особый чугуний был, или на газпроме меня наёбывали и продавали вместо пятого второй, но я склоняюсь к мысли, что это всё обычный пиздёж.
3. После долгой и активной езды перед выключением двигателя необходимо чтобы он проработал несколько минут на холостых и только после этого глушить. От этой нехитрой манипуляции ресурс двигателя мол сильно увеличивается.
Вот здесь я понятия не имею насколько это правда. Причём инфу эту читал в нескольких серьёзных новостных источниках. Но думаю это тоже самое, что после тяжелой игры на пека, где проц с видеокартой были нагружены под 100%, надо несколько минут посмотреть ютубчик и только тогда уже выключать пек. По-моему бред.
Что вы думаете обо всём этом?