24 декабря Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню, если в дом не проложен pe — на щитке, или лучше сразу на батарее? Задавайте свои ответы, домач плохого не посоветует. Небольшой гайд по теме. — В большей части распредщитов, которые я видел - стоит IEK/DEK/TDM, вот и ты ставь, ABB — оверпрайсед говно. — Если тебе действительно нужна надёжная электрика в доме, всё же лучше не экономить покупая китай вместо автоматов. АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс, Итон, Хюндай - выбирай, к чему больше душа лежит. Розетки с выключателями – Легран-д, Шнайдер, АББ, Анам, из более бюджетных – Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом как правило их плюсы кончаются. — Платиновый вопрос - что лучше, скрутки или Ваго? — В плане надёжности - качественно сделанная опаяная/обваренная/обжатая скрутка > СИЗы > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой > оригинальные Ваго 222 > оригинальные Ваго 773/2773 > простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > обычные китайские винтовые зажимы типа ЗВИ. Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать в стену их нельзя, а нужно делать в коробках или в специально отведённых для этого строительных нишах, доступных для обслуживания (например, в дырках от точечных светильников в фальшпотолке). — В ПУЭ про ВАГО ничего не сказано, поэтому применять их можно только на страх и риск. — В ПУЭ сказано про то что соединение можно производить с помощью винтовых, болтовых и т.д. сжимов. А на сжимы уже должны быть отдельные серфитикаты с гостами. Оригинальные Ваго имеют сертификат IEC 60999-1 и IEC 60999-2, а эти нормативы в свою очередь уже соответствуют ГОСТ 31602.1-2012 и ГОСТ 31602.2-2012. Но нужно иметь в виду, что «одноразовые» разновидности Ваго серий 773 и 2773, хоть и допускают подсоединение провода 2,5мм2, но ограничение тока 24А не позволяет их применять с автоматом номиналом более 20А и вообще они менее надёжны по сравнению с 222-ми из-за короткой и более слабой пружины, зато нидораха. — На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель? — Розетки - 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. При входе в комнату обычным движением ладони проще нажимается именно вниз, тем более если это делается на ощупь, в темноте. А выключать при выходе, если это делать тыльной стороной пальцев, не выворачивая ладонь, то, опять же, удобнее вверх. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз. — УЗО — …на ванную обязательно, все остальные комнаты – по желанию. Настоятельно рекомендуется – розетки на кухне. Вне зависимости, есть или нет PE (см. СП 31-110-2003 Приложение А). Рабочий ток — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного. Ток срабатывания — не более 30 ма. Ставить 10мА на ванную – опять же по желанию, и только если в розетки не будет втыкаться стиральная машина либо другие достаточно мощные потребители (так по правилам ток срабатывания УЗО должен быть не менее утроенного расчетного тока утечки, который принимается 0,4мА, помноженные на ток нагрузки, и это не считая ещё 10мкА на каждый метр длины фазного проводника в проводке), и стоит такое УЗО дороже. На самом деле, 10мА УЗО предпочтительно ставить если у вас в ванной нету заземления, в этом случае розетки можно ставить только специальные, для электробритвы, которые обычно идут в комплекте с новомодными зеркалами с подсветкой. Стиральную машинку туда естественно не воткнёшь. Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним, они как правило надёжней и сработают даже при обрыве нуля до него. В то же время дифавтоматы бывают как правило электронные. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой с импульсными источниками питания например), хотя и первые правилами не запрещены. — Чем отличается УЗО от дифавтомата? — Дифавтомат – это автомат со встроенным УЗО. Отличить от простого УЗО можно прежде всего по маркировке с характеристикой срабатывания, как у обычного автомата, напр. С16, вместо просто 16А. — Кабель, номиналы автоматов… — Розетки —16А. Свет —10А. Как правило. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Не рекомендуется (хотя прямого запрета так делать в правилах нет) применять на розеточную линию автомат 25А, если розеток много, либо на этой линии какие-то ещё мощные потребители, потому что розетки в этом случае мы не защищаем от перегрузки. Лучше всё-таки разбить на 2 группы по 16А. Сечение кабеля выбирается по таблице 1.3.6 ПУЭ и п.3.1.11, в котором сказано, что кратность номинала автомата должна быть не более 100% от максимального длительного тока кабеля, взятого из этой таблицы. Получаем такой ряд: 10А – 1,5мм2, 16А – 1,5мм2, 25А – 2,5мм2, 32А – 4мм2, 40А – 6мм2. Правда, многие электрики на розетки кладут 2,5мм2, мол лучше перебдеть, чем недобдеть, мало ли какое говно могут привезти вместо кабеля, и это тоже не лишено смысла. Так что мораль такова – либо закладывай сечение с запасом, либо смотри конкретный кабель, чтоб он соответствовал ГОСТу и меряй сечение штангенциркулем (диаметр должен быть не менее 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2). Марка кабеля - главное чтобы не ПУНП и ШВВП. Как правило применяют ВВГнг и ВВГнг-LS. Можно и NYM. Кстати, для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2. — Характеристика автомата... — Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С. Хотя есть если у тебя длина проводки 100 метров, сечением 1,5мм2 висит на автомате 16А, то ток КЗ при замыкании в нагрузке может оказаться недостаточным для срабатывания мгновенного электромагнитного расцепителя (а тепловой срабатывает с задержкой), хотя согласно п.3.1.11 ПУЭ это всё равно не является основанием для применения автомата с кривой В только ради лучшей защиты кабеля, тем не менее это имеет смысл для защиты нагрузки, которая может и полыхнуть за это время. Ещё автоматы с хар-кой В можно применять с вводным автоматом с хар-кой С для улучшения селективности, но это всё равно не гарантирует, что в одном случае из пяти при сгорании лампочки у нас не выбьет и вводной автомат, поскольку как правило они применяются одной и той же серии. — Да, кстати, нехватает положняка по лампочкам. — LED > люминисцентные > галоген. Хотя некоторым особо упоротым не нравится, что у двух первых спектр ниочень ровный. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате. — А что насчет МЕРЦАНИЯ LED? — Хуёво с мерцанием. Причём попадаются даже дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, то это можно увидеть невооружённым глазом. Поэтому при покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Привет, анон. Захуярил я тут себе электрику под ключ, на всё про всё ушло около 60 к (за работу отдал 32). И неприятно охуел от того, что напруга как прыгала, так и прыгает (постоянно блыкают лампочки, будто в сарае на даче), и при включении конфорок на эл.плите напруга падает на 10 вольт на каждую (с 220 до 180), и это еще нету холодильника, чайника и не включен бойлер на воду. Звонил в УК, приходил от них электрик-узбек (!), посмотрел, говорит хуйня дело, у вас тут два провода в квартиру заходит вместо 4-х, и тип тянуть новые - это надо из подвала другого подъезда, вы не вывезете по деньгам. И так и ушел нихуя путного не сказав.
А теперь, анон, объяснив какой я лох, посоветуй, что делать-то дальше?
> напруга как прыгала, так и прыгает > (с 220 до 180) > УЗМ-51МД Оно дом не выключает чтоле по нижнему значению? 180 это крайне хуево для холодильника.
> за работу отдал 32 Чот много...
> что делать-то дальше? хз. 180 В это пиздец и по нормам не проходит. Можно бумаги писать в принципе, но ими обычно подтираются. Хотя тут от города зависит.
>>93296 >Звонил в УК, приходил от них электрик-узбек >Звонил В том то и проблема. Оттого к тебе и пришла электрочурка и несет абсолютную бредовую ересь, за которую ему платят в УК, а не нормальный электрик из подрядной организации, за которого УК должна ей денег заплатить. Пиши заявление что у тебя напруга ниже нормы(гугли, примеров дохуя). В УК и в энергосбыт (тем, кому ты платишь за электричество, смотри в платежке) Примчатся сразу же и все сделают бесплатно
>>93296 > что делать-то дальше? Оставить в УК заявку, записать себе номер заявки. Проблему должны решить без твоих денег, ведь проблема не у тебя в квартире. Если УК будет залупаться, то жалобу на УК. Я так вот слегка коноёбился зимой с горячей водой, которая была не по нормативу холодной. На предложение проливать воду я рекомендовал пролить им за щеку, у меня счётчики. За 3 дня сделали в итоге ибо обязаны сделать и никого не ебёт.
>>93317 >Что за белые провода на потолке Это слаботочка - кабель с видеоглазков в ванной и в подъезде, езернет, тв >Оно дом не выключает чтоле по нижнему значению? 180 это крайне хуево для холодильника. Да знаю, там реле еще стоит, оно отрубает, можно настроить верхнее и нижнее значение, вот пока пришлось выкрутить на 160, иначе вырубает по вечерам когда готовишь на плите что нить и готовит бабка в подъезде и кто нить еще включил чайник и фен. Лол. Благо, что хата пока не обжита, в процессе ремонта, и там нет нихуя кроме плиты, живу там когда посрусь с теней. >дорого Ну там дофига штробовки было, и розеток у меня получилось 8 двойных, и группа розеток в спальне (на фото видно). Плюс выключатели. Под каждую своя штроба. И слаботочка еще по отдельной. Типа по госту, вся хуйня . Четыре дня чел ебался. >Можно бумаги писать в принципе Вопрос - куда?
>>93324 >>93321 Спасибо, буду ебать мозги этим скотам до последнего, потом отпишусь если интересно кому
>>93181 (OP) >Розетки - 20-30 см от пола Опять это говно в шапке. Какая таджикохохломолдовашка это придумала? Расположение розеток должно быть удобным и/или незаметными. 20-30см от пола - это хуево с какой стороны не посмотри. Розетки должны быть включаемых в них потребителей. Если же речь идет об общих розеточных группах, то нужно или делать на высоте 80-100см от пола, чтобы можно было втыкнуть в розетку не нагибаясь, либо сразу над плинтусом, а в идеале устанавливать модульные розетки непосредственно в широком плинтусе. Ну и извечный спор, в какую сторону выключатель - тоже нахуй не нужно в шапке, оба варианта имеют право на жизнь и делается как кому удобно. Лично для меня главное, чтобы при случайном нажатии сракой на выключатель свет включался, а не выключался.
>>93329 > модульные розетки непосредственно в широком плинтусе Фу блять! Фу нахуй! >>93330 У меня витуха 10 этажей идет по электростояку до квартиры. 50 мегабит тариф, 50 показывает, когда ретреккер подрубается всаживает всю 100 мегабитку входящую. Бери cat5e, они гигабит держат, с головой для всего хватит.
>>93345 >Хочу тянучку поймать на измене Пиздос. А если всё норм. Как будешь жить с такими подозрениями? Нахуй вообще такие отношения поддерживать. Есть сомнения, реальные или виртуальные - нахуй разошлись и все. На планете миллиарды людей, но нет мы будет друг другу жизнь отравлять.
Есть один домик в деревне в ебнях с однофазным электросчетчиком. Всю проводку (а это собственно 10 метров 0.75 до розетки, и две телефонные лапши на верхний свет). Менять буду собственно по тому что тоненький провод греется от плитки, обогревателя, чайника, кудахтера и так далее. Провод буду брать 1.5-2.5 в зависимости от. Думаю стоит ли мне делать заземление, или нет. Впринципе статическим ничего не бьет, не перегарает, и вообще все нормально. Стоит затеваться? Алсо, правильно понимаю, что достаточно взять трехжильный провод,вбить ломик в землю, и любой проволокой соеденить жилу с ломиком?
>>93445 >Думаю стоит ли мне делать заземление, или нет. Ты же просто очередной рукожоп, какая тебе разница? Хоть делай хоть не делай, ничего не изменится.
>>93329 >Какая таджикохохломолдовашка это придумала? так было за бугром прижился, т.к. модно, молодежно и большинству таки показалось удобней. опять же не видно десятка свинячих пятачков по каждой комнате, а именно столько их нужно делать, чтобы не пользоваться говноудлинителями >>93336 >>93340 Есть изврашенцы, которые переключатели ставят на высоте 10см, чтобы ногой нажимать, они тоже имеют право на жизнь, кек Типа так еще удобней Ну и совкостиль в интерере, где все выдержанно - там спецом ретросовковые переклюки из слоновой кости на уровне глаз ставятся.
>>93488 Ну так десяток и надо спрятать в том месте, где всё будет включаться, а один-два на высоте вытянутой руки оставить для пылесоса и прочей частовключаемой чухни. Можно прям рядом с выключателем.
>>93495 > а один-два на высоте вытянутой руки > для пылесоса и прочей частовключаемой чухни. На кухне - пожалуйста, так и делают над столешницей, а для пылесоса нахуй не надо. Пылосос всё равно стоит на полу и вилку ты соответственно с пола же поднимаешь чтобы включить в розетку. Ну так какая разница тогда если всё равно нагинаться? Можно же сразу в розетку и воткнуть которая внизу на 20 см от пола.
электряч, собрался менять проводку на даче не хочу пропаивать скрутки, хочу сделать гильзами но не могу понять, какие клещи для чего нужны я правильно понимаю, что мне нужен подобный вариант http://www.etm.ru/cat/nn/9881061/
Анчоусы есть проблема, оче хочу во всей хате сделать освещение из напольных светильников. Кроме ванной и кухни, ну и может у входа в коридоре ебануть потолочный. Есть тут такие как я? Делитесь советами как грамотно под такое сделать проводку, выключатели...етц. А может затея вообще провальная. Опыта ясен красен нет вообще. Квартира трешка,бетон блоки. В комнате по одной розетке, но ето пока тк делаю капитальный ремонт.
Идея тупая потому что светильники светят снизу вверх, а ты смотришь сверху вниз. Можно декортативную подсветку из светодиодной ленты ебануть, как у реальных пасанов на заниженной приоре.
>>93908 А смысла, если они будут пол освещать? Я имел ввиду что собираюсь ставить торшеры. Покормил. Я не прошу тут дизайн мне расписывать, мне интересно возможно ли сделать так чтобы они врубались от выключателя не в ущерб простоты прокладки проводов, и удобства эксплуатации. Даже специально для вас в пеинте няшку подрисовал, лол.
>>93910 Соль в том что я высокого роста оче и все время люстра прям перед ебалом, аж зайчиков ловлю. Чет проиграл когда представил как со стороны выглядит. И планирую использовать лампочки на мало ватт тк сейчас практически всегда юзаю маленькую лампу для фона. А спец области можно и ленту поягче налепить. Но спасибо за совет.
Можно всё сделать хоть от выключателя, хоть от переключателя, хоть от проходного выключателя, хоть с пульта, хоть от неба и Аллаха. Можно сделать освещение отражённым светом, световые панели, и так далее.
>>93923 А от машкиной ляшки ? Я в курсе что это реально. Вопрос в том насколько это практичнее и проще/сложнее со стороны самой электрики. Может в щитке не получится зделать нормально, с автоматами на каждую зону? Непосильная задача для среднего электрика Пети, накасипорит и пиздец? Может оч дорого выйдет? Вот это все...
>>93924 Вот именно. У меня сейчас на кухне почти как пикрил. Основной свет даже не включаю. Я вообще до 12 лет у бабули со свечами жил. И читал и срал норм, теперь вообще не могу с яркими лампами жить, как будто в солярии живешь.
>>93927 Каждому своё. У меня при тусклом освещении начинается помутнение сознания и головокружение, поэтому я себе сделал поярче, 60 ватт светодиодного освещения на кухне например. Света много не бывает, всё равно как днём на улице сделать не получится, либо это вообще на 100к люменов нужно пилить.
>>93932 Ну я погуглил твой ардурин, может и выйдет у меня это зделать по гайду. А как с этим жить- не понятно. Если что-то наебнетса мне потребуется месяц чтобы все починить.
>>93934 > не легко тебе небось. Да мне-то нормально в принципе, когда я у себя дома. Вот на работе например - там хуевасто бывает, хотя когда всё время пялишься в монитор то вроде норм. У меня ещё близорукость небольшая, так что это ещё более усугубляет, так как из-за расширения зрачков свет ещё хуже фокусируется на сетчатке, чем когда они сужены.
>>93919 >возможно ли сделать так чтобы они врубались от выключателя не в ущерб простоты прокладки проводов Все как с обычным освещением, только на конце розетка для торшера. Какие проблемы?
Да всё там решаемо, просто есть электрики которые за однушку 50к заломят за работу, есть ебанутые заказчики, есть ебанутые требования. Судя по твоим запросам ты сам нихуя не понимаешь что тебе надо.
>>93950 Ну да, я вообще других методов особо не знаю. Я так понимаю есть обычный свет типа люстра на потолке и розетки по комнате, а есть мега продвинутый. Или я ебанат и то что я хочу устроить со светильниками- это просто обычный расклад только без люстры(светильники в розетки втыкать). Главная цель: визуально приятное мне освещение с помощью исключительно светильников. И ровный потолок.
>>93982 > ты сам нихуя не понимаешь что тебе надо Вот это правда, я никогда еще не делал ремонт. Да и хаты небыло, я даже не думал что когда либо появится, поэтому даже не пытался образовываться в этом направлении.
>>93949 Большое спасибо, посмотрел видео. Я так понимаю что есть два стула. Либо выучить электрику так чтобы понимать все что он говорит и уметь применять эти знания, либо выложить 150к за норм електрику ?
Ну тогда не торшеры ставь, а вешай настенные светильники, выбор охуенный, либо карнзы и отражённый свет, либо встроенные в потолок светильники, которые светят вертикально вниз.
>>94029 >2. Нахуя ВВГ на выключатели? Для танкистов: ввгнг-лс обязан применяться в электропроводке жилых и общественных зданий. >1. Нахуя узо на освещении? Кто-то заботится о своей безопасности. >Ему что, деньги некуда девать? Его заказчику.
>>94036 > Для танкистов: ввгнг-лс обязан применяться в электропроводке жилых и общественных зданий. Ты там ебанулся штоли? Проводка-то не силовая, её чем хочешь можно вести, хоть ТРП, хоть ШВВП 0,5, хоть витой парой. Выбирай любой.
> Кто-то заботится о своей безопасности. То есть ты хочешь сказать что они будут менять лампочку с включенным освещением, стоя босиком на железной стремянке на мокром полу?
> Его заказчику. Да с заказчиком-то всё понятно, а электрику какая выгода от этого. Неужели это не зашквар для него как для профессионала? Профессионализм ведь проявляется ещё и в грамотной экономии, а не распиле денег.
>>94037 >Проводка-то не силовая, её чем хочешь можно вести Вот только идет она в одном пучке с силой, так что извольте иметь маркировочку нг-ls. Если уж экономить, то пойдет КСВВнг-ls, однако он слишком хлипкий, без гофры его класть не станешь. Обычный же ВВГнг-ls вполне себе можно. Если выключателей много, то есть КВВГнг-ls 4/5/7х0.75 >ШВВП Наконечники сами себя не обожмут. >будут менять лампочку с включенным освещением Всегда так делаю и свет даже в дохуя бюджетном щите вешаю на 30мА узо вместе с розетками.
>>94045 > Вот только идет она в одном пучке с силой, так что извольте иметь маркировочку нг-ls. Что мешает её разделить? На выключатели всё равно отдельно штробы, а на потолке они так без штроб пущены. Можно даже без коробок, чисто скотчлоками соединения обжал и всё. > Наконечники сами себя не обожмут. Обжималка не выросла? > Всегда так делаю и свет даже в дохуя бюджетном щите вешаю на 30мА узо вместе с розетками. И без тапочек? И на железной стремянке, прибитой к полу? А на использование твоей тушки в качестве потребителя УЗО всё равно похуй, см видеорилейтедю
Сап, электрики. Чо думаете? Сам проц работает нормально, но это мод электронной сигареты. Боюсь взорваться. На доске вейперов спрашивать бесполезно, там щас одни тралли мамкины. Ваши ставки, господа, взрыв будет?
>>94037 Слышь, нищеброд, хуй ли ты до нормальных людей доебался? Если нравится пвс на скрутках класть - не еби нормальным людям мозг, которые все по правилам делают. Хотят защитить и защищают, тебя ебет?
итак, есть необходимость включения некоторого дерьма, будет работать 24\7. общая потребляемая мощность дерьма 2 вилки 3.8-4.5квт. При этом в моем распоряжении есть 2 розетки, которые без проблем тянут по 3квт каждая. Собственно что нужно поставить между розеткой и вилкой, чтоб не сгореть ярким пламенем?
>>94079 подключай через прокладку-терморегулятор, как тока электричество нагреет провода до температуры деградации изоляции - реле сработает и отключит твоё мощное дерьмо, как тока провода остынут - дерьмо сного стартанёт Ищи прибор на 25A, если не найдёшь - то и 16 хватит на первое время
>>94061 Слышь - когда в поле ссышь, быдло. Ты сам нормальный я вижу дохуя. Покажи мне правила, по которым сигнальные цепи 5 вольт должны прокладываться силовыми кабелями ВВГ. А то кукарекать все могут. И ПВС со скрутками сюда не нужно приплетать.
>>94167 > положили качественный силовой кабель ВВГ, а не сунули пунп > на сигнальные слаботочные цепи Ты троллишь, или как? Дома у тебя тоже интернет с телефоном разведён качественным кабелем ВВГ?
>>94193 Че ты рвешься то я не пойму? Если для тебя 30 рублей за метр охуеть какая цена, ложи хоть своим говном, усираться и выдумывать ради пары десятков метров, как подключить выключатели, никто не будет, кроме нищебродов вроде тебя.
>>94203 > Че ты рвешься то я не пойму? Чего мне рваться-то, на очевидную толстоту? > Если для тебя 30 рублей за метр охуеть какая цена, ложи хоть своим говном, усираться и выдумывать ради пары десятков метров, как подключить выключатели, никто не будет, кроме нищебродов вроде тебя. То есть у тебя дома таки разведён интернет кабелем ВВГ. И как скорость, норм?
>>93181 (OP) Шо за хуйня? Вкрутил я светодиодные лампочки, всё заебись, но, не знаю даже как описать, когда дергаешь быстро какие-нибудь мелкие предметы, то они мерцают, будто смотришь на них с включенным стробоскопом.
>>94274 Купил гавно, теперь страдаешь. За сколько покупал? 80 рублей? ещё небось цоколь E14? Каждую такую лампочку надо разобрать. Там маленькая платка, и в ней две дырочки, в которые ничего не запаяно — это место под конденсатор. Покупаешь на каждую 10 мкф 400 В, впаиваешь — главное +/− не перепутать, и собираешь обратно. Хуже если у тебя лампочка филаментная, тогда Ԥ, остаётся только один вариант — запитать постоянным током через выпрямитель.
>>94288 > За сколько покупал? 80 рублей? ещё небось цоколь E14? вот кстати я космос покупал 7-ваттки Е14, кажется по 140 рублей - так они вообще не мерцают. Не знаю как там с перегревом, у мамаши они год уже стоят и норм. А себе я так и делал - покупал конденсаторы и напаивал ёмкости побольше, на эколах. люстрофоб-кун
Нужны ли сетевые фильтры с защитой от замыкания/перенапряжения?(с пимпочкой этой) Спасут ли они в случае чего холодильник/телевизор или к современных холодильников есть какая то защита внутри?
>>94455 ну это я и так знаю. у меня вопрос более конкретный. в ванне я прокинул от щитка PE (один шнурок есть от строителей - хз какого качестав, я дополнительно еще кинул вместе с проводами). стояки ПП (все). надо ли цеплять на краны\счетчик\косой провода к ДСУП? надо ли каркас ванны (акрил)? электрический теплый пол будет - подцеплю ясен хуй (провод есть), как и розетки внутри ванны.
Ещё поясните за led, на 17кв комнату хватит 10 точечных на 400-500лм? Как это примерно будет выглядеть, минимально светло, умеренно светло, ослепительно ярко?
>>94427 Пимпочка - терморазмыкатель. Сорт оф автомат в режиме размыкания от несильно большего тока. Синяя поебень - варистор, защищает ОДИН РАЗ от импульсных перенапряжений. Обычно такие ставят в домах (загородных домах, дачах, котеджах) на вход после вводного автомата в виде УЗИП как молниезащиту.
>>94472 Я б поменял, но опыт использования обычных ламп накаливания в ванных всех моих знакомых показывает, что в худшем случае у тебя патрон окислится. Если у тебя диоды, то имхо ничего не будет.
>>94473 Смотря как ты их ставить будешь. Для ленивых есть куча онлайн калькуляторов по расчету освещенности и геометрии расположения. Тут есть много нюансов аля углы лампы и прочее. А вообще лично меня от точечных светильников блевать тянет.
Как-то так вышло, что для посудомойки проложили 2х2.5мм2 вместо 3х. Штробить до щитка очень не хочется. Допустимо ли взять PE от соседней розетки 3х4мм2?
>>94517 Варистор это простой. Во время скачка в цепи ток через варистор резко возрастает и типо вышибает эту кнопку. Ну, по крайней мере задумывалось это так. Ну а как оно в реале работает - вообще сомнительно, сможет ли оно вообще защитить от скачков напряжения, да так чтобы варисторы не потекли прежде чем вырубится автомат - большой вопрос.
>>94520 можно взять, только соединение сделай некоммутируемым. т.е. не через клемму (винтовая на розетке или вага) соединяй. опрессовка или, на худой конец, скрутка СИЗом.
>>94524 Хуйня это в любом случае. У нормальных варисторов импульсные токи килоамперами измеряются, а этот раньше сам отплавится, чем что-то там отключит.
Сап, электроанон. Купил тут щиток, кабель, розетки, выключатели и все такое прочее, осталось самое главное - автоматику. Я запилю примерный план щитка, а ты скажи норм или не норм, у меня сомнения насчет узо, все никак не могу выбрать, всюду разные мнения.
>>94551 >- противопожарное узо - 100мА 25А (или 300мА?) Зависит от общей допустимой утечки всего оборудования, что есть в квартире. Если хватит 100ма, ставь 100. >- кухня_узо - 10мА 16А (или 30мА 25А?) Узо лучше на ступень выше автомата, т.е. 25а, т.к. автомат спокойно пропускает свой номинал или даже чуть выше, а узо этого уже не любит. 10ма это уже излишне, допустимо 30. Смотреть по оборудованию >- ванная - 1 полюсный 16А >- ванная_узо - 10мА 16А (или 10мА 25А?) Так же, лучше 25а. 10ма защиты можно оставить, хотя допускается и 30ма >- линия света-1 - 1 полюсный 6А >- линия света-2 - 1 полюсный 6А
>И еще - стоит ли на кухне и ванной ставить 1 полюсный автомат или 2 полюсный? Критично ли это? Или главное чтобы входной был 2 полюсный?
>>94551 вот этого (>>94557) поддвачну - 10мА УЗО имеет смысл реально только в ванной, причем на розетки куда не будет включаться стиралка и прочая крупная техника (т.е. только бритва, фен, эпилятор, электродилдиак и т.п.). Если же линии не разделены - 30мА будет норм и разницы не будет видно. ну и обычно УЗО с уставкой 10мА стоят существенно дороже чем с 30мА.
2p vs 1p - долго идет борьба между этими фандомами. входной - 2p. остальное - по деньгам.
С16 на комнату (розетки и свет) - щедрый дар застройщика В комнате 10 точечных светильников с LED подсветкой, лампы тоже LED - 7Вт (220), включаются пультом (коробка которая из 1 фазы делает 5 и позволяет разные светильники включать в разном порядке. Светильники разделены на 2 группы.
Включаешь обычный выключатель - загорается подсветка у 1 группы Включаешь полностью 1 группу с подсветкой - ок Включаешь 2 группу - моргает 2 группа 1 раз и сразу выбивает автомат
Перед этим было следующее: Горели все светильники вместе с подсветкой в течение 30 минут, помимо этого работал строительный миксер, и лампа ильича. После 30 минут выбило автомат (миксер был выключен, просто свет был включен) и началось то, что описал выше. Включаешь 2 группу и вырубает сразу же автомат.
Что это может быть? Как узнать изза чего автомат отрубается?
Анон, у меня тут кабель 3х жильный, взял чтобы сразу с заземлением смонтировать все, вопрос такой: можно ли эксплуатировать ящик без заземления и сделать его в будущем?
>>94676 >>94653 Я локализовал источник до 1-й фазы: 1. Подсвтка 1-й группы - ок 2. Лампы 1-й группы - ок 3. Подсветка 2-й группы - выбивает автомат 4. Лампы 2-й группы - ок 5. Лампы 1 и 2 вместе - ок 6. Лампы 1 и 2 и подсветка 1 - ок
Таким образом, получается либо коротит сама фаза на подсветку светильников 2 группы, либо это может быть неисправная подсветка на 1 из светильников?
Домач, выручай хиккана. Решил заменить автомат. Горел 16А, он был один на все розетки. Взял 25А с характеристикой С.
Только я его во-первых от тупости поставил кверх ногами, во-вторых вместо толстой перемычки с другим автоматом поставил тонкую, просто жилу из провода NYM.
Вопросы: Мне пизда? Серьезно, я в электрике нихуя не понимаю, почитал фак, прочитал что 25А вместо 16А нирикамендуется, но не запрещено же. Плюс немного смущает что он кверх ногами стоит, но это ведь просто выключатель, ему же похуй как стоять? А красива-некрасива, какая разница.
Перемычку поменяю, просто не было ничего под рукой, на день-два сойдет?
>>94723 На день-два может и сойдет, а номинал зависит от сечения кабеля, если у тебя 1,5 то 25а для него конечно очень много Насчет вверх ногами не рекомендуется, но если очень хочется, то можно
>>94714 Отключал полностью поочередно светильники - выбивает Перекинул проблемную фазу на другую клемму (кнопку) пульта - выбивает
Мой вердикт: кз в провдке на подсветку светильников. Кабель идет от одного угла комнаты до второго через каждый светильник. Вопрос, как мне локализовать участок кабеля с КЗ между светильниками? (мастера придут только в субботу, а я хотел этот день на другие нужды потратить, если разберусь сам, было бы хорошо)
Есть один щиток от застройщика, там стоят декрафты. Надо перед ними воткнуть УЗМ. Как это сделать? Надо звать государственного электрика который потом все опломбирует?
Привет, /dom/. Не знаю где спросить. Недавно мне дали ключи от моей квартиры в новостройке. Из стены на кухне торчит кабель на питание электрической плиты, разъема на кабеле нет, просто голый кабель. Проблема: я куплю розетку для плиты, установлю ее по инструкции коих в интернете полно, куплю плиту, воткну и буду пользоваться. Я допустил ошибку в алгоритме действий? И нормально ли будет просто оставить провод из стены с розеткой для плиты на конце и так пользоваться, а не заделывать все красиво в стену?
По сути все заключается в длине кабеля который торчит из стены, если он дотягивается от стены до варочной поверхности просто вставляешь кабель в варочную поверхность. Если к этому кабелю нужно подключить кроме варочной поверхности еще и духовой шкаф, использую клемную колодку.
>>94551 Ну в общем собрал. Противопожарный узо не нашел пока, не знаю где искать его. На выбор был либо 4х полюсный, либо дифавтомат, либо иэк, в общем поищу еще пожалуй.
Алсо, что за планка на первом пике? Кабель за нее крепить, чтобы не болтался или для чего она вообще?
На пике 2 немного кабель оголенный, где перемычки, нормально ли это или нужно переделывать подобное? Я первый раз собираю прост.
Так-то запитал его от розетки после сборки и лампочкой проверил - вроде норм работает.
Задам вопрос тута. Безопасно ли делать проводку в медных трубках проходящих по деревянной поверхности? Голые провода будут выглядеть страшно на моём "антикварном" деревянном потолке и в сочетании с медными светильниками. Я видел как в промышленных помещениях провода были проложены по металлическим трубам вот поэтому и моя идея с медными. Или всё таки искать другие решения?
>>94867 По правилам в деревянном доме и рекомендуют прокладывать проводку в трубах. Вот только не дорого ли медные? У меня встречный вопрос - а в гофре можно? Пластик или металлизированной.
>>94868 >>94867 Если проводка скрывается, то по деревянному основанию можно только в трубах, металлорукава или гофротрубы по пуэ не допускаются. По факту для себя все же делают в гофротрубах обычно.
>>94851 > сли к этому кабелю нужно подключить кроме варочной поверхности еще и духовой шкаф, использую клемную колодку. ну ты же правильно делаешь? и ставишь автомат на духовку, а не просто прихуячиваешь к 6-ти квадратам отвод на 4или 2.5?
у меня застройщик (червь-пидор) оставил хвост в 20см (ни то, ни сё). теперь надо будет в глубоком подрозетнике ставить клеммник. и еще кабельный ввод покупать (он пиздец дорогой для моих розеток) чтобы это не блювотно смотрелось.
>>94856 > На пике 2 немного кабель оголенный, где перемычки, нормально ли это или нужно переделывать подобное? Я первый раз собираю прост. ничего не мешало примерить несколько раз. переделай. все равно пока дома на коленке. зато случайно отверткой не ткнешь с искрами из глаз.
>>94876 да нахуя ему гребенка на его объем? ему и так пойдет.
>>94877 >Что за особый кабельный ввод? заглушка такая хитровыебанная, чтобы кабель вытщить из стены. ставится в обычный подрозетник. наружу коробка мне не подходит по дизайну (так как там нихуя места нет под нее, да и плитка будет вокруг - не хочу чтобы выпирало что-то из стены). у меня будет коммутация внутри подрозетника в клемнике, а наружу будет только провод идти до плиты.
>И нахуя отдельный автомат на духовку? если ты от полагающейся на плиту 6ки духовку подключаешь не 6кой - у меня для тебя плохие новости. а теперь расскажи как ты 6кой духовку подключаешь - они почти все на 3.5кВт и под 2.5кв.мм. с шнуром заводским под типовую розетку на 16А. если вскрывать - потеря гарантии. бывают конечно и без шнуров, но там в 99%, 16А максимум (это 2.5кв.мм) - сгорит нахуй провод
>>94856 Если совсем не хочешь тратиться, то купи пугв и неразрывно зачищай, складывай и вставляй в автоматы, надежно, дешево, и при некотором усердии нормально смотрится.
>>94872 >можно только в трубах Трубы металлические имеются ввиду? >>94873 >У тебя можно Это сарказм что ли? Почему именно у меня только? >>94897 Из эстетических соображений.
Сап, поцоны. Че за херабора, есть крч разъебошенная плазма, я с неё все гавно поснимал, хуячит как светильник, но вот блять жопа в том что он выключается сам по себе через минут 20-15, хули ему отпаять нужно чтобы он хуячил безостановочно ? С паяльником если че дружу.
Я не электрик, знаю об этой хуйне больше по-наслышке. Живу не в рашке. Всегда считал что зажимать многожильный провод в пикрелейтед нельзя. Однако, в моей стране почти все местные электрики делают именно это, их не лудят и о наконечниках тут ничего не слышали. Это норм ил вообще пиздец?
>>94940 зависит от прижима. если голый винт, то только моножила. если там есть прижимной флажок, то можно маложильный провод. многожильный нельзя ни туда, ни сюда.
правда многожильный можно в автоматы (импортные точно), но там и другой тип зажима.
>>94953 Он пишет неправильно, одножильным и многожильным может быть кабель или провод, а сама жила может быть одноПРОВОЛОЧНОЙ и многоПРОВОЛОЧНОЙ, без всяких маложильных.
>>94924 >>94867 Блин, скажите можно в медных трубках или нет, я только больше запутался теперь. То есть смотрите: то что металлические трубы будут проводить электричество, в случает разрыва(что маловероятно ведь внутри металлической трубы провод труднее повредить) меня не беспокоит, ведь дерево не проводит и трубу я заземлю если, например, автомат не сработает. Но существует вероятность что не сработает ни автомат ни заземление тогда это всё будет греться в аварийной ситуации и приведёт к пожару. Хоть всё это мало вероятно, я хочу свести риски к минимумyне говорите только что не надо было использовать дерево при строительстве и отделке
>>94961 делай в медных, богатый ублюдок если будет такое КЗ, что труба будет греться - похуй будет на материал. Она докрасна и стальная и медная нагреется. И полыхнет все вокруг синим пламенем в обоих случаях.
>>94970 Ты дебил? Об этом и речь, что неправильно он говорит. Если винт торцом зажимает жилу, то он ее перережет, если он не однопроволочный на расчетное сечение зажима.
>>95057 > Харлей-дэвидсон штоли? мотоцикл в стену? оригинально!
на самом деле что-то типа http://www.oldi.ru/catalog/element/0321121/ ну или в крайнем случае надо брать плоскую заглушку и там делать дыру и кабель на гермоввод сажать. но это колхоз.
>>94121 А что поможет мне: когда одновременно касаюсь корпуса стиралки и водопроводной трубы бьет током :3 узо поставил, но земли нет, хз работает ли оно.
>>95336 у стиралки розетка какая? с заземлением? с вероятностью 100% - да. это значит без заземления на корпусе будет средняя точка у фильтра блока питания. т.е. 110в. и оно будет бить на емкость конденсаторов в блоке. токи там смешные - микроамперы, так что не ссы. но если это не так - можешь умереть для уверенности померь напряжение и ток - может у тебя пизда там машинке подходит (ТЭН на корпус пробивает или движок) если не знаешь как это делать - просто не трогай одновременное трубу, когда стиралка работает.
для УЗО земля не нужна. работать будет и без него. проверяется кнопкой "тест" на нем.
>>95381 > так и задумано? да. > Тип продали нарушу чтобы от коррозии защитить нет. такая схемотехника используется на бытовой технике всей. для защиты пользователей. при этом эта нулевая точка должна быть подсоединена к земле (в розетке). в твоем случае не надо трогать корпус и другие проводники одновременно. может очень плохо закончится (я серьезно). потому что в старых домах долбоебы об трубы могут "заземлять" свою технику. и ты можешь получить легко межфазное от прикосновения с большой долей вероятности.
Привет. Нужно отпрессовать 5 медных гильз диаметром 6 мм. Покупать специальные клещи ради этого, жаба душит. Есть тиски небольшие, может ими попробывать? Или пассатижами?
поцыки, немного оффтоп, но всё же спрошу, какие есть варианты незаметного повреждения витой пары ? ну типа чтобы оболочка выглядела максимум целой, но сам кабель стал непригодным для передачи данных
>>95469 >Есть тиски небольшие, может ими попробывать? Или пассатижами? Есть тиски небольшие, может ими попробывать? Или пассатижами? Это считается таким же ненадежным уебанством как и скруточки. Есть паяльник же, оно медленно конечно, но зато почти бесплатно и так же надежно и по ПУЭ.
>>95637 > Не видел прибора для поиска проводки в стене дешевле 3к лол, в любом хозмаге 50руб, вот этой стороной, где стрелка, водишь по стене, соответственно где проводка он начинает гореть, правда слабовато, но если не слепошарый, увидишь
>>95674 > как ты туда воду захуячишь ? Именно так. Набрать воду в баян и вхуячить. > она же вытечет нахуй, поехавший блять Вся же не вытечет. Да и можно не воду а подсолнечное масло например залить.
>>95712 Обычный пакетник. Убрать можно если на самой плите есть регуляторы, но надо соединять как-то провода. >>95713 Хуй знает, может и не идти, первый раз вижу пакетник на плиту
>>95719 > А провода можно соединить через любую клеммную коробку ну уж не любую, а на 32А минимум.
>>95718 > И где ты видел плитки без выключателей/регуляторов? сейчас наверное уже нигде, но в детстве я такие застал. две конфорки включались такой хуетой на полную мощность сразу. на самой плите ничего не было. но это пиздец древность.
Как подключить старый советский движок 220/380 к трём фазам? Что звездой понятно. Маркировка выводов проебана. Как найти начало/конец обмотки? Обязательно ли пускатель или достаточно 3 полюсного автомата? Ноль или землю нужно вести к двигателю? Куда подключать?
Тру-электрики, поясните почему у меня выбивает диф. Стоит EKF C16 30мA не механический. Нагружен водогрейкой atlantic, которая с сухим теном, провод с дифа напряму идет в водогрейку в гофре, ГОСТ не хуйня ТУшная 2,5кв.мм. ВВГ-Нг. Выбивает произвольно независимо работает тен или нет. От одного до 3х раз в сутки. Рядом стоит точно такой же, на нем стиралка и насосная станция, его вообще не выбивает. Заземление есть, омметр сказал, 14Ом, на следующий день после забивания прутов. Думаю поменять его на легранд, но я же нищеброд и жалко 800 соток отдать, если проблема не в нем.
>>95936 Ноль на ноль мотора, звезду рандомно к контактам, если крутит в другую сторону перекинуть 2 фазы местами, достаточно в принципе 3 полюсного. >>95949 Я б тэн позвонил.
>>95951 У меня есть китайский мультиметр, а как звонить? Что мерить? Контакты тэна то я найду, а какие значения я должен получить и чего понятия не имею.
>>95949 Вполне возможно что из-за EKF. У меня такие же дифы (EKF АД-32) так же вырубали без всякой причины, даже с выключенной нагрузкой. Проблемные они. Решилось заменой на шнайдер.
пацаны, хелп. пришла зима и в снимаемой хатке адово холодно. у меня есть обогреватель, купленный в этом году. так как тут можно уснуть и не проснуться, замерзнув, включала его на всю ночь, и все было окей. в последнее время стало эээ выбивать пилот, в который он включен. в него также включены малина и роутер. то есть он работает чутка, и выбивает. с другим пилотом та же хуйня. что делать? что могло так резко поменяться, ведь раньше он часов по 13 без проблем хуярил
>>96125 все сенсорные выключатели - говно. побаловать на один день. а когда начнут глючить - а они начнут - взвоешь. к тому же у них у всех СВОЙ дизайн. будет диссонировать с розетками. нет ничего лучше классической механики для выключателей.
определись с бюджетом для начала. от этого и будешь плясать. бренды стандартные. год тайер - шнайдер, легранд, абб. шит тайер - лезард и им подобные.
>>96166 ясен хуй не этюд, а что-то типа уники и выше. седна - это вообще самый минимум который можно использовать (эконом ремонт если). как и у легранда - этика плюс и выше. ниже - шит тайер.
Сап, анчоусы, какого хуя в моей плите отгорают провода заземления у конфорок ? На пикрилейтед правильно они подключены или должен идти отдельный провод на каждую конфорку ?
Просвятите. Есть комната, есть фаза и ноль. Надо сделать одну люстру, восемь светоточек и одну светодиодную ленту либо какую-нибудь другую штуку, что бы равномерно свет давала в щели между потолком и коробкой из гипсокартона. В электрике соображаю на уровне уроков физики 11 класса. Знаю, что есть параллельное соединение и последовательное. Чем отличается сила тока от напряжения не знаю. Ну так вот.
>>96186 кроме того, надо, что бы люстра загоралась от одной клавиши, а лента и светоточки от другой. Что бы богато было, как у людей. Планирую к одной клавише подцепить люстру, а к другой 8 лампочек и 12 метров ленты, не дохуя?
Ребятишки, вот так сойдет? Не перегружу я сеть? Надо что бы было много нейтрального света, и не расходовало много электричества. Какие лампы использовать? какую ленту или что-то другое кроме ленты? Надо лентой осветить около 12 метров периметр.
>>96195 > Не перегружу я сеть? ну посчитай мощность суммарную и прикинь. лента считается по мощности БП, остальное по лампочкам. Обычно на свет идет кабель 1.5кв.мм - это 2кВт примерно. будет выше - будет греться кабель, может быть пожар.
>>96195 нейтральный белый - смотри под свой патрон 4000К-5000К, лампы если светодиодные думаю по 3-4 ватта на шт будет норм, а вместо лент можно взять готовые трубки с люминофором (заменители ЛБ) - не надо ебаться с драйверами, блоками питания
>>96206 Думал по поводу этих труб. Но дело в том, что короб уже зашит когда-то был выстроен, но ничего подключено не было, поэтому вмонтировать в него всю эту хуйн, что бы можно было трубки поставить, просто невозможно. А ленту просто закину внутрь и похуй. Возможно ли так просто закинуть внутрь трубки? да положить их придется просто на металлопрофиль, тоже проблема.
>>96296 > Ну посчитай с учетом способа прокладки, температуры, и с точностью два знака после запятой. Зачем мне считать, если есть готовые таблицы? > А пока проследуйте нахуй Нет, ты.
Менял люстру, заметил что пробник при касании корпуса люстры светит. Посмотрел - короче на нее постоянно идет фаза, а двухпозиционный переключатель врубает/вырубает ноль либо на все лампы, либо на половину их.
Это нормально вообще? Мне кажется, что нет, но я не уверен, может так и надо? Сама люстра током не бьет, когда пальцем касаешься.
>>96387 На корпусе люстре никак не должно быть напряжения, фаза/ноль должны быть только в патроне. Что то наколхозили у тебя там. Выключатель должен рвать фазу, а не ноль, но это не критично, в распред.коробке скорее всего можно перекинуть провода. Но особого смысла в этом нет если ты не собираешься менять лампочки без отключения автомата, стоя босиком на металлической заземленной стремянке И от касания фазы тебя и не будет бить током, если ты не касаешься другой частью тела нуля/земли, видел же воробушек на проводах? Вот так и ты здесь.
Хм, спасибо. Пытался разобраться с люстрой - выкинул из нее все потроха, соединил новыми проводами, у всех проводов норм изоляция, соединение сделал на вагах, включаю - сука, все равно фаза на корпусе! Ну откуда? Можно
Раньше можно было грешить на старые провода, может где протерлись, но тут бля новые!!
>>96407 Может, с пробником что-то не так? А может и с нулем... Получается, надо измерить разность потенциалов между корпусом светильника и, допустим, трубой водопровода, если она металлическая?
>>96407 Чего там разбираться, не понятно. Провода по паре жил и патроны. Корпус здесь вообще не должен участвовать. Смотри, как патроны сделаны, может там контакты прямо к корпусу прикручены, или типа того. Больше там фазе браться не от куда
>>96436 Будешь знать, привязан ли "ноль" к земле или нет. Если нет - УЗО и дифавтоматы во все поля. Если привязан - то выкинь к хренам лампу. Пользуйся свечами из Икеи. Тепло, лампово... я так дума....
>>93181 (OP) Электрикач, родной, выручай! Ебанула током микроволновка. Не самая дешевая, включена была в удлинитель. Живу в доме за городом. Что делать? Почему она так со мной? Где косяк искать?
Анон, нужен совет. Имеется квартира, хз какого года постройки, в которой проводка говно и требует замены. Везде проложены двужильные провода и логично, что заземления там никакого нет. На замену необходимо прокладывать так же двужильный провод и не заморачиваться? В щитке куда смотреть? Как понять есть ли заземление. Там ваще пиздец творится, даже свой вводной провод найти не могу.
Электраны, поясните какие розетки/выключатели можно взять до 120руб/шт точнее до 50 хохляцких гривен Нужно раскидать больше 20 точек в новострое, в сумме получается слегка дорого. Обычно я вообще не заморачивался, и брал makel/viko и прочий китай. И вот думаю - а есть ли смысл в дорогих розетках для обычного нищеброда? Никогда ничего внезапно не горело, поплавившиеся розетки менял по надобности.
И еще вопрос - для подключения плиты из стены торчат три необознаенных провода - как отличить ноль от земли?
>>96509 Земля должна иметь больший отрицательный потенциал. Если при замыкании фазы и минуса ты увидишь 220В, то при замыкании фазы и земли увидишь большее значение. Но вообще я двоечник по физике, не слушайте меня.
>>96499 Где то пошла по пизде изоляция и появилась утечка на корпус. Искать и исправлять, либо отдать в нормальный сервис. А до тех пор резиновые перчатки, резиновые сапоги и резиновый коврик твои лучшие друзья.
>>96506 По ПУЭ, в любом случае, надо трехжильный, ввгнглс. Просто землю с него не подключаешь, ждешь пока ВРУ дома поменяют. >>В щитке куда смотреть? Как понять есть ли заземление. Фото щитка давай
>>96509 > поясните какие розетки/выключатели можно взять до 120руб/шт не знаю что там у вас есть. из имеющегося у нас в леруа неплохо выглядит их собственная марка lexman примерно вписывается в указанный диапазон - 130р розетка с рамкой, 150р выключатель с рамкой. в спец.магазах выбор больше (при примерном уровне цен).
> Нужно раскидать больше 20 точек в новострое, в сумме получается слегка дорого мне бы твои проблемы - 75 розеток и это не считая выключателей, ТВ\LAN. всего около 110 точек. 40т.р. получается на той модели, что выбрал. Сижу вот и думаю может взять что по-дешевле...
> а есть ли смысл в дорогих розетках для обычного нищеброда? смысл есть - не горит, не выпадает из подрозетников, не искрит, работает десятилетиями. но, конечно, при условии грамотного монтажа. алсо, пляши от бюджета всегда. если денег нет - бери днище (не самое, но днище). как разбогатеешь - поменяешь помаленьку. дорогие розетки - тоже вещь относительная. в верхнем ценовом диапазоне уже больше за дизайн берут нежели за инженерное исполнение.
> для подключения плиты из стены торчат три необознаенных провода - как отличить ноль от земли? смотреть в щиток и контрольная лампочка в помощь. немаркированные провода под плиту - это пиздец, конечно.
>>96407 Да ты на пробник не смотри, если изоляция в порядке, то он горит из-за емкостных токов от проводов на корпус люстры, так как у тебя там всё время фаза. Так что скорее всего ничего страшного. >>96441 Вот и ещё одно подтверждение к моему посту >>95999. >>96483 Поидее нет, если начинка у них одинаковая. >>96509 > Электраны, поясните какие розетки/выключатели можно взять до 120руб/шт точнее до 50 хохляцких гривен Simon, Wessen, Nilson например. люстрофоб-кун
>>93181 (OP) >СИЗы>ваго Ну это вообще пушка. Начнем с того, что СИЗы это только дополнение к скрутке/пайке. Особо одаренные хуячат его вообще без скрутки, лол. Алсо, СНиПы говорят что ваго вполне надежен.
>>96766 > Начнем с того, что СИЗы это только дополнение к скрутке/пайке. то есть ты предлагаешь сначала скручивать провода, а потом колпачёк на них надевать?
>>96800 http://elektro-montagnik.ru/?address=labs/lab10/&page=page3 Вообще да, так как в ПУЭ нет никакого упоминания о СИЗ то некоторые хуячат просто на соединенные провода без скрутки. Если с мягкими проводами такое еще может прокатить то ввгнг особенно 2,5 он хуй нормально скрутит.
>>96807 Алюминий вообще лучше не соединять методом скрутки, которым по сути и является сиз. Он обладает текучестью и СИЗ может просто слететь это раз, второе соеденение будет не герметичным, а алюминий хорошо окисляется.
Аноны, не умеющий в гугл в треде, нужен хелп. Есть бетонная коробка в новостройки, без отделки. И нет денег. Внутрь заведено электричество в виде шитка с 6 автоматами. Нужно временно протащить хотя бы пару розеток от них, чтобы можно было хоть как то жить, торшер воткнуть у матраса, пока денег на ремонт наскребаю. Сам в электричестве не разбираюсь совсем. Посоветуйте какой нибудь гайд доступный, как это сделать.
>>96888 С таким уровнем познаний лучше не лезть. Найди какого нибудь знакомого, знакомого с электричеством и пусть он кинет тебе пару-тройку временных линий от щитка и прикрутить несколько розеток
>>96888 >>96890 Ну, чтобы обосраться с подключением кабеля к автомату это надо быть тем еще аутистом. Берешь мягкий ввгнг-frls почему frls? да потому, что он мягкий - идеально для времянки, можно таскать туда-сюда 2,5 сечение и без задней мысли подключаешь. Одну жилу к автомату - это будет фаза, второй на общий ноль. Земля на времянке нахуй не нужна.
Что делать, если мне нравится только теплый желтоватый свет (рос в совке под лампами накаливания, чувствую уют только в желтизне), но я хочу поставить светодиодные лампы?
Какой цветовой температуры, мощности и сколько штук брать на "зал" 18 м2?
>>96973 2700 или 3000к. Мощность определять только опытным путем, так как каждому свое. Мне, например, на 12 квадратах хватает двух ламп по 5ватт. Алсо, не знаю, как в ларьке у Семеныча, но во всяких строймаркетах можно будет отнести поменять лампочки, если цвет не понравится или мощность. Ты же не про то, сколько точечных светильников ставить, спрашивал, а про лампы для люстры? >>96985 4200 для меня все еще желтый, а 6к вот действительно бесцветный свет, как мне и нужно.
>>95758 Аккуратно собраный леденящий душу пиздец. Что за хуйня у тебя с цветовой маркировкой? Снизу нейтральная шина? Почему тогда на эатоновские контакторы от неё идёт белые проводники? Почему таймер и управление контакторами везде обвязаны синим? Почему все три фазы на автоматы разведены красными? Я понимаю, что ты хотел логически разделить разные цепи, но это грубейшая ошибка. В силовых щитах ВСЕГДА белый, чёрный, красный и коричневый - это фазы, синий - нейтраль, желто-зелёный и его вариации - заземление. Если ты хочешь маркировать цепи по назначению - используй цифро-буквенную маркировку, как у тебя сделано на нейтральной шине.
В электрике 0, как и в физике. Есть одна люстра и одна кнопка, как зделоть, чтобы точечные светильники были разделены на две линии 4 на одной и 2 на другой? Что нужно будет купить и какие работы производить? Делать буду не сам, если что.
>>97029 А из люстры скольки жильный кабель выходит? Если в люстре самой не предусмотрены 2 линии, то придется переделывать разводку в самом светильнике. Я правда не понимаю, как ты собрался включать раздельно 2 линии одной кнопкой. Там нужен двойной выключатель. А технически это не сложно сделать, с коробки будут по одному кабелю опускаться две фазы, выключатели будут размыкать каждый свою. Ну и общий ноль будет в коробке распаян.
>>97032 Если говорить точнее, то есть настенный светильник и люстра и двойной выключатель. В коробке 4 провода - пикрелейтед. То, что нужны будут 3 кнопки это понятно, меня интересует, не нужно ли будет стену штробить, то есть на самом деле линии 2, а нужны будут 3.
>>97035 Я так понял что сейчас у тебя в коробке питающий кабель просто соединен с кабелем светильника? Трехжильного кабеля хватит на 2 линии, если ты не будешь заземлять светильник. Но тебе к выключателю все равно надо как-то опускать кабель от коробки.
>>97036 >Я так понял что сейчас у тебя в коробке питающий кабель просто соединен с кабелем светильника? Понятия не имею. Только сейчас увидел, что один провод ни с чем не соединен, тот, который внизу валяется.
3 часа поиска фотографий в инете и 8 часов работы в пеинте. новостройка, вводной автомат стоит на площадке на 50, в квартире стоит первое узо на 63, поэтому и решил что тоже такое ставить буду. нарисовал такую схему. имеет право жить? или я ошибаюсь? или дифы лучше поставить? на один диф можно кидать по два потребителя (теплый пол, стиралка)? на сколько ампер его брать?
>>97053 Лучше отдельно узо+автомат, чем дифф.автомат, просто удобнее менять если что. Линий можно сколько угодно цеплять, пока ампераж и ток естественной утечки позволяет.
>>96509 Если провода не маркированы, я бы все три отсоединил в щитке, кинул один на ноль и один на фазу, и контрольной лампой определил эту пару. Ну и затем кинул бы третий провод на землю.
Сап, электрики. Понадобилось мне тут подключить индукционную варочную панель вместо газовой, но кабеля под индукцию не предусмотрено. Зато есть две розетки, подключенные каждая к своему автомату. На одной висит духовка, вторую без проблем можно освободить. Есть профиты сделать как на пике? То есть запараллелить два кабеля клеммными колодками, соединив их с соответствующими проводниками варочной и духовки. Фазы завести на двухполюсной 16А автомат в щитке. Суммарная нагрузка - почти 7 кВт. Учитывая, что одновременно будет работать только духовка (1850 Вт) и максимум 2 блина варочной (3500 Вт), есть ли смысл ебать мозги? Может просто воткнуть варочную в обычную розетку на отдельную линию, конечно и все? Я параноик немного прост.
>>97150 Так в обоих случаях можно будет включать духовку с комфрками. На духовку выделена отдельная линия, а рядом абсолютно такая же линия на отдельном автомате. Просто духовка потребляет 1850 Вт из 3500 Вт, то есть остается 1650 Вт, которых как раз не хватает для ОДНОВРЕМЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ВСЕЙ ПАНЕЛИ НА ПОЛНУЮ МОЩЬ вероятность такого стремится к нулю. Если просто воткнуть каждый прибор в свою розетку, то я смогу безопасно пользоваться одновременно двумя из трех комфорками и духовкой. Все на полную мощность
>>97156 Но если представить, что один из проводников начинает греться. Автомат при этом не среагирует. Или один из кабелей берет и отваливается. Вся нагрузка идет по оставшемуся. Но автомату по прежнему все равно. А двухполюсной 16А, отключит сразу всю линию при превышении нагрузки на один из проводников
>>97157 Ну можешь и так сделать. Просто в электрике нет "если", есть нормы и правила. Объединять допускается. Раздельно автоматы ставить тоже. Делай, как хочешь
>>97157 > А двухполюсной 16А, отключит сразу всю линию при превышении нагрузки на один из проводников Тогда смысл вообще параллелить? Нормальный 2,5мм2 можно и на 25А вешать. А параллелить если даже и допускается, то при одинаковой длине этих проводников и надёжном соединении (пайкой или опрессовкой). Потому что если длина разная, то полноценного эквивалента 5мм2 всё равно не получится, большая часть тока побегит по более короткому пути. А при ненадёжном соединении, как ты правильно заметил, ты никак не сможешь проконтролировать отвалившийся один из проводников, пока горелым не запахнет.
Сап, домовач Щиток студии в новосторойке-коммиблоке c отделкой от застройщика. Насколько в нем все печально? Что посоветуешь поменять по минимуму? Денег после покупки квартиры осталось только на гречку, даже без говяжьих хуйцов, плюс еще пару месяцев долги раздавать.
Нихуя сменять не надо, долбоёб Что за привичка. КУпил машину - менять, квартиру купил - менять. Ты приближаешь тепловую смерть вселенной, потреблядина.
Сап, электроны. Есть одна варочная. Схема ее подключения на пике. Что будет если я подключу ее только к N1, L1 и земле? Не буду ставить никаких комплектных перемычек между N1 и N2, L1 и L2. Будет работать в половину мощности? Будет работать половина панели? Распидорасит?
>>97290 >>97293 >>97290 >>97293 Спасибо. Просто у подобной панели от аристон написано, что питание на одну фазу ограничено 3.5 кВт. Подключаешь один провод - панель потребляет не больше 3.5. Подключаешь два - жарит на полную. У меня проводка слабая, хочу ограничить мощность панели дабы обезопаситься
история одного счётчикаАноним10/12/16 Суб 16:49:26#393№97302
ананасы, всегда проверяйте монтаж заводских щитов, ибо не известно, какие криворукие мастера его собирали. на пике - в счётчике сидел коротыш, легкий хлопок и дымок при включении ключа показал, что здесь что-то не так
>>97291 >>97292 по поводу >>97280 Вызвал электрика из управляющей Тот сказал, что щит полное говно и надо менять как минимум все автоматы Работа по замене бесплатно, еще в течении 2 месяцев после сдачи дома, типа бонус от УК.
Написал, что нужно купить: один однополюсник 6А, 3 на 16А и один на 25А. Первый на свет, остальные на розетки, последний на плиту, типа там строители кабель спиздили, в самой квартире на плиту он тоньше чем от счетчика, потому больше нельзя, только если новый не тянуть, но это уже за деньги. Плюс еще какой-то двухполюсник 40А нужен, чтобы заменить 50А в коридоре, типа вводный может быть только таким Покупать только шнайдер, абб, легранд,сименс или шагер (не могу понять последне слово)
Погуглил, где-то в косарь (чуть меньше) все встанет на шнайдере, 1100 на абб. Что скажешь, анон? Поидее, если бы разводил, то денег бы за работу брал, не?
>>97323 >только шнайдер, абб, легранд,сименс или шагер Подделок которых на рынке чуть более, чем дохуя, от чего китайская ноунеймная хуйня становится эталоном.
Робята, помогите. Купил сегодня стиральную машину. При включении слышен писк неприятный из блока управления. Звук меняется, когда переключаешь программы, загораются лампочки и тп. Что бы это значило? И еще. Машинка ебашит током, когда берешься за корпус и за батарею или трубу. Ради интереса куском провода замкнул корпус и трубу - слетел рубильник в коридоре. Что бы это значило? Сам вообще ничего не понимаю. Если дадите че почитать что бы немного шарить, то будет еще лучше.
В пятиэтажном хруще пропало электричество в розетках (освещение работает). Автоматы включены, напруга после них есть. Когда втыкаю индикаторную отвертку - лампочка загорается на пол-секунды и тухнет, последующее шевеление ничего не дает. Если подойти через пол-часа и воткнуться снова - снова загорается на то же время. Единственное что знаю - разводка на верх и низ (автомата два), что розетки соединены люминием в послед и что звонить надо начиная с первой, а где она - хуй знает. Завтра буду мебель двигать, блядь. Готов выслушать советов годных.
>>97373 Всяко фаза. Начинай с первой распайки. Вангую отгоревшую фазу в промежутке от первой до второй распайки. По поводу того, что тухнет индикатор: это светит кондер. Скорее всего от светильников.
Сап, антохи, есть доступ к одному щитку, дайте советов мудрых, как можно навредить владельцу счётчика, отмеченного красной стрелкой. Диэлектрические перчатки имеются, если что
>>97667 а если вскрыть контактную группу, открутить один из проводов, заизолировать его и просто накрыть всё это дело крышкой как было, ну и пломбу проволокой обратно прикрутить электрики долго будут ебстись потом ?
>>97683 этого ебанька самого убьет же или глаза себе завалит - дугой или окалиной. не вздумай без очков с УК фильтром в это трухлявое говно лезть, диверсант ебаный и без резинового коврика с сапогами
>>97714 какой из проводов ему лучше из счётчика выдернуть фазу или ноль, чтобы он охуел ? диэлектрических перчаток и обрезиненной отвёртки достаточно же будет ? а то коврик и сапоги переть для этого дела не оч охота
Двоч, как соединить около 10 кабелей ввгнглс 2.5 с одним входящим, аналогичным? Обжимные клещи, что есть, такое не осилят, на пиклейт садить зашквар, винтом жилу режет Скрутку сделать и пропаять - не хватает длинны одного провода. Мб как в старые добрые времена болт на 10 и через шайбы? Ну и запаять сверху, кек. Понимаю, что лютый колхоз, но вроде же безопасно и получается?
>>97785 кросс-модуль. 10 по 2.5 жать клещами будет лютый шлейф - все сразу в 16ую гильзу не затолкаешь. а затолкаешь - охуеешь жать. ну и будет пиздец осминог из проводов. и главное - надо ли делать заебись неразъемным? в кросс зажал, через неделю протянул - на год забыл (потом опять протянул). кросс в распредкоробку.
Немного не про дом, но всё таки спрошу: иногда вижу вот такие розетки Legrand, несколько штук красные с блокировкой (в них вставляются только вилки, к которым прикреплены специальные насадки, тоже от Legrand) и несколько штук обычных. Зачем такое делается? Для чего нужны эти красные розетки с блокираторами?
>>97995 обычно это обзначается резервируемое питание (ups\дизель\собственаня аэс). т.е. туда компы подключать. а в белые все остальное. специальные вилки, соот-но, чтобы чайники туда не подключали и принтеры лазерные с обогревателями.
Привет, электраны. Планирую в скором времени переезжать в квартиру, которая находится в т.н. "старом фонде" - то есть, в доме какого-то лохматого года постройки. Судя по тому, что соседние дома были построены примерно в 30-х гг., скоро и этому стукнет соточка. Короче, весьма вероятно, что на проводку все забивали хуй, а вдобавок из-за того, что квартира находится на последнем этаже, эту самую проводку подтапливало неоднократно. Поэтому весь верхний свет снят. Как сказал человек, который там живет сейчас, в кухне проблема не такая серьезная, и лампочку можно продолжать использовать, а вот в комнате нужно менять проводку. Квартира съемная, хозяин навстречу вряд ли пойдет в плане оплаты новой проводки (кстати, сколько это стоит, тысяч 20, если только одну комнату делать? Квартира находится в умеренной Мухосрани), поэтому скорее всего придется обойтись без замены и страдать без света. Не вредно ли будет сейчас использовать лампу на кухне, где проводка отсыревала летом? Алсо, там нет щитка, а есть отдельные эти вот коробочки, как их, автоматы?, что выглядит слегка диковато и наводит на мысли о пожаробезопасности. На всякий случай решил не пользоваться одновременно несколькими серьезными потребителями типа машинки + микроволновки, но наверняка обосрусь и забуду. Правильно ли так перестраховываться или можно как-нибудь выяснить допустимую мощность напряжения на квартиру и не парясь одновременно пылесосить, стирать и жарить яишенку? И да, еще юзаю ИБП, который по идее подстраховывает комп аймак от перепадов напряжения, к чему, по слухам, они чувствительны. Но я также слышал, что бесперебойники тоже весьма чувствительная штука и перегорают на раз-два. Это правда? ИБП APC ES 700, если это имеет значение. Вопрос примерно тот же - как перестраховаться, чтобы все не погорело к хуям?
>>98076 Гугли УЗМ51м Стоит в квартире и саду В квартире спасало 1 раз за 5 лет - отгорал стояк. В саду - по паре за сезон. Единственный минус, если трехфазное - 3 штуки надо, а сейчас он вместо 700-800р под 2+ стоит
>>98150 После вводного автомата Но, в любом случае, подобные модули как и диффы нормальных фирм лучше ставить только в квартиру, иначе крайне велик шанс, что их пиздят. У меня люмпены даже два аббшных двухполюсника украли, блять. и это еще до кризиса, забил и поставил иек, один хрен, он как рубильник нужен.
Ну или банально воткни его прямо перед ИБП - но опять же это колхоз дикий. Кстати, тебе тогда более дешманский вариант можно заюзать - на 16А, хотя по цене не велика разница
Учти, в отличии от ибп он тупо обрывает линию при накатывании пиздеца, просто делает это очень быстро. Ну и пытается сам включить обратно через заданное время (от 10сек до 6 мин вроде) Так что это достаточно "грубая" линия защиты, сам решай нужно или нет.
>>98172 Бля, я все равно не понимаю, как оно мне поможет. Можешь объяснить? ИБП я купил в частности для того, чтоб если вырубят свет, я мог нормально выключить комп в течение 10 минут. Потому что резкие отключения как-то там могут навредить аймаку. А УЗМ как раз это и делает. Нахуй надо?
>>98173 УЗМ защитит все остальное у чего нет своего ИБП и что нормально переносит отключения По сути - все остальное. Не даст включится сразу холодильнику, чтобы не гробился компрессор... Брать мощной и дорогой стаб на все, чтобы тянул тот же чайник или пылесос, ты же хочешь? Вот и решение - дешего и сердито. А свою прелесть держи под ИБП.
>>98183 А. Я понял. Спасибки. Не, смотри, вся техника там хозяйская, поэтому мне похуй на то, что будет происходить из-за безалаберности хозяина, не удосужившегося поменять проводку. Меня волнует вопрос пожаробезопасности (основная часть поста >>98076). Ну и по последнему вопросу - ИБП похуй на скачки напряжения от старой сети или его тоже надо подстраховывать? Или все-таки не надо?
>>98209 >ИБП похуй на скачки напряжения от старой сети или его тоже надо подстраховывать? не надо имхо, если он умрет от такого - то туда ему и дорога вообще ттх нужно смотреть, но "бытовое" кз и 400в не держат совсем уж убогие >Меня волнует вопрос пожаробезопасности Решаемо только в комплексе, с полной заменой проводки, достаточно одного говносоединения, чтобы даже самый йоба щит не спас от пожара. Если там совсем гнилой пиздец и параноишь - купи самый простой детектор дыма и повесь над кроватью - его мерзкий писк не даст тебе тихо угореть во сне. Вместо детектора можно заюзать автоматический огнетушитель. Он тебя точно разбудит, кек.
Ну или вызови электрика из ук в конце концов - если нет вводного автомата - пробки до счетчика - должны поставить бесплатно. Вдруг там у тебя баракохрущь древний, где еще пробки по 5А недавно стояли. А ты еще и электрочайником балуешься.
>>98218 >где еще пробки по 5А недавно стояли Прошу простить за тупость, но как поможет замена пробок не подпалиться к херам? Ведь гореть будет древняя проводка.
>>98220 Ну у него-то походу вообще ничего не стоит, а совсем без автомата на жучке жить не вариант, ну совсем. Да просто для обесточить хотя бы, чтобы водой огонь заливать Ну и если там не совсем все умерло, то автомат не даст дальше саморазрушаться
>>98322 Шанс всегда есть, у тебя холодильник же работает, может и его хватить для говносоединения - но оно обычно все же тихо и мирно отгорает в коробке.. А вот если кз - шанс подгореть выше.
Потому напиши заяву в ук, что нет вводного автомата в подъезде, пожарооопасно типа - угроза момей жизни и имуществу. нельзя обесточить квартиру если что.. От имени собственника можешь, похуй вообще. Или от себя, если есть договор аренды. Они бесплатно обязаны поставить, ну если совсем залупятся - купишь духполюсный иек за 200рублей ампер на 16. Посмотри еще по соседям, что там стоит в подъездах. Если пробочки - ну 10 тогда. Если 25 или выше - себе 16 не больше.
Почему писать - потому как если ходить и "говорить", они будут обещать вечно, а если будет копия заявления - ну им пиздарики если загорится, жопу поднимают в течении недели-двух.
Сап. Купил квартиру, где предыдущие хозяева заделали сквозную дыру в перекрытии, попутно выдернув крепление под люстру, а пустовавшее место забили штукатуркой или чем-то похожим, оно сыпучее, если отверткой поковырять. Потолок они выровняли и расхерачивать его обратно не хочется. В данный момент патрон болтается на очень жестких проводах идущих из маленькой дырочки из потолока.
Вопросы: Как сюда можно приделать подвес из икеи? Как узнать, как глубоко там идет провод, чтобы в случае чего дырку под анкер с крюком просверлить, не попав в провод? По инструкции нужен крюк, но теперь его нет.
Няши помогите пожалуйста советом. Я вообще полный ноль в электрике. Ну прям совсем. У меня знание о электрике как у ребенка 4х лет и я щас вполне серьезно.
В общем квартира у меня обычная, советская, у меня в комнате стоит обычный включатель света, которому лет 15 уже наверное, сфотал его вот.
Хочу вместо этого включателя поставить диммер, чтоб плавно регулировать свет в комнате у себя.
Или мне надо еще что-то покупать и ебаться с проводкой и какие-то штуки устанавливать? Я просто очень тупой и не представляю себе, как такая маленькая хуетень за 600 рублей может регулировать свет.
>>98441 посмотри, сколько клемм для подключения у этого диммера. Если две - точно сможешь поставить, но учти, что он скорее всего не сможет димиировать твои энергосберегающие или led-лампы, только лампы накаливания
>>98455 Спасибо большое няша, добра тебе, ты хороший человек, я такими лампами и пользуюсь. А у меня в этот переключатель на фото должно два провода быть подключенно? Я просто не знаю, а щас разобрать посомтреть не могу, у меня уже 3 ночи.
>>98469 >>98537 Ебать, диванных теоретиков тред штоле? Там 2е жилы. И они обе фаза. По одному фаза приходит, по другому уходит. Выключатель работает как простой размыкатель фазы. Ноль распаивается в коробке на прямую. На диммере будет тоже самое.
Поскольку тред еще на плаву, отпишусь. До переезда не успел, а после не было интернетов
Точек оказалось несколько больше 20. А именно - 14 выключателей, 29 розеток + 3 для пк и две для зомбоящика. Таким образом бюджет сильно распух и экономить я решил несколько меньше. При походе по строймагазину увидел выключатели леграндовские, серия Etika. Выглядели самыми привлекательными внешне относительно турции/китая, и были самыми дешевыми из известных фирм. Но производство - Египет. Решил брать. В сумме вышло 1100грн. Выключатели в монтаже понравились - снимаем изоляцию, вставляем в небольшое отверстие. В отверстии с внешней стороны есть небольшое углубление, в которое входит изоляция на жиле - получается, что оголенного провода и быть не может, даже при изгибании жил. Так что решил заказывать и розетки той же серии. Розетка с землей вышла 45 грн + одинарная рамочка за 12 что более чем приемлемо. Крайне неприятными оказались цены на спец розетки на для витухи и зомбоящика - примерно по 150грн за штуку. Розетки восторга не вызвали - конструкция самая обычная, ничего интересного с точки зрения инженерии не увидел. На стене смотрятся без изысков. Розетки стоили 1692грн. И еще целых 662грн за розетки для пк и тв. Мало того, в одном месте у меня выходят три кабеля витой пары, а тройных розеток для пк не существует - собираюсь колхозить из отдельных разъемов и заглушки. Итого: 3500грн или 7800 рублей.
>>96547 Добра тебе. Надеюсь, что у тебя все сложилось нормально. Установить 110 точек, это же сколько ебаться, я из своих 45 еще не со всеми разобрался. А с розетками возле пола, так совсем напряжно
>>96600 >Simon, Wessen, Nilson например. Не продаются в связи с войной. Хотя одна розетка вессен у меня нашлась среди старых вещей, значит раньше продавались. Странно, в магазинах я их никогда не замечал.
С плитой тоже разобрался - посмотрел, что в щитке стоит диф.автомат, нашел индикаторной отверткой фазу, а потом начал подключать лампочку к проводам - при подключении к нулю лампа горит, к земле - диф выбивает.
Но с этим дифом возникли проблемы - непонятное говно от застройщика с номиналом 40А и током утечки 30ма. Оно начало выбивать при включении плиты индукционнка. Сначала была непонятка - как поднимаешь рыччажок, сразу выбивает. Но меня не насторожило - в плите заряжаются конденсаторы, вот узо и срабатывает. Первый день даже удалось готовить. А на второй начал выбивать или при включении плиты, или при запуске конфорки. Решил для проверки вместо диф.автомата поставить простой автомат - заработало без проблем. Может быть, что проблемы были с плитой, и я все сделал неправильно?
Поскольку тред еще на плаву, отпишусь. До переезда не успел, а после не было интернетов
Точек оказалось несколько больше 20. А именно - 14 выключателей, 29 розеток + 3 для пк и две для зомбоящика. Таким образом бюджет сильно распух и экономить я решил несколько меньше. При походе по строймагазину увидел выключатели леграндовские, серия Etika. Выглядели самыми привлекательными внешне относительно турции/китая, и были самыми дешевыми из известных фирм. Но производство - Египет. Решил брать. В сумме вышло 1100грн. Выключатели в монтаже понравились - снимаем изоляцию, вставляем в небольшое отверстие. В отверстии с внешней стороны есть небольшое углубление, в которое входит изоляция на жиле - получается, что оголенного провода и быть не может, даже при изгибании жил. Так что решил заказывать и розетки той же серии. Розетка с землей вышла 45 грн + одинарная рамочка за 12 что более чем приемлемо. Крайне неприятными оказались цены на спец розетки на для витухи и зомбоящика - примерно по 150грн за штуку. Розетки восторга не вызвали - конструкция самая обычная, ничего интересного с точки зрения инженерии не увидел. На стене смотрятся без изысков. Розетки стоили 1692грн. И еще целых 662грн за розетки для пк и тв. Мало того, в одном месте у меня выходят три кабеля витой пары, а тройных розеток для пк не существует - собираюсь колхозить из отдельных разъемов и заглушки. Итого: 3500грн или 7800 рублей.
>>96547 Добра тебе. Надеюсь, что у тебя все сложилось нормально. Установить 110 точек, это же сколько ебаться, я из своих 45 еще не со всеми разобрался. А с розетками возле пола, так совсем напряжно
>>96600 >Simon, Wessen, Nilson например. Не продаются в связи с войной. Хотя одна розетка вессен у меня нашлась среди старых вещей, значит раньше продавались. Странно, в магазинах я их никогда не замечал.
С плитой тоже разобрался - посмотрел, что в щитке стоит диф.автомат, нашел индикаторной отверткой фазу, а потом начал подключать лампочку к проводам - при подключении к нулю лампа горит, к земле - диф выбивает.
Но с этим дифом возникли проблемы - непонятное говно от застройщика с номиналом 40А и током утечки 30ма. Оно начало выбивать при включении плиты индукционнка. Сначала была непонятка - как поднимаешь рыччажок, сразу выбивает. Но меня не насторожило - в плите заряжаются конденсаторы, вот узо и срабатывает. Первый день даже удалось готовить. А на второй начал выбивать или при включении плиты, или при запуске конфорки. Решил для проверки вместо диф.автомата поставить простой автомат - заработало без проблем. Может быть, что проблемы были с плитой, и я все сделал неправильно?
>>98555 Да я просто троллю же. Но при крайнем отчаянии и безблагодатности можно и на арматуру, чего и нет? Ток через нулевой проводник почти нихуя же, а то что через лампочку то течёт через 2 основных поводника. Ток через нулевой проводник у диммера - это собственное питание диммера, при хорошей схемотехнике, которую только я могу сделать, а не какие-нибуль сраныек китайцы, и контроллер, который только я могу грамотно запрогроммировать, шоб он нормальную человеческую ШИМ выдавал. Это тоже только я могу, так как я сейчас программист МК, и ебал я вашу всю эектрику в одно место, и да пошли вы все туда же. Я этим больше не занимаюсь, и слава богу. люстрофоб-кун ака кун-который-диммировал-космос
>>98585 > Хотя одна розетка вессен у меня нашлась среди старых вещей, значит раньше продавались. Странно, в магазинах я их никогда не замечал. Естественно, потому что сейчас они идут под брендом Шнайдер электрик люстрофоб-кун
Господа, хочу купить ВАР-М02-63 Кто знает где можно заказать с доставкой по России? Все оф. дилеры типа ЭТМ,- либо нет в наличии, либо под заказ от 10 штук через 3 месяца.
>>98930 Чем бы дитя не тешилось.. Собственно им то какое дело, пока деньги платят Возможно не выгодно, но.. одинокую леграндовскую лампу за 40р для подсветки выключателя они мне привозили, а эту не хотять.
Небольшой гайд по теме.
— В большей части распредщитов, которые я видел - стоит IEK/DEK/TDM, вот и ты ставь, ABB — оверпрайсед говно.
— Если тебе действительно нужна надёжная электрика в доме, всё же лучше не экономить покупая китай вместо автоматов. АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс, Итон, Хюндай - выбирай, к чему больше душа лежит.
Розетки с выключателями – Легран-д, Шнайдер, АББ, Анам, из более бюджетных – Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом как правило их плюсы кончаются.
— Платиновый вопрос - что лучше, скрутки или Ваго?
— В плане надёжности - качественно сделанная опаяная/обваренная/обжатая скрутка > СИЗы > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой > оригинальные Ваго 222 > оригинальные Ваго 773/2773 > простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > обычные китайские винтовые зажимы типа ЗВИ. Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать в стену их нельзя, а нужно делать в коробках или в специально отведённых для этого строительных нишах, доступных для обслуживания (например, в дырках от точечных светильников в фальшпотолке).
— В ПУЭ про ВАГО ничего не сказано, поэтому применять их можно только на страх и риск.
— В ПУЭ сказано про то что соединение можно производить с помощью винтовых, болтовых и т.д. сжимов. А на сжимы уже должны быть отдельные серфитикаты с гостами. Оригинальные Ваго имеют сертификат IEC 60999-1 и IEC 60999-2, а эти нормативы в свою очередь уже соответствуют ГОСТ 31602.1-2012 и ГОСТ 31602.2-2012. Но нужно иметь в виду, что «одноразовые» разновидности Ваго серий 773 и 2773, хоть и допускают подсоединение провода 2,5мм2, но ограничение тока 24А не позволяет их применять с автоматом номиналом более 20А и вообще они менее надёжны по сравнению с 222-ми из-за короткой и более слабой пружины, зато нидораха.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
— Розетки - 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. При входе в комнату обычным движением ладони проще нажимается именно вниз, тем более если это делается на ощупь, в темноте. А выключать при выходе, если это делать тыльной стороной пальцев, не выворачивая ладонь, то, опять же, удобнее вверх. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – по желанию. Настоятельно рекомендуется – розетки на кухне. Вне зависимости, есть или нет PE (см. СП 31-110-2003 Приложение А). Рабочий ток — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного. Ток срабатывания — не более 30 ма. Ставить 10мА на ванную – опять же по желанию, и только если в розетки не будет втыкаться стиральная машина либо другие достаточно мощные потребители (так по правилам ток срабатывания УЗО должен быть не менее утроенного расчетного тока утечки, который принимается 0,4мА, помноженные на ток нагрузки, и это не считая ещё 10мкА на каждый метр длины фазного проводника в проводке), и стоит такое УЗО дороже. На самом деле, 10мА УЗО предпочтительно ставить если у вас в ванной нету заземления, в этом случае розетки можно ставить только специальные, для электробритвы, которые обычно идут в комплекте с новомодными зеркалами с подсветкой. Стиральную машинку туда естественно не воткнёшь. Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним, они как правило надёжней и сработают даже при обрыве нуля до него. В то же время дифавтоматы бывают как правило электронные. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой с импульсными источниками питания например), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат со встроенным УЗО. Отличить от простого УЗО можно прежде всего по маркировке с характеристикой срабатывания, как у обычного автомата, напр. С16, вместо просто 16А.
— Кабель, номиналы автоматов…
— Розетки —16А. Свет —10А. Как правило. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Не рекомендуется (хотя прямого запрета так делать в правилах нет) применять на розеточную линию автомат 25А, если розеток много, либо на этой линии какие-то ещё мощные потребители, потому что розетки в этом случае мы не защищаем от перегрузки. Лучше всё-таки разбить на 2 группы по 16А. Сечение кабеля выбирается по таблице 1.3.6 ПУЭ и п.3.1.11, в котором сказано, что кратность номинала автомата должна быть не более 100% от максимального длительного тока кабеля, взятого из этой таблицы. Получаем такой ряд: 10А – 1,5мм2, 16А – 1,5мм2, 25А – 2,5мм2, 32А – 4мм2, 40А – 6мм2. Правда, многие электрики на розетки кладут 2,5мм2, мол лучше перебдеть, чем недобдеть, мало ли какое говно могут привезти вместо кабеля, и это тоже не лишено смысла. Так что мораль такова – либо закладывай сечение с запасом, либо смотри конкретный кабель, чтоб он соответствовал ГОСТу и меряй сечение штангенциркулем (диаметр должен быть не менее 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2). Марка кабеля - главное чтобы не ПУНП и ШВВП. Как правило применяют ВВГнг и ВВГнг-LS. Можно и NYM. Кстати, для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С. Хотя есть если у тебя длина проводки 100 метров, сечением 1,5мм2 висит на автомате 16А, то ток КЗ при замыкании в нагрузке может оказаться недостаточным для срабатывания мгновенного электромагнитного расцепителя (а тепловой срабатывает с задержкой), хотя согласно п.3.1.11 ПУЭ это всё равно не является основанием для применения автомата с кривой В только ради лучшей защиты кабеля, тем не менее это имеет смысл для защиты нагрузки, которая может и полыхнуть за это время. Ещё автоматы с хар-кой В можно применять с вводным автоматом с хар-кой С для улучшения селективности, но это всё равно не гарантирует, что в одном случае из пяти при сгорании лампочки у нас не выбьет и вводной автомат, поскольку как правило они применяются одной и той же серии.
— Да, кстати, нехватает положняка по лампочкам.
— LED > люминисцентные > галоген.
Хотя некоторым особо упоротым не нравится, что у двух первых спектр ниочень ровный. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием. Причём попадаются даже дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, то это можно увидеть невооружённым глазом. Поэтому при покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.