как крепить шабель внутри штробы? Этими штуками?
У всяких земсковых в гофрах. Зачем?
У всяких земсковых в гофрах. Зачем?
Временно хоть чем, удобно можно кусками гофры в распорку или шурупами, потом все прекрасно держится штукатуркой.
Смотря какой толщины штроба. Я этими штуками и крепил. Земсков в гофре, что бы больше денег с заказчика содрать.
может кто сталкивался с розетками в откосах окон? Проштробить, вставить подрозетник и так и оставить? А ебаться с разметкой и вырезанием дырки в пластиковом откосе - это уже потом
Меньше сверлить потолок, провисания почти нет с клипсами. Для обычной квартиры не нужно.
Кабель в гофре внутри штробы имеет зарас, если идёт усадка. Бывает стены ведёт, а если в штукатурка замурован, может и растянуть
я таким только по потолку веду и возле щитка прихватываю.
делать сотни дыр в штробах тупая трата времени.
можно любым подручным мусором прихватить. тем более замазка штроб входит в стоимость моей работы. штукатуры потом чтоб не ныли.
У земского увидел? Посмотри на его сайте через вебархив, он тогда ТЕХНОЛОГИЮ запиливания розеток в откосах и прочее публиковал.
Суть там в креплении стакана в фанеру или гвл, что находится впритык сзади от пвх-панели или сэндвича.
Подскажите, а как делать свет без распаечной коробки? Я веду кабель до розетки, потом отрезаю его и веду второй кабель лампочки?
Можно и так, но нахуя?
тянешь кабель к выключателю , там делаешь разрыв и к лампочке. нах тебе розетка не понял.
Так больше расход кабеля, через коробку меньше, да и при наличии коробки можно при необходимости докинуть ещё чего нибудь
Построил коробку (чужими руками), теперь надо делать электрику.
Итак, есть входные 3 фазы, хочу разделить на:
1) 3 фазы на гараж
2) розетки по левой половине дома
3) розетки по правой половине дома
4) розетки в ванной и туалете
5) всё освещение
6) котёл и насос для отопления
7) септик
8) насос в колодец
9) наружные фонари
10) наружные розетки
правильно? Может ещё на стиральную машину отдельную линию пустить?
Как это разделить по фазам и по узо?
Какого размера щиток нужен под всё это?
Итак, есть входные 3 фазы, хочу разделить на:
1) 3 фазы на гараж
2) розетки по левой половине дома
3) розетки по правой половине дома
4) розетки в ванной и туалете
5) всё освещение
6) котёл и насос для отопления
7) септик
8) насос в колодец
9) наружные фонари
10) наружные розетки
правильно? Может ещё на стиральную машину отдельную линию пустить?
Как это разделить по фазам и по узо?
Какого размера щиток нужен под всё это?
Розетки и освещение в каждой комнате зделой на одной линии с разводкой в пределах помещения и поставь везде дифавтоматы на 16А.
Всякие котлы и трехфазки тоже можешь дифами защитить.
Да, до выключателя в смысле веду. А лучше с коробками делать? У меня потолки 2.5 метра, натяжным закрою, а их же обслуживать вроде как надо? Соединять гильзами буду.
Если нормально соединить, то обслуживание не нужно
Гильзование опресовка считается не обслуживаемым.
Я делаю на wago распаечные на потолке, натяжные тканевые будут их в случае чего можно сдергивать и натягивать обратно без нагрева.
Норм обжимка? НШВИ как я понял тоже могёт?
https://ivanovo.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/stk-4-4-matritsy-v-sumke-75907/
https://ivanovo.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/stk-4-4-matritsy-v-sumke-75907/
Не очень понял, у тебя была КВТшная обжимка и она говно? Чего же их все так нахваливают, да и в закрепе треда они в незапамятные времена висели. Какова альтернатива?
У меня она до сих пор в шкафу лежит, рядом со старым хламом.
Пиздец не понравилась. Сама конструкция хилая.
Для ншви вообще автомат лучше, как на пикрелейтед.
У тебя по ссылке на картинке матрицы:
01 - под овал универсальная двухконтурная
02 - ншви
03 - толстостенные гильзы (наверняка предполагается использование исключительно с многожильным проводом или допускается соединение пучком, а не встык, как сделали с пк-16, когда обнаружили что они дохнут и губки не держат параллельность)
11 - под овал, двухконтурная, специально под изолированные полностью наконечники
https://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/ctk/ номер матрицы соответствует номеру обжимки по линкрелейтед
Если тебе жать ншви - порекомендовал бы пикрелейтед
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/pkvk-10-74712/
Для овала пик отсюда (либо любой подобный с такой же конструкцией).
Бюджетных с похожими рычагами на всехинструментах я не нашел.
Под толстостенные гильзы - пк16у (там ещё пк16м выкатили, про неё нихуя не знаю). Себе бы для этого взял бы дешманскую гидравлику мелкую под шестигранник.
И то что к клещам не относится:
Если не считать ёба-бренды то дохуя расходки под овал со слишком тонкими стенками гильзы.
Квтшные одни из лучших, особенно те что в толстые пакеты заварены. На работу купили пару штук стк-01 и разные клеммы екф или как-то так, такое говнище, просто пиздец, про 0.5 мм кв в красный наконечник речи даже не идёт, 1 - 1.5 зажимало чисто номинально, по-колхозному на вырыв не держало вообще.
Перед применением обязательно надо проверять на целевом проводе - жмёт, не жмёт, складывать вдвое или ещё какие танцы с бубном нужны или нет.
>была КВТшная обжимка говно или нет?
Это скорее минимимальная граница нормального интрумента
Для дома это отличнй выбор, типа там квартиру сделать и дом или несколько.
Для постоянной работы - 100% нет
Ну и как бы есть разые ценовые диапазоны - те что подороже, получше, но на за их цену опять лучше уже минималку из йоба брендов глянуть
Добрый вечер, мастера электрики. Планирую собирать щит, с начинкой уже определился, но вштали 3 вопроса.
1. Какой модели лучше брать щит? Посматриваю в сторону Hager Volta на 36 модулей, как он? Ограничения по глубине нет.
2. Какой щит лучше для слаботочки взять и нужен ли он? Хочу, чтобы красиво было.
3. Для сборки щита нужно - провод ПВ-3, НШВИ и НШВИ2, что ещё?
Ну и накидайте советов мудрых, по нулевым шинам в корпусе (крос модуль) и по остальному. Благодарю.
1. Какой модели лучше брать щит? Посматриваю в сторону Hager Volta на 36 модулей, как он? Ограничения по глубине нет.
2. Какой щит лучше для слаботочки взять и нужен ли он? Хочу, чтобы красиво было.
3. Для сборки щита нужно - провод ПВ-3, НШВИ и НШВИ2, что ещё?
Ну и накидайте советов мудрых, по нулевым шинам в корпусе (крос модуль) и по остальному. Благодарю.
Начинку напиши, сколько автоматов, УЗО, реле напряжения и тд.
По классике. Вводной, реле напряжения, узм, 3 узо и 16 автоматов.
Под каждую группу под УЗО отдельная нулевая шина нужна
Что вы мозги ебете со связками УЗО-автомат? Почему не поставить дифавтоматы на каждую линию, где это требуется? Они не такие дорогие стали уже.
Тебе калькулятор в руки дать?
Посчитай цену 3 УЗО + 16 автоматов и 16 Дифов, и не неси бред
При наличии дифавтоматов узо не применяют кроме как для экономии.
халявные-дифы-боярин
Давай так, какой процент от общей суммы затрат на электрику ты выйграешь, используя УЗО+автоматы, вместо дифов?
Если у тебя 16 линий, то ты ебанутыйкабеля и всего остального у тебя очень много.
https://leroymerlin.ru/product/avtomat-differencialnyy-abb-2-polyusa-16-a-10065772/
Дороговато.
Это не я писал выше. У меня на электрику черновую без розеток и выключателей заложено 30к. 15к уже потрачено на кабель. Мне ещё два щитка нужно и начинку для них.
Купи Шнайдер. Он подешевле.
Кабель копейки стоит по сравнению с начинкой щитка
Я тебе даже посчитаю:
УЗО Resi9 2 полюса 40 А - 1306 Руб.
Выключатель автоматический Schneider Electric Resi9 1 полюс 16 A - 138 Руб.
Выключатель автоматический Schneider Electric Resi9 1 полюс 10 A - 147 Руб.
Выключатель автоматический Schneider Electric Resi9 1 полюс 20 A - 147 Руб.
По итогу к примеру возьмем так:
3 УЗО + 5 Автоматов 10А (свет) + 1 Автомат 20А (духовка) + 10 Автоматов 16А (розетки)
= 3918 Руб. (3 УЗО) + 735 Руб. (5х10А) + 147 Руб. (1х20А) + 1380 Руб. (10х16А) = Итог 6180 Руб.
Это 3 УЗО и 16 Автоматов
А теперь дифы:
Автомат дифференциальный Resi9 2 полюса 16 А - 2277 Руб.
Автомат дифференциальный Resi9 2 полюса 20 А - 2344 Руб.
Автомат дифференциальный Resi9 2 полюса 10 А - 2365 Руб.
Посчитаем? Или и так понятно?
5х10А = 11825 Руб.
1х20А = 2344 Руб.
10х16А = 22770 Руб.
Итог = 36939 Руб.
"Они не такие дорогие стали уже" - лишь бы спиздануть. И это далеко не самая дорогая серия - это чуть ли не самая дешевая по уровню цена-качество.
Сколько у тебя помещений и какая суммарная длина кабеля? Если это стандартная квартира и ты делаешь 5 линий на свет по 10А, то тебе нужно к врачу сходить, потому что ты городишь какой-то оверинжиниринг в щитке. Любишь автоматами обмазываться?
Как самому заменить всю электрику в квартире?
5 автоматов на свет - это минимум для двухкомнатной:
1 коридор
1 ванная
1 кухня
1 гостиная
1 спальня
Если ты из тех кто ставит 2 автомата на всё то сразу проследуй нахер
Руками и мозгами
Я себе в двушке переделывал всю электрику под ноль при капитальном ремонте.
По кабелю с запасом вышло:
100 метров 3х1.5 - 2680 р.
142 метра 3х2.5 - 6050 р.
16 метров 3х4 - 1056 р.
150 метров интернет кабеля - 3150 р.
Щиток собирал почти как
Вводной на лестничной клетке, Щиток на 36 мест от Tekfor, 2 тарифный счетчик , Реле напряжения PH-106, 3 УЗО и 12 автоматов. Щиток суммарно вышел в районе 10 тыс.
По цене сборки такого же щитка на дифах я уже написал, так что не нужно тарахтеть не зная цен.
Ну я знаю там плюс-минус, провода к батарейке подключал и к лампочке там или к моторчику. Этих знаний хватит?
Если почитаешь тематические форумы, посмотришь видео и посоветуешься, то при наличии мозгов и рук не из жопы возможно.
У меня старая панелька, две комнаты. Вот, например, свет. 1 линия - кухня, 2 линия - коридор, 3 линия - первая комната общий свет, 4 линия - бра, 5 линия - вторая комната, 6 линия - бра. Это первый и последний капитальный ремонт, который я планирую в ней делать, поэтому укладывать кабель буду с запасом. Возможно, можно и меньше, но я не специалист в этом деле. У меня ещё два станка, на них отдельно 3х4 заложен.
Мне дом надо сделать (а то предыдущий сгорел к хуям, азаза, но не из за проводки), соответственно нужно жать ГМЛ в коробках и НШВИ/НШВИ2 для щитка. Я же правильно понимаю или нет? Сосну ли я купив те клещи с четырьмя матрицами или нет?
Моё мнение такое: для гмл клещи слишком хилые.
Для ншви такое решение (обжимка неавтомат) годится утратой удобства против универсальности, которая тебе по сути не нужна, либо когда нужен профиль обжима строго трапеция, что не твой вариант точно.
Соснуть прям поди не соснёшь, но для того чтобы поебаться волшебно все предпосылки имеются.
Что тогда брать? Пк-16У (М) для ГМЛ и некую обжимку для НШВИ? Какую тогда? Или все-таки есть универсальные решения?
Про розетки я согласен, но с освещением ты ебанулся. Во-первых светодиодные лампы не жрут вообще, можно В2 на всю квартиру поставить и еще останется. Во-вторых, какая у тебя планируется частота срабатывания защиты и необходимость в разделении оной по зонам, что ты на каждую лампочку, по сути, делаешь отдельный автомат? Или ты так хуево делаешь, что у тебя непрерывно коротит и вышибает?
Да, пк16у.
Для ншви повторю ссылку:
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/pkvk-10-74712/
У меня такая, проблем с ней нет.
А какую длину НШВИ надо брать для сборки щита? Там есть 12 и 14 мм.
Сколько в автомат влезет, столько и брать.
Сейчас несколько автоматов померил штангенциркулем - 14 влезает. За ншви не полез, далеко лежат.
А вообще думаю похуй. Не будет нужного размера на 14, сойдёт и на 12, там разница не настолько принципиальная будет. Небось не ракету строишь.
Удобство в обслуживании, наращивание освещения в случае необходимости и возможность контролировать каждую зону в отдельности - затраты на создание групп и возможности, которые они дают не сопоставимо малы, чтобы ими не воспользоваться.
Кроме того, очень охуительно искать причину выбивания УЗО, когда у тебя под УЗО всего 2 автомата на всю квартиру.
Сука, проорал на всю маршрутку от этого контроллера
Скажите, уважаемые, а зачем отдельные клещи для ншви? Ведь жилы в нём прекрасно можно зажать пассатижами например, а после протяжки в автомате они уже точно никуда не денутся. Какой смысл в этом действии?
Ебать ты повелитель электричества.
Я тебе, как обладатель более 200 автоматов в подконтрольном мне производстве, скажу, что, когда все нормально сделано и работает, ничего контролировать не приходится. И оттого, что ты нахуевертишь их больше разумного, лучше не станет.
ну так они разные бывают. бывают 4 гранные, бывают 6 гранные. смотря куда потом это вставляется
Автомат на группу более чем разумно, мы не говорим о уникальных личностях, ставящих по автомату на каждую розетку
Я уже сказал, что затраты на это слишком малы чтобы отказываться от такой возможности и пусть все работает замечательно и не будет повода лишний раз лезть в щиток, но при необходимости это только поможет
Всего 200 автоматов? Хуйня, 200 автоматов в трешке нынче ставят
Надеюсь, это только на свет?
6гранные под автоматику обычно берут, там где ДЫРКИ под провод по диаметру близки к втыкаемому туда сечению провода.
После обжимки можно в вагу сунуть. После пассатижей - хуй знает.
Также у меня дохуя всяких проводков с разъёмами оконцовано просто под разные времянки, под зацепление крокодилом или мини/микрограббером щупов измериловки или под рычажные ваги.
Также с обжимкой проще. Собирал с обжимкой всякую хуйню вроде кучи розеток в 4 ряда, все шлейфом пвс и ншви. С пассатижами повторять такое не хотелось бы.
Убедительно, благодарю
Сап. В подъезде на ввод стоит автомат 25А. Получается, если хочу в квартиру перенести щит, то мне провод нужен 3х4 или лучше взять 3х6? Спасибо.
Если есть возможность то ставь 3х6. Я себе потихоньку меняю в этажном с люминя 4 на 6 мм кв.
6 медная, конечно же.
Добра тебе и всей твоей семье, анон. Буду джве обжимки покупать тогда.
3х4 за глаза хватит, он до 40А может спокойно держать, куда тебе больше при 25А
4 медь значительно больше пропускает чем 4 алюминий, не нужно на 6 менять
Спасибо.
А если потом больше кВт выделят?
3*4 и 32а держать будет
Что значит "не нужно"? Не из твоего кармана же материал покупается.
А исходя из табличных данных на типовой вводной 25 как у меня можно и 2.5 поставить.
К вопросу про 6 или 4. Такие вопросы просто так не возникают. Значит хочется сечение больше.
Хочется - сделай, если есть возможность.
Хотя бы потому что 6 не то что 10, по жесткости кабеля и жил почти не отличается от 4, в отличие от.
Сам себе "выделить" можешь, если вам местная атмосфера позволит. Тут в лестничном щите стояло 3 пакетника по 25 или около того.
Потом я поменял пакетник на автомат на 32, через несколько лет пришел электрик и поменял соседям их пакетники на 40 амперные автоматы. ВЫДЕЛИЛ значит мощи побольше.
Также запасён автомат на 25 на случай набега каких-нибудь доёбщиков до проектной мощности.
А вместе с заменой 25А на 40А этот же электрик вам я надеюсь и стояк поменял?
Там обычно квадратов 25 идёт по каждой фазе, запас нормальный
У нас возможно капиталку электросети делать будут и есть вероятность, что дадут больше кВт. Поэтому вопрос между 4 мм и 6 мм возник. Я из области, у нас тут 2.5 электрика и они ничего путного посоветовать не могут.
Ну ебани 6мм². Тебе там надо метров 5 максимум. Разница копеечная.
Спасибо. А ещё подскажи, пожалуйста. Нужно ли на каждую группу розеток вести отдельную линию или это избыточно? Вот в одной комнате будет 10 розеток. 4 для компа, 4 запасные, 1 кондей и 1 резерв. Мне нужно 4 линии делать или достаточно будет двух? 1 линию под комп и 1 для кондея. Верно?
Сап. Годные розетки Legrand 774420? Производство РФ, можно брать?
> Legrand 774420
не считая того, что это ссаная валена с дизайном из 90х - просто обычная розетка.
если есть больше денег - посмотри на этику и этику+ (если леграндофил), это сильно лучше будет.
>этику и этику+
Так они дешевле даже чем валена получаются.
102 р у этики против 150 р у валены.
А где лучше брать? Вот я валену за 60р нашел.
Смотри по нагрузке, кабелю и автоматам
Нет. И я предпочту чтобы туда никто не лазил вообще. Джамшут-реконструкции где 4 провода стояка меняют на 4 провода перепутав цвета, откусив и нарастив на сизах концы от квартир не прельщают. Что они там в вру творят - вообще страшно подумать.
Это вообще нормальная практика, когда для каждой комнаты устанавливается свой автомат, чтобы можно было независимо обесточивать каждую из комнат?
Нормально. Ещё лучше - свет и мощные потребители вроде печки кухонной - тоже отдельно.
>когда для каждой комнаты устанавливается свой автомат, чтобы можно было независимо обесточивать каждую из комнат?
Это еще в СССР старались делать, лол. Сейчас нормально, чтобы обесточивать можно было не только каждую комнату, но отдельно автомат на свет и розетки в каждой комнате.
Плюс всякие особые девайсы-потребитель отдельно: электродуховка, стиралка, водонагреватель. Земсков роутер выводит отдельно, уже срались тут, но мне сама идея нравится.
У меня лично в квартире отдельно со своим автоматом силовая розетка идет в коридоре, чтобы можно было сварку подрубить или иной силовой агрегат.
Какие автоматы, в СССР в лучшем случае 2 пробки
>в лучшем случае 2 пробки
В брежневских панельках по пять пробок стояло. Одна общая и по группам: санузел+кухня и комнаты.
>В брежневских панельках по пять пробок стояло.
Чего, блять?
Были щитки либо на джве пробки (1ф ввод в квартиру), либо на три (3ф).
Откуда пять, поехавший? После пробок были автоматы совковые.
Так ты можешь как собственник в принимающей комиссии быть, и сказать что то что они нахуивертили не соответствует ТЗ и они будут переделывать
А, ладно, три, согласен, затупил.
Три возле самого счетчика и одна общая до счетчика.
Это точно? А кто будет звать анона на приёмку работ?
Ну у нас так с канальей было, сосед сантехник сказал старшему по дому, сказал что тоже хочет принимать. Скоро тоже предстоит капиталка электрики.
топ кек, валена за 60, это как айфон на али,но с двумя симками.
легранд палят как здрасьте.
с этикой я конечно объебался в легранде не силен, я шнайдер ставлю.
> А где лучше брать? Вот я валену за 60р нашел.
у фирмачей с провереной историей. этм, минимакс, например.
в ДСах наверное больше выбор
в ЭТМ твой артикул 774420 - 188р
Спасибо. Закуплюсь в ЭТМ тогда.
Без реальных полномочий и опыта приёмки - ненужная драма в которой даже за доплату не стану участвовать. Нахуевертили - пусть горит.
> автоматы, в СССР
>либо на три (3ф)
посоны, как так получается, света нет, а автоматы включены? Зачем автомат в нуле?
и какой у него ампер, если три разные?
На вход двухполюсный автомат хорошая идея
Чего?
В нуле сила тока будет векторной суммой токов по всем трём фазам
ну, незнаю 6а 16а 25а, в нуле какой должен быть?
16,46а
Есть же и калькуляторы онлайн
как все сложно, те если 25а это плита и она включена всеми своими духовками, а на нуле 6а автомат, то он будет ноль отключать во всей квартире?
Конечно, но кто в здравом уме поставит такой автомат на ноль? Это геометрия за 8-9 класс, вектора там проходят. На нулевые проводники автоматы отдельно не ставят, нет смысла в этом. Трехполюсные либо двухполюсные автоматы идут на один общий номинал для всех полюсов.
я всё правильно угадал?
Там однополюсные автоматы с одной фазы, а не три фазы. В квартирах довольно редко три фазы заходят. Нормальный щиток, есть над чем поработать.
а гайка желто-зеленая это что? разве не может быть что в каждую квартиру своя фаза?
> щит
УХБЛЯ
Хули там клеммная колодка делает? Да еще и перемычек целая туча на ней.
там ноль живет, но это не точно
Гайка может быть все, что угодно. И на каждую квартиру обычно своя фаза
Более того по нормативам запрещено ставить на ноль отдельно однополюсный автомат, только в рамках двухполюсного можно
как же меня заебали все эти нормативы, значит автомат не ноль, а земля, наверное. По крайней мере гайка где-то рядом. Хотя, может это вводной автомат, а не нулевой? Как вообще такие щитки ремонтируют, там же соседи сидят и места нет особо?
Берёшь и без задней мысли ремонтируешь. С таким отношением к делу как у тебя - так выйдет только если ты фантастически РИСКОВЫЙ-ФАРТОВЫЙ и вообще во всех сферах деятельности готов к успеху идти.
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, это нормальный вариант кабеля?
https://www.etm.ru/cat/nn/9347755/
https://www.etm.ru/cat/nn/8580188/
https://www.etm.ru/cat/nn/9347755/
https://www.etm.ru/cat/nn/8580188/
Да нормальный
Помогач, нужно собрать щиток. К нему подходят такие провода
2,5:
- розетки комната 1
- розетки комната 2
- розетки/свет комната 3
- розетки/свет санузел
- кондей
- розетки кухня
- духовой шкаф
-1,5
-свет комната 1+кухня
-свет комната 2
Что нужно купить? Какие автоматы, УЗО? На сколько модулей шкаф?
Schnider easy9 норм?
2,5:
- розетки комната 1
- розетки комната 2
- розетки/свет комната 3
- розетки/свет санузел
- кондей
- розетки кухня
- духовой шкаф
-1,5
-свет комната 1+кухня
-свет комната 2
Что нужно купить? Какие автоматы, УЗО? На сколько модулей шкаф?
Schnider easy9 норм?
На линии с кабелем 2,5мм2 автоматы на 16а, на линии 1,5мм2 автоматы на 10а. По УЗО можно несколько групп сделать, 3-4 достаточно будет. УЗО на розетки, на свет не обязательно, шинки для объединения нулей после узо. УЗМ не забудь. Вот на всё это и шкаф уже подбирай. Навскидку слотов 20 у тебя получается
Подскажите, какой кабель для интернетов брать? Медный 5e заедет? А какой производитель?
Типа такого
5e норм. Я брал гиперлайн, но по сути наверно похер. Дорогой кабель решает на больших пробегах, удобно монтаж осуществлять, не путается как хуй пойми что.
Тут любят Земского? Я поржал с видео, где он говорит что обязательно нужно брать ютп в квартиру для внешних работ.
Я его котирую например за его умение красиво пиздеть и за популистские таланты.
И ещё у него эпос был про производство турников для бати. Всё на сложных щах, а по сути - комедия.
Мне то надо на всю квартиру метров 50, но откровенно плохой кабель брать тоже не хочется.
платиновый вопрос наверно, но как вы прокладваете электрику в панельке если почти все стены несущие, а застройщик нахуячил говна уровня пикрил
думаю пока по плинтусам идти и штробить вертикально
думаю пока по плинтусам идти и штробить вертикально
Делай штробы небольшой глубины или крепи сразу к стене и штукатурь. Либо в стандартных каналах тяни.
Стандартные каналы, стыки плит за плинтусом. Тысячи способов, если ты не рукожоп.
вертикальные штробы, а сам провод по плинтусу.
Подскажите, а как тут ноль соединять, если у меня 3 узо будет? Мне надо 4 нулевых шины или как?
После каждого узо отдельная группа нулей, те чтобы на потребителя фаза и ноль проходил через одно узо. Если все потребители через три узо, значит три группы нулей, если у тебя три узо и какая-то часть потребителей без узо, то тогда четыре группы нулей.
Это я понимаю. От вводного автомата отходит ноль, как мне его размножить на 3 узо? Через колодку или как и фазу через перемычку?
Через перемычки или шинку.
Получается с вводного вешаю на пустую нулевую шину, а от неё развожу на остальные и узо?
Я имел в виду пикрелейтед, шину-гребёнку. Перемычками от вводного до всех узо. И смотря как будешь делать - можно применить гребёнку.
Это лишнее, сразу веди на первое узо, потом перемычками на остальные
Спасибо. А по коронкам алмазным что посоветовать можете?
Что ты ими сверлить планируешь?
Бетонную стену для подрозетников. Старая панелька, резать не хочу болгаркой.
> А по коронкам алмазным что посоветовать можете
среднеценовой диапазон - от 1000р (чтобы не на одно отверстие). из названий хз что там есть у тебя
сврелить в безударном режиме убирая шлам и поливая водичкой коронку (чтобы не грелась).
Ниборит, Адель укладываются в 2.7к. До этой суммы ничего нету. Выше даймонд хит 3.4к
понятно что за 4к лучше.
но вдруг у него панель говно совецкое - там и какой-нибудь инфорс (прости господи) пойдет. помучается конечно, но дешево.
Мой друг, который вызвался мне помочь поменять электрику в хруще 1960хуйзнает какого года постройки, настоятельно рекомендует многожильные кабеля, мол, их проще укладывать и протягивать. Но он же считает абсолютно нормальным работать под напряжением, типа мол, буду осторожно, а если помру, то мне и похуй, так что я не уверен, что стоит следовать всем его советам. Поясните, знающие аноны, почему многожильные кабеля не рекомендуют для стационарной проводки?
На многожильные нужны наконечники. Моножильные удобнее подключать. Запрета такого нет.
Под напряжением можно работать, но в крайнем случае, соблюдая меры безопасности
А какие серии многожильных тогда стоит брать? В шапке ИТТ написано, что ПВС не стоит, а именно его мой друг и собрался брать.
Здарова, хочу у знающих электриков спросить, как вообще работает электричество в плане - вот у меня в квартире проводка старая мб хуёвая 1994 года (год постройки), и в розетке может быть напряжение не ровно 220 вольт? Получается там переменный ток и тот же блок питания компьютера выпрямляет его в постоянный, верно?
У меня проблема ебанутая - свистят дроссели в видеокарте при нагрузке, знаю, что это стандарная хуйня, но всё же. Так вот, может быть так, что блок питания некачественно преобразует ток и из-за этого возникает хуйня с дросселями?
> Дроссель имеет не большое омическое и довольнj значительное реактивное сопротивление, при работе на повышенных нагрузках за счёт омического сопротивления и поглащения энергии магнитных импульсов, вызванных пульсацией проходящего по обмотке электрического тока происходит разогрев как медной катушки, так и ферромагнитного сердечника дросселя, при этом тепловые зазоры увеличиваются, а плотность компауда понжается (он просто размягчается), а т.к проводник с током в магнитном поле начинает двигаться, в дросселе возникают механические колебания, который наши уши воспринимают как писк.
Алсо, поясните такой феномен - подключил компьютер к другой розетке той же проводки и свист дросселей значительно уменьшился.
У меня проблема ебанутая - свистят дроссели в видеокарте при нагрузке, знаю, что это стандарная хуйня, но всё же. Так вот, может быть так, что блок питания некачественно преобразует ток и из-за этого возникает хуйня с дросселями?
> Дроссель имеет не большое омическое и довольнj значительное реактивное сопротивление, при работе на повышенных нагрузках за счёт омического сопротивления и поглащения энергии магнитных импульсов, вызванных пульсацией проходящего по обмотке электрического тока происходит разогрев как медной катушки, так и ферромагнитного сердечника дросселя, при этом тепловые зазоры увеличиваются, а плотность компауда понжается (он просто размягчается), а т.к проводник с током в магнитном поле начинает двигаться, в дросселе возникают механические колебания, который наши уши воспринимают как писк.
Алсо, поясните такой феномен - подключил компьютер к другой розетке той же проводки и свист дросселей значительно уменьшился.
> Поясните, знающие аноны, почему многожильные кабеля не рекомендуют для стационарной проводки?
смотреть надо в паспорт кабеля\провода. срок службы и условия эксплуатации.
если ты с силах выполнить условия и срок тебя устраивает - можно и ПВС.
> что ПВС не стоит
и ПВС и ШВВП пойдет.
другой вопрос, что надо необъебаться с диаметром и взять неговнястого производителя.
> если ты с силах выполнить условия и срок тебя устраивает
Я необразованный гуманитарий и не ебу, какие там условия.
> и ПВС и ШВВП пойдет.
Шапка:
> Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
Особенно не понятно, что входит в "и подобное".
тебе в /ra
> может быть так, что блок питания некачественно преобразует ток и из-за этого возникает хуйня с дросселями
может. а может стабилизатор на мамке или видяхе. миллион вариантов. но БП самый вероятный.
> Алсо, поясните такой феномен - подключил компьютер к другой розетке той же проводки и свист дросселей значительно уменьшился.
разовый эксперимент не говорит ничего. алсо попробуй перевернуть вилку компа в первой розетке.
неисправность проводки возможна, протяни розетки, клеемы автоматов, проверь распайки если доступны.
если эти слова тебя пугают - поставь более мощный БП и играй в наушниках.
> Я необразованный гуманитарий и не ебу, какие там условия
в твоем случае у тебя ровно два варианта:
1. разобраться во всем самому (но ты неосилятор, понятно)
2. доверится другу или любому из гайдов в интернете (хоть шапке с двача, хоть любому из миллиона форумов)
Так вот гайд в шапке тупо пишет, что ПВС говно, но не обосновывает, почему.
потому что для стационарной проводки рекомендуют другие - там написано какие.
Повторюсь, мне нужно именно техническое обоснование, почему ПВС не рекомендуют.
Рассыпался древний выключатель. Какого типа выключатель брать на замену, чтобы всё подошло и встало на место без изъёбств?
Розетки менял, выключатели - сам ни разу.
Розетки менял, выключатели - сам ни разу.
сними, посмотри какое крепление - возьми любой который имеет такое же.
телепатов нет
ты тот гуманитарий неосиляторный или нет?
еще раз - посмотри описание провода в его документе - там написано для чего он предназчен.
в двух словах - имеет меньший срок службы. потому для стационарной является менее годным (но не запрещенным!)
> имеет меньший срок службы. потому для стационарной является менее годным (но не запрещенным!)
И что тебе мешало сразу так ответить, а не компостировать мозг три часа?
потому что я могу напиздеть
Набираешь в гугле пвс условия эксплуатации и читаешь. Напряжение до 660, температура от - 25 до +40, срок эксплуатации 10 лет, гарантийный 2 года. Если смотреть кабель ввгнгls, который применяют в промышленности, то видим, что там срок службы 30 лет, гарантия 5 лет. Вот такая вот разница, выбирай, готов менять проводку через 10 лет, или лучше через 30.
Срок эксплуатации относительно небольшой
Компостируешь тут мозг только ты. И ты не первый. Делай как хочешь.
Какие крепления вообще бывают?
Посоветуйте производителей электровилок.
Чё по автоматам? Чем иек хуже легранда? Изи 9 норм решение для нищеброда?
Зайди в ближайший магазин и посмотри
Какая разница?
Ок, а как выбрать тогда, нужно на провод сечением 2.5
легранд
> Чем иек хуже легранда?
ничем, для бытового использования в квартире - похую.
> Изи 9 норм решение для нищеброда?
норм.
> Ок, а как выбрать тогда, нужно на провод сечением 2.5
любой производитель электровилок.
выбирай чтобы крепкая была и внутри не из фольги все.
Бытовые вилки идут на 16а обычно, кабель 2,5мм2 держит 20а спокойно, поэтому учитывай нагрузку
Мелкобуква, у тебя что ни совет, то противоречие с шапкой. Не удивлюсь, если ты в итоге посоветуешь землю с нулём спаять.
При наличии Леруа недалеко лучше взять Resi9, спец серия SE выпускает в РФ только для Леруа, по цене не намного дороже Easy9, а по качеству уровня домового у SE и значительно приятнее визуально выглядят
>считать шапку на дваче каноном
гуманитарий-неосилятор, ето ти?
Нужно выбрать так, чтобы такой провод туда лез. Например в нормальную вилку иековскую угловую 2.5 влезет только без оболочки или сломав внутри держатель с большой натугой.
На это старьё - распорки. Тип сейчас один под такое. Обязательно проверь чтобы распорки-раскорячки были на выключателе. Потому что бывают без них.
А почему тогда твои слова можно считать каноном? Ты вообще электрик или диван?
За электриками в их тредик в /wrk.
> А почему тогда твои слова можно считать каноном?
а с хуяли мои слова канон? мои слова - это лишь моя никому не нужная точка зрения.
> Ты вообще электрик или диван?
не диван. но это неважно. важно почему шапка треда на сером форуме с оранжевыми буковками стала каноничной. ее писал такой же анон как я и ты, а зовут его "хуй пойми кто".
Пацаны, а подскажите по узо. Есть щиток на 13 автоматов. Вводной будет на 25а. Планирую воткнуть 2 узо. Один на 300мА типа противопожарное, и один на 30мА на ванную и кухню(зона фартука) и уличную розетку. Вопрос. Какого номинала стоит ставить узо? Стоит ли подключать группы освещения к узо? Узо нужно ставить на каждую отдельную линию свою, или и так можно, что 30мА пойдет аж на три линии, а 300мА на оставшиеся 10. Прав ли я, что узо буду ставить на 25А, или нужно брать больший номинал. Типа кухня, улица, ванна - это три автомата на 16А и суммарно выходит 48А, соответственно и УЗО нужно ставить ампер на 50-63? Как быть?
> Типа кухня, улица, ванна - это три автомата на 16А и суммарно выходит 48А, соответственно и УЗО нужно ставить ампер на 50-63?
логика примерно такая. узо на шаг выше от суммарной мощности подводимой.
или, в твоем случае, от вводного автомата.
так что на 32-40А будет норм.
Короче, не еби мозги по поводу многожила. Многожил при перегреве нихуево так изнашивается. Как и моножил, но моножил поменьше. Короче, если хочешь, чтобы было надежнее - шли нахуй доводы своего друга и используй православный ввгнг ls под все. Лучше немного помучаться, но зато сделать все хорошо. Моножил и только ввгнг лс в твоем случае. Можно и nym, но он дороже. Многожил модно использовать только для того, чтобы перемычки между автоматами сделать в щитке
Вопрос, по поводу автоматов. Раньше думал взять шнайдеры самые бюджетные, ибо нищеброд, но недавно бродил по леруамерлен и увидел abb sh201l на 16Аза 132р, когда в этм он стоит около 206р, а самый бюджетный abb серии basicM стоит 145р. Вопрос. Есть какие подводные камни? Какого хуя в леруамерлен абб так дешево стоит? Не подделка ли это?
> Есть какие подводные камни? Какого хуя в леруамерлен абб так дешево стоит? Не подделка ли это?
https://new.abb.com/low-voltage/ru/gde-kupit
Символами обозначаются несертифицированные точки продаж, включая магазины DIY ("Леруа Мерлен", "ОБИ", "Касторама", "Максидом", "Петрович" и другие).
я так понимаю леруа просто берет их где-то на общих основаниях у непроизводителя, а палево или нет - хз.
Если вводной автомат 25А ставь УЗО на 40А, можешь 3 УЗО поставить и разбить под них все автоматы
>Вводной будет на 25а
>ванна - это три автомата на 16А и суммарно выходит 48А, соответственно и УЗО нужно ставить ампер на 50-63? Как быть?
Хоть немного логики включи
У тебя вводный 25, хоть 9000 автоматов за ним стоит, ока он живой, больше 25+ не пропустит
Потому делай как этот говорит
>32-40А будет норм
Те. от 32 и выше
Понятно, что если 40а или 63а будет каким-то хуем стоить дешевле 32, то бери их. Тоесть самый дешевый. Бывает иногда, тк ценнобразование иногла от пятен на луне зависит
Принцип установки УЗО - если вводной автомат по мощности меньше чем УЗО то можно ставить любое УЗО мощнее вводного, на пародяок, на два итд, роли не играет.
Если вводной автомат мощный и больше УЗО то УЗО ставят либо принципиально мощнее вводного, либо если мощность меньше вводного то суммарная мощность автоматов под УЗО должна быть меньше его номинала
Если вводной автомат мощный и больше УЗО то УЗО ставят либо принципиально мощнее вводного, либо если мощность меньше вводного то суммарная мощность автоматов под УЗО должна быть меньше его номинала
Какая разница, сколько проволочек нагревается? До 70 градусов кабелю вообще похуй на всё.
хуй тебе. при 70 изоляция умрет OCHE быстро
Если не из говна, то не умрёт. Вон, в автомобилях все провода в ПВС и по 20 лет ходят, а там температура и побольше бывает. 70 для кабеля вполне допустима. Разумеется, производить расчёты на такую температуру для дома неправильно.
С завода-то пвс? Что за машина такая?
У него +40 максимально заявлено.
В автомобилях идут провода в полихлорвиниловой изоляции, не ПВС, но состав пластика тот же.
Да. Только вот таким образом можно и бпвл под пвс подписать.
Это не значит что стоит пвс на самолёт ставить.
А если у меня вводной на 25А, за ним УЗО на 25 и после него три ватомата суммарно на 45А, это будет нормально работать?
Да
Нет
может быть
Рекомендую узо на 32 заменить, тк автомат на 25 ампер пропускает через себя и 25 ампер и 30 какое то время, а вот как себя узо про 30а поведёт, не известно.
После водного у тебя суммарно пусть хоть на 1000а будет, без разницы, важно, что бы кабель, который они защищают, был подходящий по сечению
Дебил, тут речь о защите УЗО.
Не слушай идиотов, если вводной равен или меньше по мощности чем УЗО после него то все ок
Ты чего такой агрессивный? Тян не даёт?
Я ответил уже здесь
Сгорит УЗО при неверном распределении, убьет человека без защиты - дальше продолжать?
Диды жили по 70 лет и не убивало никого
Ты однако жопой читаешь. На УЗО есть кнопка, проверяй раз в месяц и спи спокойно, тем более полная нагрузка бывает практически никогда
Можно узнать, кем и где ты работаешь?
Проверка кнопкой это профилактика, а не защита от дурака неправильно собравшего щит и спалившего УЗО
Угу, а ещё раньше и асбеста строили дома, чего не построишь?
Анон, помоги нубу.
Переехал в древнюю коммуналку, около комнаты висит пикрил. Проблема в том, что тут на всю комнату (пенал ~3x5) одна встроенная розетка почти у самой двери и проводка времён Ленина а ещё мне кажется, что соседи пиздят электричество, ибо как то дохуя выходит и почти (~200р) нет разницы: дома я с пекарней 24\7 или месяц меня нету. Заебало, блядь. Живу один, стираю и элекрочайником пользуюсь редко (раз в день-два, ибо термос), а счетчик мне накручивает чуть меньше, чем целым семьям у которых ежедневная стирка, свет горит везде и пекарни с телевизорами у пиздюков и их батек ебашат чуть ли не круглые сутки..
Суть: хочу заменить всё это блядство на новый щиток, туда впихнуть пикрил счётчик и провести открытую проводку по плинтусам/стенам в кабель-каналах (дешманские белые 10х15). Из этого "щитка" сейчас выходит 1 кабель в распредкоробку на комнату (10А автомат) и 1 кабель на кухню (16А автомат) для стиралки и лампочки на 10 Вт.
1) Какой брать кабель: ВВГнг-LS-п 2х1,5 или 2х2,5? Из нагрузки: холодильник (старый, совковый, но не думаю, что они жрут дохуя), иногда чайник 2 кВт, 2 пекарни по, доупустим, 600 Вт (пиковое для БП - уверен, что меньше жрут, но мало ли) и всякая мелочёвка типа зарядников. Суммарно единовременно может быть потребление до 3,5 кВт (по факту, конечно, меньше, но запас должен быть). Главное - нидораха, ибо денег лишних совсем нет, но и не такая вот похабщина.
2) Кабель-канал (ПВХ) можно крепить (прибить к стенке?) поверх обоев? Розетки устанавливать, опять же, прямо поверх обоев или же нужны какие-либо изоляторы\посадочные места? Может есть ещё какие-то варианты монтажа открытой проводки, кроме кабель-канала (ну, кроме монтажа на керамические изоляторы)?
3) Что нужно купить для замены этого "щитка"? Сам щиток, счетчик. Автоматы можно оставить старые или лучше взять новые? Коробка справа от автоматов - это что-то вроде коммутационной коробки? Что брать вместо неё для монтажа на дин-рейку? Нужно что-то ещё?
Переехал в древнюю коммуналку, около комнаты висит пикрил. Проблема в том, что тут на всю комнату (пенал ~3x5) одна встроенная розетка почти у самой двери и проводка времён Ленина а ещё мне кажется, что соседи пиздят электричество, ибо как то дохуя выходит и почти (~200р) нет разницы: дома я с пекарней 24\7 или месяц меня нету. Заебало, блядь. Живу один, стираю и элекрочайником пользуюсь редко (раз в день-два, ибо термос), а счетчик мне накручивает чуть меньше, чем целым семьям у которых ежедневная стирка, свет горит везде и пекарни с телевизорами у пиздюков и их батек ебашат чуть ли не круглые сутки..
Суть: хочу заменить всё это блядство на новый щиток, туда впихнуть пикрил счётчик и провести открытую проводку по плинтусам/стенам в кабель-каналах (дешманские белые 10х15). Из этого "щитка" сейчас выходит 1 кабель в распредкоробку на комнату (10А автомат) и 1 кабель на кухню (16А автомат) для стиралки и лампочки на 10 Вт.
1) Какой брать кабель: ВВГнг-LS-п 2х1,5 или 2х2,5? Из нагрузки: холодильник (старый, совковый, но не думаю, что они жрут дохуя), иногда чайник 2 кВт, 2 пекарни по, доупустим, 600 Вт (пиковое для БП - уверен, что меньше жрут, но мало ли) и всякая мелочёвка типа зарядников. Суммарно единовременно может быть потребление до 3,5 кВт (по факту, конечно, меньше, но запас должен быть). Главное - нидораха, ибо денег лишних совсем нет, но и не такая вот похабщина.
2) Кабель-канал (ПВХ) можно крепить (прибить к стенке?) поверх обоев? Розетки устанавливать, опять же, прямо поверх обоев или же нужны какие-либо изоляторы\посадочные места? Может есть ещё какие-то варианты монтажа открытой проводки, кроме кабель-канала (ну, кроме монтажа на керамические изоляторы)?
3) Что нужно купить для замены этого "щитка"? Сам щиток, счетчик. Автоматы можно оставить старые или лучше взять новые? Коробка справа от автоматов - это что-то вроде коммутационной коробки? Что брать вместо неё для монтажа на дин-рейку? Нужно что-то ещё?
1 бери 2,5
2 можно поверх обоев крепить
3 можно оставить старые, для соединения есть клеммы на дин рейку
Зачем брать что-то вместо коробки с синей крышкой, её и оставь, она под дин-рейку.
Варианты ещё есть - голый кабель на полоску лоскутова, гофра на клипсах.
Системный блок пека жрёт ватт 180 если в крусис не гонять. Холодильник советский так же примерно, исключая момент запуска двигателя.
Автоматы хорошие там, их тоже оставь.
Ещё нужно купить - если будешь использовать иековский щит металлический то дополнительно можно динрейку нормальной толщины и пару саморезов. Штатные там тонкие пиздец и почти все с провёрнутыми саморезами.
Можешь ещё ограничители на дин-рейку купить, чтобы вправо-влево автоматы не ездили, стоят хуйню.
Частный дом. Стоит ли вести проводку по чердаку, а не по потолку? Или я хуйню придумываю. По чердаку - появляется иллюзия доступности и обслуживаемости, плюс можно будет ремонтировать потолок, все эти пароизоляции переделывать
В квартире планируется частичный ремонт (комната, санузел и коридор), заодно хочу сразу повесить щиток с прицелом на ремонт в остальных комнатах. Подскажите как лучше всё организовать, я в этом полный ноль. Предположительно понимаю следующее:
1) Вводной автомат
1) Свет обычные автоматы
2) Розетки диффы
Нихуя в этом не понимаю, но не хочу, чтобы электрики наебали. Фирму выбрал ABB.
1) Вводной автомат
1) Свет обычные автоматы
2) Розетки диффы
Нихуя в этом не понимаю, но не хочу, чтобы электрики наебали. Фирму выбрал ABB.
Новострой в котором еще не разведена проводка.
Электрик советует щиток с автоматами утопить в стену,
но это несущая монолитная стена с арматуринами прямо под поверхностью.
Он хочет меня убить, или углубление площадью в щиток не сильно повлияет на прочность стены? Или делать лучше накладной?
Электрик советует щиток с автоматами утопить в стену,
но это несущая монолитная стена с арматуринами прямо под поверхностью.
Он хочет меня убить, или углубление площадью в щиток не сильно повлияет на прочность стены? Или делать лучше накладной?
Делай короб из гипсокартона и в него ставь щиток, удобнее, чище, быстрее и проще
Думаю стоит
Всё уже придумали, вот типовая сборка, корректируй число узо и автоматов под свои нужды и кошелёк. Узм не забудь.
А зачем отдельно пихать узо и автоматы - я не могу использовать диффы?
УЗМ-51М или РН - 113 или что-то другое, подскажите? Часто в доме напряжение скачет.
яростно двачую вот этого
будет проще заводить провода, и там их организовывать. коробушка по глубине нужна небольшая (если нет других задач) - буквально толщина щитка + 2-3 см.
> А зачем отдельно пихать узо и автоматы
потому что линий много. на дифах разоришься (тут их надо 12 штук). но если бюджет позволяет - ради бога.
> я не могу использовать диффы?
можешь. но помни, что типовой диф - 2 места занимает в щитке, при большом количестве линий нужен будет в полтора раза больший щиток чем по схеме УЗО+автомат.
оба подойдут. бери что есть в наличии.
Ультрагоднота. Был один объект где электрика и всё остальное на чердаке валялось.
Задача по добавлению и переносу розеток и освещения сводилась к проделыванию дырки на чердак и последющему отысканию оной, всё остальное - халява.
Только веди в металлическом лотке или металлорукаве и распредкоробки тоже железные бери.
Меняли выключатели в коридоре- толчок\ванная. Все было норм. Дня два назад было, что при включении лампа моргала и не включалось, разрешалось повторным включением. Сейчас уже нихуя не включается. Лампа рабочая. Это выключатель или патрон? Мне этот патрон некуда вкрутить.
Земсков пиздит или нет? Вроде ладно стелит.
В общем оптимальный вариант поставить дифф под самое важное - бойлер например или духовку. А для всего остального хватит автомат+узо? И правильно ли я понимаю, что вообще весь свет могу пустить через несколько автоматов в одно узо?
Решил сам сделать теплый пол в лоджии, подключил мат 450 вт через пвс 3х2.5 и замуровал его в стене. Мне пiзда, или пвс нормально пролежит в стене?
Пиздит. У него ток растёт не пропорционально площади сечения.
А как правильно автоматы ставить?
> И правильно ли я понимаю, что вообще весь свет могу пустить через несколько автоматов в одно узо?
да. и не только свет.
> поставить дифф под самое важное - бойлер например
имеет смысл
> или духовку
впизду, всмысле она дифа не стоит. лучше стиралку.
> Земсков пиздит или нет? Вроде ладно стелит.
пиздит немного. в целом можно использовать енту табличку.
для сычей расписал норм.
Смотришь в таблицу с допустимыми токами для кабелей и по ней выбираешь номинал автомата, либо наоборот, исходя из нагрузки, выбираешь сечение.
Если защищаешь розетку, то 16А и 1,5мм².
Ахуеть, а я на духовку 2,5 тянуть собрался, его не хватит? Чё вообще в инструкциях пишут интересно? Неужели к духовке в комплекте идёт шнур 3х4мм?
Так допустимый ток не пропорционально и растёт. На мелких сечениях максимум около 12а на 1мм2, на крупных уже около 8а на 1мм2 сечения
Мощность духовки посмотри на этикетке и сравни с сечением кабеля. Для 2,5мм2 допустимый длительный ток 30а, а это 6,6 кВт. Но это если кабель нормальный, с фактически таким сечением. Он с большим запасом даёт номиналы, что в принципе на бытовом уровне вполне оправдано, затраты больше не намного, а запас прочности значительный
На чисто духовку должно хватить с запасом. Если это плита с конфорками и духовкой, то на грани фола, но не смертельно. У меня на плиту автомат 25А, но кабель 3х4, например. Автомат ни разу не вышибало, хотя джве конфорки и духовку используем часто.
Можешь подсказать по моделям? У меня выходит как-то так:
1) Вводной автомат категории В.
2) УЗМ-51М
3) Диф на бойлер
4) Свет в комнате + коридоре + санузел = 4 автомата 10А на 1 УЗО
5) Розетки + кондиционер = 4 автомата 16А на 1 УЗО
=========
Дальнейшее расширение при втором ремонте:
1) Диф на стиралку
2) Диф на духовой шкаф и еще один на варочную панель
3) Оставшиеся розетки = 6 автомата 16А на 1 УЗО
4) Оставшийся свет = 2 автомата 10А на 1 УЗО
Совсем плохой вариант? Нужен ли УЗИП, Вольтметры/Амперметры? УЗМ-51М напряжение не показывает же, старые версии по крайней мере.
Хочу автоматическое включение света по утрам, чтобы вставать было легче.
Вот думаю купить такой таймер на дин-рейку
https://www.aliexpress.com/item/669932531.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b0355c38I9Wrm&algo_pvid=86ec0a56-b4ee-4998-9a90-469f1603dce0&algo_expid=86ec0a56-b4ee-4998-9a90-469f1603dce0-14&btsid=a66a2b03-8ba2-40ac-9688-0f43f18c298f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
и подключить его к освещению через схему проходного выключателя. Норм?
Вот думаю купить такой таймер на дин-рейку
https://www.aliexpress.com/item/669932531.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b0355c38I9Wrm&algo_pvid=86ec0a56-b4ee-4998-9a90-469f1603dce0&algo_expid=86ec0a56-b4ee-4998-9a90-469f1603dce0-14&btsid=a66a2b03-8ba2-40ac-9688-0f43f18c298f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
и подключить его к освещению через схему проходного выключателя. Норм?
Всё правильно говорит
>УЗМ-51М
Лучше на PH-106 заменить
Земсков, залогинься.
Может ты госты посмотришь, а не будешь верить блогерам? Земсков перестраховывается, как обычно.
Почему? А вообще, меня печалит, что у того же абб я не нашёл ничего похожего...
> Ахуеть, а я на духовку 2,5 тянуть собрался, его не хватит?
хватит, так как бытовая духовка редко кушает больше 3.5кВт, что по земсковской табличке как раз попадает в 16А и 2.5кв.мм
> Неужели к духовке в комплекте идёт шнур 3х4мм
к нормальным не идет. а в инструкции написано, что должен подключать сертифицированный электрик, который должен сделать это по требованиям конкретной страны.
> Земсков перестраховывается, как обычно
да дело не в лысом же. такие параметры считает приемлемыми условня половина электриков. так как это позволяет делать распайки даже на вагах и банальных скрутках (даже непропаянных). и это будет работать десятилетиями. даже на кабеле по ТУ (хз кто его сейчас берет). на 16А рисков погореть в таком случае просто нет. в типовой хате этой мощности на комнату более чем достаточно (возможны, конечно варианты, но берем средний случай).
если же делать 16А на 1.5, то скрутки надо паять или вовсе опрессовывать. кабель нужен честный, а не говнище. и если где-то проебался - привет огонь (ебаные частники так и горят - ПНУПом на скрутках по чердаку кидают, а подключают обогреватели). т.е. требуется больше ебатни при минимальной переплате на кабеле.
> Почему?
у них был брак где-то в 18м году, его вроде как признали, исправили, но осадочек остался.
в целом новатек - те же яйцы вид сбоку. бери что больше нравится.
> что у того же абб я не нашёл ничего похожего.
у западных контор вопрос контроля параметров электричества - это не уровень домашней электрической сети. т.е. это не енд-юзер решения и тем более не diy. это уже промышленные решения и это другой (СОВСЕМ БЛЕАТЬ) ценник.
но есть домашний РН у шнайдера (так как он более подвижен и более ориентирован на российский розничный рынок) - но там нет регулировок. артикул EZ9C1240, что-то вроде узм-50м. сам такое не ставил, ничего сказать не могу.
вводной кат.В не нужен. ставь С
свет и розетки имеет смысл перемешать под разные узо, чтобы при срабатывании УЗО не остаться в темноте.
> овсем плохой вариант?
да это никакой вариант, так как непонятны намерения. ты хочешь сейчас спрогнозировать обхем щитка, а набивать его по мере ремонта? можно и так, но помни, что кабели надо бы проложить заранее или предосумотреть ввод для них потом (потому что заталкивать их в уже стоящий и расключенный щиток тот еще геммор). рассмотри вариант с временным щитком из говна (ну почти) на время ремонта.
> Нужен ли УЗИП, Вольтметры/Амперметры?
это на любителя. узип в квартире - ни к чему, смотреть токи потребления при непрозрачной крышке щитка, то еще удовольствие. вольтметр - наверное самое полезное, но вопрос лишь в том сколько раз в год ты будешь на него смотреть как на прибор, а не как на гирлянду.
у меня вольтметра нет, хотя место под него я оставил. жаба душит на меандр. а с алика будет говно с непонятными значениями
>домашний РН у шнайдера
Я сначала его хотел, до того, как прочитал характеристики. Это просто говно без задач, даже я понял...
>свет и розетки имеет смысл перемешать под разные узо, чтобы при срабатывании УЗО не остаться в темноте.
Да, я же так и написал...
>да это никакой вариант, так как непонятны намерения. ты хочешь сейчас спрогнозировать обхем щитка, а набивать его по мере ремонта? можно и так, но помни, что кабели надо бы проложить заранее или предосумотреть ввод для них потом (потому что заталкивать их в уже стоящий и расключенный щиток тот еще геммор). рассмотри вариант с временным щитком из говна (ну почти) на время ремонта.
Я не имею возможности капиталить всю квартиру, сейчас делается только одна часть. Другая часть квартиры будет позже, не в ближайшее время. Там свежий ремонт, заменена вся проводка, но по какой-то причине щит не делали... Щит хочу установить уже сейчас, в противном случае его уже никогда и не будет.
> Я не имею возможности капиталить всю квартиру, сейчас делается только одна часть.
конкретные модели - на вкус и кошелек. у любого нормального производителя есть разные линейки. одно точно - все автоматы (групповые) выбирай одной линейки, как и узо. тогда при компоновке щитка не будет проблем с подключением гребенкой.
алсо, начни с модели щитка для начала, особенно если есть какие-то ограничения по размерам места его установки. так получишь вилку количества модулей в которые тебе надо уложиться при планировке. удачи.
Спасибо. По прикидкам 32 получается в идеале, но это как-то дохуя, буду до 24 ужиматься...
а какие у тебя хоромы по площади и комнатам? с\у раздельный? лоджия сколько штук?
Вот этот ваш узм нужон? Бабок на него если сейчас нет, я место под него оставлю, потом смогу доставить? 9 групп на 3 УЗО раскинуть норм? Или свет без УЗО сделать? Вводной 32А, все УЗО по 40?
Свет можно без узо. А остальные узо на ступень больше автомата, который на линии. УЗМ потом поставишь, лучшие потратить на него раз, чем выкинуть потом сгоревший телевизор или холодос.
с/у раздельный, лоджия объединена с комнатой (узаконено), 2-х комнатная, общая площадь 54.5 м2. Ну 32 это я загнул конечно, не все розетки вообще используются, думаю, что на них даже автоматы вести не стоит...
А надо ли бить на несколько УЗО? В чем Профит? Типа одно УЗО начнет выбивать, потухнет одна линия на которой бабкина комната, ты такой ну ок зделою потом, главное что пека работает, можно дальше сычевать.
Или есть ещё профиты?
Или есть ещё профиты?
Пацаны, врываюсь с таким вопросом. Недавно приобрел дом. Всем устраивает, кроме электрики. Электрик застройщика оказался еще тем сверхразумом, и пустил в доме на розетки кабель 3×1,5. На кухню он пустил две линии 3×2,5. Хорошо хоть, что он делил электрику на группы и в каждую комнату у него идет отдельные кабеля на свет и на розетки. Плюс розеточную линию до комнаты он пускал 3×2,5, а потом уже через распай коробки расключал на розетки проводом 3×1,5. На вопрос нахуя так делал, ответил, типа че ты будешь в розетки такого мощного включать, и провод хороший гостовский, типа у тебя розетка сгорит нахуй, а проводу ничего не будет. Ну да ладно. Розеток в доме немного, и я меняю розеточные 3×1,5 на православные 3×2,5. Еще этот сверхразум завел СИП прямо в домовой щиток. На слова, что по ПУЭ нельзя СИП в дом заводить, он спросил, что такое ПУЭ. Вообщем все с ним ясно и с него спроса никакого. Вообщем хочу с вами посоветоваться, как быть? Правильно ли будет переделать вводной кабель? А именно до стены дома идет сип, после чего я прокалывающими зажимами подключаю к нему медный провод сечением милимметров в 6, и в дом завожу уже на внутридомовой щиток православную медь? Т.к сейчас почти зима и холодно, то данную процедуру хочу провести весной, как потеплеет. Сейчас же, как временное решение, этот вводной сип внутри домового щитка хочу обжать алюмомедной гильзой, чтобы на автомат вводной заходила медь, а не алюминий. Плюс вопрос по компановки щитка. Когла переехал был щиток как на первом пике. Как видите, общег овводного автомата нет. Он в уличном щите на опоре. Пока привел номиналы автоматов в норму, пик 2 и 3, почистив от строймусора щиток. СИП завел на abb s200, у которого две клеммы. Одна под провод, а другая отдельная под шинку. На днях поменяю это убожество на нормальный щиток на 24 модуля, с нормальными нулевыми и заземлящими шинками. Плюс воткну еще пару автоматов, вводной общий автомат добавлю и два узо. Одно противопожарное на 300мА, а второе на 30мА на ванную и зону фартука на кухне. Так вот еще вопрос. Куда ставить противопожарное узо? В внутридомой щиток, после планируемого вводного автомата, или же В щит учета на столбе, после счетчика? Ну т.е типа после счетчика ставлю узо, а после узо уже вводной автомат на 25А. Посоветуйте
Всё верно говоришь
По УЗО без разницы, ставь, куда удобнее
32 юнита на квартиру, ты ебанутый?
У меня также, техники дохуя, как и розеток.
Я уже понял, что это очень плохая тема. Не серчай, я сегодня первый день.
Только допер как правильно всё сделать, я так понимаю, что 16А под розетки это примерно 3.5 кВт мощности из этого и буду создавать группы.
я насчитал 20 линий вместе со светом, причем можно ужаться еще.
многое, конечно, зависит от хотелок.
> Правильно ли будет переделать вводной кабель?
поставь ящик небольшой на стене (райспайку большую герметичную) - там заведи в СИП в рубильник или просто в клеммы. оттуда уже медь в дом.
> Куда ставить противопожарное узо?
на столб. после счетчика (и после вводного автомата)
Примерно так я и рассчитываю, спасибо.
>медь в дом.
Нахуя?
Тащем то пуэ запрещает заводить сип в жилые помещения, ибо алюминий очень текучий металл. Плюс изоляция СИП горит просто прекрасно
Чем медь лучше алюминия? Про сип то понятно.
При одинаковом сечении пропускная способность лучше и не ломается после 2-3 изгибов как люминий
Плюс можно затянуть от души и не так плывёт в винтовых соединениях.
Еще медь более устойчива к коррозии во влажных средах, чем Al
Так проводка в стене и под потолком, где та там столько раз загибать будешь? Ну действительно имеет значение только удельное сопротивление, но более толстое сечение уравнивает. Но смотрим цену - медь 2,5 раза в 3 дороже, чем алюминий 4, но алюминий пропустит больше в таком случае.
И ал и медь можно использовать для электро со своими особенностями. Это земсков применяет только лучше лучшего и серебрянные пули.
Сечение и количество проводников в кабеле озвучь. Интересно узнать на каком кабеле тут экономят.
И как эта схема работает? Я имею ввиду УЗО 300ма>УЗО 30ма>автомат>розетка?
Если можно на пальцах, а то я нуб.
Узо 300 мА - вводной кабель - щит в доме.
> медь 2,5 раза в 3 дороже, чем алюминий 4, но алюминий пропустит больше в таком случае.
люминь 4 == медь 2.5 по токам в нормативке - так что пропустят они одинаково.
в итоге, кроме цены плюсов никаких-то и нет. так как в монтаже и эксплуатации - одни минусы.
так как люмишку разрешили теперь в жилых помещениях - ждите когда застройщики начнут стояки делать люминевые и тянуть до квартиры люминь (а может и по квартире в случае чистовой отделки) - ДЕШЕВЛЕ ЖЕ
Стояки-то похуй, если там сечение достаточное, а в квартирах всё равно порнушная разводка, на ремонте всё переделывать.
>кроме цены плюсов никаких-то и нет
Некапиталисту не понять
Забыл добавить.
Самый минус в том что ушлые гандоны будут набирать люминь по сниженным ценам, поднимая цену на медяху, которая будет нужна будет уже не только лишь всем.
У тебя техника непрерывно коротит и не имеет предохранителей внутри что ли? Иначе, не понимаю, зачем защищать каждую розетку отдельно.
Т.е его ставить что бы защитить вводной кабель?
У меня 12 линий на двухкомнатную, но набрать дополнительных на вскидку 4-5 можно легко без особого напряга.
Да, типа оно быстрее чем автомат отработает при каком-нибудь пиздеце.
Да, только узо не срабатывает про превышении номинального тока
ага. а еще монтаж дороже и накосячить можно легко.
вплоть до пожара (что на люмине легко организовать - просто даже на скрутке.)
Одно узо не ставят, по утечке от идущей по пизде изоляции отработает до замыкания.
Но зойчем? У тебя случается нагрузка более 16А на комнату? Всякие бойлеры я не имею ввиду, там, ясен пень, отдельная линия.
Схуя ли монтаж алюминия дороже? Ты его аргоном варить собрался?
А на кондиционеры надо отдельную линию пускать?
Как выбрать вводной автомат?
По вкусу.
Желательно. Но если у тебя в комнате нет нескольких мощных потребителей то похуй.
Всё хуйня, немного исправил:
1) В квартиру приходит 10кВт, на всякий случай беру вводной автомат 50 А
2) УЗМ-51М / PH-106
3) Отдельная линия на бойлер - диф ABB DSH941R, 32А
4) Розетки одной комнаты - ABB SH202L, 16А + УЗО
5) Розетки коридора - ABB SH202L, 16А + УЗО
6) Свет одной комнаты - ABB SH201L, 10А + УЗО
7) Свет коридора комнаты - ABB SH201L, 10А + УЗО
==========
Во второй части квартиры примерно тоже самое получается:
1) Розетки кухни - ABB SH202L, 16А + УЗО
2) Линия на духовку + варочную панель - диф ABB DSH941R, 32А
3) Розетки комнаты - ABB SH202L, 16А + УЗО
5) Свет кухни - ABB SH201L, 10А + УЗО
6) Свет комнаты - ABB SH201L, 10А + УЗО
22 автомата на все хотелки, не проебался? И как правильно подобрать УЗО? Алсо, есть смысл переплачивать за 6KA при бытовом использовании? Если ли смысл на кондиционер ставить диф, если в комнате помимо него только телевизор? 3.5 кВт при всём желании не наберут.
Если уверен что не будет мощных потребителей и только телевизор то можешь не ставить отдельный.
Зачем ты дублируешь УЗО под каждый автомат? Поставить 2-3 УЗО и разбей автоматы по группам под них и учитывай, что одно УЗО занимает 2 места в щитке
>Всё хуйня, немного исправил:
>1) В квартиру приходит 10кВт, на всякий случай беру вводной >автомат 50 А
>2) УЗМ-51М / PH-106
>3) Отдельная линия на бойлер - диф ABB DSH941R, 32А
>4) Розетки одной комнаты - ABB SH202L, 16А + УЗО
>5) Розетки коридора - ABB SH202L, 16А + УЗО
>6) Свет одной комнаты - ABB SH201L, 10А + УЗО
>7) Свет коридора комнаты - ABB SH201L, 10А + УЗО
>==========
>Во второй части квартиры примерно тоже самое получается:
>1) Розетки кухни - ABB SH202L, 16А + УЗО
>2) Линия на духовку + варочную панель - диф ABB DSH941R, 32А
>3) Розетки комнаты - ABB SH202L, 16А + УЗО
>5) Свет кухни - ABB SH201L, 10А + УЗО
>6) Свет комнаты - ABB SH201L, 10А + УЗО
-
Вот так надо
-Вводной автомат 40 А
-Счетчик
-УЗМ-51М / PH-106
-3 УЗО по 40А
Под них разделить все автоматы по группам
Если вводной автомат будет 50, то УЗО нужно ставить 63 А
Вводной может и на 1000 быть, но если у него отходящих линии по 16-32а, то зачем ставить узо на 60а?
>Зачем ты дублируешь УЗО под каждый автомат?
Я думал, что так делают, но где-то понимал, что всё хуйня. Спасибо.
Спасибо.
>Вводной автомат 40 А
Насколько знаю, для квартир с электроплитами при сечение вводного медного кабеля 10 кв.мм. номинал вводного автомата должен быть не более 50А (11,5 кВт).
>Если вводной автомат будет 50, то УЗО нужно ставить 63 А
Почему?
>И как правильно подобрать УЗО?
На одно групповое УЗО в среднем получается по 4-6 линиий, поэтому нет смысла ставить столько УЗО, больше не лучше. На обычные линии ставится УЗО 30мА, на «мокрых» потребителей (стиральная машинка, посудомойка, бойлеры и т.д.) ставлю более чувствительное согласно СП 31-110-2003. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». При этом запомните, что если «сверху» УЗО уже защищено автоматом, номинал которого меньше номинала УЗО, то после этого УЗО можно подключать автоматы суммой номиналов хоть на 1000 А.
>>Если вводной автомат будет 50, то УЗО нужно ставить 63 А
> Почему?
Как я понял это для случаев, когда на одном УЗО несколько групп, например 5х16а, в таком случае всё равно общая нагрузка будет не более вводного номинала, ну а узо будет спокойно держать эти 50а.
Можно ссылку на пункт, по которому менее 30ма требуется ставить?
Это не требования - это рекомендации для мокрых зон. Поскольку если ударит током с УЗО 30ма с водой то есть определенная вероятность плохих последствий, особенно для детей.
Но это скорее перестраховка.
>Если вводной автомат будет 50, то УЗО нужно ставить 63 А
>Почему?
Я уже писал о принципах выбора номинала УЗО - если вкратце, то УЗО защищает человека, но само УЗО тоже должно быть защищено автоматом поскольку может сгореть. Поэтому нужно ставить либо УЗО равное номиналу автомата перед ним ( в данном случае вводного) либо номиналом больше. Если же вводной автомат номиналом больше то нужно ставить УЗО номиналом равным или больше, чем суммарное количество номиналов всех автоматов после него в группе.
> У тебя случается нагрузка более 16А на комнату?
как будто 16а - это пиздец много...
ну разве что для сыча в студии 11кв.м
> Схуя ли монтаж алюминия дороже?
потому чтобы надо затратить больше времени. больше времени - больше денег.
> Ты его аргоном варить собрался?
нет. но нужен специальный флюс, зачистка от окалины (обязательно) и покрытие лаком для защиты от коррозии (крайне рекомендуется). да и сварочник надо с регулировкой, так как от напруга от диаметра сильно зависит (а не как для медяхи - одно значение от 1.5 до 6). и вот уже на 2 операции больше + расходники.
и это я еще не коснулся вопроса того, что люминь 4мм на розетки. ты пробовал 4ку в подрозетниках укладыват? а если там шлейф? медь 2.5 охуеешь на два хвоста+шлейф, а тут более хрупкая 4-ка. значит уже ограничения по конфигурации точек подключения и схеме электросети. и т.д.
получается извечная вилка - можно взять более дешевый материал, но тогда монтаж должен быть более аккуратный и займет больше времени. не являюсь противником люминя (у него есть своя сфера), просто у него есть особенности и надо их понимать.
Я делал околопромышленный агрегат и прессовал алшину в клеммы с защитным составом. На токах 500А потери на опрессовке+винтовое соединение клеммы 0.5-1%. При домашнем ремонте квартир преимуществ у ал я не вижу. Экономия по цене будет доли процента от всего ремонта.
И гибких многожильных ал проводов на 1.5-2.5 я не видел никогда. Так что о комфортном монтаже светильников можно забыть.
Ну-ка, поведай мне, несыч в хоромах, куда ты деваешь тепловую или механическую мощность в количестве 3,6кВт в обычной жилой комнате?
у меня обогреватель стоит на 2кВт в межсезонье.
оставшиеся полтора сам додумаешь?
Может ты окна утеплишь?
Ебать ты лох.
Ну, допустим, ты геймер с топовой пекарней, еще 600Вт накинем. Целый киловатт свободный есть. Что ещё?
Пока имеем, что 16А на комнату хватает с запасом.
Нинужно.
Чо он, зря 20 автоматов нахуярил, по-твоему? ехидный блинчик.жпг
Мне хватает до киловатта обогревателя. И это много.
>Целый киловатт свободный есть.
Утюг, штаны гладить.
Живу в районе, приравненном к крайнему северу, вообще не использую обогреватели, на двушку в 80м2 три дифф автомата, живу уже 8 лет без всяких проблем
Попробую последнюю итерацию, ибо заебался, пиздец я тупой конечно.
1) Вводной автомат - ABB SH202L 2P 40A
2) УЗМ-51М / PH-106
3) Отдельная линия на бойлер - диф ABB DSH941R, 32А
4) Розетки одной комнаты + Розетки коридора - ABB SH202L, 16Аx2 + УЗО ABB FH202, 40А
5) Свет одной комнаты + свет коридора - ABB SH201L, 10А
Во второй части квартиры:
1) Розетки кухни + Розетки комнаты - ABB SH202L, 16Аx2 + УЗО ABB FH202, 40А
3) Линия на стиральную машинку - диф ABB DSH941R, 16А
2) Линия на духовку + варочную панель - диф ABB DSH941R, 32А
4) Свет кухни + Свет комнаты - ABB SH201L, 10А
Вроде бы сейчас всё должно быть в порядке?
Мне нравится
Лучше чем было, но убирай дифы и ставь автоматы простые вместо них и все заводи под 2 УЗО, если оно у тебя равно вводному без разницы сколько после него суммарно автоматов.
Сэкономишь дохрена, а суть не изменится.
Наконец-то :)
Да, я уже думал об этом, но мне как-то душевно спокойнее от дифов и стольких устройств, не знаю почему-то, бзик наверное...
>ABB SH202L
Ошибся, там S201 серия.
>ABB SH202L
>ABB SH201L
Мимодругойанон, а есть вообще разница ставить 2Р или 1Р? Мне поставили на 1Р, это сильно хуево?
Щас тебе автоматодрочеры расскажут, как и почему ты умрешь в муках без четырех групп УЗО с пятью автоматами за каждым из них и реле контроля напряжения с контактором на вводе.
> Свет кухни + Свет комнаты - ABB SH201L, 10А
Куда ты блять, на свет 10А лепишь. Дрочат-дрочат тут свои манящитки, а понять, что в двух комнатах 2кВт на освещении в принципе не может быть, не в состоянии.
Пиздос, блять.
Ставь на освещение В2 и не еби мозг.
>Куда ты блять, на свет 10А лепишь.
Сколько туда по твоему лепить? В США уже давно эти стандарты применяют и всё заебато.
>Сколько туда по твоему лепить?
Написал же, В2. Джва ампера.
>В США
Там токи вдвое больше при тех же мощностях, если чо.
Пачаны, треба реле напряжения для трех фаз для частного дома. Чего брать? Трехфазная версия УЗМ пойдет?
Ты же понимаешь что Диф это УЗО + автомат? И если есть УЗО на группу автоматов то это бессмысленно
Не слушай этого долбоёба, всё ты правильно делаешь, ставь на свет 10А
>Ты же понимаешь что Диф это УЗО + автомат?
Конечно.
>И если есть УЗО на группу автоматов то это бессмысленно
Ну так у меня УЗО на другие линии, диф на отдельной линии же. Или я чего-то не понимаю?
Смысла нет использовать столько дифов при наличии УЗО, просто переплачиваешь и занимаешь место в щитке так как диф занимает 2 места как и УЗО.
По твоему списку выходит 12 групп. Поставь 3 УЗО и заведи под каждое по 4 группы автоматов со всеми розетками, светом и тд.
Выйдет практичнее, удобнее, дешевле и меньше места в щитке займет.
2р обычно на вводном ставят, что разрывать и фазу и ноль.
Аргументов, конечно же, не будет.
На кабель 1,5мм2 защита 10а. Вполне нормально. Можно и 6а ставить, и 2а. Здесь спор ни о чём, в лучших традициях двача
Всегда покупал розетки в сборе, там сразу механизм с суппортом был.
А сейчас купил рамки на три поста и розетки серии Simon 27. А они без суппорта оказались! Вот, на картинке. Не обратил внимание, когда заказывал. Серия 24 у них, скажем, с суппортами идет. И что теперь делать? Как их в стандартную коробку монтировать-то? Или надо возвращать (заказ из другого города)?
Не вижу в серии Simon 27 отдельно поставляемого суппорта, чтобы дозаказать...
А сейчас купил рамки на три поста и розетки серии Simon 27. А они без суппорта оказались! Вот, на картинке. Не обратил внимание, когда заказывал. Серия 24 у них, скажем, с суппортами идет. И что теперь делать? Как их в стандартную коробку монтировать-то? Или надо возвращать (заказ из другого города)?
Не вижу в серии Simon 27 отдельно поставляемого суппорта, чтобы дозаказать...
Никак, возвращай и заказывай что надо.
А что возвращать, розетки только? Я не могу найти у них в каталоге серии 27 розетки с суппортами, для чего тогда рамки вообще эти тройные? Не для выключателей же... И у них на сайте есть такая иллюстрация, т. е. как-то они монтируют все же розетки эти с суппортом...
А что это, вообще, за розетки я купил? Куда они монтируются?
Кажется, начинаю понимать. Это, похоже, я купил не рамки, а накладки на рамки! А сами рамки с суппортами тоже надо купить. Как-то сложно у них все придумано...
Чем лучше заделать широкую штробу возле щитка, где все провода сходятся?
На пике оно, ширина где-то см 10, глубина 2см наверно, железобетон, провода ввгнг.
Цементной штукатуркой или гипсовой?
На пике оно, ширина где-то см 10, глубина 2см наверно, железобетон, провода ввгнг.
Цементной штукатуркой или гипсовой?
Что тебе мешало заказать нормальные розетки?
Хотелось минималистичного дизайна с плоской квадратной рамкой (а не как эти ваши легранд этика), в духе нашего копеечного gusi city, которого нигде найти не могу в продаже, и чтоб фисташкового цвета рамки в тон кухни.
Гипсовой конечно.
Охуеть, представляю сколько ебли было такую штробу сделать
Любой штукатуркой можно
Слухый сюда. Трехфазное узм ставится только на трехфазных потребителей. Т.е тех, которые требуют 380В Это всякие котлы трехфазные, насосы и движки. Если у тебя нет таких потребителей, которым для питания нужно три фазы, то ставишь три однофазных узм. На каждую фазу свой узм на 220В. А если есть, то тогда придется тебе брать 4 узм. Одно трехфазное, и три однофазных. Просто я не встречал еще трехфазных узм на потребителей 220В
А почему бы ему не поставить трехфазное узм и не раскидать с него три фазы на однофазных потребителей? Или я чего то не догоняю?
Оно целиком отключится по обсёру любой фазы.
Этот правильно говорит. Нужно ставить 3 однофазных УЗМ
Ну смотри. Трехфазная сеть - это 380В. Из электротехники мы знаем, что напряжение между фазой и нулем - 220В. А напряжение между фазой и фазой - 380В. Однофазный узм мониторит напряжение фазы по отношению к нулю, а трехфазный - напряжение фаз по отношению друг к другу. По-этому трехфазный узм не будет работать, если к нему подключать однофазных потребителей - т.е обычные лампочки и розетки на 220В. К трехфазному УЗМ нужны именно потребители трехфазного тока, а не однофазного. Т.е приборы, для работы которых требуется 380В, а не 220. Надеюсь, понятно объяснил?
Ну оно так и должно работать, понятно
У нас в здании стоят авр, там трехфазные ркн, с авр идут однофазные нагрузки и всё прекрасно работает. А ркн контролирует напряжение и общее и по каждой фазе. Мне кажется ты чего то путаешь
Только вот у тебя в здании авр не с одной линии а с двух, иначе какой в нём смысл бы был.
А с одного ввода смысла нет. Можно межфазное авр наколхозить, впрочем, хуй знает какие там подводные камни могут быть, надо изучать вопрос.
Авр с двух естественно, но ркн контролирует только первую линию, и если с ней что то не в порядке - напряжение выше/ниже установленного или чередование фаз нарушается, то при срабатывания ркн контакторы подключают вторую линию. Ну а при восстановлении напряжения, переходит обратно. Но суть то в том, что после авр линия разгоняется по щитам, а там уже по однофазным нагрузкам - охрана, пожарка, аварийный свет, розетки и тп. Те ркн вполне нормально отслеживает и межфазное и линейное напряжение.
> Пока имеем, что 16А на комнату хватает с запасом.
конечно хватает. но при желании выбрать 3+ кВт можно.
и лучше иметь запас ,чем его не иметь. непонятно, что ты пригорел.
> Чо он, зря 20 автоматов нахуярил, по-твоему?
да пусть хоть на каждую розетку ставит автомат как в европах, тебе не похуй?
им тоже пойдешь рассказывать что двух автоматов на хату хватает?
> Живу в районе, приравненном к крайнему северу, вообще не использую обогреватели, на двушку в 80м2 три дифф автомата, живу уже 8 лет без всяких проблем
у вас там топят как не в себя. если мне не изменяет память то для этих территорий температура теплоносителя выше.
фотка уже свежая? ебал я в рот такие температуры.
> Мне поставили на 1Р, это сильно хуево?
хуево, но не сильно.
живи и не парься, короче.
не только легранд розетки делает нормальные, если чо.
да даже у легранда не только этика есть.
купил какое-то говно, теперь мучается.
Посмотри серию atlasdesign у шнайдеров
Плюсую, себе такую же буду ставить. Шёл выбирать/смотреть другую серию по интернет подбору у Шнайдера, но она в живую совсем не понравилась, а у атласа отличный дизайн.
Господа электрики. У меня к вам вопрос. Вернее несколько. Я далёк от электричества, но уже много прочитал и посмотрел в интернетах. Собираюсь в квартире полностью менять проводку. Звонил электрику из управляющей, он сказал, что лучше диф автоматы не ставить. Я не понял точно почему, но что-то типа дом старый (панелька 87-го года), то ли там электричество гуляет, то ли ещё что-то. Звонил я ему, потому что мне нужно поменять 3 советских автомата в эатжном щитке на один свой и завести кабель медный в квартиру вместо алюминия советского (чтобы я потом его воткнул в свой щиток новый). В квартире будет уже мой щиток стоять с автоматами, как в нормальном жилище.
Так вот, он меня немного напугал своим советом не ставить автоматы.
1. Если я полностью всю проводку в квартире буду менять, то мне должно быть похуй на его совет и нужно ставить УЗО?
2. Почему все во всех гайдах группы в щитке свет отдельно, розетки отдельно, залупа отдельно. Это из-за того, что группы разбиты по УЗО и подключены гребёнкой? Это какое-то правило?
3. Могу ли я сделать группы по комнатам? Ведь на много удобнее, если у тебя кучка автоматов по комнатам разбита, а не по назначению. Или если используется УЗО, то такого сделать не получится, потому что не получится запитать от него все автоматы на разных дин-рейках?
Пикрелейтед
Вообще я УЗО использовать не планировал. Планировал дифавтомат на розетки в ванной и, может быть, на стиральную машину, которая будет стоять в кладовке. Так же планировал разбить группы по комнатам и НШВИ2 от одной комнаты к другой протащить фазу. А гребёнку въебать на кажду группу с автоматами разных номиналов. Рисователь и чертёжник из меня так себе. Красным фаза, синим гребёнка, прямоугольники - автоматы.
Так же ещё читал, что для каждого УЗО нужна своя нулевая шина в щитке. Но у меня в щитке шины длинные. ABB Mistral41 так положил в комплектации. Наверное, не получится для каждого УЗО (если буду ставить) свою шину выделить. А ещё у нас в доме вряд ли есть земля. Но я всё равно все земляные провода на шину посажу.
У меня есть знакомый который двухполюсные автоматы и дифы терпеть не может, потому что они ему на работе мозги ебут утечками. Ты полностью меняешь проводку - тебя это коснуться не должно.
Можно сделать по комнатам. Ставь дифы как планировал.
> 1. Если я полностью всю проводку в квартире буду менять, то мне должно быть похуй на его совет и нужно ставить УЗО?
похуй. ставь как сам хотел. от дифа или узо хуже не будет точно (даже лучше).
> . Почему все во всех гайдах группы в щитке свет отдельно, розетки отдельно, залупа отдельно.
> Это из-за того, что группы разбиты по УЗО и подключены гребёнкой?
в том числе потому что сидят под разными УЗО.
> Это какое-то правило?
нет, не правило. скорее одна из разумных конфигураций проверенная временем.
> 3. Могу ли я сделать группы по комнатам? Ведь на много удобнее, если у тебя кучка автоматов по комнатам разбита, а не по назначению.
можешь по комнатам. но тогда к примеру когда вылетает узо от пробая чего-то в розетке - гаснет свет.
> Или если используется УЗО, то такого сделать не получится, потому что не получится запитать от него все автоматы на разных дин-рейках?
поставишь автоматы так, чтобы можно было запитать. никаких стандартов как ставить автоматы в щиток нету - ставят (в первую очередь) из соображений удобства коммутации\обслуживания\замены\ремонта. остальное - второстепенное значение имеет.
> Планировал дифавтомат на розетки в ванной и, может быть, на стиральную машину, которая будет стоять в кладовке.
ну на розетки в комнатах дифзащита тоже нужна тащемта.
> Так же планировал разбить группы по комнатам и НШВИ2 от одной комнаты к другой протащить фазу. А гребёнку въебать на кажду группу с автоматами разных номиналов
смысла нет, раз нет узо, делать автоматы по групам - хуярь всех рядом одной гребенкой.
> Так же ещё читал, что для каждого УЗО нужна своя нулевая шина в щитке. Но у меня в щитке шины длинные. ABB Mistral41 так положил в комплектации.
продаются короткие на любой вкус. от этого же производителя.
> Но я всё равно все земляные провода на шину посажу
главное никуда ее не подключай.
ты конечно пиздец далек от электричества или очень косноязычен.
На группы бьют для удобства в использовании и обслуживании. Если делаешь несколько групп под разные УЗО то рекомендуется свет и розетки в одном помещении разнести под разные УЗО, чтобы в случае отключения его по какой-то причине не остаться и без света и без электричества в комнате/кухне/ванной в процессе устранения причины отключения
>Вообще я УЗО использовать не планировал. Планировал дифавтомат на розетки в ванной и, может быть, на стиральную машину, которая будет стоять в кладовке.
Если у дома есть нормальная земля похуй, даже УЗО предпочтительней на случай отгорания нуля. Если нет, то ставь дифавтомат на ток утечки 10мА. Который возможно подзаебет тебя ложными утечками. Ибо без нормальной земли твой узо возможно сработает уже после того как тебя убьет, лол.
> Если нет, то ставь дифавтомат на ток утечки 10мА. Который возможно подзаебет тебя ложными утечками. Ибо без нормальной земли твой узо возможно сработает уже после того как тебя убьет, лол.
объясни неучу, чем диф лучше узо в ситуации когда нет РЕ?
Если пока нет земли, лучше не подключать ее ни в розетках, ни в щитке? Или в розетках можно?
Нигде не подключай, чтобы половина розеточного напряжения с земли конпуктера, например, не наводилась по всем соединениям где только можно. Потом подключишь если надобность возникнет.
>главное никуда ее не подключай.
>Нигде не подключай, чтобы половина розеточного напряжения с земли конпуктера, например, не наводилась по всем соединениям где только можно. Потом подключишь если надобность возникнет.
Если нет земли у дома, то это получается, что не нужно в щитке на шину сажать все зелёные провода? Их просто кинуть вниз щитка с запасом, заизолировать и закрыть так что ли в щитке? Ну и во всех подрозетниках и освещении так же заизолировать и оставить небольшой запас?
Благодарю всех за ответы. Да, от электричества я слишком далёк. Я его всегда не любил. Особенно после того, как чинил в детстве гирлянду, не вытащил её из розетки после проверки, а потом сидел, прилипший к ней током и трясся. Но руки прямые, и перед тем, как что-то делать, тщательно изучаю материал.
>никаких стандартов как ставить автоматы в щиток нету - ставят (в первую очередь) из соображений удобства коммутации\обслуживания\замены\ремонта. остальное - второстепенное значение имеет.
>На группы бьют для удобства в использовании и обслуживании
Соглашусь, что при снятой накладке провода и внутренности выглядят красиво. Всего несколько проводов, легко найти то, что нужно при обслуживании.
Но я всегда отличался тем, что делаю для себя не так, чтобы было красиво и удобно другим людям, а чтобы было удобно и понятно лично для меня. По этому зачастую мои схемы или способы сборки получаются слишком непонятными для других людей, но для меня всё логично и правильно.
На счёт обслуживания. Собираю щит на АВВ, по этому вряд ли какое-то обслуживание вообще будет. Конторе этой доверяю. Буду надеяться, что прослужит всё десятки лет.
> можешь по комнатам. но тогда к примеру когда вылетает узо от пробая чего-то в розетке - гаснет свет.
УЗО я не планировал ставить, но если воткнуть одно УЗО на все розетки в квартире, то останусь со светом, но без розеток в случае пробоя.
>на случай отгорания нуля
Я так понял, в случае отгорания повысится вольтаж. Но у меня есть реле напряжения на этот случай.
>Нигде не подключай, чтобы половина розеточного напряжения с земли конпуктера, например, не наводилась по всем соединениям где только можно. Потом подключишь если надобность возникнет.
Если нет земли у дома, то это получается, что не нужно в щитке на шину сажать все зелёные провода? Их просто кинуть вниз щитка с запасом, заизолировать и закрыть так что ли в щитке? Ну и во всех подрозетниках и освещении так же заизолировать и оставить небольшой запас?
Благодарю всех за ответы. Да, от электричества я слишком далёк. Я его всегда не любил. Особенно после того, как чинил в детстве гирлянду, не вытащил её из розетки после проверки, а потом сидел, прилипший к ней током и трясся. Но руки прямые, и перед тем, как что-то делать, тщательно изучаю материал.
>никаких стандартов как ставить автоматы в щиток нету - ставят (в первую очередь) из соображений удобства коммутации\обслуживания\замены\ремонта. остальное - второстепенное значение имеет.
>На группы бьют для удобства в использовании и обслуживании
Соглашусь, что при снятой накладке провода и внутренности выглядят красиво. Всего несколько проводов, легко найти то, что нужно при обслуживании.
Но я всегда отличался тем, что делаю для себя не так, чтобы было красиво и удобно другим людям, а чтобы было удобно и понятно лично для меня. По этому зачастую мои схемы или способы сборки получаются слишком непонятными для других людей, но для меня всё логично и правильно.
На счёт обслуживания. Собираю щит на АВВ, по этому вряд ли какое-то обслуживание вообще будет. Конторе этой доверяю. Буду надеяться, что прослужит всё десятки лет.
> можешь по комнатам. но тогда к примеру когда вылетает узо от пробая чего-то в розетке - гаснет свет.
УЗО я не планировал ставить, но если воткнуть одно УЗО на все розетки в квартире, то останусь со светом, но без розеток в случае пробоя.
>на случай отгорания нуля
Я так понял, в случае отгорания повысится вольтаж. Но у меня есть реле напряжения на этот случай.
Да, всё именно так и получается с заземлением.
Вообще "другие люди" из тех кто лазает в щитки привыкли что там зачастую не то что не для них собрано, а просто нечто невнятное, неудобоваримое и вообще каша с поносом.
Делай так чтобы самому потом не запутаться.
Хорошо, спасибо. Но я не планирую кого-то допускать до своего квартирного щита. Им там делать нечего. А для себя я схему сделаю на память. Да и без неё, скорее всего, пойму потом, что где и как.
А ты сейчас, я так понял, имеешь в виду тех людей, у кого это профессия. Один пришёл, нахуевертил так, как ему удобно, пришёл другой, переделал немного, чтобы было удобнее именно ему, а не другим хуям, что придут следующими. Да и вообще в свой щит буду заглядывать раз в год, чтобы отключать отключаемые линии перед поездкой в отпуск. Это если мне дифавтоматы не будут мозг ебать.
Узо изначально разрабатывались с прицелом утечки чистой синусоиды на корпус, это механический прибор со свойственной оному неточностью в случае использования в нетипичных для него условиях, например возьми мощный диод из какогонть блока питания и сэмулируй утечку тока, узо не сработает с вероятностью 99% ибо у тебя будет уже полусинусоида, алсо номинал утечки в этих условиях будет варьироваться плюс минус километр. Диф дискретный девайс, который просто тупо считает утечку и чем она меньше, а она пройдет через тебя в случае отсутствия земли, тем лучше для тебя.
Да. Если кто-то полезет то они привыкли, если ты то по схеме разберёшься.
Схему рекомендую сделать. Не знаю как у тебя, а я сколько раз забывал всю хуйню, потом инструкции читал или свои заметки приходилось искать.
Что за чушь, точно так же есть УЗО электромеханические и электронные как и дифы
>электромеханические
Давай конкретнее, сынок, электромеханические это не механические? Маркировки, модели в студию.
> зо изначально разрабатывались с прицелом утечки чистой синусоиды на корпус
срываю покровы - бывает узо тип А и диф тип АС
> Узо
> это механический прибор
> Диф дискретный девайс
у тебя проблемы с матчастью, лол - ты отстал лет так на 20.
вот на тебе диф тип АС, который не срабатывает на полусинусоиду (и не срабатывает никак, если нет фазы, а он электронный, как большинство дешевых дифов)
https://www.se.com/ru/ru/product/R9D31210/%22resi9-%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%82-%D1%81%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1p%2Bn-10a-30%D0%BC%D0%B0-4%2C5%D0%BA%D0%B0-c-%D0%B0%D1%81%22/?range=61364-resi9
а вот УЗО тип А, который срабатывает на полусинусоиду (и они бывают электромеханические даже, прикинь да?!)
https://www.se.com/ru/ru/product/R9R10225/%22resi9-%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80.-%D0%B7%D0%B0%D1%89.-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-2p-25a-10%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%22/?range=61364-resi9&node=12146016350-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
>узо тип А
Фейл 1. Процитированное никак не соотносится с твоим комментарием, сынок. Обрати на слова "изначально" и "например" они не просто так присутствуют в моем тексте. Разумеется я знаю про тип A и AC УЗО.
>у тебя проблемы с матчастью, лол - ты отстал лет так на 20.
Нет. У тебя. Фейл 2.
>вот на тебе диф тип АС, который не срабатывает на полусинусоиду (и не срабатывает никак, если нет фазы, а он электронный, как большинство дешевых дифов)
>а вот УЗО тип А, который срабатывает на полусинусоиду (и они бывают электромеханические даже, прикинь да?!)
Фейл 3. Это оба-два дифавтоматы, сынок. Фейл 4 дифы не срабатывают без нуля и фазы, поучись читать, сынок.
>они бывают электромеханические
Они все электромеханические, сынок. Фейл 5.
Пробуй еще, зайка...
Мальчик иди погуляй, почитай, подумай и возвращайся
>дифы не срабатывают без нуля и фазы, поучись читать, сынок
А УЗО что-ли срабатывает? Проследуй ка ты нахер демагог
УЗО сохраняет работоспособность при отгорании нуля как минимум, сынок.
Слился сынок, вносите следующего.
> Разумеется я знаю про тип A и AC УЗО.
но почему-то тип А УЗО у тебя не срабатывает на полусинус. какой-то отдельный тип А, наверное. для УЗО только.
> Это оба-два дифавтоматы, сынок
у тебя какое-то свое собственное представлние о различии между дифом и узо. но ты можешь
поискать аналогичные в других линейках сам - там тоже есть такие (где написано по-русски, если тебя смущают англоязычные буквы MCB,RCCB, RCBO). там же у шнайдера, например в изи9 - есть дифы АС и УЗО А. или это тоже не УЗО, а дифы?
> и не срабатывает никак, если нет фазы
> не срабатывают без нуля и фазы
сам читать поучись, ало.
> УЗО сохраняет работоспособность при отгорании нуля как минимум
а диф механический не сохраняет?
Чего-то я нихуя не понял.
Вот электрик мне говорит надо ставить узо перед автоматами. Мне его нахуй посылать и покупать туда диф вместо него или вместо каждого автомата надо диф? Земли в доме нет, может будет капремонт через лет 5. Все планирую купить в Леруа Мерлен. Щиток, автоматы и прочую хурму. Хочу чтобы не уебало током просто ну и подешевле.
>но почему-то тип А УЗО у тебя не срабатывает на полусинус. какой-то отдельный тип А, наверное. для УЗО только.
Давай цитату где я такое писал.
Что еще за механический диф?
Ставь диф на 10мА перед.
Сап домач, такая ситуация.
Пикрил 1 - одноклавишный выключатель для ванной. При переключении загорается свет и начинает работать вентиляция.
Я полный нуб в электрике, но дико хочу, чтобы свет и вентиляцию можно было включать по отдельности, поэтому купил двухклавишный пикрил 2.
Отсюда вопрос, какой провод в какое отверстие совать?
Пикрил 1 - одноклавишный выключатель для ванной. При переключении загорается свет и начинает работать вентиляция.
Я полный нуб в электрике, но дико хочу, чтобы свет и вентиляцию можно было включать по отдельности, поэтому купил двухклавишный пикрил 2.
Отсюда вопрос, какой провод в какое отверстие совать?
Перед чем блядь? Диф перед всеми автоматами?
Это ж проходной переключатель
Моя нипонимать. Мне пиздец?
И ещё, как снять эти набалдажники? В какой из них совать фазу? Аркировки никакой нет
Короче, верхний левый угол- коричневый провод, от него по диагонали перемычка в нижний правый.
Левый нижний- жёлтый
Правый нижний-синий.
Но пока так не делай, пусть бывалые скажут.
мимо-диванный-электрик
> Правый нижний-синий.
Правый верхний- синий
фикс
Я тебя правильно понял? И что такое перемычка в нижний правый?
Да.
Это не выключатель, а переключатель, тебе этот намекал.
Надо замкнуть нижние крайние контакты чтобы работал как выключатель.
Как это сделать?
Не похуй ли что переключатель? Там всё нарисовано для того чтобы использовать его как выключатель.
Медной жилой
Блять, вы можете просто сказать куда втыкать провода и что делать? Пошагово. Я в душе не ебу где что, как замыкать и прочее, я не разбираюсь в схемах. Я для этого сюда и пришел чтобы мне разжевали.
Линию вентилятора подключить к одному переключателю, один конец в дырку с знаком "стрелочка внутрь", другой конец в дырку со знаком "стрелочка наружу". Если включается не так как надо, вниз включено, например - переткнуть конец из одной дырки "стрелочка наружу" в другую.
Линию освещения аналогично.
И между двумя дырками "стрелочка внутрь" кинуть перемычку. Дырки там наверняка запараллелены по две.
Какую еще линию вентилятора? Там одна линия, 3 провода, на 1 пике всё видно, при включении света включается и вентилятор.
Вот тут всё нарисовано. Перемычку только добавь.
Рычаг дёргай.
"Ко всему прочему дифференциальный автомат подразделяется на два вида: электронный и электромеханический. Первые компактнее, но имеют один недостаток, при отсутствии питающего напряжения на электронной плате они не работают. Это может произойти при обрыве нулевого провода.
В этот момент происходит перераспределение токов и необходимо срочно отключить электросеть, но электронный дифавтомат не поможет. Здесь справятся только второй (электромеханический) тип устройства, который не нуждается в дополнительном питании, чем отличается от первых, ему достаточно токов утечки."
Жесть ты дурак
Вводной автомат-счетчик-узм(если есть)-УЗО-автоматы
>Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
А как тогда разводить трубы в санузле? Они-то горизонтально идут. Не по теме, но все же.
В штукатурке штробы делать либо фальш стену из гк
Дебич, чем твой коммент отличается от моего кроме лишней информации про "Вводной автомат-счетчик-узм(если есть)- "?
Нука покажи-ка пример УЗО тип A на 10мА, а именно это важно при отсутствии зазмеления, а не лишняя в данном случае функция автомата, дебич.
> Нука покажи-ка пример УЗО тип A на 10мА
абб, артикул 2CSF202101R0160
есть еще у eaton и сименса за такие же конские деньги. но в целом согласен, что УЗО на 10мА вещь узкая в применении и нахуй не нужна.
есть за менее конские у иек - механика, кстати. клон мультика9. кококо, иек говно.
> 10мА, а именно это важно
10мА если проводка старая - заебет.
30мА вполне бы хватило общего. а 10мА диф на ванную только поставить и спать спокойно.
Тем что никто не ставит 10ма на вводе в квартиру, тем более диф.
>абб, артикул 2CSF202101R0160
16 маловато будет для общего
>30мА вполне бы хватило общего
30мА без земли угандошить может.
30мА вполне бы хватило общего
Пруфы в студию, пока пиздобол.
В доплнение к не на вводе конечно же, а перед автоматами групп, про ввод это твой очередной пиздеж, я такого не писал.
Пацаны, отец делает ремонт и хочет дома на розетки бросить медный 4 кабель, подключив к стандартным 16а автоматам, так вообще можно? Меня слушать не хочет.
Можно. Толстый кабель лишним не будет, но как он его хочет запихивать в розетки, мне не очень понятно
Конечно давай ебанем ещё автомат+узо(диф) вместо просто узо перед автоматами, после вводного - ведь толку от этого, ровным счётом нихрена и стоит дороже - пиздец ты дебил конечно
Охуеете коммутировать его, я такой для духовки заложил
Кстати на всех розетках стоит 16а в ттх
Сап ананасы.
В теме совсем не шарю. Я правильно понимаю схему подключения своей люстры при условии, что с потолка свисают два провода, и выключатель однокнопочный?
В теме совсем не шарю. Я правильно понимаю схему подключения своей люстры при условии, что с потолка свисают два провода, и выключатель однокнопочный?
В теории да
Хорошо, тогда второй вопрос. Мне нужно 2 фазы, чтобы подключить люстру к двухкнопочному выключателю.
Если я привяжу двужильный провод к концу 1, и потяну за конец 2, смогу ли я таким образом заменить этот участок провода? Он примерно 3-3.5 метра длиной.
Ебать ты дегенерат непробиваемый, просто узо на 10 ма тип а трудно найти.
Вот, лучше это прочитай, а не анонов: http://cs-cs.net/uzo-view
Найти сложно узо на 10ма? Ты точно дебил, нахера ставить 10ма на группу автоматов. Пиздец ты уже в своем пиздеже запутался, то ты диф ставишь, теперь узо ищешь. Иди пробздись идиот и не мешай людям
в 10ма на квартиру нет ничего страшного если нет километра проводов и если все в целом нормально сделано
вообще 10ма ставят обычно на ванную комнату отдельно с малым амперажом т.к. мощнее нагревалки/фена там ничего не будет. я сделал именно так
а еще потому что узо с учеточкой 10ма и с большими токами стоит блять просто пиздец сколько денег, потому на хуй
вообще 10ма ставят обычно на ванную комнату отдельно с малым амперажом т.к. мощнее нагревалки/фена там ничего не будет. я сделал именно так
а еще потому что узо с учеточкой 10ма и с большими токами стоит блять просто пиздец сколько денег, потому на хуй
>учеточкой
учечкой
быстрофикс
Собираюсь взять завтра щиток на 18 юнитов, 2 УЗО и 9 автоматов, хочу брать Шнайдер в Леруа. Что мне ещё нужно взять что бы смог щиток собрать?
Разница между узо 25а 30 и 10мА 500р в леруа от SE. Это ведь пиздец как дорого да? 1200 или 1700р. И не нужно рассказывать про мощность, учитвая что если кому-то по неведомой блядь причине потребуется поставить 10мА на группу то 25а хватит по причине равности/большего номинала автомата вводного над 25а.
Еще один блэд
Что у тебя еще в щитке будет? Счетчик, узм, шины на дин рейку?
В теории да
Только у тебя скорее всего идёт от выключателя до коробки, и от коробки до люстры. Судя по твоей схеме
чувак, я говорю про тип А, естественно. я не рассматриваю экономию на безопасности
УЗО Schneider Electric Acti 9 iID 2П 25A 10mA A-ТИП 5 496 руб.
УЗО Legrand DX3 2P 16А 10мА-A 5700
если для тя 6к мало - ну, извиняй, для большинства это дохуя
>Ты пидор
А может это ты пидор?
Лол, клоун тупоголовый, ты в трех с половиной сообщениях запутался, я предлагаю ставить диф потому что его проще найти на заявленные характеристики чем узо. Ты когда трезвый обычно с какого раза понимаешь, с третьего, с пятого?
>нахера ставить 10ма на группу автоматов
10ма защищает человека, группа автоматов проводку, иди проспись, афоня.
Да вроде пока больше ничего. Меня комплектуха интересует. Сколько шин и каких мне нужно, может ещё что?
3 шины нулевых и одна под землю тебе нужны в щитке. Как правило комплектуется двумя шинами, если докупать на дин рейку это займет место для нормальной подводки и установки.
Если кроме 9 автоматов и 2 узо (13 мест) будет ещё что-то кроме,нужно брать щиток больше
Иди таблетки прими шизик
Спасибо, родной.
То что надо. Я хоть и не шарю сильно, но все понятно.
Шизика в зеркале увидишь, шизик.
Можно. Можно будет вообще не беспокоиться за проводку. Но вот в розетки тупо охуеешь заводить. Все пальцы себе переломаешь, и подроезетник надо просто намертво вклеивать, чтобы его провод не выдавил. Ну и удорожание тоже нихуевое будет. Православный ввгнг лс гост 3×2,5 стоит около 60р за метр. Сечением на 4 же почти 100 за метр. Так что пусть твой батя подсчитает во сколько проводка ему встанет. А так 4квадрата лучше пустить на духовой шкаф и бойлер. А на остальные розетки обычные 3×2,5. И еще вангую, что твой батя готов потратиться на кабель, но автоматы возьмет самые дешевые, типа тдм и прочего шлака. И не вздумай брать ту-кабель
Обычно в российских реалиях это означает что батя где-то спиздил n-ое количество четверки...
> 30мА без земли угандошить может
и ты тут такой рр-р-раз и ссылки на исследования принес...
10мА конечно более безопасно, а еще более безопаснее 1мА или когда 0мА (нет электричества совсем в хате), но должен же быть баланс - в т.ч. удобства использования и цены реализации.
> в 10ма на квартиру нет ничего страшного если нет километра проводов и если все в целом нормально сделано
если есть утечка на проводах - это значит хуево сделали.
> узо с учеточкой 10ма и с большими токами
да таких просто нет. 25а максимум (как раз на два 10а автомата).
С одним узо так нормально? В комплекте с щитом 2 шины.
а сколько диф стоит такой же?
из тех же серий?
> Но вот в розетки тупо охуеешь заводить. Все пальцы себе переломаешь
я когда себе 2.5 расключал по розеткам (50 точек) охуел - пальцы болели неделю после.
страшно представить что будет после четверки.
Вводного автомата нет? Две шины со щитом это под ноль и землю, а ты с узо через какую шину проведёшь? Или сразу на автоматы перемычками
>и ты тут такой рр-р-раз и ссылки на исследования принес...
Ток 20-25мА вызывает судороги вплоть до невозможности освободиться от источника тока, 50мА вызывает тяжелое поражение, 100 мА смертельно опасны...
https://chem21.info/page/091154160037247066222222241018135210001148111065/
Сколько ты номиналов 30мА успеешь получить до срабатывания одному Аллаху известно, только не надо мне тут вешать что 30мА и получишь . Удобства использования совершенно однохуйственны. Вопрос цены каждый решает сам, что тебе важнее бухнуть в пабе с друзяшками лишний раз или поставить нормальные защитные девайсы.
Вводной в подъезде.
> Две шины со щитом это под ноль и землю, а ты с узо через какую шину проведёшь?
Напишу как я понимаю. Все нули в одну шину, всю землю в другую. Фаза и ноль приходит в узо, от УЗО ноль на шину, фаза на автоматы, автоматы между собой гребенкой соединяются.
Так у тебя все девять автоматов через одно узо будет проходить?
Да
30мА срабатывает по факту до этих 30мА так что получишь меньше однозначно
Смотри чтобы места на все хватило, я так собирал
Не дороговат ли щиток?? У шнайдеров и абб на такое же количество модулей будет стоить рублей на 600 дешевле. Посмотри не в леруа, а в этм, если он есть у вас в городе. Даже если нет этм, то раз есть леруа, то город большой и будут другие торговые фирмы крупные по продаже электрики
Во, спасибо. Наглядно у тебя.
Да, погуглил, похоже что дороговат. Сетевых магазинов по электрике нет в городе, посмотрю у частников цены
он в своей паранойе прав в одном - 30мА по всем ГОСТам это макимальный допустимый ток прикосновения для дополнительного средства защиты. т.е. подразумевается что есть РЕ, СУП в здании и ДСУП в ванне.
для случая когда у нас РЕ нет (от слова совсем) - по ГОСТам максимальный ток прикосновения для мужчины 16мА. как там срабатывает узо я не ебу - надо смотреть доки с ВАХами по ним и тут же глядеть в документы по электробезопасности, так как они должны биться между собой. мои познания не настолько глубоки. да и мне поебать, у меня новостройка с нормальным РЕ.
Что за город, если не секрет? Не верю, что при наличии леруамерлен, нет крупных продавцов по электрике
Ставрополь, да нагуглил этм, даже не знал что есть такой, уже заказал щит изи9. Добра тебе
>по ГОСТам максимальный ток прикосновения для мужчины 16мА
Во влажной среде и по моему с повреждениями/ранками на теле
Спасибо пацаны, порешал батю фактами и остановились на том, что он от щитка до квартиры бросит четверку, а остальное будет разводить по православному.
Но теперь блядь другая проблема. На всю квартиру уже купил автоматов... Автомат 32, диф 30, на розетки 25 и на свет 16... Я ебал эту хуйню.
Ну 2,5мм2 кабель ещё выдержит 25а, ну и 16 тем более
>Ну 2,5мм2 кабель ещё выдержит 25а, ну и 16 тем более
Свет 1,5, розетки 2,5. Я только не понимаю, нахуя 16А и 25А ставить... Это же зашквар?
Ору блядь. Нравится твоему бате четверка. До хаты бы побольше сечение, шестерку хотя бы.
>Автомат 32, диф 30
И всё? А стиралку, духовку или че там у тебя еще есть... ?
Да, бойлер - отдельная линия будет к автомату, кондеи тоже. Короче 8 автоматов 25А на все розетки, в том числе бойлер, стиралка и всё остальное. А че?
>25А
Не нужно так делать, сгорите нахер
16А ставь на розетки.
2.5 кв меди предельная нагрузка 27А, дальше плохо греется/пожар
Автомат 16А позволяет держать нагрузку час в пределах 23А
Автомат 25А позволяет держать нагрузку час в пределах 36А
Дальше объяснять?
Вот на бойлер пускай как-раз 4-ку и автомат на 25А. А так, если чеки остались, то поменяй автоматы на правильные. Это 10А на свет и 16 на розетки. Они тем-более дешевле чем 25А. Дифф тоже можно махнуть на 16А и поставить его на стиралку, а на оставшиеся деньги купить УЗО. Разумеется, если чеки остались и есть варик вернуть/обменять автоматы. Хотя заметил, что 10А стоят дороже, чем 16А. Хз почему. Что за фирма хоть автоматы? Ставь лучше абб, легранд, шнайдер, хайгер. Ну короче те, что в шапке указаны. Там даже самые дешевые бюджетные справляются со своими функциями. По примеру abb вообще не понимаю этого дрочева на промышленные версии автоматов S201. Да, 6кА, выделенный разъем для шинок и флажок контакта, но имхо и basicm и sh201L справляются со своими задачами на 5+, а стоят чуть ли не в 3 раза дешевле. У себя сделал так. Купил все автоматы серии sh201l и два s200. S200 ставил в самом начале группы автоматов. На него заводил фазу от ввода, и от него уже шинкой подключил sh201l. Очень удобно и цивильно получилось. Нет ебли с перемычками, соединением провода и шинки в одном гнезде
Зачем отходящие линии от автоматов сверху пустил? Я понимаю, что им похуй откуда фаза подается, и каждый дрочит как хочет, но реально непривычно такое видеть. Все-таки принято отходящие снизу заводить. Чтобы в будущем ни у кого путаницы не возникло
Зачем снизу заводить, если вся проводка под потолком идёт?
>греется/пожар
Вот кстати всегда было интересно, а откуда пожар пойдет? Кабель же в стене замурован, значит загорится розетка или автомат, да?
Потому что по потолку всю разводку пустил и была вероятность что маловато хвостов кабеля оставил сверху для большого щита и автоматов в нижнем ряду(хотя в процессе подключения понял, что и так бы получилось, но верхний вариант больше понравился), снизу завел ввод на щит. В ттх именно к этим автоматам и узо от se указано, что можно как верхнее так и нижнее подключение. Кстати не во всех моделях узо это допустимо.
Очень редко когда 100% кабеля замуровано, у меня большая часть по потолку идёт в гофре. А так да, где слабее там и загорится, распаечные коробки, не замурованные участки у щитка и тд.
Умножь на полтора /два цены
Да, вы правы. Но я уже не смог переубедить, буду жить с этим... Надеюсь, что долго. С другой стороны, люди вон вообще без автоматов всю жизнь живут, а тут хоть что-то.
Есть такая поговорка, скупой платит дважды, а тупой всю жизнь. Предложи своему отцу взвесить стоимость покупки новых автоматов и стоимость ремонта квартиры после пожара (в лучшем случае если без жертв)
И ещё, никогда не экономь на электрических/водо и тепло коммуникациях, потому что любая проблема там, выльется в тройную стоимость "экономии" при установке.
>скупой платит дважды, а тупой всю жизнь
Ну он просто тупой, явно не скупой. Ему так знакомый авторитетный электрик сказал сделать, а я "начитаетесь своих интернетов и ебете друг друга в жопы".
Наконец, завёл свой медный кабель в квартиру. Старая панелька. Земли нет. Электрик подключил ноль и землю в этажном щитке на одну шину.
Вообще-то мне диф защита не особо нужна. Но я понимаю, что на мокрые зоны нужно ставить обязательно, не смотря на то, есть ли земля в доме. Я правильно понимаю?
По этому решил, что нужен дифавтомат на розетки в ванной. Потом вспомнил про стиральную машину. На неё тоже надо. Вчера вспомнил, что как-нибудь хотели купить посудомоечную машину. На неё тоже надо. Подумал, подумал. А не будет ли правильнее взять просто одно УЗО ABB 2п 16А 10мА F202 А и посадить на неё все три мокрые зоны в разных частях квартиры? Розетки 16А, стиральная машина 16А, посудомоечная, наверное, тоже обычная 16А розетка.
Всё правильно думаю?
А вот на счёт водонагревателя не знаю. Его ведь тоже нужно будет подключить на то же УЗО. У меня куплен автомат на 32А и куплю кабель 6-ку до туалета, где его повешу. Но пока до сих пор не определился, стоит ли брать проточный, потому что дому больше 30 лет, стояк алюминиевый, газовая плита. Будет ли он вообще греть что-нибудь. Или протянуть на всякий случай 6-ку на будущее, поставить автомат 16А, да повесить накопительный нагреватель на то же УЗО?
>Поэтому
Быстрофикс
На самом деле похуй, правильных вариантов нет, можно и так и эдак.
Только не получится ли у тебя дохуя больше 16 ампер для 16 А узо при одновременном включении всего?
Да, думал об этом, потому что автоматы то разные и линии разные. Только я не нашёл большое УЗО от АББ. На 10mA нашёл только на 16А. Это хуёво. На ЭТМе нихуя нет что-то других.
Поползал по сайтам магазинов и на сайте ABB. Мне кажется или у ABB нет УЗО на 10mA и выше 16А? Это чё, блядь, происходит такое? Они не выпускают что ли?
У абб нет, у других есть
Блин. Не красиво будет пихать в щит другого производителя. А что посоветуешь? У Шнайдера на 25А всего лишь есть. У АББ есть на 63А только 30 mA, но это уже дохуя, вроде. Да и их три штуки, не понимаю между ними разницу. Больше 25А нашёл только у IEK, но я же не ебанутый. Что делать теперь? Брать 63А на 30 mA? Потому что 25А у шнайдера, может быть, маловато будет для розеток в ванной, посудомоечной машины, стиральной машины и, наверное, водогрея.
>У Шнайдера на 25А всего лишь есть
>Да и их три штуки, не понимаю между ними разницу
Предложение не туда запихал. У Шнайдера 3 штуки разные по 25А.
В новостроечной квартире не включается вводной автомат (точнее набор автоматов, рычажки у которых соединены одной палкой). Толкаешь вверх - а там будто упирается, на 25% попыток еще искрит.
Если насильно удерживать рукой в полуподнятом положении (выше вообще не продавить) - остальные автоматы работают, лампочки можно зажечь.
Все равно думаю разбирать все к херам, перебирать щиток и менять всю проводку, чтобы сделать хорошо, но, быть может, кто-то угадает проблему по описанным симптомам? В чем проебались строители?
Если насильно удерживать рукой в полуподнятом положении (выше вообще не продавить) - остальные автоматы работают, лампочки можно зажечь.
Все равно думаю разбирать все к херам, перебирать щиток и менять всю проводку, чтобы сделать хорошо, но, быть может, кто-то угадает проблему по описанным симптомам? В чем проебались строители?
Проблема в том что вводному автомату пизда. Только замена.
Бля, 4 косаря, надо будет постараться стрясти с этих пидорасов, хотя они начали отмазываться, что к вторичке претензии по гарантии только к монолиту.
Там мусора нет в щите? Щиты засираются постоянно всякой штукатуркой и прочей парашей что сверху падает. Можно попробовать снять и потрясти его всяко, может разблокируется, но сам понимаешь, никакой гарании что опять не заклинит - нет.
Он типовой навесной на голой бетонной стене - штукатурки вообще нет в квартире, на потолке тоже ничего, кроме проводки и патрона под лампу. По идее был повешен уже собранным и внутрь говна не должны были наносить. В следующий раз, конечно, обязательно пошатаю, если торгаши сами не заменят до выдачи ключей.
Могли и собрать криво - в другой квартире один из блоков при попытке включения сразу отстрелил вниз, очевидно, по КЗ.
Бля, если таких нет, то они нахуй никому не нужны. Ставь то что есть, хули вы такие все замороченные?
Одно УЗО- хата сгорит нахуй. Газ в квартире- ты же взарвешься блядь.
> https://chem21.info/page/091154160037247066222222241018135210001148111065/
пиздец ссылка конечно - по-новее ничего не нашлось?
У тебя вводной автомат какого номинала?
Трехфазный ввод в новостройке? Там такая гигантская хата?
> https://chem21.info/page/091154160037247066222222241018135210001148111065/
хорошая попытка, но нет. можешь привести ссылки на исследования, которые не родом из брежневских времен, когда не было ни узо, ни дифов в массегменте?
пойдет например что-то от АББ где будет написано что надо ставить диф 10мА везде так как это безопасно, потому что 20мА ток неосвобождения.
у тебя паранойя просто. в этом нет ничего плохого. удачи тебе и спокойствия, а мы все умрем от УЗО на 30мА, так как УЗО номиналом 30мА убивает НАХОЙ.
у нас даже двушки делают на 3 фазы иногда.
непонят нахуя конечно, но факт.
мимо крок
Можешь на однофазный заменить
В щите на этаже поставил 50 однополюсный, а в квартире 40 двуполюсный.
Электроплиты же.
Тогда бери узо от se 40А 30мА
Сто лет, как везде плиты сажают на одну фазу. Тут полптреда засрано выбором кабеля 6мм² и автомата на 40А для плиты.
Более того, не все плиты жрут три фазы. Иногда можно только две подключить, видимо как некий рудимент американской split-phase системы.
Я в этом плохо разбираюсь. Земли в доме нет. Говорят, убивает 30мА и в каких-то странах они запрещены. А хватит мне 40А на всё, что я перечислял? Если уж брать 30мА, то тогда сразу на 63А на всякий случай.
убивает ток гораздо меньший. в среднем. а так зависит от влажности, массы и так далее
читал пацан хотел через вену померить вольтметром сопротивление тела- силы тока 9 вольт батарейки хватило для его сердца, но это не повод ссать кипятком от опасности кругом
30ма это явно точка неотхвата, но часто ли ты хватаешь ГОЛЫЙ ПРОВОД ДВУМЯ РУКАМИ ?
10 на ванну, 30 на все остальное - за глаза
сейчас большинство плит однофазные (но которые можно включить на две фазы убрав перемычку).
в чем преимущество трехфазного ввода в МКД мне не ясно. ну кроме того, что можно спиздить бабки на проводах. а так все дороже - начиная от ВРУ, заканчивая распредщитками.
В ванной только на розетки поставлю. А стиральная машина будет стоять в другом месте. Плюс посудомоечная. Ещё ведь и нагреватель воды будет. А там прям вода пойдёт от него по трубам до конечного потребителя.
> А стиральная машина будет стоять в другом месте. Плюс посудомоечная
в обоих есть тэн. дифзащита крайне рекомендуется. даже 30мА пойдет. можно одно на двоих
> Ещё ведь и нагреватель воды будет
у очень многих моделей есть встроенное узо в прям в нем самом.
но см. выше
> А там прям вода пойдёт от него по трубам до конечного потребителя.
тут труба, братан. вариантов у тебя нет. только надеяться что в подвале трубы нормально занулены и никакой дебил дома на них не повесил провод от корпуса того же бойлера, который питается с другой фазы.
Благодарю за ответ.
> тут труба
ДСУП
С
У
П
Соединяешь ванну с трубами смесителя медным проводом и пусть хоть закидаются фазами на стояк, вообще похую.
> ДСУП
в старом фонде без реконструкции?
земля тебе пухом, братишка.
Ты не понимаешь сути СУПа. Его задача -- уравнять потенциал металлического корпуса ванны и смесителя с его трубами, чтобы через тебя ни при каких условиях не протекал ток (через СУП может протекать). А старый фонд, новый, избушка в лесу, ваще похую.
Собираюсь взять под лампочки 2x0.75 ББПЕ. Все правильно делаю?
Ванны то сейчас все акриловые делают. Плюс душевую хочу поставить. А она пластиковая.
все я понимаю.
но в многоквартирных домах внутри квартиры может быть только ДСУП, а в подвале СУП.
в системах TN-C иTN-С-S четко прописано как это организовывается, чтобы не было проблем каких-то и никто не умер.
твой совет из разряда заземлиться об батарею или газовую трубу. работает, но до поры до времени.
самый просто вариант - не делать как раз самопальщины и обязательно дифзащиту на все электроприборы в ванне.
Ещё раз. СУП и дифзащита работают вообще принципиально по-разному и друг на друга никакого влияния не оказывают.
Дифавтомат отключает подачу электричества в цепь с утечкой, а СУП не даёт нежелательным токам проходить через твоё бренное тело. СУП защитит даже от молнии, ебнувшей в верхний конец стояка, например, просто потому что сопротивление уравнительного проводника маленькое и разность потенциалов ванны и водопровода будет маленькая. Особенно актуально это там, где канализация чугунная и возможно прохождение тока от одного стояка до другого.
>2x0.75 ББПЕ
Так держать.
Здарова, ёпта. Вы то мне и нужны. У меня в хруще пока нет земли. Вот я сделал проводку, есть УЗО, стоит ли мне подключать заземляющий провод на то что приходит из подъезда там от нуля просто ещё один провод прикручен к корпусу щита
Можно ли штробить горизонтально в кирпичном доме? Кирпички то мощнее будут.
Это зависит от того, можно ли положиться на этот ноль. Если там все в порядке на всем протяжении от ТП до твоей квартиры, то можно присоединить. А если все разваливается и неконтачит, то не стоит.
Можно конечно
Ну я на первом этаже живу, а электрощитовая прям подо мной, можно сказать. т.е. от этой щитовой до подъездного щита метров 5, я думаю на этом промежутке все норм. Да и с электричеством проблем никогда не было.
Загляни одним глазком в вводной щит. Если там визуально всё норм, нет обгорелых кабелей, наконечники нормально обжаты и в этажном щите все орехи без видимых проблем, то сади землю на ноль.
Спасибо.
Стремно же, но я заглубил на 20мм, думаю, что ничего страшного...
Даже если на 50, абсолютно без проблем, это профит кирпичной кладки
почему так, незначительная перегрузка?
Скорее хуевый контакт
Объясните мне, долбоебу, нахуя пломбируется коробка с автоматом после счётчика?
Как проверить работает ли УЗО?
подключенной кнопкой тест.
не подключенное - батарейкой (гугли)
Я не особо шарю в электричестве. Проходил мимо. Но, может быть, из-за того, чтобы какой-нибудь Васян не воткнул автомат побольше и не спалил стояк? Ну или может быть, чтобы не пробовал фазу на язык.
> подключенной кнопкой тест.
Как проверить правильно ли оно работает, и сработает ли при утечке?
Короче как утечку организовать?
> Короче как утечку организовать?
кнопка тест ее тебе организует.
для натурных испытаний можно замкнуть РЕ и ноль (фазу можно отрубить, если ссышь)
Лампочку подключи на фазу и землю
Смотри схему, кнопка тест подключает сопротивление
Хочу сделать светильник потолочный, чтобы дешево и хорошо было. старая люстра с 3 миньонами света вообще не дает
Дайте совет силовой конструкции с подвесом на крюк. Какое патроны Е27 посоветуете? И нужны вообще плафоны-светорассеиватели?
Дайте совет силовой конструкции с подвесом на крюк. Какое патроны Е27 посоветуете? И нужны вообще плафоны-светорассеиватели?
Как быть если планируется в том числе и трехфазная нагрузка?
ну там же написано.
>А если есть, то тогда придется тебе брать 4 узм. Одно трехфазное, и три однофазных.
что тебе из этого непонятно?
Электрические мужички, а какой УЗО ставить в квартире при вводном автомате 25А? На 40А или на 25А будет достаточно? Всего будет 3 УЗО в квартире.
Больше 25 ставь, на 32 или на 40
Короче я почитал за меандровскую УЗМ-3-63 и понял что вы несете хуйню. Оно именно рассчитано на потребителей 220, но при этом срабатывает и при нарушении чередования фаз или при перекосе. Что критично как раз для трехфазных потребителей.
не знаю я что ты читал.
открываю - https://www.meandr.ru/uzm63
вижу - УЗМ-3-63К предназначено для работы только с 3х фазными нагрузками!
А что же случится, если я на его фазы раскилаю однофазные нагрузки, лол? Оно перестанет их защищать?
Так ибать, УЗО вырубается, но оно вырубается даже если автомат на этой линии вырублен, так и должно быть?
ничего не случится. ставь.
ответа нет, так как неизвестно что там у тебя наворочено.
может банально попутаны нули или есть коротышь РЕ и нуля. или неисправное узо.
Если на УЗО нет ни фазы, то срабатывать не должно
Криво написал. УЗО включено, за ним автомат выключен, за автоматом замыкаю ноль и землю и УЗО вырубает. Я уже понял что автомат там ни при чем, у нас же фаза не участвует
Ну у тебя между нулём и землёй есть разность потенциалов. Когда ты их замыкаешь, течет ток, который видит УЗО и отключается.
Тоед бы перекатили уже штоле.
> УЗО включено, за ним автомат выключен, за автоматом замыкаю ноль и землю и УЗО вырубает. Я уже понял что автомат там ни при чем, у нас же фаза не участвует
это нормально. узо должно отрубаться.
Это нормально, что на сетевом фильтре если включить чайник или микроволновку, то горит прегруз? Дом 2015 года. Все разетки поменял на штенхаир. От компа не горит. Сетевой купил для холодильника. Горит на всех розетках.
Так и включай в него холодильник, в чем проблема?
Привет парни. В общем такая херня. По хате в некоторых комантах двойные выключатели. В месте выхода торчат 4 провода. Там ведь фаза-ноль + фаза+ ноль?
И если так, как быть, если мне для светодиодного освещения к блоку желательно подводить землю, нужно от щитка землю тянуть?
И если так, как быть, если мне для светодиодного освещения к блоку желательно подводить землю, нужно от щитка землю тянуть?
Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке? Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Небольшой гайд по теме.
Платина №1 — В большей части распредщитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM.., вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед говно.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.
Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки пришлось долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.