>по пуэ можно, только материал болтов и шайб нейтральный к меди подбирай
>Готовить ванную к сдачи Заказчику по всем нормативным документам.
>Готовить ванную к сдачи Заказчику по всем нормативным документам.
Чем штробить панельный дом?
Имеет ли смысл использовать гофру? (Говорят, в европе так делают чтобы проводка была заменяемой
Имеет ли смысл использовать гофру? (Говорят, в европе так делают чтобы проводка была заменяемой
> Чем штробить панельный дом?
штроборезом
> Имеет ли смысл использовать гофру?
нет.
>Имеет ли смысл использовать гофру? (Говорят, в европе так делают чтобы проводка была заменяемой)
Вот что пишут:
Согласно ПУЭ, п.7.1.37, скрытая электропроводка должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена ее сменяемость.
Но дальше по тексту этого же пункта есть небольшое отступление. Если строительные конструкции здания выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич, шлакоблок, гипсокартон и т.п.), то допускается несменяемая электропроводка под штукатуркой или же в пустотах строительных конструкций, в том числе, под подвесными или натяжными потолками.
Попробуй, кстати, закрепить гофру на стене (да на любой поверхности, похуй), с углами и поворотами, а потом продень в неё кабель, этак 3х2,5.
Сразу станет понятно, обеспечит ли гофра сменяемость проводки или нет.
Вот что пишут:
Согласно ПУЭ, п.7.1.37, скрытая электропроводка должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена ее сменяемость.
Но дальше по тексту этого же пункта есть небольшое отступление. Если строительные конструкции здания выполнены из негорючих материалов (бетон, кирпич, шлакоблок, гипсокартон и т.п.), то допускается несменяемая электропроводка под штукатуркой или же в пустотах строительных конструкций, в том числе, под подвесными или натяжными потолками.
Попробуй, кстати, закрепить гофру на стене (да на любой поверхности, похуй), с углами и поворотами, а потом продень в неё кабель, этак 3х2,5.
Сразу станет понятно, обеспечит ли гофра сменяемость проводки или нет.
>Сразу станет понятно, обеспечит ли гофра сменяемость проводки или нет.
Знакомый сказал, что да, можно протащить и он так делал
>>по пуэ можно, только материал болтов и шайб нейтральный к меди подбирай
ну на мастерситях был описан единичный случай нездоровой реакции болта и шайбы из какого-то говна, вспомнилось
шанс крайне мал, но все же
Это диванный пидор-теоретик
Послушался такого же - он сказал, что через ПНД трубы протянуть ваще влегкую, а это не ребристая гофра(!), это толстая гладкая хуйня, куда можно провод забивать молотком и дегать что есть силы с другой стороны.
Хватил двух изгибов, чтобы начинать играть в Копперфильда, плюс у меня еще и круглый кабель был, плоский я бы вообще хуй протянул.
Панельный дом штробить нельзя. Только штукатурка и наливные полы.
>Хватил двух изгибов
Как ты гнул пвх трубу? Уголками? Мозгов не хватило кабель по частям протаскивать?
Мы на работе тащили кабель как по трубкам, так и по гофре. И ЧСХ - вполне нормально протаскивается. Может потому, что не было долбоёбов, пытающихся завязать гофру узлом а потом тянуть по ней кабель.
>Мозгов не хватило кабель по частям протаскивать?
>по частям
>по частям
>по частям
>тащили кабель вполне нормально
Капитан, дак про то же самое и писалось
Трубы пустые залили, а потом тащили
>Мы на работе тащили кабель как по трубкам, так и по гофре. И ЧСХ - вполне нормально протаскивается. Может потому, что не было долбоёбов, пытающихся завязать гофру узлом а потом тянуть по ней кабель.
>Мы на работе тащили
>на работе
>на работе
Бля, а дома у него как гофра будет - как на твоем сраном заводе/офисе, в открытую, или за подвесным потолком из плиток 60х60 идти? Эта гофра у него будет идти из каких-нибудь ебеней типа щитка в коридоре в комнату, под как минимум натяжным потолком, ГКЛ на каркасе или под штукатуркой. Какая тут нахуй сменяемось??
Подскажите какие резетки и выключатели лучше брать. Резетки нужны с заземлением. Был в паре магазинов, легранд стоит от 450. Это слишком дорого, я за резетки отдам больше чем за проводку. Есть чтото нормальное по вменяемой цене. В том же магазине предлагали резетки за 75 вообще без надписей какойто ноунейм, а продавец говорит типа тоже франция, что то вроде филиала легранда для бомжей, но они вообще не внушают доверия.
Сап, домач
Подзаебало меня лампы в подъезде
Ни одна соседская пидораха их не меняет, предпочитая толкаться в потемках, а меня бесит ходить в темноте.
Заставил УКашку все говнопатроны поменять на новые, контакт вроде норм, а все равно перегорают за месяц-два, вместо пары недель как раньше.
Вычитал про диод в патроне, стоит ли?
С паяльником не дружу, но диод уж припаять думаю смогу.
В сам провод/выключатель под напряжением его впаивать не хочу, а вот в патрон, вроде безопасно. Но не будет ли он умирать от нагрева? Мб еще какие-то способы есть?
Подзаебало меня лампы в подъезде
Ни одна соседская пидораха их не меняет, предпочитая толкаться в потемках, а меня бесит ходить в темноте.
Заставил УКашку все говнопатроны поменять на новые, контакт вроде норм, а все равно перегорают за месяц-два, вместо пары недель как раньше.
Вычитал про диод в патроне, стоит ли?
С паяльником не дружу, но диод уж припаять думаю смогу.
В сам провод/выключатель под напряжением его впаивать не хочу, а вот в патрон, вроде безопасно. Но не будет ли он умирать от нагрева? Мб еще какие-то способы есть?
>Подскажите какие резетки и выключатели лучше брать. Резетки нужны с заземлением.
Посмотри что-нибудь типа Wessen 59 (серия W59) от Schneider Electric, розетка с землей до 100 р, рамка одинарная - до 30 р.
И выключатели такие же.
> Вычитал про диод в патроне, стоит ли?
да, живучесть ламп повышается в разы.
сам так делал. но не в цоколь паял, а перед патроном в провода.
единственный минус - заметное мерцание. (про падение яркости не говорю - это очевидно)
> Резетки
> Резетки
> Резетки
ты небось еще и "сисиски" говоришь вместо "сосиски"?
бюджет озвучь, даунич
поддвачну, если ничего сложнее розеток и обычных выключателей не надо - w59 норм (говно на самом деле, но лучшее из говна и тем более лучше чем турецкий нонейм).
> отдам больше чем за проводку
обычно так и бывает всегда.
расскажи сколько ты отдал за проводку, сколько у тебя метров кабеля ушло, сколько точек установки ЭУИ.
А если через конденцатор?
В чем его минус перед диодом, греться и взрываться будет? Его в патрон засунуть можно или лучше все же отдельно прикрутить?
6500 на материалы, счетчик, автоматы, ящик под них с переносом в квартиру. Вводной кабель, он же на плиту потом идет 10 метров. Кабель на освещение 20 метров, кабель на рОзетки 50 метров 3 на 2,5 вроде бы. Ну и всякая мелочь. Весь свет на одной линии. Стиралка отдельно, плита отдельно. Розетки на кухне и комнате поделены на две линии, две на кухне и две в комнате. За работу под ключь 10000, со штраблением и всем прочим. Надо 4 одинарных розетки, 5 двойных, 3 выключателя одинарных и один двойной. Всё бежевого цвета. Если брать легранд, то на вскидку не меньше 5000.
Физику прогуливал в школе?
>Трубы пустые залили, а потом тащили
Ну и нормально тащится, вазелинчиком намазал и вперёд. В сильно сложных местах - дырку сделал.
>как на твоем сраном заводе/офисе
Для тебя, дебила, разжую поподробнее. Работал я электромонтажником, проводку мы тащили в жилых домах. Ты правда настолько туп, что подозревал, что сотрудники завода/офиса сами ремонт в нём делают?
>Какая тут нахуй сменяемось??
Самая обычная. Привязал к старому проводу новый, потянул за старый. Явно не рокет саенс.
итого за проводку ты отдал 16500, а за 16500 можно очень даже развернуться!
что ты за легранд смотрел? этика в ЭТМе на 5т.р. никак не получается у меня на твои запросы. алсо, двойные я считал, которые сдвоенные, а не 1+1.
шнайдер дешевый - w59,глосса - еще меньше будет.
Я говорю СОСИСЬКИ, пидор!
Ну так я и поменял всю проводку и дополнительный свет и розетки в удобные места поставил, выключатели перенес
Привет домач,
Не совсем уверен что в правильный тред пишу (если не так поправьте плз), вопрос такой - хочу купить hdmi розетки , есть ли смысл покупать дорогие легранд(или аналоги) или можно обойтись простыми с алиэкспресса ? Ну и если анон с подобным сталкивался - посоветуйте пожалуйста годных hdmi розеток
Не совсем уверен что в правильный тред пишу (если не так поправьте плз), вопрос такой - хочу купить hdmi розетки , есть ли смысл покупать дорогие легранд(или аналоги) или можно обойтись простыми с алиэкспресса ? Ну и если анон с подобным сталкивался - посоветуйте пожалуйста годных hdmi розеток
я понял, что ты все поменял. я тебе привел контраргумент, что не будет стоить как замена.
если брать совсем говно, то можно в 2т.р. уложиться.
за 5 будет хороший лоукост из нижнего среднего сегмента.
алсо я вот на провода потратил 30 (делал сам, так что за работу нуль), а на ЭУИ у меня получается 28.
Привет анон.
Неофит итт.
Частный дом, 15квт, 3 фазы и ноль по кабелю 4х10. Нужно собрать электрощит. Подобным никогда не занимался, поэтому куча вопросов.
1) Местный электрик говорит что на ввод нужно ставить трехполюсный автомат 26А. Почему не четырехполюсный?
2) Насколько необходимо делать заземление? Есть вариант заземлиться об скважину.
3) Зачем разные автоматы на свет и розетки?
4) Хочу сделать все сам, чтобы понимать что и как работает в моем доме. Каковы шансы успешно собрать щит и не убиться?
Неофит итт.
Частный дом, 15квт, 3 фазы и ноль по кабелю 4х10. Нужно собрать электрощит. Подобным никогда не занимался, поэтому куча вопросов.
1) Местный электрик говорит что на ввод нужно ставить трехполюсный автомат 26А. Почему не четырехполюсный?
2) Насколько необходимо делать заземление? Есть вариант заземлиться об скважину.
3) Зачем разные автоматы на свет и розетки?
4) Хочу сделать все сам, чтобы понимать что и как работает в моем доме. Каковы шансы успешно собрать щит и не убиться?
1 - ноль разрывать не нужно
2 - заземление скорее нужно, чем нет, хотя диды жили и не жаловались
3 для удобства
4 шансы есть всегда, тем более с аноном
Вот накидал схему "Как я хочу сделать".
Обоссыте, поправьте по номиналам модулей
Зачем узо при выводе на улицу?
Мимо не электрик, только переделывал свой мухосранский сад и квартиру при помощи мастерситей, потому не претендую на 100% правильность.
1. для трехфазки выбор зависит от системы заземления, вот та древняя тема
http://www.mastergrad.com/forums/t120372-trehfaznyy-avtomat-s-neytralyu/
2. Имхо, делать + молниниеотвод. У нас в саду раз за лето стабильно сгорает один еблан, пытаясь поджечь рядом стоящих, то от молнии то от говно проводки.
На скважину нельзя, только отдельный контур, с соблюдением всех размеров конструкции и толщины кабеля к ней, иначе нету смысла. Больше можно(но не нужно), меньше - нет.
3. Автоматы побираются по сечению кабеля.
Если захуячить толстый кабель на свет, то можно впихнуть и больший автомат, либо, наоборот - везде тонкий кабель - то и ставить автомат с меньшим значением.
В итоге, либо ебланство, либо деньги в никуда. Потому как толстый кабель дороже.
4. Можно, чому бы и нет. Разобраться, да делать. За пару-тройку вечеров точно зайдет, даже если с нуля. Я делал все по факу с вышеупомянтого форума, полюс десяток тупых вопросов.
> поправьте по номиналам модулей
по сечению кабеля онли.
сечение вводного - по проекту.
ставил шнайдер, годно, правда еще до крузиса
глянул сейчас цену, пиздец
но подешевле леграда
Замена проводки в однокомнатной хрущевке чайником - лучше не надо?
Рекомендуется для противопожарной защиты
Буду тогда пытать электрика чтобы выяснить заземлен ноль или нет.
Как я понял, автомат должен срабатывать на токе меньшем чем предел провода?
>Как я понял, автомат должен срабатывать на токе меньшем чем предел провода?
Да, иначе в нем нет смысла
Ну и учитывать, что ватоматы не сразу отключаются
Вот здесь все годно разжевано на эту тему
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
Для квартиры даже фака этого треда достаточно процентов на 90
Сап электрач. Купил я себе клещи ПК-16У фирмы КВТ. Ну как на пике кароче. И купил себе несколько штук ГМЛ4. Хочу вставить три провода по 1.5 и обжать. Так вот на клещах нету такого размера, то есть сначала идет 1.5, потом 2.5, а потом сразу 6 нахуй, 4 нету. Есть аноны у которых такой же девайс, на которой матрице вы обжимаете четверки? Я не специалист, пробовал и на 2.5 и на 6. При обоих способах гильза держится хорошо. По крайней мере мне не удалось стянуть ее плоскогубцами. Но все таки как правильно? На 2.5 мне кажется провод пережимается.
Зажимай 6-ой.
решается банально
докладывай в гильзу огрызок на 1.5, если не можешь, значит жми 6.
Берёшь значит разные гильзы и обрезки проводов и экспериментируешь. Если кажется что "недожало" то жмёшь уже обжатую гильзу следующей, меньшей обжимной частью. Если при этом гильзу пережимает то значит вышеуказанное "недожало" - норм.
>По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - онли ВВГнг-LS. NYM и ВВГ без этих индексов - кроилово. Если "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать петуха под шконку.
Напомни пожалуйста, в каком нормативном акте смотреть список разрешенных/запрещенных проводов и кабелей?
Там еще была строка про пожарные нормы на состав изоляции кабеля для жилых помещений, удолил в пользу смехуечек, не влезло из-за ограничений на количество символов
http://www.mastergrad.com/forums/t105467-kakie-kabeli-razresheny-k-prokladke-s-1-05-2009-g/
Платиновый вопрос
При подключении стиральной машины имеет ли значение полярность, потому как по инструкции указано, что плюс и минус должны питать разные участки.
При подключении стиральной машины имеет ли значение полярность, потому как по инструкции указано, что плюс и минус должны питать разные участки.
А где плюс у переменного тока?
Хуйня.
Самому реально осуществить замену проводки в квартире 40 летнего дома? Сейчас проложен алюминий без заземления. Квартира однокомнатная. В самом доме проводку пару лет назад поменяли. Несущие стены то ли из кирпича то ли из бетонных плит. Межкомнатные из гавна и палок.
Реально, но лучше найди толкового электрика и объясни ему свои хотелки. Сделает за день или два если херней заниматься не будет. Не сильно это дорого
Всё правильно. Трёхполюсное заземление для катодной защиты.
До стиралки подключаешь плюс, после стиралки - минус, саму стиралку заземляешь и соединяешь с ДСУП.
>Имеет ли смысл использовать гофру?
Нет. Хуяч NYM дюбель-клипсами прямо в штрабы. Гофра обязательна только для слаботочных кабелей и при замоноличивании кабелей в бетонную стяжку. Еще полезно одевать небольшие кусочки гофры в местах выхода кабеля из стены или есть розетка стоит на плитке.
Забудь. У того же легранда розетки под старый hdmi 1.4.
Самый простой вариант 50мм фановая труба, в которую потом протащишь кабель. Если же очень хочется розеток, то смотри розетки под keystone. Их по крайней мере можно будет обновить, когда выйдет очередной hdmi 3.0.
Привет, электраны.
Решил тут заменить перегоревшую галогенку в ванной. Старую не меняли хуй пойми сколько (я в том смысле что реально не знаю, раньше тут не жил). В общем, новая взорвалась сразу после щелчка выключателя. Вторая, которая там стояла, спокойно светила себе и светит.
Хуевая галогенка попалась? Неподходящие параметры лампы типа слишкой малой мощности (хотя у нее 35 Вт) или расстояния между штырьками? Лампа от Старта, за защитным стеклом, поэтому перчатками/салфетками не пользовался при вставлении.
Решил тут заменить перегоревшую галогенку в ванной. Старую не меняли хуй пойми сколько (я в том смысле что реально не знаю, раньше тут не жил). В общем, новая взорвалась сразу после щелчка выключателя. Вторая, которая там стояла, спокойно светила себе и светит.
Хуевая галогенка попалась? Неподходящие параметры лампы типа слишкой малой мощности (хотя у нее 35 Вт) или расстояния между штырьками? Лампа от Старта, за защитным стеклом, поэтому перчатками/салфетками не пользовался при вставлении.
Разогретый пукан также требует добавить, что взрывом расхуячило не только саму лампу, но и стекло ейное, которое разлетелось по всей ванной.
>галогенку
>Старт
это_норма.жпг
Купи светодиодную от osram
https://lightcom24.ru/catalog/lampy/filter/tech-is-svetodiodnie/cokol-is-gu10/color_temperature_list-is-tepliy-beliy-svet/
Старый дом с непонятной проводкой и постоянным мерцанием ламп в ванной. Эти симптомы не указывают на невозможность применения светодиодок? Я где-то читал, что им нужен трансформатор на постоянный ток, а тут по ходу такого бохатства не стоит, если галогенки используются.
Антон, сколько нынче в Энергетической Супердержаве стоит подключить участок ИЖС к электричеству? Был в городских энергосетях, мне озвучили сумму в 16 тыщ рублей. И это без стоимости оборудования и доставки. Хотя столбы у меня прямо на участке стоят. Чую, какая-то наёбка. Это у всех так?
> ? Я где-то читал, что им нужен трансформатор на постоянный ток,
Это точная инфа а то я себе в квартиру накупил светодиодных лампочек?
Ну на каком-то электросайте написано было, погугли. Один из первых в выдаче гугловской.
Алсо если я использую лампу большей мощности (эквивалент уже не 35, а 50 Вт), это хуево или норм? Или похуй, т.к. потребляет она все равно 7Вт, что ниже, чем потребляют те же галогенки?
зависит исключительно от жадности столбовладельца как и абонентка за электроэнергию
Реле напряжения перед тем как ставить 40 раз подумать, и если и ставить ТО НА МАКСИМУМ АМПЕР, чтобы с запасом, самый дорогой то бишь. Если ток в квартиру поступает скачками типо 220 - через секунду 320, через секунду 220, через секунду 280, а оно так обычно и бывает, ТО ВООБЩЕ НЕ НАДО СТАВИТЬ ЭТО ГОВНО, на крайний случай (если уж пиздец ебнула моча в голову поставить) установить время ожидания самое максимальное, диапазон напруги ставить минимальный, типо 210-230 вольт. Ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО С ДИСПЛЕЕМ НА КОТОРОМ ПОКАЗЫВАЕТ НАПРУГУ, если купили хуйню, типо УЗМ 51М без дисплея ( да да, они оскотились в говно), перед ним поставить тестер с дисплеем.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА.
НЕ ПОКУПАТЬ СОВМЕЩЕННУЮ ВСЯКУЮ ХУИТУ, ТИПО РЕЛЕ ТОКА, ВАТТ, ХУЯТ, ТЕМПЕРАТУРЫ В АНУСЕ ВАХТЕРШИ, ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГАРА ЭЛЕКТРИКА и т.д.
ОБЯЗАТЕЛЬ ПЕРЕД НИМ АВТОМАТ
И это еще не все заморочки.
Вы скажите, - у меня стоит все заебись. Согласен, но раз на раз такие поделки... черевато!
Вы спросите, хуле тогда делать если столько подводных камней??
Отвечаю: купите ебаный тестер с дисплеем без реле, замера напряжения. Если там что то скачет, значит пизда, как правило придет вот уже скоро. И хуярите к электрику в сбытовую компанию, пишите заявления, орете и т.д.
Если всем похуй, похуй ставьте это реле напряжения, но со всеми возможными способами защиты.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА.
НЕ ПОКУПАТЬ СОВМЕЩЕННУЮ ВСЯКУЮ ХУИТУ, ТИПО РЕЛЕ ТОКА, ВАТТ, ХУЯТ, ТЕМПЕРАТУРЫ В АНУСЕ ВАХТЕРШИ, ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГАРА ЭЛЕКТРИКА и т.д.
ОБЯЗАТЕЛЬ ПЕРЕД НИМ АВТОМАТ
И это еще не все заморочки.
Вы скажите, - у меня стоит все заебись. Согласен, но раз на раз такие поделки... черевато!
Вы спросите, хуле тогда делать если столько подводных камней??
Отвечаю: купите ебаный тестер с дисплеем без реле, замера напряжения. Если там что то скачет, значит пизда, как правило придет вот уже скоро. И хуярите к электрику в сбытовую компанию, пишите заявления, орете и т.д.
Если всем похуй, похуй ставьте это реле напряжения, но со всеми возможными способами защиты.
Такой "Трансформатор" обычно стоит в самой лампочке.
Если трансформатора нет, то есть ты купил считай голый диод, то покупается блок питания для светодиодов, он же драйвер. Подключаются таким макаром лампочки светодиодные голые специальным образом, не как обычные.
Попытка написать гайд для даунов?
Неплохо у тебя ток скачет, 220-320 ампер, выбросы составляют третью часть. Форму тока смотрел? Что за потребители в квартире такие охуенные?
Да нет же, дебич. Ток в квартиру поступает скачками. Поступает значит ограничен источником, а так бы он и килоампер с сети потребить был готов.
напряжение, да, вольт, просто писал на эмоциях, у меня расплавился узм ебаный, попутно покоцав чуть счетчик и щиток. Вот блять все разбирал, выдалбливал из стены, менял.
Они работают по такой схеме (большинство), у тебя ебануло 320 вольт, он выключил, если это произошло кратковременно и моментально вернулось на 220, он не врубает задержку, включает сразу. Потом т резко опять падает или хуярит, он опять вырубается, он так может давать напругу и вырубать ебанешся с какой скоростью. В итоге самому ему придет пизда и пизда придет всему остальному.
То есть если по другому сказать, эти устройства защищают от повышения и понижения напряжения, но не защищают от резких скачков напряжения.
Если резкие скачки то только йоба-стабилизатор поможет, в который быстродействие завезли.
Ты перед установкой узм не мониторил сеть? Я например на неделю втыкал его тупо в розетку и смотрел на каких пределах он перестаёт выключаться.
Алсо он у тебя сгорел по релюшке или как? Если расплавился то на срабатывание варистора похоже.
Да, но там, я так понял, есть какой-то замут с общей мощностью. Типа если слишком мало энергии потребляется, то автомат люстры не включает светодиодки. Но у меня-то не люстра. Так что тестовый пуск светодиодной прошел успешно.
Точно.
быстродействия узма вполне достаточно
про остальных хз
к слову, с момента появления узма у меня сдохло 2 модульки пару лет назад (еще первая версия, варистр в обоих по пизде), обе на даче, которая питается от полузакрытой в/ч, тем не менее, покупать раз в 3-4-10 лет даже 3 модуля для трехфазки дешевле, чем новый холодильник или даже просто его ремонт, для квартиры и подавно.
Спасали и там там, а соседи выборочно покупали новую технику, суд с ук до сих пор длится, с вояками вообще без шансов.
Даже в ебаном коммиблоке с электролитами 85г ноль отгорал, а поидее он там нормальный должен быть.
>с момента появления узма у меня сдохло 2 модульки пару лет назад
>покупать раз в 3-4-10 лет
хотя момент качества этого чудодевайса напрягает, не спорю
я так понял, в среде с постоянной говнонапругой варистр не сильно долгий жилец
Электрач, помоги.
В коробке надо соединить провода на два двойных проходных выключателях. С каждого выключателя приходит по 2 трехжильных провода. На пикриле со второго выключателя приходит пять жил, но зато стоит перемычка. Т.е. мне надо соединить с фазой 2 жилы, которые пойдут на контакты 1 и 2?
В коробке надо соединить провода на два двойных проходных выключателях. С каждого выключателя приходит по 2 трехжильных провода. На пикриле со второго выключателя приходит пять жил, но зато стоит перемычка. Т.е. мне надо соединить с фазой 2 жилы, которые пойдут на контакты 1 и 2?
Под корень обломился алюминиевый провод в розетке. Штробить стену и соединять медный и алюминиевый с помощью клемника, а дальше замазывать? Подскажите нубу. К этой же розетке подведена еще одна розетка. Везде делать медь?
Да, алюминий это-кровь, кишки, распидорасило
Если серьезно, дом у тебя со старой проводкой видимо, по сути похуй, но медь тебе проще тянуть будет, сечение меньше можно брать.
Клемник же можно гипсом замазывать? И есть ли клемники тройники, чтобы сразу медь на две розетки пустить?
Ваги с пастой.
нельзя, все разъемные соединения только в коробках, особенно подобные.
А он гипс расхуячит и доступ обеспечит.
>2) Насколько необходимо делать заземление?
Если не хочешь чтобы на корпусе пекарни было 115В то надо делать землю
Ещё надо землить крышу (уравнивать потенциал) - иначе она на ветру набирает заряд и потом больно шьёт на окружающих (если металлическая, конечно)
>Буду тогда пытать электрика чтобы выяснить заземлен ноль или нет.
Зазёмлён, но далеко
Помогите. Суть такова - в стене дыра насквозь. Но. В этой дыре будет две розетки с обоих сторон. Но провод проведен всего один. Как мне его разветлить на две розетки? Клеммники ваго например с 3мя дырками годятся? Проводка из алюминия, без земли, т.е. два провода всего.
Что это такое?
используй стекловолоконный кондуктор, мудло, ясен хуй заталкивать кабель заебешься, и с таким говном я сижу на одной доске, не умеешь - не берись
Спасибо. Купил что-то вроде этого. Пик. Конечно не ваго. Но за ними нужно было в леруа ехать, а эти вон рядом с домом продают. А я заебся с этими розетками, хотелось быстрей быстрей. К слову о розетках Легранд. Я конечно и купил наверное не топчик у них. Розетки серии Cariva. Винтовые зажимы в них хуево держат провод. Я когда запихивал все это хозяйство в подрозетник, жесткие провода копротивлялись, отчего их концы то и дело вылетали из зажимов. Хотя я вроде нормально заворачивал.
Что скажете про эту USB розетку с Али? Думаю себе прикупить штук пять. Единственный минус который вижу - подрозетник надо будет квадратный покупать или колхозить круглый.
http://www.taker.im/review/8116-tri-USB-rozetki
А, ну и еще не раз читал что они не всегда отдают по 2А на выход - реально ли вообще найти нормальные розетки на 2-3 порта по 2А/5В на выход? А то хуй планшет зарядишь.
http://www.taker.im/review/8116-tri-USB-rozetki
А, ну и еще не раз читал что они не всегда отдают по 2А на выход - реально ли вообще найти нормальные розетки на 2-3 порта по 2А/5В на выход? А то хуй планшет зарядишь.
Я недавно пару-тройку таких розеток с работки унёс. Думал какая-то старая серия леграндовская, году в 2008 установлены были. Клеммники нормально провода держали.
Не бейте нуба. Поставил розетку, и меня вдруг осенило - есть ли какое правило в какую дырку зажимать провода, когда их всего два?
Варианта три:
1 - похуй
2 - как диды завещали, сначала фаза, потом нуль
3 - гейропейский метод - сначала нуль, потом фаза
Да.
Если БП исправный, то на корпусе ничего не будет
>Если БП исправный, то на корпусе ничего не будет
Хуй там плавал. Он конструктивно в пекарнях так сделан, что на корпусе обязана быть половина напряжения если земли нет.
Но тогда это просто кз должно быть, но ведь его нет
имхо, при такой цене там 2 китайских ампера
на фонаревке был жирный тред про все эти usb зарядники, по крайней мере там есть список нормальных производителей.
можно еще на mysky глняуть, вдруг что есть
Спасибо.
Посоны, такая тема: сломалась кнопка на двух-контактном выключателе, решил поставить новый, подключил, включаю, раньше было так:
Нажал на первую кнопку - загораются 3 лампочки, нажал на вторую - загораются две, отключил первую - лампочки со второй продолжают гореть.
Сейчас же после нажатия для отключения на первую клавишу отключаются все пять лампочек, как такое может быть?
Что-нибудь перепутать тут не реально, три провода блин, может сам выключатель такой? Такие вообще бывают? Или это брак мб?
Выключатель Этюд ВА 10-006
Нажал на первую кнопку - загораются 3 лампочки, нажал на вторую - загораются две, отключил первую - лампочки со второй продолжают гореть.
Сейчас же после нажатия для отключения на первую клавишу отключаются все пять лампочек, как такое может быть?
Что-нибудь перепутать тут не реально, три провода блин, может сам выключатель такой? Такие вообще бывают? Или это брак мб?
Выключатель Этюд ВА 10-006
Фонаревка?
Дашь ссылку на само обсуждение или форум?
Забей, сам нашел, спасибо.
Теперь нарисуй схему, показывающую где пройдёт ток кз.
Общий провод проебал и воткнул вместо него один из отводящих.
Сначала ты нарисуй схему, где на корпусе половина фазы сидит
>просить типовую схему с кондёрами бп из гугла
Толще можешь?
У меня тут немного глупых вопросов накопилось.
Что делать с неиспользуемым кабелем pe у одиночного выключателя? Подключать к pe, изолировать или просто откусить?
Если подключать двойные/проходные выключатели кабелем 3х1.5 то цветовая маркировка идет по пизде. Надо маркировать белой лентой/термоусадкой?
Соединения внутри кабель-канала разрешены?
Допустимо ли снимать внешнюю изоляцию чтобы сильнее согнуть провод внутри кабель канала или пройти насквозь накладной выключатель?
PE шлейфить на розетках нельзя, но вагой-то можно?
У легранда есть отличный усб зарядник и ночник с батарейкой которые полностью прячутся в розетку. Стоят 800-900р.
Проверь мультиметром. Впрочем там должна быть маркировка L, 1 и 2.
Что делать с неиспользуемым кабелем pe у одиночного выключателя? Подключать к pe, изолировать или просто откусить?
Если подключать двойные/проходные выключатели кабелем 3х1.5 то цветовая маркировка идет по пизде. Надо маркировать белой лентой/термоусадкой?
Соединения внутри кабель-канала разрешены?
Допустимо ли снимать внешнюю изоляцию чтобы сильнее согнуть провод внутри кабель канала или пройти насквозь накладной выключатель?
PE шлейфить на розетках нельзя, но вагой-то можно?
У легранда есть отличный усб зарядник и ночник с батарейкой которые полностью прячутся в розетку. Стоят 800-900р.
Проверь мультиметром. Впрочем там должна быть маркировка L, 1 и 2.
Всё можно, главное в край не охуеть от вседозволенности.
Соединения в кабель канале норм если он неебаться большой или если чайников, сварочников и прочей прожорливой хуйни не предполагается включать.
Либо, если требуется повышенная праведность проводки всё это нельзя, потому что сомнительно и не кошерно.
Выбирай.
Всё что запрещено - мешает сдать объект подрядчикам и может вызвать проблемы если что-то где-то сгорит с последствиями. Если у тебя этих факторов нет то кроме правил можно и голову использовать.
Что-то непонятное маркировать нужно только если кроме тебя это кто-то полезет обслуживать.
Земляные концы не откусывай, иногда пригождается через них двойной выключатель прихуячивать.
1.5А для планшета не подойдет.
Подключаю маломощную лампочку накаливания (220В, как в микроволновках или холодильниках) к фазе и заземлению - выбивает автомат. Это норма? Почему так происходит?
Почему нет? А ты не знаешь, что чем больше ток заряда, тем быстрее приходит писец батареи?
Автомат или узо? Автомат не должно выбивать при таком
Автомат или узо, а может дифф.автомат? Автомат не должно выбивать при таком
Фотографируй что именно выбивает.
Всё-таки, кмк, УЗО/дифавтомат (я и не знал, что они разными бывают; теперь погуглил и буду знать). Сфотографировать никак, т.к. я езжу делать ремонт только на выходных.
Узо и дифф.автомат и должен отключаться при утечке на землю
У меня вопрос с этим есть. У некоторых устройств стабилизатор хуячит на землю 110 вольт на постоянку. Собственно вопрос. Куплю узо, его буде вырубать? Блок пк сопостовим с узо? Если стоит этот стабилизатор.
По идее там напряжение малюсенькое, но какое, хуй ево знает. 30 узо не будет выбивать?
Где бы скачать европейские нормы по прокладке проводки в каркасниках? Желательно на англ. языке.
Нет, если ток через землю не превысит порог срабатывания узо.
Должен быть указан ток утечки, но обычно там все равно намного меньше даже 10ма
Замерил, если интересно. 800 ватный блок Corsair дает на землю 110 вольт, 1.5 ma
вырубать не будет. там ОТ СИЛЫ 1-2мА
реально там меньше 1мА.
как мерил? есть уверенность что правильно? И то, что прибор умеет у тебя показывать такой ток?
Ты же понимаешь суть этих "110 вольт на землю"?
>1.5 ma
По идее ток зависит от нагруженности бп.
А подскажите еще такую вещь. Можно ли обжимать в ГМЛ многожильные провода? Ну то есть к примеру взять ГМЛ на 1.5, всунуть туда несколько многожильных проводов и обжать?
можно, но следует набить гильзу как положено.
а я думал, от емкости на входном фильтре...
Да я хз вообще.
Дружище ты не понял. Не несколько моножил, а несколько многожил. Я хочу понять можно ли соединять гильзой несколько хуевин как на пике. Не передавятся ли жилы?
Можно. Не передавятся, а сплющатся.
Тебе для какой цели? Многожильный небольших сечений охуенно сваривается, например.
Я хочу сделать параллельные соединения для нескольких светодиодных лент. Мне кажется гильзы на 1.5 должны хорошо подойти, если многожилки нужного сечения подобрать.
Чем пайка не подходит?
Да пожалуй всем подходит. На этот случай у меня есть несколько штук НШВИ и ваг с вазелином. Мне просто интересно можно ли это делать в принципе и чем чревато.
У тебя на пике многожильный кабель с многопроволочными проводами.
Спасибо, что поправил.
Опресовывать можно все что угодно главное правильно подобрать.
Электраны, есть новая квартира без проводки совсем.
Что скажете насчет соединения проводки звездой, когда все провода затягиваются в электрошкаф у входа.
Хочу иметь возможность дистанционно управлять светом и розетками. Для этого придется контакторы вкорячить, наверное. Ну и систему управления придется воткнуть, чтоб катушками дергать.
Выключатели по дому будут работать чисто на сигнал, не коммутируя силовые цепи.
Что скажете насчет соединения проводки звездой, когда все провода затягиваются в электрошкаф у входа.
Хочу иметь возможность дистанционно управлять светом и розетками. Для этого придется контакторы вкорячить, наверное. Ну и систему управления придется воткнуть, чтоб катушками дергать.
Выключатели по дому будут работать чисто на сигнал, не коммутируя силовые цепи.
Место для запихивания запланированной длины проводов есть, как и средства на покупку оных?
Дерзай.
Алсо цели какие-то преследуешь или так, хочешь потому что можешь?
Нахуй ты розетками собрался управлять?
Средства есть, квартира - пустая коробка со стяжкой, даже не оштукатурена. Прихожая большая.
Меня не бывает дома месяцами. Сейчас хочу продумать все варианты. Видеонаблюдение запилить, и, наверное, идти говорить с охранными конторами про сигналку, чтоб потом ремонт не портить.
Свет хочу так сделать, чтоб можно было в мое отсутствие включать его иногда по вечерам, ну и может какие датчики движения для ночной подсветки по пути в туалет. Плюс думаю об управлении всякими примочками типа вентиляции, теплых полов и т. д.
Чтоб иметь возможность вырубить их, оставив при этом работать холодильник и вентиляцию. Хотя можно, конечно их просто на отдельные автоматы посадить и уходя открывать шкаф и клацать ими. Но как-то не оче это.
Почитай как делаются недоумные дома, нынешнего их фунцкионала тебе вполне хватит.
Тогда придется использовать контакторы подключенные через импульсные реле. Или какие нибудь блоки управляющие использовать.
Поделишься годными ссылками?
Нет, к сожалению.
Информация о состоянии дел в "умных домах" была получена косвенно через чтение обсуждений посторонних тем.
Есть ввод сип 2х16 который потом соединяется с непонятным кабелем 3х6 и идёт метров 12 по чердаку деревянного дома до щитка. Как все это привести в должный вид?
Кабель ввгнг-лс 2х10 это понятно, но ведь нужен ещё предохранитель сразу после сипа?
Нашёл специальные держатели предохранителей для сипа, но там нужна спец.обжимка.
Может есть какие держатели предохранителей которые влезут в маленькую герметичную распаячную коробку?
Бокс с автоматом вешать на фасад не дают, а оставлять его болтаться на проводах не хорошо.
Кабель ввгнг-лс 2х10 это понятно, но ведь нужен ещё предохранитель сразу после сипа?
Нашёл специальные держатели предохранителей для сипа, но там нужна спец.обжимка.
Может есть какие держатели предохранителей которые влезут в маленькую герметичную распаячную коробку?
Бокс с автоматом вешать на фасад не дают, а оставлять его болтаться на проводах не хорошо.
>ввгнг-лс 2х10
3x10
>но ведь нужен ещё предохранитель сразу после сипа?
Не нужен.
>Как все это привести в должный вид?
Прокалывающими зажимами подсоединяешь ввг к сипу и заводишь в автомат/счетчик.
А для бытового электричества существуют методики оценки его качества? Например, вот воду из-под крана можно оценить по цвету/вкусу/запаху. Или направить в лабораторию. А с электричеством так можно?
Это все можно оценить в домашних условиях с помощью одного мультиметра?
Напряжение можешь померить.
Это понятно. А все остальное требует крутого оборудования?
Показометр, мерящий вольты, герцы. На всё остальное лабораторию с крутым оборудованием вызывай.
Можно какой нибудь осциллограф цифровой, с функцией записи или типа того. Тогда можно практически все замерить
Что ты узнать то хочешь, я не пойму?
>3x10
И куда третью жилу девать? Контур заземления будет у щитка с другой стороны дома.
>Не нужен.
А что тогда будет если кто-то ебнет кабель проходящий по чердаку к щитку?
>Прокалывающими зажимами подсоединяешь ввг к сипу
Вот кстати насчет зажимов, их надо как-то крепить чтобы они друг-друга не касались?
>И куда третью жилу девать? Контур заземления будет у щитка с другой стороны дома.
2x10 и 1x10 возьми
>Вот кстати насчет зажимов, их надо как-то крепить чтобы они друг-друга не касались?
Они в изоляции.
Элетктрики! У меня к вам вопрос.
Преамбола
Хочу менять проводку от щитка в подъезде до квартирного щитка, уже купил провод ВВГ 3х6 мм2, попытался провести через старую металлогофру, что в стене, но провод застревает на повороте 90 градусов и все, ничего не помогает, и смазывал его силиконовой смазкой, и расщеплял по 1 провод потом 2 потом три, до двух проводов из трех проходит, а дальше застревает, пробовал тянуть за 1 провод, как протяжкой, но там тоже оно намертво застряло.
В связи с этим, кардинально думаю изменить концепцию.
Живу в ДС в 5 этажной хрущевке.
И планирую сделать проводку открытым способом в металлокороб или стальную трубу, потому что вычитал, что
п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.
Насколько актуально сейчас это правило ПУЭ? Не хочу что-бы кто-то докопался к такому монтажу.
Насколько я понимаю, что проще всего в стальных коробах вести проводку, в трубах надо мучиться с варкой/пайкой? Какие стальные короба нужно приобретать под мои нужды?
Штрубить в подъезде и делать скрытый монтаж невозможно, потому, что во первых куча проводов уже проведено скрытым монтажом, во вторых, велики шансы повредить соседскую проводку, в третьих, нет смысла, тк возможно дома будут ломать.
Преамбола
Хочу менять проводку от щитка в подъезде до квартирного щитка, уже купил провод ВВГ 3х6 мм2, попытался провести через старую металлогофру, что в стене, но провод застревает на повороте 90 градусов и все, ничего не помогает, и смазывал его силиконовой смазкой, и расщеплял по 1 провод потом 2 потом три, до двух проводов из трех проходит, а дальше застревает, пробовал тянуть за 1 провод, как протяжкой, но там тоже оно намертво застряло.
В связи с этим, кардинально думаю изменить концепцию.
Живу в ДС в 5 этажной хрущевке.
И планирую сделать проводку открытым способом в металлокороб или стальную трубу, потому что вычитал, что
п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.
Насколько актуально сейчас это правило ПУЭ? Не хочу что-бы кто-то докопался к такому монтажу.
Насколько я понимаю, что проще всего в стальных коробах вести проводку, в трубах надо мучиться с варкой/пайкой? Какие стальные короба нужно приобретать под мои нужды?
Штрубить в подъезде и делать скрытый монтаж невозможно, потому, что во первых куча проводов уже проведено скрытым монтажом, во вторых, велики шансы повредить соседскую проводку, в третьих, нет смысла, тк возможно дома будут ломать.
>Контур заземления будет у щитка с другой стороны дома.
Значит и сип должен идти до него по фасаду.
>А что тогда будет если кто-то ебнет кабель проходящий по чердаку к щитку?
Значит щит должен быть до чердака, либо стоять защита на столбе фазной жилы сипа.
>Вот кстати насчет зажимов, их надо как-то крепить чтобы они друг-друга не касались?
Никак, они изолированные.
Затягивай три одножильных провода.
Используй короб, по которому идёт телефонный кабель, он довольно-таки нихуёвое сечение имеет и соединяется с электрощитом.
Если будешь делать снаружи то при любых доёбах говори что ДЕЛАЛА КОНТОРА а какая - ты уже не помнишь.
Всё.
Это как то неправильно, потрошить сразу 10 метров трехжилки, тем более лишает его слоя изоляции.
Кстати и через телефонный короб тоже пробовал вести, там такая же фигня, он еще ко всему забит другими проводами и к сожалению он соединен с отдельным щитком под тв антену, тефлон, радио и прочую хрень.
А вот про контору за совет спасибо.
Я все таки попробую открытую прокладку, остается лишь определиться с тем какой стальной короб для этих дел нужен. Чего-то в интернете особо то и нет точного описания и требований, как этот стальной короб должен выглядеть или я неправильно ищу?
Есть какие то промышленные короба, цельные и с перфорацией, а что бы относительно мелкие я так и не нашел.
Значит, надо заниматься кулибинством,
нашел пару вариантов
Профиль потолочный ПП 3 м Размер 3000 х 27 х 28 мм Оцинкованный, который используется для изготовления каркасов, вроде дешевая штука, единственное, это не короб и не труба, хотя если пару соединить то получится короб.
Труба профильная 40х20 мм, 3 м, это наверное то что мне нужно, стальная труба, как в том пункте единственное, как делать угловые повороты и соединения, и как ее крепить к стене.
Это как то неправильно, потрошить сразу 10 метров трехжилки, тем более лишает его слоя изоляции.
Кстати и через телефонный короб тоже пробовал вести, там такая же фигня, он еще ко всему забит другими проводами и к сожалению он соединен с отдельным щитком под тв антену, тефлон, радио и прочую хрень.
А вот про контору за совет спасибо.
Я все таки попробую открытую прокладку, остается лишь определиться с тем какой стальной короб для этих дел нужен. Чего-то в интернете особо то и нет точного описания и требований, как этот стальной короб должен выглядеть или я неправильно ищу?
Есть какие то промышленные короба, цельные и с перфорацией, а что бы относительно мелкие я так и не нашел.
Значит, надо заниматься кулибинством,
нашел пару вариантов
Профиль потолочный ПП 3 м Размер 3000 х 27 х 28 мм Оцинкованный, который используется для изготовления каркасов, вроде дешевая штука, единственное, это не короб и не труба, хотя если пару соединить то получится короб.
Труба профильная 40х20 мм, 3 м, это наверное то что мне нужно, стальная труба, как в том пункте единственное, как делать угловые повороты и соединения, и как ее крепить к стене.
Какими он там проводами забит? Он изнутри квартиры должен быть замазан, а с другой стороны выход через квадратный лючок около связного щитка.
Нахуй тебе этот короб?
Хочешь сделать очень праведно - купи отрезок трубы и проложи его горизонтально до верхнего края электрощита.
Сверлишь отверстие из квартиры, ковыряешь отверстие с краю дверцы щита или иначе, если у тебя какой-то другой конструктив, крепишь трубу, пихаешь туда кабель.
Всякие шабашники делают в порядке падения праведности проводки: металлорукав, кабель-канал пластиковый, гофра.
Поищи, если у кого-то возникли с такими решениями проблемы то это были только визги интернет-спецов, никогда ничего не делавших.
По этому кабельканалу проходят интренет кабель, тв кабель, телефонный кабель и еще радио, его можно вынуть, но это особого простора не даст, кабель все ровно при угле в 90 градусов застревает.
Ну я подумал, что с ним проще, хотя теперь я уже не знаю, но однозначно это правильнее, чем всякая гофра и кабельканалы из пластика.
Кстати, стальные трубы или стальные коробы, надо заземлять к корпусу подъездного щитка?
Все металлоконструкции нужно заземлять. Если внутри короба кабель будет поврежден, на коробе появится напряжение, а это уже опасно
И ещё, силовые и слаботочные линии вместе не ведут, из нужно разделять
>тем более лишает его слоя изоляции.
Если провода в стальной трубе, то все нормально.
Инспектор, выезжайте на объект, там монтажники пену в красный выкрасили.
слаботочка, она-то вообщем-то, разная бывает.
конкретно TV (кабельное, не эфирное), LAN (и все прочее, что по езернету ходит, 5е категория точно) можно класть безпроблем.
есть куча хороших импортных кабелей, которые прямо от производителя написано, что можно класть рядом с бытовой однофазной сетью (с трехфазкой есть тонкости).
а вот всякие специфичные сигнализации и системы видеонаблюдения, сигнальные линии чувствительных датчиков, хитровыебанные версии RS-232xx - надо каждый раз смотреть индивидуально.
ну и стоит разделать требования основанные на пожарной безопасности (линия от пожарного извещателя в одной штрабе с закоротившим проводом) и требования электрической и электромагнитной совместимости. по второй части проблем в бытовом плане не очень много, а насчет пожарки - можно подумать все блять делают сменяемую проводку и обслуживаемые распайки.
короче, думать надо головой всегда, а не слепыми буквами в ПУЭ.
>короче, думать надо головой всегда, а не слепыми буквами в ПУЭ.
Зачем годноту палишь? Хочется читать чужие попытки в думанье?
По коням, парни. Возможно криминал.
да, у нас жёсткие требования на строительстве пром.объекта. я говорю про конкретно свой объект
>а не слепыми буквами в ПУЭ.
В пуэ про слаботочку и нет ничего так-то.
Ещё и СИЗ сверху
Классика.
И запас до скруток - не менее 170 мм.
я образно.
а то блять начитаются интернетов и пытаются потом в своей хрущобе-раковальне делать как на АЭС...
Как будто что-то плохое
Лучшеб делали как на аэс, потому что обычно делают шввп сопли с заниженным сечением диагоналями
Вообще да, хотелось бы чтобы он заряжался как от стандартной зарядки на 2А. Смысл мне тогда вообще эти ебучие розетки ставить?
Тащемта, меня уже пожаробезопасность этого говна интересует - не спалю ли я себе хату от этой розетки?
На всех современных телефонах и планшетах давно стоит контроллер питания, который выше 2А не даст тебе подать на батарею.
ставь, ноль просто заизолируй.
Меня больше волнует потенциальный перегрев этой приблуды.
Суп, домач. Понимаю, что платина, но.
Вопрос про щиток.
В нём сейчас вводной на 20А и три по 16А, IEK-овские. Земли нет. Вывод с него -- пикрилейтед. Выше это уходит в штукатурный "горб" над входной дверью и куда-то в потолок (не разобрал до конца ещё), откуда разводится либо по штробам, либо между плитами (щедро смазаное раствором). Всё это алюминиевое и нахуй выбрасывается, кладу медь красиво и аккуратно.
Вопрос такой -- как правильно снять всё старое говно в щитке, не обрушив стену, не спалив дом и не проебав счётчик?
Вопрос про щиток.
В нём сейчас вводной на 20А и три по 16А, IEK-овские. Земли нет. Вывод с него -- пикрилейтед. Выше это уходит в штукатурный "горб" над входной дверью и куда-то в потолок (не разобрал до конца ещё), откуда разводится либо по штробам, либо между плитами (щедро смазаное раствором). Всё это алюминиевое и нахуй выбрасывается, кладу медь красиво и аккуратно.
Вопрос такой -- как правильно снять всё старое говно в щитке, не обрушив стену, не спалив дом и не проебав счётчик?
нихуя непонятно по фото
Но судя по всему пиздец, скрутки в фанере, это очень пожароопасно, нахуй убирай фанеру, скрутки меняй на нормальные соединения.
>как правильно снять всё старое говно в щитке
Вызвать электрика обслуживающего дом, потому что 99% что нужно будет обесточивать щит.
Платина в том что конкретики никакой нет.
Плиты, алюминиевые провода и дом. Так дом или квартира? Щиток в квартире или на лестнице?
Алгоритм такой - гасишь ввод и шатаешь обесточенное.
Шатать не обесточенный ввод в дом или квартиру - трюкачество с охуенным риском бахнуть.
>с охуенным
С стопроцентным.
Я там всё и так держу обесточеным, но до самого щитка ещё не добрался. Скруток в стенах наснимал уже.
Обесточить я и сам могу.
Прошу прощения.
Квартира, панелька, конец 60-ых годов. Счётчик в квартире, а щиток - на лестнице. Сегодня доберусь туда - наделаю фоток.
И да, про обесточивание я и так понимаю. Имелось в виду, нет ли каких-то особенностей при работе именно со счётчиками и всем таким -- я слабо представляю, как оно до вводного автомата устроено. То, что мне его придётся распломбировать и потом за деньги обратно пломбу ставить -- это верно? да проще новый будет купить тогда, чтоб в щит встал нормально
Без понимания процессов - да, с пониманием и опытом подобного - намного меньше. Просто нужно учитывать все риски, не надеяться на авось и понимать что въёб это нормальный исход.
Не надо ничего распломбировать. Снимки этажного и квартирного щита в студию. Очень хорошо если их будет много, не мыльно и со всеми подробностями.
>Обесточить я и сам могу.
У тебя есть доступ в распредустройство?
>что въёб это нормальный исход.
В многоквартирном доме? Давно пизды от жильцов не получал?
Аварийка придёт - порядок наведёт.
Один раз было, что выгорел щит и еще этажом выше зацепил. И хуй что аварийка тебе сделает.
Будь огнетушители под рукой - смогли бы потушить?
Да лучше вообще не тушить, я один раз тушил порошковым - это пиздец, потом от этого порошка сдохнуть можно, если из всех щелей его пылесосом не вытащить.
Можно воду ведрами набирать и заливать
Расковырял штукатурку, пиздец там, а не трасса.
На втором пике стрелкой пометил приходящий кабель.
На этаже я объебался. Там слаботочный щит, внутри ТВ, интернеты и прочее радио. Эта же пара проводов выходит в зашитую распредкоробку. Вангую, что там всё на изоленте. Видимо, без вызова обслуживающего электрика не обойтись, я прав?
Если хочешь поменять это говно то да, прав.
Антоши, может подскажете - есть ли смысл подключать холодильник через бесперебойник? Работа без электричества не интересует; больше - защита от скачков напряжения. Есть ли предел по мощности? Разъёмы - как для блоков питания компьютерных, хотя это не будет непреодолимой проблемой, подключить обычную вилку
Конечно же хочу.
Счётчик планирую тоже сменить, этот старинный кусок (ну ладно, не старинный, 2006 год) ни в один щит не влезет нормально, а вешать его отдельно мне как-то не хочется.
В нормальных холодильниках есть и защита от дифференциальных токов, сверхтоков и высоких температур - можешь не заморачиваться с дополнительной защитой, пидр
Ну значит во первых тебе нужно поменять вводные провода на нормальный кабель, подключить с запасом и повесить времянку.
>защита от скачков напряжения
От скачков защищает либо узм, если отгорел ноль, либо сетевые фильтры и узипы от импульсного перенапряжения.
Стабилизатор от постоянно повышенного/пониженного, если большую часть времени няпряжение нормальное то не имеет смысла.
Если отводы от счётчика имеют достаточную длину то можно не распломбировывать, а оставить так.
Старый счётчик не так чотко считает как новые, а ещё его можно наклонять и он вообще перестаёт вращаться. Меняй если нет желания наёбывать систему.
Если нет доступа к стояку (и между стояком и твоей лапшой нет пакетника) то только вызывать.
Электрик из жека нужен будет как минимум для того чтобы отключить стояк для того чтобы скинуть старые провода и подключить новые.
Я сомневаюсь, что у них есть нормальный. На одном из соседних этажей видел я эту распредкоробку, там действительно всё на изоленте и алюминиевых соплях.
На времянку достаточно, но там всё равно алюминий. Плюс, я хочу вводной автомат до счётчика, и чтоб всё это в щит влезло аккуратненько, а не как сейчас - говно на деревяхах.
>Я сомневаюсь, что у них есть нормальный.
Нормальный ты сам купишь, лол. А электрик подключит к стояку нормальным способом, через орежи например.
Ну и ставь автомат до счётчика. Счётчик с люминием в обе стороны, с одной стороны автомат, за которым вводной кабель, с другой - автоматы на квартиру. И ничего можно не распломбировывать.
Ты даун?
>Счётчик планирую тоже сменить, этот старинный кусок (ну ладно, не старинный, 2006 год) ни в один щит не влезет нормально
Суп. Розетка на кухне воняет когда стирает машинка, в эту же розетку воткнут холодильник, тв. Сегодня позвал электрика из жека, пидор час мне читал лекцию, прогибая меня поменять автомат в щитке и провести медный кабель для машинки. За это попросил 11к. Кабеля там немного, обычная хрущёвка. Меня наебывают?
Электрик из жека для этого не нужен. Обзвони местных мастеров и узнай цену.
Можешь наебать систему и сэкономить деньги проложив кабель снаружи стен.
В том то и дело, что он имел в виду, что будет наружу кабель.
Пиздец, он гонит. Обычно хотят внутрь засунуть, что в бетонных хрущёвках означает много батхёрта.
Если наружу в кабель-канале то сумму можно уполовинить, плюс материалы.
Ищи мастера, жековский электрик там нахуй не нужен.
Ебанулся, за 11к можно однокомнатную квартиру сделать лол.
Торгуйся. Ты выторгуешь материал и я на белом штроборезе! Всё в пыли, а ты попей пива и не кашляй.
Спасибо, аноны.
Спасибо за ответ. С напряжением проблем вроде бы нет, просто покупки ценой >= 1зарплаты хотелось бы защитить. УЗО я сам точно не полезу устанавливать, а бесперебойник есть, и подключить его не проблема - поэтому спросил совета - стоит ли.
Не поможет. Бесперебойник именно от отключения напряжения
>штроборезе
Рот ебал, болгарка с двумя кругами стоит столько же сколько три обычные!
А хули ты хотел? Качественный специализированный инструмент стоит дорого. Ну или ебашь болгаркой, если хочешь дешево, только потом пеняй на себя, если штробы выйдут кривыми.
>если штробы выйдут кривыми.
С хуя ли они выдйт кривыми, если я по лазерному уровню их делаю? А пробивать похуй чем.
А уровень у тебя фирмы Hilti или какой?
боскх
основная прблема болгарки - пыль.
если на нее есть кожух (даже колхозный) для пылесоса - особой разницы нет. кроме того что два раза резать придется.
мимо пропилил болгаркой 150м штроб, знаю о чем говорю (правда не в бетоне).
но у меня просто не было возможности взять штроборез - им комфортнее в разы.
Хилти, флюк, книпекс, фестул, эпл и так далее.
Малаца
Ну и не лезь ставить узм в щит, купи 16 амперную версию узма и поставь между вилкой и холодильником.
Напомнило его батю, с сараем, забитым дорохущим инструментом, купленным для единичных шабашек.
Как же я проигрываю с того, как этот лысый маркетолог говорит о том чего не понимает.
Ну и кривая чуток, и что с того, лол?
Ты серьезно блять?
Ты чтоооо!!! Все снипы и госты запрещают кривизну штробы. При вертикальном штроблении запрещается отклонение больше чем на 1 градус, при горизонтальном штроблении вообще запрещены отклонения иначе гроб,кладбище,пидор. В работе использовать надо только инструмент hiltiили как он там правильно пишется ибо всё остальное не кощерно и вообще зашквар.
Я книпексом бы выгрыз штробоцентризм, болгаркам доверия нету!
Лайфхак! Берешь две болгарки, скручиваешь их между собой и получаешь охуевший штроборез
>скручиваешь их между собой
хуйня для слабаков
в каждую руку по 180 болгарину и ведешь их железной хваткой
Ну да, я тут на даче подобной бешеной балгаркой бочку пилил, дак она её даже не почувствовала, отпластнул как бумагу. Но чтоб с такой машинкой работать надо иметь титановые яйцаа то вырвется и отпластнет
Ну да, а хули нет?
Ведь кабель ты можешь положить ровно и в кривой штроб.
Снова выхожу на связь. УЗМ же как я понял защищает людей от удара током и провода от возгорания при больших токах, но не технику, так? Есть ещё реле напряжения, которые кстати бывают не на дин-рейку в в розетку, как пикрил. Пользовался кто-нибудь, есть от них толк? Есть ещё куча стабилизаторов, но с учетом что у меня не частный сектор, и проблем я не замечал стабилизатор будет перебором, так?
От удара током защищает узо. А от возгорания автоматические выключатели, и то, если будет превышение по току
узм защищает технику, как собственно и узо
автоматы - кабели
а людей только мозги
Подскажи нюфане как они защищают? Реле напряжения держит напряжение в заданном диапазоне, стабилизаторы на лету повышают/понижают его, а узо/узм? Помехи и скачки не фильтрует, напряжение не ограничивают.
УЗМ защищает от повышенного/пониженного напряжения
Узо отключает при утечке, очевидно же. Если ток начинает уходить куда-то через землю например
>Нужен ли ДСУП в ванной?
НЕТ!!! Это электрический стул в случае чего. На лбу себе запищите блять!
>ABB/Шнайдер/Легранд
У меня щит ABB.
>скрутка, пайка, опрессовка, Wago
У меня клеммы Wago в монтажных коробках Легранд, всего две таких коробки. Странно что не написали про винтовые клеммы где винтами зажимают, это неплохой вариант.
>На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Розетки 30 см. Выключатель ~ 100-115 см.
>— УЗО
>— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
У меня вводное противопожарное селективное УЗО на входе после вводного автомата и электросчётчика. На все группы установленно УЗО, розетки каждой комнаты на своём УЗО, розетки ванной на своём УЗО, розетки туалета на своём УЗО, главная группа розеток кухни на своём УЗО, электроплита кухни на своём УЗО, холодильник кухни на своём УЗО, посудомоечная машина кухни на своём УЗО, розетки прихожей на своём УЗО, свет на своём УЗО. Все УЗО типа A, не AС, именно A. Вводное 500, все потребители и свет 30. При необходимости можно поставить индивидуальный переходник розетку УЗО на 10 перед конкретным прибором. Все УЗО электромеханические. Все УЗО Легранд.
>На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30.
Поставить 10 невозможно на стиралку с гарантией 100% что его не будет постоянно выбивать, подсчёт по упрощённой схеме утечки тока показал что одна лишь стиралка без проводника будет требовать более 10 и менее 30. Можно ставить 10 на более слабые потребители и как вариант использую перед подключением специальный переходник УЗО который подключается непосредственно в розетку перед потребителем. Это удобный вариант мобильного УЗО когда можно обезопаситься в любом месте.
>Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Если считать по упрощённой схеме то утечка будет больше, а пиздабольство про то что утечка будет менее 10 можешь оставить при себе. Даже при подсчёте по полной схеме утечка скорее всего будет больше 10, хотя правильно об этом говорить исключительно предметно обсуждая каждый конкретный случай и имея точный расчёт на руках, но полная схема расчёта для обычного человека крайне сложна и недоступна.
>Кабель, сечение
Исключительно кабели по ГОСТ. Варианты производителя либо Севкабель либо Кольчугинский Электрокабельный Завод, других вариантов НЕТ!!!!! У меня круглые ГОСТовые кабели Кольчугинского Электрокабельного Завода. Все кабели ВВГнг-LS, медные, моножильные. Ввод 10, плита... забыл, вроде 5-8 где то, остальные потребители 2,5, свет 1,5.
>номиналы автоматов…
У меня вводной автомат двухполюсной. Установлено ввод 64, электроплита 32, главная группа розеток кухни 24, все остальные потребители и свет по 16 на каждую группу в том же количестве что и УЗО. Все АВ Легранд из дорогой не польской серии.
>— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А.
У меня все розетки 16 кроме розетки для электроплиты на 32, розетки у пола с автоматическими закрывающимися шторками, розетки на уровне выключателя или на фартуке кухни с закрывающимися крышками, розетки для ванны и туалета влагозащищённые с автоматически закрывающимися крышками. Все розетки Легранд.
>Нет смысла ставить на розеточную линию автомат больше 16А по той причине, что розеток даже на 20А нет в принципе. (совковые электроплиты не в счет, но это уже другое)
Специальные розетки для электроплит есть и на 32, у меня такая от Легранд. Ставить на линию розеток автомат более 16 имеет смысл когда много потребителей на разных розетках которые в сумме по проводнику имеют меньше 16.
>Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Хорошая штука, но надо ставить сразу 2 и 3 класс после некоторой длины проводника между ними.
>Имеет ли смысл использовать гофру?
Да!!! У меня вся проводка в качественной гофре, в жёсткой или мягкой в зависимости от места нахождения. Это дополнительно защищает кабель от внешних воздействий.
Сайт МастерСити/МастерГрад весьма неплохой, но очень много там хуёв неаполитанских, которых к ремонту вообще никак привлекать нельзя.
Чет запутался, нигде про это не читал.
Ну это вроде бы подтверждает мои слова - от удара током защищает с определённой вероятностью а технику - ни от чего.
Алсо, не то чтоб не могу в гугль, но если кому не лень - расскажите - может ли ёбнуть/убить током скажем в тазике с водой? бывают электрические с подогревом и прочими плюшками Один умелец говорит что ток не потечёт по тебе если ему некуда течь (другими частями тела не касаешься заземления), а кто-то рассказывал про "вихревые токи", что всё равно может ёбнуть. И про вероятность с эл. нагревателями, накопительными и проточными? Всю жизнь купался/посуду мыл, когда он воду греет, пока жив.
>У меня
Что у тебя?
У меня цитата твоего поста, а у тебя?
У меня вопрос по поводу твоей цитаты. К чему она?
Че ты так порвался, дурачок? ДСУП нужен, гофра не нужна, 10мА на стиралку достаточно. Хуйни понаписал, а вместо этого мог бы пойти нормативные документы почитать.
Впервые увидел подобный тред и написал то как
>у него
всё устроено, подменить местного эксперта на полставки пока тот отмечает пятницу.
Очевидно же.
К твоему посту.
>Впервые увидел подобный тред и написал то как
>у него
Шапку писал такой же безграмотный долбоеб как и ты
Но порвавшийся дурачок это ты. ДСУП не нужен, гофра нужна, 10 на стиралку не достаточно, хотя стиралка стиралке рознь, может она у тебя игрушечная. Хуйни понаписал, а вместо этого мог бы включить мозги и не читать устаревшую документацию.
>К твоему посту.
К чему эта цитата? Ты дурак?
>МастерГрад
Блять, у меня LEXX с этого нового названия
там серия была, где всякие ебанутые города на планете Огня стояли, и вот каждый назывался по профилю ебланов живузих в нем - Трахоград, ИгроГрад, ДевоГрад, ГовноГрад и т.п.
>ДСУП не нужен
по проекту
где предусмотрен, там нужен, где нет - там нет.
>10 на стиралку не достаточно
на нормальные достаточно
китаеговно может выбивать и на 30
господа, вот нарисовал схему щитка, прошу покритиковать. в подъезде вводной автомат 40А (хочу поменять на 32А), вводной провод - медь 6 квадратов. по квартире разведено свет 1.5, остальное 2.5. три узо в щитке планирую все ставить 30мА, по току можно меньше, но экономия чёто не впечатляющая. сам щиток hager 2x12 модулей, начинку тоже присматриваю hager или abb. на странную нумерацию автоматов не обращайте внимания - просто так провода промаркированы.
В целом нормально, но можно немного и оптимизировать.
Номинал вводного АВ оставь как есть.
Все автоматы кроме вводного и кондиционера меняй на B.
Узо на 63А перебор.
На санузел поставь одно узо 10мА С16 и автомат B10. Свет и розетки все на одну линию.
Свет достаточно разделить всего лишь на две зоны.
Балкон на узо кухни, свет кухни на узо2.
Холодильник на отдельную линию, вытяжку с плитой на другую, посудомойку на третью, стиралку на четвертую. Первым двум много мощности не надо, ставь В6 и полторашку.
QF5 на сигналку?
>hager 2x12 модулей, начинку тоже присматриваю hager или abb
Ты в леруа чтоль закупаться собрался?
Возьми два ящичка шнайдер изи9 на 36 модулей с непр. крышками. Один под силу, второй под слаботочку.
Модульку легранд tx3.
Номинал вводного АВ оставь как есть.
Все автоматы кроме вводного и кондиционера меняй на B.
Узо на 63А перебор.
На санузел поставь одно узо 10мА С16 и автомат B10. Свет и розетки все на одну линию.
Свет достаточно разделить всего лишь на две зоны.
Балкон на узо кухни, свет кухни на узо2.
Холодильник на отдельную линию, вытяжку с плитой на другую, посудомойку на третью, стиралку на четвертую. Первым двум много мощности не надо, ставь В6 и полторашку.
QF5 на сигналку?
>hager 2x12 модулей, начинку тоже присматриваю hager или abb
Ты в леруа чтоль закупаться собрался?
Возьми два ящичка шнайдер изи9 на 36 модулей с непр. крышками. Один под силу, второй под слаботочку.
Модульку легранд tx3.
>32А
7кВт на квартиру? ты там светом питаться и греться будешь?
>по проекту
ПО ВСЕМ проектам он предусмотрен, потому что установка заземления/разделения pen и дсуп прямо предписывается пуэ, а пуэ распространяется на все новые и реконструируемые установки.
>ДСУП не нужен
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной
>гофра нужна
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
>ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
>Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности
>Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии.
Для электропроводок в жилых и общественных зданиях
>10 на стиралку не достаточно
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Из чего ты сделал вывод о достаточности или недостаточности?
В догонку
>ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
10.13 В общественных зданиях, квартирах жилых домов, индивидуальных домах и т.п.
для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки должны предусматриваться
УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УДТ запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к
ситуациям, опасным для потребителей (отключению систем обеспечения безопасности зданий,
потере информации и т. п.)
>ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
10.13 В общественных зданиях, квартирах жилых домов, индивидуальных домах и т.п.
для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки должны предусматриваться
УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УДТ запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к
ситуациям, опасным для потребителей (отключению систем обеспечения безопасности зданий,
потере информации и т. п.)
>А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать
УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них
выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для
санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным
дифференциальным отключающим током до 30 мА
>7.1.88.
Ну и нахуй ты эту рекомендацию как сделать электрический стул тут привёл?
>7.1.38.
Где там написано что гофра не нужна?
>Из чего ты сделал вывод о достаточности или недостаточности?
Потому что я блять брал стиральные машины, смотрел их характеристики, смотрел на проводник, считал по упрощённой формуле и там никак не выходило что 10 хватает. Если я правильно помню то 10 для нормальной стиралки не хватит даже если ставить УЗО непосредственно перед самой стиралкой без учёта проводника. Даже ооочень приближенные значения сильно упрощённой формулы расчёта тока утечки позволяют понять что 10 не подойдёт для такого потребителя как стиралка. И сам производитель частенько вроде указывает какое УЗО надо ставить в своей сопроводительной документации, о чём вроде даже на некоторых сайтах указывают.
у легранда в серии tx3 нету узо с типом А.
на какие линии обязательно ставить тип А, а где пойдёт и АС?
>беспруфные кукареки
Все с тобой понятно
>Где там написано что гофра не нужна?
Ух какой ты дебил нажористый. Специально для не умеющих понимать текст слабоумных вроде тебя поясню: если бы для кабелей, не распространяющих горение с пониженным газо- и дымовыделением при скрытой прокладке по несгораемым и трудносгораемым конструкциям была нужна механическая защита - это было бы непосредственно указано.
>Ну и нахуй ты эту рекомендацию как сделать электрический стул тут привёл?
Потому что это непосредственное требование, в отличие от твоих кукареков. Учитывая, что у тебя судя по всему отсутствует мозг, не буду пояснять, почему это увеличивает электрическую безопасность, а не уменьшает. Все равно не поймешь.
>Потому что я блять брал стиральные машины, смотрел их характеристики, смотрел на проводник, считал по упрощённой формуле и там никак не выходило что 10 хватает.
Потому что ты так сказал? Только вот любой проектировщик будет руководствоваться нормативными документами, а не твоим кудахтаньем, а так как ванная является помещением с повышенной опасностью, да еще и в своде правил прямо указано, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ, то максимальная безопасность будет достигаться установкой именно вдт с уставкой 10мА дифференциального тока.
Шапку читают лишь дебилоиды вроде тебя, но только ты догадался сравнить её с тем что
>у тебя
и высрать гору манякритики.
>Кукареки от кукареки.
Все с тобой понятно
>Специально для не умеющих понимать текст слабоумных вроде тебя поясню: если бы для кабелей, не распространяющих горение с пониженным газо- и дымовыделением при скрытой прокладке по несгораемым и трудносгораемым конструкциям была нужна механическая защита - это было бы непосредственно указано.
Ух какой ты дебил нажористый. Специально для слабоумных вроде тебя поясню, что в этих правилах бред порой пишут и они могут содержать устаревшие данные. Прокладывать проводку без гофры нельзя ни в закрытом ни в открытом виде. Это экономия для дебилов.
>Потому что это непосредственное требование, в отличие от твоих кукареков.
Где там требуется укладывать проводку без гофры? Твои кукареки с требованиями не имеют ничего общего. Учитывая, что у тебя судя по всему отсутствует мозг, не буду пояснять, почему проводка в гофре увеличивает электрическую безопасность, а не уменьшает. Все равно не поймешь.
>Потому что ты так сказал?
Конкретно процитированное сказал именно я.
>Только вот любой проектировщик будет руководствоваться нормативными документами, а не твоим кудахтаньем, а так как ванная является помещением с повышенной опасностью, да еще и в своде правил прямо указано, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ, то максимальная безопасность будет достигаться установкой именно вдт с уставкой 10мА дифференциального тока.
Дебильный, ты розетку для фена или электробритвы с розеткой для стиралки не путай, твоё кудахтанье с реальностью не имеет ничего общего. Рекомендоваться ставить 10мА может на все потребители, но не все потребители её смогут обеспечить, тем более с учётом проводника. Мудень ты хоть понимаешь что одна длина проводника может съесть 10мА, а в ином случае и все 30мА. Ты тупой пидорас который никогда не проектировал электрику для ванной и стиралок.
Все с тобой ясно, ни одного конкретного подтверждения своих слов у тебя нет, электрик уровня земскова.
переделал слегка схему щитка, вместо трех узо решил обойтись двумя, но типа "А".
>На санузел поставь одно узо 10мА С16 и автомат B10.
оказалось, что узо типа "А" 25А 10мА ебучая редкость и вообще стоят овердохуя, а ванная комната уже в чистовой отделке и там свет и розетки разделены разными проводами 1.5 и 2.5 и объединять как-то не комильфо. поэтому ставлю 25А 30мА.
>Холодильник на отдельную линию, вытяжку с плитой на другую, посудомойку на третью, стиралку на четвертую.
Провода уже подведены по местам, так что придётся холодильнику висеть с посудомойкой на одном автомате. Аргументировалось тем, что посудомойку может вообще не буду ставпить потом. Вытяжка с плитой на одном автомате - тоже не страшно, я думаю - газовой плите розетка нужна разве что для поджига.
>Возьми два ящичка шнайдер изи9
Щиток уже висит хагеровский, выбирал самый тонкий, чтобы влез в перегородочную стенку
Комментарии приветствуются.
>На санузел поставь одно узо 10мА С16 и автомат B10.
оказалось, что узо типа "А" 25А 10мА ебучая редкость и вообще стоят овердохуя, а ванная комната уже в чистовой отделке и там свет и розетки разделены разными проводами 1.5 и 2.5 и объединять как-то не комильфо. поэтому ставлю 25А 30мА.
>Холодильник на отдельную линию, вытяжку с плитой на другую, посудомойку на третью, стиралку на четвертую.
Провода уже подведены по местам, так что придётся холодильнику висеть с посудомойкой на одном автомате. Аргументировалось тем, что посудомойку может вообще не буду ставпить потом. Вытяжка с плитой на одном автомате - тоже не страшно, я думаю - газовой плите розетка нужна разве что для поджига.
>Возьми два ящичка шнайдер изи9
Щиток уже висит хагеровский, выбирал самый тонкий, чтобы влез в перегородочную стенку
Комментарии приветствуются.
в дополнение: для подключения автоматов хватит одной однополюсной шинки, не хотелось бы покупать ПВ-3 и обжимку НШВИ для расключения остального. планирую использовать обрезки вводного кабеля 6кв. какие подводные камни? что лучше ПВ-3, обжатый пассатижами или моножила?
>Подзаебало меня лампы в подъезде
>Ни одна соседская пидораха их не меняет, предпочитая толкаться в потемках, а меня бесит ходить в темноте.
>
>Заставил УКашку все говнопатроны поменять на новые, контакт вроде норм, а все равно перегорают за месяц-два, вместо пары недель как раньше.
А ты не пробовал, что-то кроме ламп накаливания ставить?
>Вычитал про диод в патроне, стоит ли?
Энергопотребление упадет в 2 раза.
Яркость в 6.
Таким образом, плохой источник света, ты превратишь в хороший обогреватель.
Председатель в моем доме, наставил этих диодов всюду, мудило пучеглазое.
Безмозглый дегенерата кусок.
>Мб еще какие-то способы есть?
Устройство защиты галогенных ламп (плавного пуска)
Синее говно из мерлена горит и накаливания
А диодные с али вообще спиздили суки через день
Напряжение нормально, по крайней мере в тот момент, когда его измерял
Патрон с диодом делал - говно действительно.
В итоге ставлю дешманские накаливания, закупил мешок в мерлене по 15р и то слово хуй маркером думаю на них писать, уже исчезали аж два раза
вроде и алкашни нет, одни бабки только
Еби ук, чтобы закрытые светильники ставили, а не патрон с лампой. Это даже по нормативам запрещено, открытая лампочка.
>чтобы закрытые светильники ставили, а не патрон с лампой.
Лол, ты думаешь лампочки реже перегорать будут?
УК их закупают самые говняные сотнями, электрики ходят по заявкам и вкручивают. Лампочки через неделю-месяц перегорают, и круг начинается снова.
Есть плафон, нету - лампочка говно и все тут. А энергосберегающую не поставишь, потому что пидорахи ее спиздят.
На тип А я лично забиваю - узо серии DX3/TX3 электромеханические, срабатывают от батарейки в обоих полярностях - т.е. фактически они типа А.
>на какие линии обязательно ставить тип А, а где пойдёт и АС?
Если уж ставить то на все. Сейчас даже отопительные приборы имеют имтульсные бп.
DX3 16А 10мА типА стоит 4600 и вполне себе доступен в продаже.
Свет подключай после узо.
>что лучше ПВ-3, обжатый пассатижами или моножила?
Ншви обжимать не обязательно. Разницы с моножилой нет.
>вся проводка в качественной гофре, в жёсткой или мягкой в зависимости от места нахождения
Поясни за это?
Это чтобы не пиздили.
кто ее спиздит у меня дома, если она похоронена в штукатурке?
Тяжёлая гофра для замуровывания в полу, стенах, потолке, лёгкая гофра для открытой проводки например над натяжными подвесными потолками или в иных местах где нет замуровывания.
>Подзаебало меня лампы в подъезде
>Ни одна соседская пидораха их не меняет, предпочитая толкаться в потемках, а меня бесит ходить в темноте.
А ты любитель ебаться на ровном месте, да?
Нет, не любитель.
Это настоящий профессионал ебли, он точно не любитель
Просто я в правилах прокладывания проводки по больше понимаю. Наверное поэтому у меня электрика тут правильно проложена и в щиток, а так же монтажные коробки установлено что надо.
>по больше
Если считать от нуля, то побольше, на уровне видосов про электрику от лысого маркетолога.
Я понимаю как минимум больше чем тот кто делал шапку и писал что гофра не нужна. Я бы таких палкой от электропроводки отгонял.
Ты бы и собаку отгонял,
зачем гофра по пунктам?
Вся эта мишура придумана мастерами от скуки, у сантехников хоть трубы разных типов есть, моменты интересные, а тут один провод, вот и думают как украсить.
Апдейт от (и последующих).
Аккуратно умудрился снять старый щит. Суть такова: приходит, значит, два провода. В двухполюсник на 25А, который просто висит там, на щитке. И от него уже идут провода в счётчик. Что даёт возможно снять вообще всё, нахуй, ничего не распломбируя. Что я, собственно, и сделал. Сколько сгущёнки мне за это светит?
А если серьёзно, то -- электрика вызывать не пришлось. По телефону он сказал, что подойдёт, когда надо будет опломбировать счётчик, а так, мол, хули там -- сам всё делай.
Я-то, конечно, сделаю, но есть вопросы. Вводной, по-хорошему, надо опломбировать, чтобы не было такой хуйни, которую я снял, верно? Видел специальные боксы с ушком для пломбы, только вот влезают ли они в щиток?
Аккуратно умудрился снять старый щит. Суть такова: приходит, значит, два провода. В двухполюсник на 25А, который просто висит там, на щитке. И от него уже идут провода в счётчик. Что даёт возможно снять вообще всё, нахуй, ничего не распломбируя. Что я, собственно, и сделал. Сколько сгущёнки мне за это светит?
А если серьёзно, то -- электрика вызывать не пришлось. По телефону он сказал, что подойдёт, когда надо будет опломбировать счётчик, а так, мол, хули там -- сам всё делай.
Я-то, конечно, сделаю, но есть вопросы. Вводной, по-хорошему, надо опломбировать, чтобы не было такой хуйни, которую я снял, верно? Видел специальные боксы с ушком для пломбы, только вот влезают ли они в щиток?
>Я бы таких палкой от электропроводки отгонял.
Будешь это делать когда такое требование будет в официальном документе. А пока ты можешь только хуев насосаться со своим кукареканьем.
>зачем гофра по пунктам?
Низачем, кому-то просто надо продавать газовые пистолеты, чтобы клипсы прибивать.
Гофра нужна для того чтобы оберегать кабель от повреждения чем либо и воздействия агрессивных сред, например ЦПС и штукатурки.
Пока что ты хуи сосёшь со своим кукареканьем об официальных документах, а все нормальные электрики, те кто действительно в этом разбираются и являются экспертами специалистами, прокладывают проводку в гофре.
Лол, сразу видно професианального, который в жизни ничем кроме шабашек по хатам не занимался.
>оберегать кабель от повреждения чем либо
Что повредит кабель на потолке или в стене под штукатуркой, и при этом не сможет пробить гофру?
>штукатурки.
Я смотрю, провода под штукатуркой в пыль сгнивают.
Там двойная изоляция как правило. Гофра может быть нужна только если стену сплошняком по маякам штукатурят, тогда могут и правилом повредить в теории. А если в штробе затирается, то ни к чему она
в плафонах и стоят
кстати, без них (один уже спиздили, вот нахуя?) живут дольше раза в 1.5
видимо не так греется на мой ламерский взгляд
>А энергосберегающую не поставишь, потому что пидорахи ее спиздят.
У нас в гараже пиздят и обычные
Подземный, без охраны, но ключи только у жильцов, причем не у всех, только у тех, у кого грараж есть.
Дак, блять, даже мерленовских лампах по 10р слово хуй пришлось писать - только тогда перестали исчезать.
Аналогично - срали фантиками и бутылкамии - председатель кооператива поставили урну с одноразовыми пакетами - пакеты спиздили, в урну масло машинное блять слили.
Привет, посоны. Анон из ебаной халупы старого фонда вновь выходит на связь.
Пришло лето, а вместе с ним - пора отключений горячей воды. Как нетрудно догадаться, с проводкой тут пизда, поэтому бойлер внутри квартиры никакой не стоит. Поэтому вооружившись кипятильником намерен сделать ведерочко кипятка. Вопрос (на будущее, щас-то я конечно погрею воду): если в квартире ровно 4 розетки (ну ладно, еще одна у плиты), и ни в одну не влазит китайско-российская топорная вилка кипятильника, значит ли это, что мне нехуй терять и можно использовать удлинитель, в котором нет защиты от варварских вилок? Вилка выглядит ровно как на пикрилейтед.
Пришло лето, а вместе с ним - пора отключений горячей воды. Как нетрудно догадаться, с проводкой тут пизда, поэтому бойлер внутри квартиры никакой не стоит. Поэтому вооружившись кипятильником намерен сделать ведерочко кипятка. Вопрос (на будущее, щас-то я конечно погрею воду): если в квартире ровно 4 розетки (ну ладно, еще одна у плиты), и ни в одну не влазит китайско-российская топорная вилка кипятильника, значит ли это, что мне нехуй терять и можно использовать удлинитель, в котором нет защиты от варварских вилок? Вилка выглядит ровно как на пикрилейтед.
>тогда могут
Не могут.
У тебя газа чтоли в квартире нет?
>и можно использовать удлинитель
Можно
ты не ответил на вопрос, кто спиздит проводку внутри квартиры, если она в стене в штукатурке и без гофры.
блядь, как будто гофра как-то мешает пиздить кабель...
> Вводной, по-хорошему, надо опломбировать, чтобы не было такой хуйни, которую я снял, верно?
если твоей УК похуй, то не надо.
вот моей - похуй. главное чтобы счетчик был опломбирован (а то, что я до него в двух местах могу подключиться их вообще не волнует, в т.ч. электриков)
> олько вот влезают ли они в щиток?
надо мерять. благо они дешевые - купи и примерь
> Подземный, без охраны, но ключи только у жильцов, причем не у всех, только у тех, у кого грараж есть.
самый хуевый вариант - все ничье и всем насрать.
нужен оче активный председатель, иначе так и будут отработку в урну лить (пиздец дауны).
Я не знаю что за хуйню ты несешь, я отвечал на пост про воровство лампочек в подъезде
Не, какой газ, в регионе %ДВ%% на газе только ТЭЦ работают.
я, например, тоже всю проводку в гофрах сделал, но не потому что я такой принципиальный, а просто на работе есть возможность её спиздить вместе с клипсами
Достойный агрумент
Гофра настолько вторичный материал, что ее даже пиздить особого интереса нету.
Можно ли в деревянном доме использовать внешнюю проводку на скобах с гвоздиками без гофры и кабель каналов?
Что скажете за ретро проводку?
Что скажете за ретро проводку?
> Можно ли в деревянном доме использовать внешнюю проводку на скобах с гвоздиками без гофры и кабель каналов?
Ноуп.
> Что скажете за ретро проводку?
Демонтировать.
Подскажите, стоит ли переживать из за скрутки одножильного с многожильным кабелем, многожильный идет на 6 точечных светодиодных светильников. сделали потолочники, и она уже под натяжным потолком.
Я имел в виду покупку новой прроводки под ретро на роликах вместо обычной+ кабель канал.
>Можно ли в деревянном доме использовать внешнюю проводку на скобах с гвоздиками без гофры и кабель каналов?
Можно, только нг-LS
>Что скажете за ретро проводку?
Опасная хуета
Сразу для дебилов вроде этого цитирую:
>Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
>Таблица 15.2
>Способ выполнения электрических групповых сетей Открыто
>Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СП 112.13330
>Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки
чтобы провод был "не распространяющим горение", он должен быть каким-то особенным?
>Можно, только нг-LS
не заметил этого сообщения
а они бывают белого цвета? куда не зайду, везде черные.
и еще вопрос. пока в доме (на самом деле это "жилая баня") электричество только есть от удлинителя, который идет из сарая. в будущем достроим основной дом и кинем проводку уже через него, поставив щиток. но проводку хочу сделать уже сейчас, чтобы в бане были нормальные розетки и лампочки. есть ли смысл делать проводку трехжильным проводом?
Он должен быть трехжильным.
Никогда белого не встречал
> а они бывают белого цвета? куда не зайду, везде черные.
нг-FRLS бывает серый (примерно как NYM может чуть светлее). но он существенно дороже.
а белый только ПВС бывает
Электро-котаны, поясните пожалуйста мимо-анону.
Коротнул патрон в люстре, лампочка взорвалась. Выкрутил цоколь плоскогубцами, вставил новую, заработало. Прошел с месяц, пиздануло второй разок, лампочку вставил - не работает. Выключатель естественно был в положении "выкл", хотя свет не отключал. Короче, полез индикаторной отверткой в патрон чтобы отогнуть контакты и посмотреть что там, так меня пиздануло током, отвертку вышибло из рук и конец оплавился, сам со стула слетел, благо в толстых резиновых тапках был, дуга пролетела прямо рядом с башкой, ибо стоял на стремянке. Вопрос: КАКОГО ХУЯ? Разве выключатель не должен разрывать фазу? Получается, что он у меня разрывает только ноль, а эта ебаная люстра много лет висит под напряжением? Лампочку менял только держась за стеклянный абажур и никуда до этого не лез. Что делать? Переделать выключатель и сменить люстру?
Коротнул патрон в люстре, лампочка взорвалась. Выкрутил цоколь плоскогубцами, вставил новую, заработало. Прошел с месяц, пиздануло второй разок, лампочку вставил - не работает. Выключатель естественно был в положении "выкл", хотя свет не отключал. Короче, полез индикаторной отверткой в патрон чтобы отогнуть контакты и посмотреть что там, так меня пиздануло током, отвертку вышибло из рук и конец оплавился, сам со стула слетел, благо в толстых резиновых тапках был, дуга пролетела прямо рядом с башкой, ибо стоял на стремянке. Вопрос: КАКОГО ХУЯ? Разве выключатель не должен разрывать фазу? Получается, что он у меня разрывает только ноль, а эта ебаная люстра много лет висит под напряжением? Лампочку менял только держась за стеклянный абажур и никуда до этого не лез. Что делать? Переделать выключатель и сменить люстру?
Возможно сплавился контакт в выключателе из-за тока кз, и ты просто замкнул отверткой контакты. Проверяй выключатель.
>Получается, что он у меня разрывает только ноль
Даже если бы ноль разрывало и тебя пиздануло, отвертка бы не оплавилась.
> Переделать выключатель и сменить люстру?
Проверяй всю цель. Чтобы было проще можно выкинуть люстру и проверять только на проводах.
>Проверяй выключатель.
Хорошо, поменяю
>Даже если бы ноль разрывало и тебя пиздануло, отвертка бы не оплавилась.
Не понял, поясни
>Не понял, поясни
Чтобы было кз, нужен ноль и фаза. При разрыве нуля или фазы кз не будет.
Значит, в первую очередь играться с выглючателем?
да
Чуваки, подскажите мне пожалуйста по гильзам. Влезет ли в ГМЛ 6 жила 4мм + жила 2.5мм или надо уже ГМЛ 10 брать?
обманывать не хочется, так как я не помню.
потому скажу так - возьми куски проводов и в магазине померяй.
Нахуя тебе такой хуйней заниматься сначала скажи? А так - нет, не влезет.
Ответвление от магистрали сделать хочу
Орехом сделай
Как варик у него заземляющий идёт с нуля в щитке и на корпус люстры (колхоз, а что поделать). И мб нулевой сел на корпус тоже где. Думаю, такой вариант исключать нельзя.
Ну может.
Бесплатно спиздил кабель 3 жилы, 2.5 квадрата. Медный в резиновой изоляции. Именно резина, а не пвх. Хз, как называется.
Имеется в хозяйстве ПНД труба 25мм, толщина стенки 2 мм. Нужно проложить 30 метров кабеля под землей, от дома до хоз построек. Освещение там, пару розеток. Ничего мощного типа сварочников подключать не требуется.
Думаю просунуть этот кабель в данную трубу и прикопать на сантиметров 50 в землю.
Норм идея?
Концы трубы заливать герметиком? Или лучше пусть продувается?
>Концы трубы заливать герметиком?
Заделываются проходы в стенах/перекрытиях, трубы никто не трогает.
>сантиметров 50
Не ниже 80 по нормативам.
Просунь ПНД трубу себе в очко - пусть продувается.
а под землю разве не нужен специальный кабель? ввгз там какой-нибудь, он и то вроде не на все грунты подходит.
Нужен бронированный кабель, если без механической защиты.
Анон, помоги с планом электрики.
Я набросал примерно, укажи пожалуйста на ошибки или посоветуй, как можно соптимизировать.
В первую очередь интересует правильно ли я подобрал автоматы и УЗО.
Во вторую очередь же интересует насколько такая громоздкая схема практична на самом деле больше первый вопрос интересует, со вторым ясен красен что перебор, но мне нравится :3
Я набросал примерно, укажи пожалуйста на ошибки или посоветуй, как можно соптимизировать.
В первую очередь интересует правильно ли я подобрал автоматы и УЗО.
Во вторую очередь же интересует насколько такая громоздкая схема практична на самом деле больше первый вопрос интересует, со вторым ясен красен что перебор, но мне нравится :3
по схеме вообще не скажу, но один электрохуй с тех самых мастерситей, который делал у меня проводку лет 5 назад подбросил пару годных идей, на которые я согласился и не пожалел
1. УЗМ добавить после вводного (спасло один раз, отгорел ноль, даром что дом с электролитами и относительно новый, но погорело дохрена всего у всех, у меня нет)
2. На холодильник (охрану, антипотоп и всякую аналогичную хуйню, если она есть) делать отдельную линию, чтобы при отъезде в отпуск все остальное вырубать легким движение руки.
мелочь, но если параноик, то приятно.
4. кинуть отдельную линию на лоджию, на будущее.. Пригодилось, т.к. в итоге утеплил и застеклил.
5. всю слаботочку тоже сразу прятать и разводить. Хотя, наверное сейчас не актуально, сейчас она по сути и не нужна, все через вайфай работает. но тогда еще был жив телефон и кабельное.
Ищу узо на 32-40А. Есть Шнайдер, Легранд, EKF, IEK.
Какое лучше и почему. И сколько надо ma на срабатывание - 30 или 300? Подключать буду проточный водонагреватель.
Какое лучше и почему. И сколько надо ma на срабатывание - 30 или 300? Подключать буду проточный водонагреватель.
Шнайдер или Легранд - без разницы, бери что дешевле и/или красивее, 10 или 30ma
Что-то ты размахнулся.
Поставь одно узо на кухню, второе на кондиционеры и ТП. И еще по по одному на розетки, свет и санузел.
Некотороые линии света и розеток можно объединить (скажем гардероб с коридором/спальней)
Свч с посудомойкой и свет/вытяжку санузла тоже можно объединить.
На духовку 16А, на свет 6А. все автоматы тип В. Вводной двухполюсный оставь типа С.
Добавь линию В6 без узо для сигнализации.
УЗМка тоже не помешает.
>всю слаботочку тоже сразу прятать и разводить. Хотя, наверное сейчас не актуально, сейчас она по сути и не нужна, все через вайфай работает.
Еще как актуально. Wifi тоже должен куда-то подключаться и быть расположен для наилучшего покрытия.
В квартирках самый оптимальный вариант это протянуть кабель до тв в гостинной, там поставить роутер. Затем от него протянуть кабель в спальню/кабинет где поставить еще один роутер.
Я чот поломал голову. у меня ситуация такая. есть старый счётчик и от него провод из дома до столба. Уже сам повесил новый счётчик и провод вывел к границе дома и там лежит моток СИПа. Мне сначала нужно отключить старый счётчик, потом вызывать людей повесить провод на столб, потом вызывать пломбировать новый счётчик или как то быстрей можно всю эту хуету осуществить?
Спасибо!
Отключать старый счетчик тоже должны хуи из электросети. Они целостность пломбы проверяют. Потом они акт замены счетчика выдают, там показания старого счетчика и его модель и аналогично для нового. На основании этих данных тебе счет за электричество выставляют в месяц замены.
Сети розеток и освещения принято разделять. И на освещение УЗО не нужно.
>И на освещение УЗО не нужно.
Формально не нужно, а на деле наоборот, меняя лампочки куда проще получить заряд бодрости чем пользуясь розетками.
то есть те кто пломбируют, они же и провод полезут на столб менять?
Ну они подключат новый счетчик на столбе, а за счетчиком уже твоя забота. И составят акт замены счетчика. Главное до них сам со старым счетчиком ничего не делай. Пломбу сорвешь и они будут голову ебать тогда.
Меняя лампочки принято линию отключать или хотя бы выключатель. А розетками пользуются под напряжением
Спрашивал в лаваче, но был тупо проигнорен. Может тут найдутся знающие, авторитетные люди. Суть пробемы: купил участок под ИЖС, по участку идёт трёхфазная ЛЭП 380 вольт к соседям, два столба на моём участке. Столбы ставили соседи за свои деньги, серветут не оформлялся. В то время участок был еще не отмежеван.
Я обратился в городские энергосети, оформил договор и заплатил за подключение. Городские электрики хотели подключиться от столба на моём участке, но соседи за разрешение подключиться просят 100 тысяч рублей, т.к. они собственники линии.
Городские энергосети готовы поставить еще одну линию, параллельно этой, но уже не залезая на мою территорию, что мне даже удобнее.
Могу ли я потребовать у соседей демонтировать столбы с моего участка? Эти столбы портят мне весь вид.
Я обратился в городские энергосети, оформил договор и заплатил за подключение. Городские электрики хотели подключиться от столба на моём участке, но соседи за разрешение подключиться просят 100 тысяч рублей, т.к. они собственники линии.
Городские энергосети готовы поставить еще одну линию, параллельно этой, но уже не залезая на мою территорию, что мне даже удобнее.
Могу ли я потребовать у соседей демонтировать столбы с моего участка? Эти столбы портят мне весь вид.
имеешь полное моральное право. Соседи хотели подговнить тебе - подговни им в ответ
Хотелось бы помимо морального права иметь еще и законное. Судиться придётся, похоже.
>серветут не оформлялся
>но соседи за разрешение подключиться просят 100 тысяч рублей, т.к. они собственники линии.
Вот тут как-то не сходится. Нельзя быть собственником столбов не имея прав (собственность, аренда, обременение) на землю под ними.
>Могу ли я потребовать у соседей демонтировать столбы с моего участка?
Кадастровый паспорт получил? Там обременение указано? Или вот тут https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request У соседей есть договор сервитута с прошлым хозяином участка заверенный нотариусом?
Если нет то столбы принадлежат тебе, соседи идут нахуй.
Демонитировать их тебе правда придется за свой счет.
>Вот тут как-то не сходится. Нельзя быть собственником столбов не имея прав (собственность, аренда, обременение) на землю под ними.
Соседи купили столбы, провода, наняли частную шаражку, которая их поставила на немежеванном участке, в поле. Потом участок кто-то выкупил у администрации посёлка и отмежевал, потом продал риэлтору. Я купил уже у риэлтора.
>Кадастровый паспорт получил? Там обременение указано?
Есть выписка из ЕГРП и в ней написано, что обременений нет. Серветута тоже нет, со слов соседей.
>Демонитировать их тебе правда придется за свой счет.
Тут не согласен, ведь это чужая собственность, да, пусть незаконно на моём участке. Но причинять ущерб чужой собственности у меня законного права нет. Например, ты же не будешь поджигать чужой автомобиль, если он припаркован на твоём участке.
Выеби этих ебаных селян анон и сожги их столбы
Они железобетонные, не горят
> незаконно на моём участке
Ну тогда предложи им еще и жену твою выебать и денег дай а сам в могилу ляг
Хотя может и законно? Когда они ставили столбы, у участка не было собственника. Т.е. межевание провели не правильно, не выделив охранную зону линии.
Ну ты определись уже. Скорее всего там был наеб со стороны кого-то. Но в итоге сейчас уних бумаг нет и они сосут бибу.
>Ну ты определись уже.
Я за этим сюда и пришел. Определиться с возможными действиями и противодействиями.
>Например, ты же не будешь поджигать чужой автомобиль, если он припаркован на твоём участке.
Но и терпеть его посреди участка тоже не обязан. Срезай провода, выдергивай столбы и сваливай им их перед воротами.
>Тут не согласен, ведь это чужая собственность, да, пусть незаконно на моём участке.
Это они сейчас вопят что это их собственность. Как дойдет дело до оплаты демонтажа они мигом включат заднюю и тут-то хрен что докажешь.
>Хотя может и законно? Когда они ставили столбы, у участка не было собственника. Т.е. межевание провели не правильно, не выделив охранную зону линии.
Как это не было собственника? Участок принадлежал поселку, соответственно и сервитут им надо было оформлять с его администрацией.
Правильно ли я понял, что для полноценного права собственности на линию соседям надо было выкупать участок охранной зоны под ней или заключать договор аренды земли с администрацией посёлка? Без права на землю они не могут препятствовать демонтировать линию.
update
Еще не понятен мотив соседей. Как они собираются эксплуатировать свою линию, если она на моей территории, а договора со мной нет. Если я поставлю забор и не пущу на свою собственность их электриков в случае аварии. Без света будут сидеть, чудаки.
Вот и сэмулируй аварию, а когда в дверь начнут стучать электрики и соседи делай видеорилейтед.
Есть избушка с советским счетчиком и соответствующими предохранителями на 10 или 16А.
Хочу поставить автомат на насос (800Вт). Читаю описания и кое-чего не понимаю. Вот если я поставлю С6, не получится ли так, что мои пробки вылетят раньше, чем сработает автомат?
Как бы мне себя (и насос) обезопасить?
Хочу поставить автомат на насос (800Вт). Читаю описания и кое-чего не понимаю. Вот если я поставлю С6, не получится ли так, что мои пробки вылетят раньше, чем сработает автомат?
Как бы мне себя (и насос) обезопасить?
Ставь автомат на 6 ампер
Просто один автомат на фазу?
Заказал двухполюсной кароч.
Даже и лучше
>Вот если я поставлю С6, не получится ли так, что мои пробки вылетят раньше, чем сработает автомат?
хз, допустим насос сошел сума и стал жрать 2200В вместо 800 (ну или на эту линию повесили еще всякой хуйни)
по этому графику получается, что 6А автомат даже характеристики B имеет шанс проработать до ~4 сек на токе 10A
А какая там кривая отгорания пробки? Так же как у автомата или сразу при 10А сразу пиздец?
поправьте меня если я жопомозг, и не правильно понял, как считать по этому графику
но по идее берем 1.7*6=10.2 А ~ пробка на 10А.
и ведем линию от 1.7 вверх, около 4 секунд
Типа того. А сколько держит пробка, неизвестно
Случится, пусковой ток в несколько раз больше номинального.
>Как бы мне себя (и насос) обезопасить?
Нормальную проводку смонтировать.
Ты не выяснил самого главного - материал и сечение проводки, без этого все твои вычисления не имеют смысла.
Начни рыть рядом пруд для уточек, но будь осторожен если слишком близко рыть столб может упасть.
Ебаный рот как вы дожили до совершеннолетия? В инкубаторе или скафандре? Да подключай, никаких проблем не будет.
А кабеледрочеры советуют наперебой
НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ ПРОВОДКУ
@
ПРОВОДКА САМА СЕБЯ НЕ ПЕРЕДЕЛАЕТ
Съеби даун.
По перегоранию лампы накаливания на холодном старте: при входе (в холодном тамбуре с уличной температурой) датчик движения+УЗ галогенок. В светильнике лампа накаливания 60Вт. Работает без замены более 5 лет.
Кто может объяснить за это
>Тяжёлая гофра для замуровывания в полу, стенах, потолке, лёгкая гофра
Что этот поехавший имел в виду? Тяжёлая это пнд, а легкая - ПВХ?
Пнд гофра дорогая и сильнее горит. Она нужна только для внешней прокладки, где она живет чуть дольше под солнечным светом. Ну и для декоративных целей, т.к. мягче и есть в малых диаметрах.
Тяжелая и легкая это все обычный серый пвх, вопрос лишь в толщине пластика.
А вообще не слушай того клоуна. Тяжелая гофра нужна только для укладки в стяжку, легкая - для слаботочки. NYM же хуячится напрямую в стену и на стяжки к потолку.
Подскажите, есть дом из бруса без отделки, электрику будет делать наемный электрик. В электрике сам не шарю, но хочу контролировать работу чтобы жестко не наебали. Какая должна быть марка проводки, ну там чтобы не горела и нужна ли гофра и какая если нужна? Стены потом обошью фанерой и гипсокартоном
Надеюсь огнебиозащитой обработал уже?
Только пропиткой от грибка
А если пожар?
в твоем случае все равно будет пожароопасно, так что нахуй гофру!
(шучу-шучу - гофра нужна, но исключительно в целях механической защиты кабеля ).
кабель - ВВГнг-LS (хоть плоский, хоть круглый - не имеет значение). исключительно ГОСТ от хорошего производителя - кольчуга, дмитров-кабель и т.п. короче крупный известный производитель.
главное - разумный выбор автоматов защиты и надежное соединение в распредкоробках (как в основных источниках кз).
похуй на пожар! зато грибка не будет!!!
Электрач, вопрос по поводу узо. Большинство источников рекомендует программу минимум по установке ужо на группы ванной, кухни, на стиралка, посудомойку, бойлер/проточный, плиту, холодильник и кондеи. Т.е. на все, где либо есть влага, либо металлический корпус или нагревательный элемент. Вопрос насчёт узо на кондиционеры, нахуй он там нужен? Единственный вариант прикосновения к нему и получение удара током есть при обслуживании, а нахуй лезть к выносному блоку предварительно не отключив его от сети? В общем нужно ли узо на кондей и если да, то нахуя?
> Вопрос насчёт узо на кондиционеры, нахуй он там нужен?
затем же, зачем и на линиях освещения - ты же меняешь лампочки при выключенном свете...
правило простое - есть возможность утечки на корпус, к которому возможны прикосновения - ставим УЗО.
остальное из серии - "раньше же жили без УЗО и ничего".
электрач, как подключить вентилятор вытяжной для ванны, сортиру и кухни? есть разводка, провода в вентотверстии.
если я пойду в Леруа, куплю клеммы Ваго, открлючу на щитке в квартире напряжение и соединю провода с вентилятора с проводами в канале - норм? выключатель подключен, все работает, нужно подключить вентиляторы только.
вчера зашел и не понял - хули их там разные коробки этих ВАГО? они разные что ли?
норм
>разные ВАГО?
ну да, разное сечение, одноразовые и многоразовые, с пастой для и без.. ну и типа оригинальные и китайские копии. но один хуй говно. но на лампочку/ветилятор норм
тебе нужно под 1.5-2.5мм
проси
консульта, их уже научили такое находить
или по пуэ или по требованию произодителя обязательно, забыл уже. на мастерситях, пока он был еще адекватный и оттуда гнали рукожопый скам типа меня, если он умничал не в тему, поганой метлой, писали про это, прилагая пруфы пунктов. под его еще вроде и линия должна быть выделенная, как на ту же плиту, если не ошибаюсь
парни,
сделал ремонт в двушке, развели в гофре ПНД по полу тв-кабель. общая антенна в подъезде.
сигнал хуевый, что-то с кабелем: то ли повредили при укладке сухой стяжки (что маловероятно, ибо делал сам), либо просто кабель из Леруа - говно.
вопрос такой: можно как то вытащить старый кабель и протащить новый? я так делал с теплым полом, когда протаскивал датчик через гофру, но там расстояние короче было конечно.
сделал ремонт в двушке, развели в гофре ПНД по полу тв-кабель. общая антенна в подъезде.
сигнал хуевый, что-то с кабелем: то ли повредили при укладке сухой стяжки (что маловероятно, ибо делал сам), либо просто кабель из Леруа - говно.
вопрос такой: можно как то вытащить старый кабель и протащить новый? я так делал с теплым полом, когда протаскивал датчик через гофру, но там расстояние короче было конечно.
делаются промежуточные дырки в полу. обычно на границах помещения или поворотах.
соот-но протягивается частями.
гемор еще тот, но теоретически возможно.
> под его еще вроде и линия должна быть выделенная, как на ту же плиту, если не ошибаюсь
не ошибаешся.
холодильное оборудование рекомендуется к отдельной линии подключать по европейским нормам.
почти в любой инструкции есть на первой странице рекомендации что к этой линии никакое другое оборудование не должно быть подключено.
Основная мера защиты от утечки на корпус - подключение защитного проводника. Узо в принципе можно вообще не ставить.
Так я не меняю лампочку в выносном блоке кондея. Если будут с ним проводится какие-то манипуляции, то ясен хуй будет отключен автомат.
По пнд заебись идёт, темболее коаксиальный кабель достаточно гибок. Так что просто хорошенько прихуярь новый к старому и протягивая. Можешь ещё навазелинить конечно.
> Если будут с ним проводится какие-то манипуляции, то ясен хуй будет отключен автомат.
Цель узо - защита от удара током при утечке на корпус, при чем здесь автомат.
Смысл узо я понимаю, я не понимаю смысла в обязательной установке его на линию кондея. Блок висит за окном, контакт с ним происходит лишь при каких-то сервисных работах, во время которых он отключается от сети. Даже если что-то там будет пробивать на заземленный корпус, не один ли хуй?
даже если тебе птичек и соседей не жалко..
а блок дома, а трасса от внутреннего к внешнему? Там как бы слив идет, хоть и конденсат, но вода, вся хуйня.
прогниет, выльется, коротнет и пиздарики..
Вода-малофья. По такой логике и на дверной звонок нужно узо ставить обязательно. В общем узо/диф на линии кондиционера это ничем не обоснованная хуйня, придуманная охуевшими монтажниками кондеев, которые и за штробление берут 750-1000р/мп.
Если на корпусе появится напряжение, а корпус заземлен, то очевидно, что сработает автомат. Вот для чего.
C чего ты взял? Утечка может быть очень маленькой, недостаточной для срабатывания. Если бы все было так просто то дифы и не нужны были бы.
Если про узо написано в инструкции, то без его пошлют нахуй по гарантии.
Не поленился, глянул инструкцию своего кондея, сказано лишь про автоматический выключатель и заземленный линию. Скачал две инструкции рендомных кондиционеров, тоже самое. Вопрос актуален, нахуя всякие пидорасы говорят что на линию кондея нужно ставить диф/узо? Им ашоты с рынка доплачивать что-ли? Я просто хоть убей не могу понять необходимость в узо для кондея.
Видел белый несколько раз. Был маркирован как ввг-нг-ls.
Гофра нужна для того чтобы пожарный инспектор не доёбывал.
Там где пожарных нет - гофра не нужна.
>УК их закупают самые говняные сотнями, электрики ходят по заявкам и вкручивают
Долбоёбство первой степени.
Много лет назад изготовил специальную лампу с диодом. И что же вы думали? Как только собрался вкручивать так сразу были установлены по всем подъездам светодиодные квадратные хуёвинки и лампа с диодом стала не нужна.
от производителя и модели зависит
к моему хэви написано про узо и автомат
а вообще хозяин барин, лишь трассу в несущей стене под кондер не штробил
Суп, домач.
Существуют вообще в природе годные розетки/выключатели и всё вот это, чтоб одинаковый дезигн был и у встраиваемых и у накладных?
Существуют вообще в природе годные розетки/выключатели и всё вот это, чтоб одинаковый дезигн был и у встраиваемых и у накладных?
У леграна есть ебанутейшие боксы под наружные розетки. В них встраиваются внутренние розетки и вид у этого получается крайне омский.
Ну раз не написано и есть заземление можно не ставить. При этом узо все равно рекомендуется как средство повышения безопасности.
И часто у тебя по квартире пожарные инспекторы проебываются?
имхо, леграндовская валена и их же накладная queto одного дизайна
У Шнайдера ещё для Глоссы нашёл.
>У леграна есть ебанутейшие боксы под наружные розетки. В них встраиваются внутренние розетки и вид у этого получается крайне омский.
Ты наверное видел пидорашко-пиздоглазую подделку, которая собирается из отдельных секций и отлита криво - потому и выглядит уебищно. Собствено что вы хотели за 45 рублей.
Оригинальные же выглядят нормально, хотя и немного громоздко.
подъемные коробки есть у любого нормального производителя.
у шнайдера под глоссу, седну и вроде даже унику.
про других не знаю.
Нах УЗО нужно для устройств, которые руками никто не трогает?
т.е. абсолютно нет никаких шансов дотронуться до внутреннего и внешнего блока, когда они работают?
Они заземляются.
Не, не такая как на пике, я про цельные. Кому-то может и норм, но ящитаю что выглядит ебануто.
Ты сейчас подтвердил сказанное мной но подал это так, будто я фанат гофры.
это лучше чем ничего.
однако твой баттхерт не понятен - сунуть линию с кондера под групповое УЗО (надеюсь у тебя есть такое) делов немного.
Ребята помогите советами.
Купил хату под бабушку, электрика гнилая, дом 70 годов постройки кирпич. Хочу менять все.
Бюджет неограничен(очень много денег).
Как не проебаться? Что самое качетсвенное можно поставить монобренда.
http://exotic-dom.ru/ - годнота или наебалово?
В каком софте просчитать разводку по квартире под свет и розетки? Может есть онлайн сервис какойто? Чтобы всю эту тряхомудию передать электрику и он приступил.
Город?
ПГТ в подмосковье. Но заказать смогу все в москве или твери. Электрик уже найден, человек с огромным опытом. Поведал, что большая часть кабелей сейчас это наебалово. И что нужно брать кабеля российского производства ибо там медь, а в китайском говне медные сплавыи наебалово с сечением.
Обратись к этому человеку - http://artelofrussia.ru/master/aleksey-medvedev/. Это лучший мастер в Подмосковье из известных мне.
Сборку щита можешь попробовать заказать у этого парня - http://cs-cs.net/ Если найдешь с ним общий язык, конечно.
о норм сервис, с мастерами. Посмотрю спасибо, по поводу второго как-то стремно стало после слов об общем языке. Я как бы хочу просто заплатить денег и получить качественный результат. Подбирать подход и искать общие языки мне нахуй не нужно, понятно что у каждого мастера огромное самомнение, но я тут при чем.
а в чем просчитать предварительное ТЗ? Типа количество точек монтажа примерную карту, вот это вот все.
>как-то стремно стало после слов об общем языке.
вангую, под этим подразумевается банальная цена
Чтобы узнать о неисправности изоляции.
да не-е-е....
этот тип специфичный просто. из разряда "все пидарасы, а я Дартьянян". хотя я сам у него в блоге увидел пару полезных идеек.
Хоть и с защитой, неважно, всё равно для прокладки в земле ТОЛЬКО бронированный кабель. КГшку в землю класть - колхоз яебу. Впрочем, некоторые организмы и СИП в землю кладут - "ну он же в трубе".
да я почитал его требования, кароч проще закажу у опытного васяна. Пускай не так круто, зато не буду пропускать через себя потоки сознания. Вы просто откройте его требования к заказчику. Да ну нахуй. Очевидно, что дело он свое знает, но с таким подходом желания платить ему 200 тысяч рублей за щит у меня нет.
Ребят какой простой софт для электрики есть? Чтобы схему прокладки кабелей набросать и расположение розеток. Чтобы чтото простое в 3 мышью побыстрому накидать.
КГ и не предназначен для прокладки в земле.
Для прокладки в земле пойдет любой кабель в ПВХ изоляции или в изоляции из сшитого полиэтилена. Можно даже без гофры, если соблюдена герметичность внешней изоляции, нет риска механического повреждения кабеля и он прокладывается ниже глубины промерзания. ВБбШВ нужен только в том случае, если есть риск механического повреждения, скажем, при прокладке вдоль дренажных канав или под дорожной частью, но даже в этом случае я бы советовал класть обычный ВВГнг в толстостенной ПНД-трубе, надежнее будет.
Я практически ничего не понимаю в электрике, подскажите, как нормальным способом без скрутки можно объединить 14 вилок в одну вилку?
Пайкой же.
> Ребят какой простой софт для электрики есть?
ты тут поделил на ноль.
нет такого софта.
либо быстро (хуйово), либо медленно (заебись).
так любой CAD подойдет.
я делал в скетчупе
Двач, выручай.
Есть одно соединение новой меди и старого алюминия. Полгода там была WAGO 2273 с пастой и прочими надписями Cu/Al, и всё было хорошо. Сегодня соединение начало вонять, было вскрыто - и да, всё поплавилось к хуям. Вариант "выкинуть нахуй алюминий" мне нравится, но возможности нет.
Всё усложняется тем, что алюминия осталось буквально 5 сантиметров - дальше он уходит в стену.
Вопрос - каким образом сделать нормальное соединение?
Есть одно соединение новой меди и старого алюминия. Полгода там была WAGO 2273 с пастой и прочими надписями Cu/Al, и всё было хорошо. Сегодня соединение начало вонять, было вскрыто - и да, всё поплавилось к хуям. Вариант "выкинуть нахуй алюминий" мне нравится, но возможности нет.
Всё усложняется тем, что алюминия осталось буквально 5 сантиметров - дальше он уходит в стену.
Вопрос - каким образом сделать нормальное соединение?
Никаким.
Можешь попробовать спаять, но если ты до этого не догадался то залуживание алюминия станет проблемой.
Можешь попробовать поставить мощный клеммник, но судя по тому что соединение горит и воняет - поможет это не на долго.
орех мог бы помочь, но если провод хилый люминиевый, то ничего уж не поможет.
а если еще и нагрузка приличная (для этого провода) идет - тем более.
долби стену - меняй кусок. или ваги раз в полгода (пока не сгоришь)
про нет возможности не пизди - она всегда есть, просто будет дороже чем вага.
Там соединение алюминия 2.5 и меди 2.5, когда завоняло к проводам было подключено 3.5КВт нагрузки, перед этим - постоянные 1.2КВт и температура воздуха >30°C.
Пока что убрал нагрузку, поставил ещё одну вагу, сегодня поменяю автомат с 16А на 10А и буду неспешно думать, что делать дальше.
Долбить - идея хорошая, но делать это придётся по всей квартире, к такой хуйне я пока не готов.
А если качественно залудить медь и сделать скрутку?
Нахуй ты наращиваешь алюминий медью? Иди купи кусок алюминия и прикрути. Соединяешь скруткой и на скрутку сажаешь полиэтиленовою колодку, зажимая винтами.
Ну наращу я его алюминием - дальше один хуй медные провода и латунные колодки.
Дальше это где?
Дальше - это туда, куда сейчас идёт медный провод.
Окей, я как уебан ставлю автомат после соединения и завожу туда с одной стороны алюминий, с другой медь. Но нейтраль один хер собрана на латунной колодке, её как подключать?
> постоянные 1.2КВт и температура воздуха >30°C.
Чё эт ты там делаешь, а?
> постоянные 1.2КВт и температура воздуха >30°C.
держите майнера!
>я как уебан
Уебаном ты стал в тот момент, когда полез туда где нихуя не знаешь. И теперь из-за своего рукожопства ебешь другим людям мозги.
> Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
А куда прятать-то? Как в новостройках делают? Под шпаклёвку?
> Долбить - идея хорошая, но делать это придётся по всей квартире, к такой хуйне я пока не готов.
тогда ставь автоматы 10ки везде.
хуйовая магистраль (а у тебя ведь это она) - основной источник пожара.
> А куда прятать-то? Как в новостройках делают? Под шпаклёвку?
по потолку (потом закрывай ГКЛ или днищенатяжной), пряч в толще штукатурки (на высоте 15см от потолка), по полу в стяжке.
зависит от материала стен, высоты потолка, наличия стяжки на начало электромонтажных работ и еще сотни-другой факторов.
пол - под стяжку
потолок - под навесной, гиписокартон и прочее говно.
стены - опускают/поднимают вертикально.
технические каналы - перепротащить через них что-то нерепльно, потому все в сторительном говне.
Не обращай внимания, имбецил шапку писал.
Выращивает небось чё-нибудь, наркоман ебучий.
Анон, так получилось что стиралки могу установить только на кухню, т.к ванна совмещенная и места нет. Вот сегодня решил постирать, включил стиралку и случайно коснулся вентеля для заборного шланга. Меня довольно неприятно пиздануло ужалило током. В процессе стирки на углах стиралки очень чувствуется напряжение, жалит кожу. Полез в щиток и оказалось что дифавтомат стоит только на линии розетки в ванной. попробовал с настольной лампой, при его включении лампа гасла, хуй знает как проверить по другому идет ли дифавтомат на узо. Так вот, что делать то? Можно ли кинуть сетевой фильтр удлинитель до ванной и подключать стиралку так? И как проверить остальные розетки, дифавтомат должен же быть на каждую розетку линию? Стоит ли раскрутить розетки и поискать желто-зеленый заземления?
Алсо, я правильно понимаю что в щитке - узо на плиту, узо на ОДНУ розетку в комнате, дифавтомат на комнату, узо на ванную, дифавтомат на ванную, освещение?
Алсо, я правильно понимаю что в щитке - узо на плиту, узо на ОДНУ розетку в комнате, дифавтомат на комнату, узо на ванную, дифавтомат на ванную, освещение?
Дифавтоматов на пике нету, два узо и автоматы. Стиралку в нормальных условиях надо заземлять, а у тебя скорей всего уже тэн наебнулся и пробивает на корпус.
да не... у него просто в розетке РЕ не подключен или оборван...
с таким-то щитком неудивительно
твое мнение важно для нас
Даже без пе от исправной стиралки не бьет практически
Так что делать то? Про заземление говорили что в новом доме может быть через жопуне сделано.
ну он же васян, откуда он знает как нормально бьет (мимо получал высоким пару раз когда элт монитор чинил и телеки).
может ему эти сраные 0.10мкА показались НЕХИЛО БЬЕТ.
> что делать то?
понять что бьет.
тебе уже написали - может быть тэн пробит на корпус, он обычно в этом состоянии долго не проработает. но успеет тебя убить.
понять что и как подключено в щитке. пригласить электрика на час.
потому что ты аутист - у тебя при включении автомата гаснет лампа.
Блджад, я понял только половину.
> потому что ты аутист - у тебя при включении автомата гаснет лампа.
Как должно быть то? Выключил автомат - разомкнул цепь, лампа не горит. Физику учил 5 лет назад в универе.
Реквестирую недорогой мультиметр, придется все розетки в хате проверить, владелец сказал что я криворукое мудило и заземление есть. Алсо на прошлой хате стиралка даже на удлинителе без фильтра так не жалила током. Хотя я сидел на толчке и опирался одной рукой на стиралку, а другой иногда задевал трубу.
Разные линии (свет и розетки) нельзя в одну коробку заводить?
Любой 830-подобный. Пикрелейтед.
Мало ли что он там сказал.
>придется все розетки в хате проверить,
Проверяй не розетки, а напряжение между стиралкой и нулем. Если 110 - то все нормально, если близко к 220 - значит пизда стиралке.
Молю, как это сделать? На корпус и на ноль в розетке кинуть мультиметром?
Да
Бамп
можно
Можно
Посоветуйте пожалуйста ПО чтобы раскидать проводку по плану квартиры. Чтобы автоматически рассчитало мне длину проводов. Спасибо.
DDS-CAD например. Но для себя или для халтуры оно совершенно не нужно. В скетчапе нарисовать выйдет в разы быстрее. Для подсчета длинн кабеля создай отдельный слой и рисуй неразрывные линии. Потом двойным кликом выделяешь целую линию, в ее свой свойствах показывается ее суммарная длинна и в конце делай из нее компонент чтоб не мешалась.
Если же тебе нужна "проектная документация" то рисуй планы в архикаде, а однолинейку в visio/omnigraffle.
Если же тебе нужна "проектная документация" то рисуй планы в архикаде, а однолинейку в visio/omnigraffle.
Я капремонт делаю. Хочу проводку заменить. Вот для этого и рисую план квартиры. Попробую скетчАП. Спасибо!
В скетче не смог разобраться. Или не хотел. Установил визио по старой памяти, нарисовал стены двери окна. накидал розетки выключатели лампы. Но чтобы все это вместе соединить в линии нужно нехило изъебнуться. Соединительная линия здесь какая-то живущая по своим законам сущность, часто прилепается не туда куда нужно, выходит бред. Не смог с ней совладать. И не смог найти как нарисовать простую произвольную линию. Понятное дело, что инструмент профессиональный и в нем нужно разбираться. Но не для моего же случая. Нет еще каких-нибудь юзер-френдли приблуд? Уже думаю не ебать мозги и нарисовать все руками в графическом редакторе.
>В скетче не смог разобраться. Или не хотел.
Потрать еще пару часов, ютубчик там посмотри. Скетчап осиливают девочки-дизайнеры на полдня.
>Я капремонт делаю.
К тому же в нем ты сможешь смоделировать весь свой ремонт начиная с толщин стяжки/штукатурки и заканчивая мебелью.
> К тому же в нем ты сможешь смоделировать весь свой ремонт
два чаю адеквату. я потратил пару дней для изучения (по вечерам), зато теперь у меня полноценная модель хаты, включая инженерные конструкции. выручала (и выручает до сих пор, так как ремонт еще идет) не раз.
Господа, думаю менять проводку в квартире и ломаю голову над соединениями проводов. С помощью ваг я и сам это все сделаю. Но в шапке написано что они нинужны. И в гугле я где-то читал что на розетки лучше не рисковать. Я подумал - щиток все равно не я буду собирать, может тогда электрику поручить ещё и в распредкоробках профессиональным инструментом гильзы обжать? А с меня только значит нужно будет проложить и продумать где разместить кабели и коробки. Что скажете?
Да не слушай ты опа-хуя, ваги отличная вещь если они настоящие и защищены соостветствующим автоматом. Обновленная серия 222 там вообще ня.
Если все же хочешь гильзы, то купи КВТ ПК16 (обычные не усиленные, они хоть и выглядят страшненько, но 4-6 жмут без проблем, десяточка уже боль, но для разовой работы сойдет).
Гильза 2.5 это 2х1.5 (если чуть поджать пассатижами), четвертая это 3х1.5, шестая 4х1.5 или 3х2.5, десятая 6х1.5 или 4х2.5.
Если все же хочешь гильзы, то купи КВТ ПК16 (обычные не усиленные, они хоть и выглядят страшненько, но 4-6 жмут без проблем, десяточка уже боль, но для разовой работы сойдет).
Гильза 2.5 это 2х1.5 (если чуть поджать пассатижами), четвертая это 3х1.5, шестая 4х1.5 или 3х2.5, десятая 6х1.5 или 4х2.5.
А чем их прижимать? Пассатижи разве не колхоз? Спасибо!
Тебе же написали, КВТ ПК16. Пассатижи же нужны лишь для того чтоб впихнуть две полторашки в 2.5 гильзу.
Ой, да, тупанул. Подумал что это название гильз. Спасибо.
Блин, инструмент недорогой но мне пригодится всего на разок. Тыщу выкинуть. Вставлю кабели в гильзы а дальше электрик прижмёт. Хотя тут встаёт вопрос сколько возьмёт электрик за такую услугу. Коробок 3 например будет и та же тыща небось и выйдет. Надо где-нибудь стрельнуть. Есть сосед электрик, спрошу у него. Если не даст, то куплю.
можно ли тупо от текущих розеток нарастить ещё блоков или нужно заморочиться по всяким автоматам сечениям и прочим? поясните за ванну - УЗО замеземление дифавтомат - и и как все это дело проверить в итоге?
Можешь хоть до магадана наращивать, вопрос в сечении и защитном аппарате.
Господа, можно вопрос. У меня по всей квартире (36м2) будут подвесные потолки. Могу ли я всю проводку спрятать за ними в гофрах? Чтобы не штробить, т.к. а) нет перфоратора б) не имею навыков штробления в) лень заморачиваться. В догонку - на полу доски, сверху пойдут листы фанеры или чего-то подобного, и ещё сверху линолеум - можно ли линии розеток спрятать в полостях между стеной и досками? Или все же лучше заморочиться и все замуровать под штукатурку? Спасибо!
> Могу ли я всю проводку спрятать за ними в гофрах?
можешь. так и делай. при наличии фальш потолока это самый разумный способ.
> Чтобы не штробить
потолок штробить нельзя никак. от слова вообще.
перфоратор все равно будет нужен - надо же как-то гофру крепить, - дырки под дюбели делать.
> можно ли линии розеток спрятать в полостях между стеной и досками?
что-то ты темнишь, парень. разводка у тебя под потолком, значит на розетки спуски будут сверху. причем тут пол и говно из которого он сделан?
> Или все же лучше заморочиться и все замуровать под штукатурку?
спуски же все равно надо как-то прятать. а это или штробить стену (вертикально) и муровать в штукатурку. или делать фальш стену (гкл\фанера) - тогда смотри про потолок.
вообще можно прятать конечно под полом отводы, просто если делаешь ремонт надо сделать нормально. под тем же полом у тебя мыши его сьедят или сам всадишь гвоздь когда будешь плинтус крепить.
Если у него кабель в деревянном полу - в дереве скрытая проводка только в металлических трубах разрешена.
А не то пожинспектор выебет за нарушение!
> можешь. так и делай. при наличии фальш потолока это самый разумный способ.
Хм, а что если затопят сверху обильно?
Ну ебнет узошка, просохнет и будет дальше работать.
Да мне то похуй, сгорит я только посмеюсь.
Кроме того, без бюджета из говна конфетку делать - просто бесценный опыт ремонта.
Делай делай, долбоебушка.
Давно с мастерсити сбежал? Или где там самые едкие спецы сидят?
Господа, зацените мэдскиллз. http://rgho.st/7hTHJ24nB Извиняюсь за шакальство, но это лучшее что может сделать sPlan. Рисовал первый раз, не очень аккуратно но хуй знает. У меня есть вопросы, дайте консультацию пожалуйста. Большие кружки с кружком внутри это распред коробки. Прямоугольник с буквой Е это щиток, где провод подъездный и счетчик.
1. Лампы Л1-Л3 подключены шлейфом. Норм?
2. Не знаю как розетку Р4 довести до коробки. Помогите.
3. Есть сомнения что провода от выключателей я через жопу изобразил. Неправильно, в общем. Суть такова: В1 замыкает Л1-Л3. В2 замыкает Л4-Л5. В3 - Л7,Л8. И последний оставшийся - Л6.
4. УЗО на последней пятой группе я зря нарисовал - тамошняя розетка будет вне помещения ванной. На время стирки я просто тяну провод машины из ванны в коридор. Неудобство одно - не закрыть дверь в ванную на время стирки но мне поебать.
5. Сколько Ампер нужно на входной автомат?
6. Нужны ли где еще УЗО?
И вообще какие есть замечания к схеме.
Я обосрался. Не подвесные а натяжные!
> перфоратор все равно будет нужен - надо же как-то гофру крепить, - дырки под дюбели делать.
Это понятно, но все равно не горизонтальные же штробы пилить.
> разводка
Что такое разводка? Я предлагал спрятать провода для розеток в пол. Там доски выложены а между крайней доской и стеной есть щель. Вот туда запихать. А еще сверху весь пол будет выложен фанерой. И еще сверху линолеум. Или не очень вариант? Горючего много конечно. МОжно в гофру какую-нибудь металлическую. Но это уже дорого наверно. Или все за потолок? Кстати у меня есть инженерные строительные щели, заложенные при строительстве. ПРавда они забиты штукатуркой, но она давнишняя и сыпится, думаю можно почистить и туда все запрятать.
1. Лампы Л1-Л3 подключены шлейфом. Норм?
2. Не знаю как розетку Р4 довести до коробки. Помогите.
3. Есть сомнения что провода от выключателей я через жопу изобразил. Неправильно, в общем. Суть такова: В1 замыкает Л1-Л3. В2 замыкает Л4-Л5. В3 - Л7,Л8. И последний оставшийся - Л6.
4. УЗО на последней пятой группе я зря нарисовал - тамошняя розетка будет вне помещения ванной. На время стирки я просто тяну провод машины из ванны в коридор. Неудобство одно - не закрыть дверь в ванную на время стирки но мне поебать.
5. Сколько Ампер нужно на входной автомат?
6. Нужны ли где еще УЗО?
И вообще какие есть замечания к схеме.
Я обосрался. Не подвесные а натяжные!
> перфоратор все равно будет нужен - надо же как-то гофру крепить, - дырки под дюбели делать.
Это понятно, но все равно не горизонтальные же штробы пилить.
> разводка
Что такое разводка? Я предлагал спрятать провода для розеток в пол. Там доски выложены а между крайней доской и стеной есть щель. Вот туда запихать. А еще сверху весь пол будет выложен фанерой. И еще сверху линолеум. Или не очень вариант? Горючего много конечно. МОжно в гофру какую-нибудь металлическую. Но это уже дорого наверно. Или все за потолок? Кстати у меня есть инженерные строительные щели, заложенные при строительстве. ПРавда они забиты штукатуркой, но она давнишняя и сыпится, думаю можно почистить и туда все запрятать.
Если у тебя натяжные потолки то какого хуя ты не делаешь разводку по потолку?
Я не электрик, я не шарю.
>1. Лампы Л1-Л3 подключены шлейфом. Норм?
Так и делается.
>2. Не знаю как розетку Р4 довести до коробки.
По потолку или по стене, в чем проблема
>Сколько Ампер нужно на входной автомат
По сечению вводного кабеля
>6. Нужны ли где еще УЗО?
Чем больше тем лучше, тем более ты не сказал новострой у тебя или вторичка и есть PE или нет.
>И вообще какие есть замечания к схеме.
Мало розеток, расположены в рандомных местах, одна розетка на кухне это смешно.
А зачем лезешь тогда?
> По потолку
В специальной гофре? Как она называется, что гуглить.
> По сечению вводного кабеля
Понял.
> вторичка
Она.
> PE
Это земля? Да, есть.
> Мало розеток, расположены в рандомных местах, одна розетка на кухне это смешно.
Все в соответствии с расстановкой мебели. На кухне там две розетки, может хуево изобразил. У меня нет парка бытовой техники. И не планируется вроде. Плита газовая. Кондер пока не планируется. Посудомойка нинужна. Ну вообще можно еще одну добавить да. Распред коробки нормально прикинуты? Может можно сделать меньше? Спасибо.
Интересно. Хочу сэкономить. Провода проложить и розетки с выключателями смонтировать МУЖИК ОБЯЗАН уметь)). Щит собрать я приглашу электроника.
как что-то понять в этом говне? каждый контактор и розетку вручную проверять?
Ну проверяй, только номиналы автоматов все равно хуй поймешь, и сечение отводов не указано.
Аноны, подскажите, по полу кидать или по потолку? От чего это зависит?
На сколько см от потолка обычно навесной делают?
На сколько см от потолка обычно навесной делают?
а если вскрывать розетки и смотреть? или там опять может быть наеб уровня скруток с одного сечения на другое?
а если сделано по уму, то проводам (и соединениям) под потолком ничего не будет. там не должно быть оголенных частей.
вот в розетках\выключателях - да, но вот этот умник уже все сказал.
а нахуя на рыгхост положил? прикрепляй сюда.
> Что такое разводка?
схема расположения кабелей
> Я предлагал спрятать провода для розеток в пол
т.е. розеточные линии идут по полу? такое возможно. клади в гофру, но помни, куда нельзя бить гвозди и шурупы.
> Кстати у меня есть инженерные строительные щели, заложенные при строительстве
деформационные швы между плитами? нельзя. в остальное можно, но уебанско - там может не быть гидроизоляции, может протечь, могут лазать грызуны даже и прочая живность.
> Я не электрик, я не шарю.
тогда найми тех кто шарит, хотя бы на прокладку кабеля и их соединения (у тебя все равно инструмента нет, а ты же экономишь). розетки сам поставишь - раз мужик (что-то я сомневаюсь).
дело таке - ебнет и будешь уже апостолу павлу рассказывать какой-ты долбаеб ты был...
> У меня нет парка бытовой техники
ну ты точно дебил. захочешь ноут притащить и телефон зарядить - уже сосешь с проглотом. любая маломальская херня заставит тебя судорожно дергать вилки, ставить тройники (привет совок) и удлинители (привет пожар). поставить на этапе ремонта больше розеток стоит 0р (почти). ты не ставь как я 25 штук, но одна - ты точно не мужик, ибо подход бабский.
> Щит собрать я приглашу электроника
блять, проиграл с этого СЫРОЕЖКИНА....
> На сколько см от потолка обычно навесной делают?
багет около 30мм + неровости чтобы скрасить и всякие закладные. около 50мм получается.
если есть провода и распредкоробки - еще ниже.
> Аноны, подскажите, по полу кидать или по потолку? От чего это зависит?
от желания заказчика, высоты потолка, наличия стяжки на начало работ и иных уже смонтированных инженерных коммуникаций в ней (отопление, вода, etc), наличия инструмента и опыта исполнителя, от финансовых возможностей.
а в розетках ничего ты не увидишь обычно, но конечно вскрой.
> или там опять может быть наеб уровня скруток с одного сечения на другое?
легко, тольк это обычно в стене уже - тянула кабель, а 10см не хватило. сделали скрутку из чего попало и замуровали.
у меня была такая ебала. обнаружил когда переделывал от застройщика электрику.
нехватило до щитка 15см кабеля от плиты (6кв) и эти пидарасы просто скруткой сделали на изоленте обрезками 2.5кв сложенными в трое. закидали гипсом и типа все хорошо.
> а нахуя на рыгхост положил? прикрепляй сюда.
Здесь не поддерживается .bmp
> деформационные швы
Эээ, это что?
> тогда найми тех кто шарит, хотя бы на прокладку кабеля и их соединения (у тебя все равно инструмента нет, а ты же экономишь). розетки сам поставишь - раз мужик (что-то я сомневаюсь).
Инструмент найдется. Розетки я вполне ставил.
> а если сделано по уму
По уму это как? Хотя бы вкратце. Спасибо.
> Инструмент найдется. Розетки я вполне ставил.
тогда читать, читать и еще раз читать. начать с азов.
> По уму это как?
в соответствии с требованиями, нормами и стандартами. а так же со здравым смыслом.
иди на какой-нить мастерсити и начни с него. там таких долбаков как ты тьма и все сто раз обсосано. перепечатывать лень.
Пойду в общий тред тогда. Всем кто помог, ещё раз спасибо.
пиздос нахуй так жить и что теперь делать
Тред не читал, аноны, подскажите.
Построили мне каркасник, потом я вызвал электриков, они там всё провели в кабель канале, подключались от старого дома через узо к щитку, всё проверяли, всё ок было. Потом подключили дом от столба, 3 фазы, если врубить что-то сильнее лампочки сразу срабатывает узо. В чём может быть проблема? Электрик, который подключал дом сказал что скорее всего автомат слабый и он сегодня поедет купит новый. Он в правильном направлении мыслит?
Построили мне каркасник, потом я вызвал электриков, они там всё провели в кабель канале, подключались от старого дома через узо к щитку, всё проверяли, всё ок было. Потом подключили дом от столба, 3 фазы, если врубить что-то сильнее лампочки сразу срабатывает узо. В чём может быть проблема? Электрик, который подключал дом сказал что скорее всего автомат слабый и он сегодня поедет купит новый. Он в правильном направлении мыслит?
переделывать всю электрику. если отделки нет (черновое все) - то это самый лучший вариант.
если есть отделка - то надо все хорошо проинспектировать. но от таких бомб (как я описал) в стенах не застрахуешься.
> Электрик, который подключал дом сказал что скорее всего автомат слабый и он сегодня поедет купит новый. Он в правильном направлении мыслит?
да. скоро придется строить новый дом - этот сгорит к хуям
ищи (или сам, или вместе с электриком) - где-то поврежденная изоляция (как один из вариантов). если от дома подключение было ОК, то значит дело в подключении от столба. что-то он там накосячил.
>от таких бомб (как я описал) в стенах не застрахуешься.
Измерение ПЕТЛИ ТОКА, киловаттный мегометр, трассоискатель, перфоратор.
Не взлетит?
киловольтный
Не слушай этих с дивана. Возьми мегаомметр и прокрути все основные линии на сообщение между жил и на землю. Нихуя тут советы - всю проводку поменять, пиздец. А при простуде - застрелить? Лол. А электрик хуйню говорит, или ты не так понял, узо выбивает из-за утечки, а не из-за того, что оно слабое, тем более ты говоришь, что мощность небольшая.
ПРОГРАММА МАКСИМУМ, ПОКАЗАТЬ ВСЁ ЧТО СКРЫТО.
Давай ещё лви пригони на хату.
Посоветуйте магазин где широкий выбор автоматов, УЗО ,реле. Последнее кстати вообще нужно? И чтобы с доставкой по России, ибо замкадье.
Больше 40А на вводной автомат это ататата от поставщика энергии? Вообще нужна какая-то еботня с бумажками в надзорные какие-нибудь органы, когда меняешь проводку в квартире вместе с щитком? Счетчик не трогаем понятное дело. Он опломбирован.
Заказчик я, высота 2.5, полы старые (будут точно переделываться. То есть выходит стяжку точно придется ложить), сделали ванну онли.
Исполнитель известная строительная компания, по деньгам лимита нет.
Исходя из этого, что лучше?
1. Смотря какая мощность определена на твоё жилище
2. Что ты с проводкой внутри делаешь, всем пофиг
если по деньгами безлимит то просто идешь и говоришь мастеру чтобы сделал все заебись и все
и сколько ты на это потратишь средств и времени?
вопрос о минимальных же ресурсах. а в этом случае, это переборка всех распредкоробок и ЭУИ. ну и щиток само собой.
этм
ну раз ты заказчик то сам и выбери надо тебе 2.4 потолки (провода по потолку) или 2.5 (провода по полу). уровень пола оставляем тот же (что тоже не факт).
остальное сделает известная строительная компания.
вот слушай что этот говорит - .
> Что ты с проводкой внутри делаешь, всем пофиг
В интернете пишут что вводной автомат как и счётчик часто нужно согласовать с поставщиком.
Ну вводной и должен ограничивать входящую мощность, я же и говорил про это. Зависит от выделенной на твоё жильё. Я думаю если будет больше, чем разрешено, то будут вопросы.
Именно. Только ты время зря припрёл - чем дешевле способ тем больше на него проёбывается времени.
Способ от балды написан, учитывая приборы которые есть в наличии или имеется возможность взять на время.
Chint и Averes гавно или нет?
Спасибо!
Chint самое приличное что есть из китайчатины, лучше быдлоиека/декрафта, вот только купить его по адекватной цене не просто.
Какой должен быть провод в удлинителе для приборов около 2кв (утюг и т.д) ?
До 50м хватит честных 1.5мм2. И не покупай готовых удлинителей, они оверпрайснутое говно. Для улицы/стройки закажи кабель КГ от нормального производителя и вилку/штепсель китайскую резиновую. Для дома опть же нормальный ПВС и леграндовские вилки.
>ваги отличная вещь если они настоящие и защищены соостветствующим автоматом.
у меня плавились в распредкоробке на линии где стоит стиралка, ~лет 5 простояли, все по номиналам, брал в этм
Разобрал остальные - вроде норм, но осадочек остался.
перекот
сап электрач, подскажите горе-электрику.
в общем один знакомый дед попросил заменить пробки на автомат, замели, сорвали пломбу. подводящего провода не хватило до счётчика, дед скруткой прицепил ещё один провод (к счётчику).
Какие подводные? Проверяющие инстанции его възъебут?
> скруткой
Могут. Если не сгорит раньше. Если пропаяет - то ничего не будет.
аригато за ответ, но не сгорит, нужды у него не шибко космические
Поменял это говно(2x25А) на пик
Дальше думаю про дифавтомат вместо классических чёрных двухкнопочных пробочек
Дальше думаю про дифавтомат вместо классических чёрных двухкнопочных пробочек
на плиту отдельную свою линию со своим автоматом надо кидать на 32-40а
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов, которые я видел - стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители, из более бюджетных – Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом как правило их плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
— В ПУЭ про ВАГО ничего не сказано, поэтому применять их можно только на страх и риск.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой увы, ты будешь не первым, как минимум с десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ.
(выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, мокрых зон, мок и т.п.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой тня или личинус - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - онли ВВГнг-LS. NYM и ВВГ без этих индексов - кроилово. Если "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать петуха под шконку.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ.
Нет смысла ставить на розеточную линию автомат больше 16А по той причине, что розеток даже на 20А нет в принципе. (совковые электроплиты не в счет, но это уже другое)
Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядлк меньше
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Да, кстати, не хватает положняка по лампочкам.
— Качественный LED (только на заказ по безумной цене после крымнаш) > Накаливания > LED > люминесцентные > галоген.
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, то это можно увидеть невооружённым глазом. Поэтому при покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но только не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор влом
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант), НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п.
Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя.
Как тянуть новую проводку, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты бетоном и строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция не поможет.