Шапку сами пилите.
Хочу запитать краны антипротечки от компьютерного бесперебойника, узо до бесперебойника будет очевидно бессмысленно в случае утечки тока с кранов. А имеет ли смысл ставить после бесперебойника, будет ли оно срабатывать. Какой типа A, AC?
После должно нормально отрабатывать, по типу и ас вроде подходит
Збс бля. У тебя и ибп сработает, а узо нет.
Хорошо бы схему бесперебойника посмотреть, как у него выходная цепь сделана - при работе от сети коммутируется на сеть /реле/ а при работе от аккума она полностью развязана с сетью гальванически? Если так - тогда УЗО при утечке на кран будет срабытывать при работе только от сети, но не от аккума. Да собственно, это от него и требуется.
Пасибке
Это все в случае узо до бесперебойникаб я понимаю что это как максимум будет криво работать, как минимум вообще не будет. А в случае после?
Проще экспериментально проверить.
А, тут оказывается новый тред, перекачу свой вопрос сюда.
Поясните за площадь контакта у гильз ГМЛ-П. Например, ГМЛ-П 6 или 10. Обжимаю я их нормально, пресс-клещами, без пустот внутри. Т.е. набиваю максимально возможно гильзу. Но смущает её длина - не слишком ли "короткая" площадь контакта? Или я зря ссу и всё ок?
Поясните за площадь контакта у гильз ГМЛ-П. Например, ГМЛ-П 6 или 10. Обжимаю я их нормально, пресс-клещами, без пустот внутри. Т.е. набиваю максимально возможно гильзу. Но смущает её длина - не слишком ли "короткая" площадь контакта? Или я зря ссу и всё ок?
Сравни ее с площадью поперечного сечения провода и успокойся.
>А в случае после?
Я и писал про случай _после_. Если выходная цепь ИБП при питании от аккума гальванически развязана от входной сети -- то в этом случае узо и не сработает, ибо и не требуется срабатывания /типа электросеть с изолированной нейтралью, ей пофиг на замыкания на землю/.
А при работе от сети, ежели выход ИБП подключается с помощью реле -- то УЗО будет работать штатно.
А если ИБП типа онлайн, т.е. всегда работает с преобразованием и выход у него всегда отвязан от входной сети /трансформатором/ - тогда и УЗО вообще не треба.
И что, если по одной из фаз будет превышение порога оно не сработает по-твоему, ммм? Да, отключит сразу три, но больно на то поебать.
Как это, узо не требуется, типа при гальванической развязке анона током не пизданет, если случится утечка после ибп? Мне кажется, ты что-то путаешь
>узо не требуется, типа при гальванической развязке анона током не пизданет
Именно при развязке не 3.14зданёт. Существует специальный разделительный трансформатор /кто телевизоры чинил, тот поймёт))/ именно для получения 220 в, отвязанных от земли, чтобы не 3.14здануло.
>> если случится утечка после ибп
то на трубах никакого потенциала относительно земли всё равно не будет. Будь они пластиковые трубы, будь железные.
Мне кажется все таки пизданет, а развязка в первую очередь доя защиты оборудования, типа если после развязки будет коротыш, то по первичной стороне трансформатор всё равно больше номинального тока не возьмёт
отключит три. но по факту две другие фазы будут рабочие, а ты будешь сидеть в темноте неопределенное время. алсо на трехфазке чаще бывает просадка одной из фаз (причем длительное время).
а еще ты забыл про чудное свойство как перекос - для однофазных потребителей похую, но 3х фазный РН опять тебя отрубит и ты опять будешь сидеть в темноте, хотя у тебя все 3 фазы рабочие дома. а перекос этот легко образуется любым неисправным 3х фазным прибором в сети.
понятно твое желание сэкономить, но это решение имеет минусов ровно на разницу от 3х однофазных РН.
но ты делай как знаешь. деньги твои, жить там тебе, а я лишь всего хуй непонятный из интернета.
Суп, котаны.
Собираюсь пересобрать мир щиток в гараже.
1) Есть ли какие-нибудь логические обоснования номиналов автоматов и сечения проводов, или можно тупо каждую линию брать по табличному предельному току для вводного кабеля?
2) Увидел в магазине https://avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/shchitovoe-oborudovanie-i-nku/shiny-i-shinnye-razvodki/429138 и подумал, что было бы неплохо завести фазу в автоматы через неё, а не вешать лапшу проводов в нулевой шине (в конце концов, не зря же шина называется нулевой, а не фазной). Вот только как подвести к ней фазу от счётчика? Через ещё один автомат - не вариант, он в этом ряду функционально будет совсем не в тему...
Собираюсь пересобрать мир щиток в гараже.
1) Есть ли какие-нибудь логические обоснования номиналов автоматов и сечения проводов, или можно тупо каждую линию брать по табличному предельному току для вводного кабеля?
2) Увидел в магазине https://avselectro.ru/catalog/nizkovoltnoe-oborudovanie/shchitovoe-oborudovanie-i-nku/shiny-i-shinnye-razvodki/429138 и подумал, что было бы неплохо завести фазу в автоматы через неё, а не вешать лапшу проводов в нулевой шине (в конце концов, не зря же шина называется нулевой, а не фазной). Вот только как подвести к ней фазу от счётчика? Через ещё один автомат - не вариант, он в этом ряду функционально будет совсем не в тему...
Короче, я нашел устройство от бульбашей которое может работать как трехфазное и как три отдельных. Режим тупо кнопкой переключается. Поставлю его а там видно будет.
1 логически - выбирать сечение кабеля под твою нагрузку, потом выбирать автомат в зависимости от выбранного сечения кабеля.
2 обычно фазу заводят в один из автоматов, через который и проходит эта гребенка. То есть в автомат одновременно подключёна и фаза и эта гребенка, разводящая фазу по всем остальным автоматам. Но не проще ли тебе сделать несколько передач обычной гибкой жилой? Не думаю, что у тебя в гараже десятки автоматов
У меня на работе примерно похожая ситуация, как на твоём пике была. Нулевые шины были между собой соединены проводом 10мм² и на нем изоляция нахуй сгорела, поменял на 25мм².
Двачну анона. Можно вводы фазы соединить цельным одножильным проводом, с которого снята изоляция в местах зажима в автоматы. В таком случае можно не переживать по поводу плохих контактов (в гараже с влажностью это актуально).
Пачаны, в чем разница 1p+N и 2p дифавтоматов? Правильно ли я понимаю что первые не обеспечат селективности в случае если у нас перемкнет N и PE?
Видимо, в первом тепловой и магнитный расцепитель есть только в одном полюсе, а во втором - в обоих.
Все так, второй полюс без защиты и просто отрубается общим рычагом. Вопрос в том, чем это чревато в процессе эксплуатации.
Да практически все однополюсные узо так и работают
>однополюсные узо
Сам-то понял?
Может лучше краны на 12 вольт поставить?
УПС с честным 12 вольтовым выходом больно дорогой. Да и держать его придется где-то рядом, а так я планировал 1.5 шку под плинтусом пробросить, а упс вместе с серваком в коридоре держать у сервака второй отдельный упс.
Зачем так заморачиваться? У тебя часто свет отключают? У меня за прошлый год в сумме наверно часов 10 наберётся. Какая вероятность что протечка случится именно в это время? И самая мякота в том, что последние два потопа у разных знакомых были по причине прорыва отопления
У меня в текущей хате рубанули свет, антипротечка отвалилась далее давка упала т.к. 11 этаж и потек магистральный фильтр, нас дома не было, мы подтопили соседей. это я так предполагаю что из-за низкой давки, т.к. такое было еще один раз, но мы дома были и перекрыли
Короче вполне возможно что это оверчек, но мне так будет спокойней.
>УПС с честным 12 вольтовым выходом больно дорогой.
Ты че, больной?
Подключаешь кран через блок питания 12 вольтовый, а блок питания к 220 вольтовому упсу.
И вообще, есть краны на батарейках. Большинство именно такие.
>Да и держать его придется где-то рядом
>а так я планировал 1.5 шку под плинтусом пробросить
Тебе этого провуда для 12 вольт с головой хватит.
По поводу УЗО, да, после ИБП имеет смысл ставить.
Электроны, поясните за ситуацию.
Короче, куплен дом, постройка 2005-2010 года, коробка ракушняк, перекрытия - деревяные балки.
Предыдущий владелец он же строитель был, очевидно, каким-то нищебродом в голове, ибо сама концепция дома, месторасположение и все такое заебись, а вот в мелочах всякое говно.
Не вдаваясь в подробности сообщаю вопрос: Было обнаружено, что проводка в доме из аллюминия. Я вот тут теперь сижу и реально расстраиваюсь. Ибо тут как бы частично ремонт есть, думал с весны уже закончить - а получается, что теперь проводку менять что ли? - Это значит почти весь дом расхуячить нужно.
Короче скажите насколько это все хуево и сколько может безаварийно прослужить, если не менять сейчас и как, собстна, избежать возможной пизды в виде пожара.
Отопление\плита газ. Ничего особо мощного по электрике не работает. Стиралка\посудомойка включается не часто.
Короче, куплен дом, постройка 2005-2010 года, коробка ракушняк, перекрытия - деревяные балки.
Предыдущий владелец он же строитель был, очевидно, каким-то нищебродом в голове, ибо сама концепция дома, месторасположение и все такое заебись, а вот в мелочах всякое говно.
Не вдаваясь в подробности сообщаю вопрос: Было обнаружено, что проводка в доме из аллюминия. Я вот тут теперь сижу и реально расстраиваюсь. Ибо тут как бы частично ремонт есть, думал с весны уже закончить - а получается, что теперь проводку менять что ли? - Это значит почти весь дом расхуячить нужно.
Короче скажите насколько это все хуево и сколько может безаварийно прослужить, если не менять сейчас и как, собстна, избежать возможной пизды в виде пожара.
Отопление\плита газ. Ничего особо мощного по электрике не работает. Стиралка\посудомойка включается не часто.
Лет 20 думаю протянет
>Короче скажите насколько это все хуево и сколько может безаварийно прослужить, если не менять сейчас и как, Отсобстна, избежать возможной пизды в виде пожара.
>Короче скажите насколько это все хуево и сколько может безаварийно прослужить, если не менять сейчас и как, собстна, избежать возможной пизды в виде пожара.
Проведи отдельную линию на кухню
Если сечение соответствует нагрузке ничего плохого в алюмишке нет.
Если не будешь бесконтрольно СУВАТЬ много мощного на одну линию и у тебя в целом не дохуя мощных потребителей и нет тенденции постоянно непрерывно что-то мощное использовать то если сделано нормально - прослужит оче долго.
> и как, собстна, избежать возможной пизды в виде пожара.
Соединения осмотреть, вскрыть коробки и всё прощупать на нагрев под нагрузкой.
Может служить вечно, если соединения нормальные и если не переставлять розетки, тираня провода останется только влияние первого пункта про мощу.
Привет из /ra.
> а получается, что теперь проводку менять что ли?
Зачем?
>насколько это все хуево и сколько может безаварийно прослужить
Что, "это"? Мы тут телепаты по твоему?
Спасибо за ответы. Добра вам, господа.
Здравствуйте!
Подскажите, как лучше вывести коаксиальный провод для антенны и витую пару для видеокамеры наблюдения наружу? Стены кирпичные толщиной 72 см.
Если что, планирую менять окно и ставить кондиционер. Может, как-то под подоконник, когда будут пенить, трубки положить?
Подскажите, как лучше вывести коаксиальный провод для антенны и витую пару для видеокамеры наблюдения наружу? Стены кирпичные толщиной 72 см.
Если что, планирую менять окно и ставить кондиционер. Может, как-то под подоконник, когда будут пенить, трубки положить?
Посоны, электрики провели мне кабель ВВГ нгд - это же вроде лучше чем просто ввг-нг, или нет?
Лучше, типа малодымный
Можешь гофру туда заложить хорошую до монтажа окна, потом сталькой протащишь сои кабели.
Ты же один хуй будешь делать отверстия под монтаж кондиционера, рядом с ними ещё одно ебани под свои провода.
Окно под это использовать имеет смысл только если рядом не будет готовых халявных дырок. Оно и так по сути очко в теплоизоляции, а ты ещё и в пенном шве гофры норовишь напихать.
В новострое у себя обнаружил отдельный провод земли для ванной.
Трубы пластиковые, душевая кабина будет с акриловым поддоном, кабели на бойлер, стиралку и полотенцесушитель и так с контактом заземления.
Куда мне этот ДСУП прицепить?
Трубы пластиковые, душевая кабина будет с акриловым поддоном, кабели на бойлер, стиралку и полотенцесушитель и так с контактом заземления.
Куда мне этот ДСУП прицепить?
Я наоборот подумал, что под подоконником лучше, так как там меньше толщина выйдет.
Оставь как запас. К смесителю цеплять наверное будет странно выглядеть
> Куда мне этот ДСУП прицепить?
можешь к подводке смесителя.
Подсоединил провод к лампочке, та загорелась, решил сделать выключатель — не работает.
Убрал выключатель, соединил провод и все равно не работает. В чем ебаная причина?
Мне покупать новый провод?
Абсолютный ньюфаг без инструментов.
Убрал выключатель, соединил провод и все равно не работает. В чем ебаная причина?
Мне покупать новый провод?
Абсолютный ньюфаг без инструментов.
А может лампочка перегорела?
Снизу окна вообще самая холодная часть шва.
Ножом ковырни.
Ебать ты мастак, просто мастер разделки, думаю лампочке пизда, проверь мультиметром я думаю у каждого должен быть мультиметр, хотя бы ермак за 300р, иначе гнать его отсюда ссаными тряпками
Это нормально, что на сетевом фильтре если включить чайник или микроволновку, то горит прегруз? Дом 2015 года. Все розетки поменял на штенхаир. От компа не горит. Сетевой купил для холодильника. Горит на всех розетках.
В бЭ сказали, что фильтр выдает 2.3Квт, чайник кушает 2.2Квт
и мол все норм.
В бЭ сказали, что фильтр выдает 2.3Квт, чайник кушает 2.2Квт
и мол все норм.
Можешь ток измерить, если такой пытливый. Так же мощность может чуть плавать в зависимости от напряжения сети, ещё фиг знает, какая точность измерения в фильтре. В общем на границе по допуску твой фильтр, но думаю не страшно, 10а нагрузки это не так много
Да, а зачем чайник то через фильтр включать? Фильтр то для маломощных нагрузок типа пеки, телевизора
Нахуй чайник через фильтр, лол? Да, это норма, что горит. Работа идет на пределе. Чайник такой мощности имеет разброс 2200-2500Вт
>у себя обнаружил отдельный провод земли для ванной.
>Трубы пластиковые, душевая кабина будет с акриловым поддоном, кабели на бойлер, стиралку и полотенцесушитель и так с контактом заземления.
>Куда мне этот ДСУП прицепить?
Нинужен. Отреж/замаж/заизолируй и оставь болтаться, он цепляется к ванной либо за ногу либо за специальное ухо и скручивается с проводами потенциала висящими на трубах в отдельной коробке в санкабине. Нет ванной - нинужен значит.
Мимоэлектромонтажник
Есть три вопроса.
1.
Есть панелька и квартирка с алюминиевыми проводами.
Я бы их заменил бы, да только навесной потолок придётся снимать, а это гемор. Не хочу ремонт сейчас делать, в планах продать через год-два и переехать.
Хочу взять топ пеку и телик и добавить защиты в виде реле напряжения и УЗО. Сам в этой теме секу только два дня по гайдам из ютуба.
Если в щиток идут алюминиевые провода и ещё и медные (от электроплиты), это же не помеха мне поставить защиту?
2.
Недавно у меня сгорел клеммник в люстре - пик.
До этого у меня стояли лампы светодиодные, потребляющие мало электричества. Перегорели со временем и я недолго думая поставил лампы накаливания, которые дохрена жрут по сравнению с.
Кто же знал, что так нельзя, теперь знаю.
Электрик пришёл и пофиксил, вот только я не помню, заменил ли он сгоревшие клеммники, либо же сделал скрутку - то, что заматывал изолентой провода - это я помню. Теперь я свет не врубаю, а лезть туда проверять - не полезу, убъёт. Ладно, позвоню и узнаю.
Допустим, он клеммник поставил, безопасно ли всё-таки включать свет теперь? Естественно со светодиодными лампами в сумме в 60вт максимум.
Электрик ещё напугал, что, мол, срочно снимай навесной потолок и меняй провода, а то, цитата, "сгорит всё нахуй".
Понимаю, что он говорит всё правильно, но так же понимаю, что говорится это в его же интересах, чтобы заработать денег.
3.
Этот связан с первым и вторым.
Какая-либо защита в щитке может ли задетектить такое плавление клеммника?
Свет то у меня моргал и гас в этой люстре.
1.
Есть панелька и квартирка с алюминиевыми проводами.
Я бы их заменил бы, да только навесной потолок придётся снимать, а это гемор. Не хочу ремонт сейчас делать, в планах продать через год-два и переехать.
Хочу взять топ пеку и телик и добавить защиты в виде реле напряжения и УЗО. Сам в этой теме секу только два дня по гайдам из ютуба.
Если в щиток идут алюминиевые провода и ещё и медные (от электроплиты), это же не помеха мне поставить защиту?
2.
Недавно у меня сгорел клеммник в люстре - пик.
До этого у меня стояли лампы светодиодные, потребляющие мало электричества. Перегорели со временем и я недолго думая поставил лампы накаливания, которые дохрена жрут по сравнению с.
Кто же знал, что так нельзя, теперь знаю.
Электрик пришёл и пофиксил, вот только я не помню, заменил ли он сгоревшие клеммники, либо же сделал скрутку - то, что заматывал изолентой провода - это я помню. Теперь я свет не врубаю, а лезть туда проверять - не полезу, убъёт. Ладно, позвоню и узнаю.
Допустим, он клеммник поставил, безопасно ли всё-таки включать свет теперь? Естественно со светодиодными лампами в сумме в 60вт максимум.
Электрик ещё напугал, что, мол, срочно снимай навесной потолок и меняй провода, а то, цитата, "сгорит всё нахуй".
Понимаю, что он говорит всё правильно, но так же понимаю, что говорится это в его же интересах, чтобы заработать денег.
3.
Этот связан с первым и вторым.
Какая-либо защита в щитке может ли задетектить такое плавление клеммника?
Свет то у меня моргал и гас в этой люстре.
Проводка родная люминевая? Должна лампы накаливания выдерживать, наверняка хуёвый клеммник был или использован неправильно.
Защиту от искрения меандр в своё время педалировал, даже эффективно-менеджерно пихал в свои узмки, хотя потребители были против, судя по отзывам - глючное говно. Пытались предвосхитить западные тренды.
Не сгорит, автомат выключить должен если там коротить начнёт и за потолоком провода какие надо уложены а не пвс 2 по 0.5 мм кв.
Пользуйся люстрой под присмотром человеков, без присмотра не оставляй. Не будет проблем создавать какое-то время - значит всё заебись.
Про реле напряжения и узо можешь у cs-cs на его бложике почитать.
Алюминиевые провода это норм, наверняка они у тебя толстенные, пересчитай их толщину и сопротивление на медь, вряд ли они "слабее" меди которую ты бы поставил.
Просто пропаяй все соединения.
Скорее всего, клеммник просто хуёво посадили и какой-то провод не контачил.
>Просто пропаяй
Ага, провода под потолком. Еще и не очень ровными руками, судя по вопросам.
По сочетанию надежность/устойчивость к криворукости лучше гильз нет.
Главное, взять именно для алюминия, а не ГМЛ. И обжимать нормальным инструментом, а не плоскогубцами.
>Проводка родная люминевая?
Да.
>Пользуйся люстрой под присмотром человеков
Да я свет никогда и не оставляю, если меня дома нет.
Просто не думаю, что это особо поможет, т.к. если этот клеммник снова начнёт гореть и плавиться, то ведь огонь может распространиться на навесные потолки - они у меня на ощупь как плотная ткань, всяко там какая-то пластмасса, которая легковоспламеняющаяся.
Т.е. хуй я потушу махину огромную над головой, останется лишь успеть убежать.
А сгорело у меня так
Интересно, оригинальная вага это или копия.
А так - 222 вообще не предназначена под люминь.
Почему отъебнуло пару гипотез: рукожопски было собрано (недовтыкание, кривая жила), неоригинальная вага, чрезмерный нагрев местонахождения ваги лампами светильника.
С рычажными "копиями" не сталкивался, зато с обычными зачастую происходило необжатие, раскрытие корпуса и прочие неожиданности.
Проблема у тебя не в проводке, а именно в переходе проводки в люстру.
>Интересно, оригинальная вага это или копия.
Вот этого не знаю.
Но они стояли насколько мне известно (точно не уверен меняли или нет) лет пять со светодиодными лампами и ничего не горело.
Как только я поставил три лампы накаливания по 90, 75, 90, так начало моргать и тухнуть и через два месяца такой результат.
Есть ещё вопрос.
У меня от щитка для розеток и света идёт два кабеля.
Один по левую сторону - питает розетки и главный перегоревший светильник.
Другой по правую - питает розетки, свет в санузле и ещё пару лампочек в прихожей.
Допустим клеммник мне хреново сделали в светильнике, что по левую сторону.
Тогда, если розетки по эту левую сторону нагружать (чайник, электроплита настольная), возможно ли снова перегорание клеммников? С учётом того, что светильник этот я не буду включать.
>три лампы накаливания по 90, 75, 90
Меньше 300 ватт, чуть больше ампера, что за бред
Ну может соединение было хреновое в клеммнике, вот оно на такой "нагрузке" и расплавилось?
Или может тяжёлые приборы типа чайника как-то повляли?
>я лампочки три штуки подключил и всё сгорело((9
>ой, ну может ещё чайник был.. утюг и сварочный.
>если розетки по эту левую сторону нагружать (чайник, электроплита настольная), возможно ли снова перегорание клеммников? С учётом того, что светильник этот я не буду включать.
Смотря как сделано. Могли сделать линию транзитом через светильник и тогда да, возможно.
Чувак, я не разбираюсь же.
Вот выше мне подсказали про транзит.
Мне электрик так и сказал, что если он сейчас не починит провода для светильника, то розетки не будут работать.
Значит транзитом всё-таки.
Хуйня какая-то, как розетки могут быть через люстру запитаны? Там же выключатель, как минимум. От одной коробки на розетки и на свет могли вполне сделать при постройке дома.
>От одной коробки на розетки и на свет могли вполне сделать при постройке дома.
Вот так скорее всего сейчас.
Я основ работы сетей и их подключения не знаю.
Вот ты сейчас говоришь, что розетки через люстру не могут быть запитаны.
А ещё говоришь, что от одной коробки на розетки и свет всё-таки могли сделать.
Эти два утверждения не равнозначны же?
Т.е. это два разных способа подключения?
И вот этот упомянутый транзит он к какому способу из двух описанных тобой относится?
И при каком из них возможна ситуация, что если бы электрик мне бы не соединил провода в люстру, то электричества в розетках не было бы?
Транзит -- это когда, например, заводят провод в розетку и к ней же подключают провод до следующей. Так делать настоятельно не рекомендуется. А делать так с люстрой в начале пути -- вообще полный долбоебизм, хотя бы потому, что кабель вести неудобно будет и экономии никакой.
А когда в коробку приходит один кабель от щитка, а из неё выходит одна линия на освещение, а вторая на розетки -- вполне рабочая схема включения для эконом-варианта проводки без 9000 автоматов в щитке.
>Не сгорит, автомат выключить должен если там коротить начнё
А почему у меня автомат не сработал, когда лампы мигали и тухли? Т.е. там клеммник этот уже плавился.
Это же по идее было короткое замыкание?
Может короткое замыкание было несильным? Сейчас ролик смотрю, там говорится, что КЗ можно измерить.
Автомат у меня C16, может на свет это многовато и какой-нибудь B сработал бы?
Сейчас ещё под измену подсел (до сих пор люстрой этой не пользуюсь, закупился настольным светильником и светод. лампой) и думаю делать ли всё-таки замену проводов всех на медь или же электрика другого позвать (не того, что мне пофиксил это моргание) и попросить его продиагностировать соединение и возможно сделать его лучше - гильзой или пропаять как советовали выше .
Но там проблема, что это всё под навесным потолком, предыдущий электрик еле-еле достал провода.
Умел бы сам всё делать - сделал бы.
А так придётся из инета наобум находить электрика и молиться богам, чтобы всё правильно сделал.
Плюс ещё щиток, туда в любом случае думал плюс поставить УЗО и реле напряжения. Выше отписывался в своём оригинальном посте.
У тебя не было КЗ и превышения тока вообще, поэтому и автомат не сработал. Просто из-за плохого контакта мощность начала выделяться в виде тепла не там, где надо.
>это всё под навесным потолком, предыдущий электрик еле-еле достал провода.
Поставить новые кабели? Заново все сделать правильно, а не ремонтировать неправильное.
>Это же по идее было короткое замыкание?
Нет. Автомат и не сработает от возгорания клеммника от плохого контакта.
В 5-этажке с газом какой-то пидор берет ноль с газовой трубы или что-то на нее пробивает или не заземлено.
От трубы горячей воды с газовой колонки поэтому долбит током. А провод от трубы до батареи нормально так искрит. Остальной стояк воды - ПВХ и на счетчиках потенциала нет.
Вычислить нереально, все в отказ идут.
Народная мудрость советует перекрыть газ и на секунду кинуть фазу на трубу горячей воды.
Как правильно это сделать и что конкретно произойдет?
От трубы горячей воды с газовой колонки поэтому долбит током. А провод от трубы до батареи нормально так искрит. Остальной стояк воды - ПВХ и на счетчиках потенциала нет.
Вычислить нереально, все в отказ идут.
Народная мудрость советует перекрыть газ и на секунду кинуть фазу на трубу горячей воды.
Как правильно это сделать и что конкретно произойдет?
Сап электрики. Есть один провод, выходящий из-под потолочного плинтуса. Куда он идет - хз. Суть в том, что на нем 50V лол (колеблется 49-51). Что за хуйня?
На телефон похоже. Если при касании руками выдаёт сдвоенные "тык-тык" каждые пару секунд то это оно.
В комнате есть светодиодная подсветка, к слову, но даже когда я ее выключаю - напруга 50В остается.
Мультиметром можно померить как-то? Стремно руки совать.
Телефон в квартире был когда-то, да.
Можно, если у мультиметра быстрая аналоговая шкала или настоящая аналоговая стрелка.
Можешь телефон подключить какой-нибудь ненужный и проверишь.
Телефона нет. Смотрю на мультиметр - 160 вольт теперь лол.
Тогда хуй знает что это.
Я понел. Если прикоснуться щупами - 50, если щупы местами поменять - 160. Шоето?
Посмотрел мультиметром: 64 на постоянном, при перемене щупов показания не меняет. На аналоговой шкале ничего не видно.
Пальцами щупал - больше не тыкает, видать аналоговые станции только так делают.
>На телефон похоже
Я в детстве мерил в дс. Получалось около 70в. Да и вряд ли провод на телефон или радио пойдет с потолка.
Подключаю нагрузку (лампочку) - напряжение падает со 160 до 64 в одном положении щупов, и с 50 до 38 в другом положении.
> народная мудрость
А что должно произойти, если так сделать, по этой легенде?
Провод толстый? Старый или новый?
Стопэ. Если ты подключаешь лампочку (на 220В) и на неё приходит 64В, она должна неплохо светиться. Она светится?
Провод пикрелейтед, судя по всему новый.
Она светится, но тускло. Я ваще светодиодную подключаю, пушто другой нет, лол. Причем если воткну ее наоборот (то есть поменяю контакты местами) - уже не светится. Меня обратно - снова светится.
В радиаче еще написал https://2ch.hk/ra/res/338104.html#398014
Выяснилось что у меня обрыв, судя по всему https://2ch.hk/ra/res/338104.html#398023
Буду искать где.
Каким из клеммников в люстре соединять алюминий с медью?
Погуглив, я так понял, что есть только эти приемлимые варианты с пастой:
>wago 224-111
и
>wago 224-122
Отличается от первого этим:
>Mnogoprovodnikovaå klemma dlå petlevogo
protågivaniå provoda s montaønoj
storony
Но! Нигде в магазинах оффлайн их нет. Что за дичь? Все заменили алюминий на медь?
Есть они только в ДС и заказывать только оттуда.
Оффлайн я вижу только wago 224-112 - это тоже, что и 122, только без пасты.
Думаю хотя бы её что-ли поставить, если больше нечего (именно из клемм).
Есть ещё wago 2273-24x тоже с пастой, но они только для одножильных, а в люстре я так понимаю многожильные.
Погуглив, я так понял, что есть только эти приемлимые варианты с пастой:
>wago 224-111
и
>wago 224-122
Отличается от первого этим:
>Mnogoprovodnikovaå klemma dlå petlevogo
protågivaniå provoda s montaønoj
storony
Но! Нигде в магазинах оффлайн их нет. Что за дичь? Все заменили алюминий на медь?
Есть они только в ДС и заказывать только оттуда.
Оффлайн я вижу только wago 224-112 - это тоже, что и 122, только без пасты.
Думаю хотя бы её что-ли поставить, если больше нечего (именно из клемм).
Есть ещё wago 2273-24x тоже с пастой, но они только для одножильных, а в люстре я так понимаю многожильные.
Хотя нашёл магаз с большим усилием.
Пришлось искать магазы по тегу электрика в 2гис, затем просматривать сайты каждого и вбивать там информацию. Несколько часов заняло, да, я упорный.
По-другому, поиском через поисковики кидало на наиболее раскрученные места, где требуемого не было.
Правда в этом магазе указано в описании "100шт", но рядом так же цена и за 1 шт. тоже есть.
Надеюсь поштучно продают, узнаю сегодня.
Там же ток ниочем, можно соединить любой хренью, вот себе времяночку на крутил например
> ПВХ панели
Тебе с таким потолком из говна не стремно жить?
Стремно конечно, но это съёмная хата, я же не буду переделывать
Тогда ладно.
У меня твой второй пик ваго уже сгорел .
А там у меня натяжной потолок и я пересрался.
Поштучно, кстати, продают.
Ну у тебя наверное там чайник через них включали, или в люстре было 8 ламп по 300 Вт. Не представляю ситуации, что бы ваго так от 60-80 Вт освещения окочурился
Суп двощ. Есть один ремонт в старом доме без заземления.
Соседка начала наезжать, что наши вьетнамцы че-то нахуевертили, от чего у нее плита стала биться током. Но это ж хуйня какая-то? Там даже щиток у нее отдельный.
Но к качеству работ этих ребяток появились вопросы, поэтому сомнения одолевают и меня. Как определить, качественно ли например они сделали проводку? Все, что я могу на обывательский взгляд отличить - наличие или отсутствие изоленты на проводах, лол. В общем, какие маркеры говноделов существуют?
Алсо пикрил - это норм, что используется изолента?
Соседка начала наезжать, что наши вьетнамцы че-то нахуевертили, от чего у нее плита стала биться током. Но это ж хуйня какая-то? Там даже щиток у нее отдельный.
Но к качеству работ этих ребяток появились вопросы, поэтому сомнения одолевают и меня. Как определить, качественно ли например они сделали проводку? Все, что я могу на обывательский взгляд отличить - наличие или отсутствие изоленты на проводах, лол. В общем, какие маркеры говноделов существуют?
Алсо пикрил - это норм, что используется изолента?
У тебя скрутки обмотанные изолентой там, где можно по-нормальному с коробками сделать. И земляной провод пооткушен.
И да, всё перечисленное - маркеры говноделов.
>И земляной провод пооткушен.
ТЭНы плиты, наверное, пробивают на корпус, вот и откусили.
Там провод как полторашка, может быть освещение.
Не, током плита биться начала только сегодня, а это уже неделю как. Блядь, и что делать, гнать чертей поганой метлой и переделывать проводку?
Халтурщики, тоже так считаю. Следующий электрик будет матом вспоминать их.
Проводку пусть дропнут, как минимум соединения надо нормально выполнить, внутри или без коробок - дело десятое.
Собираюсь менять проводку, нашел вот ьакую хуйню. От щитка (1 пик) идет фаза и земля, второго ноля нет, то есть всего две жилы идут в квартиру. Но около распредкоробки земля обкусана и к дому идет лишь фаза. Ужас просто, как мне подключаться к этому дерьму?Там же в новых кабелях 3 жилы должно быть, а у меня только земля и фаза.
Использовать только два или купить ВВГнг 2х
Уже купил 3х1,5 ввнг. Обкушенную землю подключу хоть к холодильнику и машинке.. Меня интересует почему от щитка идет фаза и земля, а не ноль, земля (как второй ноль) и фаза. Что за херня? Или это я тупой?
То есть чтобы работал свет мне нужна фаза и 0, но у меня лишь фаза, а в качестве 0 есть лишь земля. Можно ли ее использовать в качестве 0 для всего света?
Я, конечно, в электрике полный хуй, но у тебя тут откушена фаза, а в автомат и в скрутки вставлен ноль. И в единственный в щитке на площадке автомат, похоже, идёт 2.5 кабель.
Откушена земля, ведь откушен у распредкоробки черный кабель и черный же приварен в щиток на землю. А почему черный провод пустили под землю это уже хуйня.
Ноль или земля по сути никакой разницы, все равно на вводном щите в подъезде сидят на одной шине
Тогда каким образом в квартире робит свет, если в коробку заходит лишь одна жила фазы. Как так, откуда берется 0?
У тебя, походу, просто восстановили так по-уебански потерянную линию.
Если хата своя, переделывай нахуй проводку, если съёмная, еби мозги хозяину, говори, что не хочешь за свои деньги умереть мучительной смертью.
Моя хата, вот и хочу переделать. Для меня непонятно откуда ноль берется, если лишь фаза заходит в квартиру. Как его найду, так и начну переделывать.
Экспресс вопрос:
направление УЗО/ДИФ имеет значение? если нагрузка ко входам, а подача к выходам
я считаю что не имеет, но проверить кроме как кнопкой тест не могу, она срабатывает
направление УЗО/ДИФ имеет значение? если нагрузка ко входам, а подача к выходам
я считаю что не имеет, но проверить кроме как кнопкой тест не могу, она срабатывает
Я тебе про цвета и кривые руки монтёра. Фаза может быть разных цветов. Штук 10 разновидностей. Но рабочий ноль, на сколько я помню, всегда синий или голубой, а защитный ноль (земля), если он присутствует, всегда жёлто-зелёный.
Я всё тот же, что в электрике нихуя не понимает, но у тебя фаза заходит из щитка в квартиру, а все остальные провода же в стенах. Судя по фоткам у тебя панелька. В щитке разве должен быть ноль? Не помню его там в своём щитке. Во всяком случае он там появился, когда я свой кабель закинул из щитка в квартиру.
Не имеет. Но клеммы N на ДА с твоего пика лучше ставить в разрыве ноля.
>Как его найду, так и начну переделывать.
Просто начни с начала. Заведи в квартиру прямо из подъезда через нормальный двухполюсный автомат на 50А кабель 6мм2 с заземлением и поставь свой щиток в прихожей со счетчиком и (диф)автоматами. От него сможешь временно запитать свою труху и постепенно прокладывать и подключать новую проводку.
У меня уже в общем щитке висит счетчик.
Ты можешь его перенести или купить новый, судя по автомату, счетчик в общем щите у тебя дисковыйэлектромеханический.
Новый счетчик ставишь и зовешь электрика из УК или от поставщика, чтобы тебе его опломбировали.
И как у тебя счетчик без нуля работает?
Есть ноль, его не может не быть. Думаю, что все так, как сказал анон выше, и фазу пустили отдельным кабелем на скрутки, а ноль подходит под штукатуркой и коробкой двери прямо в распред.коробку. Как-нибудь улучу момент когда никого не будет дома, вырублю свет и размотаю все, что в коробке. Там должен быть ноль, новый провод с фазой и все. Землю восстанавливать буду тоже. И да, счетчик не дисковый, а нормальный, современный.
Вопрос - если я найду ноль, а он люминевый и идет под штукатуркой к щитку в подъезде,то я могу его заменить на новый,медный? Или вскрывать счетчик, чтобы снять провод с клемы , надо звать электрика?
Я уже замучался, хочу чтобы шел трехжильный питающий провод от счетчика и не еб мозги, а уже потом к нему я бы переподключил квартиру.
>счетчик не дисковый, а нормальный, современный
То что он не дисковый еще не означает что он современный. Дисковый это уже совсем говно мамонта какое-то.
>Или вскрывать счетчик, чтобы снять провод с клемы , надо звать электрика?
Надо. Я бы в твоем случае вообще именно с этого и начал и вопросы задашь которые тебя волнуют и с пломбами разберешься, ибо там законодательство такое себе, могут по максималке пересчитать с случае самовольно сбитых пломб, это уже от УК зависит или с кем там у тебя договор.
Я просто кинул от подъездного щитка до своего новый кабель, а потом позвал электрика из УК, он сам все подключил в подъезде и поставил в подъездном щите автомат его не было за все взял рублей 500. За пломбу сказал не париться, через неделю она появилась.
Я сам все подключил, все работает, счётчик крутится. Сильно хуево?
Я кинул десятку из квартиры до щитка. Плюс купил автомат в этот щиток на площадке. Электрик ебался с десяткой, ебался. Вспотел весь, бедняга. Инструменты у него старинные советские. Нож самодельный, которым косячил и перерезал изоляцию у провода, когда пытался кабель вскрыть. И я охуел от его расценок. Взял 300 рублей за подключение кабеля к щитку и установке моего автомата на свою прикрученную дин-рейку. Правда он ещё забрал обрезки кабеля-десятки, которые нарубил в процессе косяков.
принято, да и нейтраль разрывается, все правильно подключено за исключением того что вход с выходом перепутаны,
почему они на схемах не указывают что вход выход не важен
Указывают в том случае, когда важно.
>краны антипротечки
Схема умирает за год-два
Зовешь электрика из УК, платишь ему хз сколько, немного и говоришь - выведи мне автомат от щитка. А дальше сам
>Ноль или земля по сути никакой разницы, все равно на вводном щите в подъезде сидят на одной шине
Гугли систему TNCS или зануление - много нового откроешь для себя
Без разницы
Всё сидит на одном контуре, и ноль и земля, н чего нового не узнал
Ты не прав. В общем да, но по сути иначе. Если ты занулишься сразу на рабочий ноль - земля стекловатой
>земля стекловатой
Сильно зависит от состояния этого самого рабочего нуля. Соединения, сечение кабеля, вот это всё.
поясните за шнайдер глосса https://www.se.com/ru/ru/product-range-presentation/62140-glossa/
пишут что сделано в россии, в магазине щупал через целофан - нихуя непоняно, но сам целофан какото хуево склеен чтоле
стоит брать?
пишут что сделано в россии, в магазине щупал через целофан - нихуя непоняно, но сам целофан какото хуево склеен чтоле
стоит брать?
Что блядь за пидорская манера прятать ссылки под спойлер. Рака яичек тебе
В общем, погнали их нахуй, сейчас будут делать вроде как профессионалы. Одно меня смущает - вьетнамцы захуярили пугсп 3*4 на плиту и в щиток. Когда уточняли у главпрофессионала, стоит ли его менять, сначала говорил, что их ставить низя в квартирах, потом, когда его бригада взялась за работу, сказал, что пойдет. Чзх? Причем там если что можно было бы перештробить все это дело, спокойно заменить кабель на нормальный соответствующий ПУЭ, но он сказал, что ничего страшного, все будет в штукатурке. Он прав?
Алсо в доме нет земли, и как я понимаю при утечках микротоков УЗО будет все вырубать к хуям. На вопрос все тому же чуваку ответ был "даже если земли нет, в дом она все равно заведена и УЗО ставить нужно". Так, и в итоге допустим я ставлю УЗО, а оно раз за разом будет вырубать мне технику, пока на этаж не заведут землю? Не понимат.
Не будет выбивать "просто так" ни в случае с заземлением ни без него. Выбивать будет по утечке в приборах или проводке при превышении номинала дифа / узо. У меня без заземления в хруще не выбивает ничего.
ПУГСП это гибкий как пвс? Я бы поменял и тебе то же рекомендую, раз ты взялся по нормальному делать, а не хуй забил. 4 хватит? Если там топ ёба варочная и духовка то может оказаться мало. По табличке посмотри сечение подходящее.
Не, двухконфорочная плитка без духовки. Возможно, поэтому бригадир и сказал, что можно оставить. Я б тоже поменял, но башляю не я, к сожалению, да еще и процесс уже близится к завершению или уже завершился поэтому по ходу все как всегда эх. А чем он вообще хуев, этот ПУГСП (да, он же ПВС, ПУГН и тд)? Только тем, что пидор-производитель мог сделать сечение например 3 квадрата вместо 4?
Срок службы номинальный у ПВСа 5 лет вместо 30. Оболочка может быть не такая стойкая (щёлочь или что там в штукатурке) к стройматериалмам как у пвс.
На двухконфорочную нормас будет 4 мм кв, с запасом охуенным.
Раз доделали то нахуй менять, действительно.
>Оболочка может быть не такая стойкая
Возможно что его в гофру хуйнут, по крайней мере, от щитка в подъезде в квартиру именно в гофре пойдет. Это улучшает ситуацию? Но 5 vs 30 это серьезно, спрошу про это у бригадира на приемке.
как у ввг. У тебя не пвс и там указано типа "для постоянной проводки", надо на пугсп конкретно смотреть, я не стал именно по нему искать.
Во-первых документы надо смотреть на конкретный товар. В гофре не будет влиять. В третьих этот срок службы он влияет в основном на бумагомарателей которые решают что-то по срокам испытания сопротивления изоляции проводки. Типа срок вышел - на нах, особо жоская проверка, или безусловное списание при замене, или ещё какая хуйня.
Для простых делов срок тольк номинально на что-то влияет, типа этот материал лучше чем тот "потому что потому". То есть он типа лучше, но не то чтобы прям как день и ночь.
Вот такой он. Документы хуй знает сохранились или нет, завтра у строителей узнаю.
Анон, что происходит, когда ведешь по незаземленному корпусу рукой - кожей ощущается типа гудения или слабого виброзвонка? Током не бьет, напряжение порядка 2 вольт от нуля до корпуса.
Если руку не двигать, то такого гудения нет. Что это за чудо природы?
Если руку не двигать, то такого гудения нет. Что это за чудо природы?
Бле, вот это совпадение, вчера на мультиварки это заметил
Ощущается только там, где отпечаток пальца (подушечка). На фаланге дальше по пальцу уже не чувствуется.
Видимо, связано с шероховатостью кожи?
>кожей ощущается типа гудения или слабого виброзвонка
Воздействие тока утечки на мышцы.
Но самый пиздец - когда после стрижки когтей возле ногтя открывается самая нежная кожа - по ней уже неприятно поебывает, особенно если влажная.
Заземли. На всякий случай. Или УЗО поставь.
А какой это ток интересно, сколько там миллиампер?
Парочка, не больше.
> стоит брать?
смотри в бюджет.
глоссу дейсвительно делают у нас. за свои деньги она вполне норм.
но лучше седна тогда - и дизайн и качество материалов выше.
> сколько там миллиампер?
микроампер, поправил тебя. не благодари.
А почему ток ощущается только когда ведешь пальцем по корпусу? Когда палец неподвижен - не ощущается.
Когда ведёшь, контакт хуже и плотность тока в точке касания выше.
>плотность тока
А это что?
>плотность тока в точке касания выше
Спасибо! Нашел. Ампер на метр квадратный.
Можешь просто на пугсп поискать в интернете. Может быть даже на продукцию этого завода найдёшь.
Да он не ГОСТовый, менять однозначно.
Ту как бы не запрещён, все не так однозначно
>Да он не ГОСТовый
Перфекционист хуже пидораса.
Да какой перфикционист нахуй, гост это не лучшее, это достаточный минимум, часто-полное говнище по сравнению с тем что есть не гостовое.
Ну с электриком пообщался, тот сказал, что в этом случае менять смысла особого нет, от возможного кз защитит автомат.
Не запрещен, но тут комбо из нескольких пунктов:
1) Это вводной
2) Это ПУГСП, обычно там изоляция тоньше чем в ВВГ
3) Это ТУ а не ГОСТ, сечение заужено инфа 146%
4) Заведен криворукими уебанами, нет гарантий что они не повредили изоляцию
Поэтому я бы поменял.
Так это на печку вроде шёл
Да да, ты прав, просто пиздец как прав, я тебе даже по секрету скажу что в 146% новостройках как правило ВСЯ ТУшная проводка, поэтому да, менять однозначно, и автоматы менять - IEK говно ведь, да ? Ну вот , сам всё понимаешь.
Вот так вот я умудряюсь менять проводку даже там где полгода назад раскидывал её.
Благодаря вам у меня всегда будут калымы.
>Не запрещен, но тут комбо из нескольких пунктов:
>1) Это вводной
Ну и хули ?
>2) Это ПУГСП, обычно там изоляция тоньше чем в ВВГ
Ну и хули ? Это сорт оф ПВС.
>3) Это ТУ а не ГОСТ, сечение заужено инфа 146%
Как и 146% новостройках, с 2000-го года я завершил порядком объектов сорт оф "человейник". ГОСТовский провод был только на двух.
>4) Заведен криворукими уебанами, нет гарантий что они не >повредили изоляцию
Тут однозначно нужен ПРОВЕРЕННЫЙ электрик с хорошими отзывами и чуйкой на деньги
Подвели мне короче столбы к ижс участку. Теперь надо поставить счётчик. В энергосбыте говорят что нужно ставить либо на заборе, либо снаружи забора. Я вот хочу внутри забора, но чтоб показания было видно снаружи. Так можно? Если нет, то можно ли вешать это на муниципальный столб? Нужно ли заземление?
Продают ли готовые узлы учёта?
Продают ли готовые узлы учёта?
> В энергосбыте говорят что нужно ставить либо на заборе, либо снаружи забора.
Требования незаконны, можешь прям в дом заводить концы. Либо на трубостойку на своём участке. А вообще по ПЭУ вводной щит должен быть типа в отапливаемом помещении.
Кому вам-то блять? Не фантазируй. Иди дальше лошков окучивать.
This. Вводной ВВГНГ-Ls, заведен нормальными с чуйкой на деньги электриками, все по канонам.
Привет, электробояре.
Меня проводку в квартире, электрик попался такой себе, сейчас в длительном запое, в итоге я его послал и доделывать мелочевку буду сам.
Вот мне нужно с толстого провода как-то запитать четыре розетки. Если бы на каждую шел отдельный, я бы интуитивно понял, хули там одну жилу туда, другую сюда. А тут чет не могу вкурить как развести грамотно.
Понимаю, наверное это детская задачка тоже, просто я нуб нубом в этом.
Меня проводку в квартире, электрик попался такой себе, сейчас в длительном запое, в итоге я его послал и доделывать мелочевку буду сам.
Вот мне нужно с толстого провода как-то запитать четыре розетки. Если бы на каждую шел отдельный, я бы интуитивно понял, хули там одну жилу туда, другую сюда. А тут чет не могу вкурить как развести грамотно.
Понимаю, наверное это детская задачка тоже, просто я нуб нубом в этом.
Разводи шлейфом от одной к другой
Спасибо, схемку вот такую и хотел увидеть. дальше я сам
И Желательно не разрывать проводник
Она его моет или ей херово?
Как будто это имеет значение и ты не уткнулся бы носиком ей в этот мягкий бугорочек
Тебе дай волю, ты и в толчок бы носом уткнулся, чухан помойный.
Если моет, то очевидно, что она хозяйственная, а учитывая её формы, это получается годная тян, а если она там блюет после вчерашнего, то так себе вариант
у тебя подрозетники для полых стен, а стоят в кирпиче.
держаться будут плохо.
Уже поздно, анон, раствора накидаю туда. и так сойдет.
>Ведро, полное бумажек с говном.
Ёбаный стыд. 21 век, блять.
>и ты не уткнулся бы носиком ей в этот мягкий бугорочек
Ну это top tier, такое только во влажных снах можно встретить.
А в цивилизованных странах он(а) может прийти к тебе, чтобы опломбировать счётчик.
Да я бы ей не только счетчик дал опломбировать, точнее, сорвать пломбу. Если ты понимаешь о чем я )
Зацените щит в двухкомнатную квартиру. Нигде не проебался?
Красным - фаза, синим - ноль, зеленым - земля.
Проводка:
-свет 1,5х3
-розетки 2,5х3
-варочная 6х3
-духовка 4х3
Красным - фаза, синим - ноль, зеленым - земля.
Проводка:
-свет 1,5х3
-розетки 2,5х3
-варочная 6х3
-духовка 4х3
Надо повесить четыре кондея сплита в четыре комнаты. Планирую повесить попарно рядом с общей стеной на которой есть распредкоробка(красная) схема пирелейтед. В каждой коробке по 6 кабелей ввгнг 3х2.5 скрутки с сизкой. Планирую пробить насвкозь стену по стороне коробки и запитать по два кондея из каждой коробки тоже ввгшкой 2.5, раскрутив скрутку и заменив на клеммы пикрелейтед.
Как идея в целом? Какие подводные?
Как идея в целом? Какие подводные?
Купи оригинальные wago 221
>а у меня только земля и фаза.
У тебя ноль и фаза, идиота кусок. Заземления у тебя в щитке нет.
> wago 221
Глянул, они максимум на 5 контактов. Мне надо 6 со скрутки и еще два на кондеи, т.е. 8 минимум.
На перемычке из двух 5рных собирать? Алсо там все те же 32А, чисто ради бренда брать?
нахуя на вводе отключать РЕ?
духовка на 4 квадрата перебор. все бытовые на 3.5кВт
остальное вкусовщина.
например я бы на стиралку и ПММ поставил по дифу (в твоей раскладке).
а розетки кухни, плиту и духовку вынес под отдельное узо.
> зацените
Ты ебанутый. Или обдвачевалсяобсмотрелся щиткодроческого контента.
В реле напряжения варистор замыкающий как в узм есть? Если есть то вместо рубильника ебани автомат до счётчика.
Ну а хуле, хочу сделать коммутацию максимально в щите, а остальное по мелочи в подрозетниках. Нах не хочу распределительные коробки ставить.
Дело говоришь. Подумаю.
Тут хз.
Еще вопрос. Нужно снять старый железный накладной щит и установить новый встраиваемый. Получится это сделать не нарушая пломбы счетчика?
Ребзя, а когда технику напрямую запитывают по кабелю, соединения испольуют стандартные? Ну, ваго там, сварки всякие и прочее. У меня прост криворукие пидарасы делают ремонт, которые умеют только скрутки в изоленте, вот думаю как коннектить технику, если они такие криворукие пидарасы.
Скрутка это говно, но опаяная скрутка это самый топ из всего возможного.
Может они ненастолько криворукие пидарасы?
А если реально просто скрутки фигачат, то ты бы лучше их нахуй гнал, что они тебе там ещё наделают...
Отключи счётчик до и после и сними. Крышка счётчика открываться не будет, соответственно и пломба не снимется.
Привет пасаны, на связи самый гуманитарный гуманитарий прогулявший все уроки физики. Есть одна стальная ванна в моей сычеванной. Она заземлена на рейку в электрощите который висит в подъезде. Рейка же как и положено соединяется с общедомовым заземлением. Дом новый, всё как у людей. Но есть одна паранойя что внезапно там окажется фазочка. Ну мало ли, какой-нибудь долбоёб перерубит заземление и решит что в этом проводе маловато вольт, ампер, и прочих ништяков. Что делать? Ставить диод между ванной и электрощитом я так понял не вариант потому что ток переменный? Есть ли какой вариант унять мою паранойю кроме галоперидола?
У меня так у друга сестра умерла
Интегрировать токоизолирующую вставку в проводе.
От заземления к фазе выбьет автомат у тебя или в вру дома. Ну или провод отгорит. Реально шутнику придётся ещё и выбирать провод которым ванна подключена к щитку, отсоединять его от земляной шинки и уже тогда совать на фазу. И то без каких-либо гарантий.
Зря волнуешься, короче.
Начнём с того, что ты хуй что нахуя тебе на каждую комнатку 10А на свет? Тебе 6А на всю квартиру хватит.
Далее: у тебя стоит противопожарной, лол, УЗО на 300мА, ниже которого через 10см кабеля в щите стоит РН, а еще ниже на 10см пачка чувствительных УЗО. Ты РН от пожара защищаешь, чудик?
Будет смешно, если ты этот перфекционизм на ИЭКах соберёшь.
Пиздец. Просто пиздец.
Ты советовался с опытным проверенным электриком ?
Столько лишней хуиты обычно ставят несведущим заказчикам особо жадные монтажники.
>когда технику напрямую запитывают по кабелю, соединения >испольуют стандартные?
Используют клеммные коробки.
>умеют только скрутки в изоленте
Хз чего у тебя там за электрики, паяльник турочка для опаивания скруток делается за 5 минут из походного газового баллона , горелки и чутка подручных железок.
Поверь , ты такой не один. Половина всех замечух по электрике от жильцов так или иначе связана с непониманием назначения дсуп, двум из трёх тоже тупо боязно залазить в хз куда подключенную ванну.
От этих пидорасов уже не откажешься, ибо бригада и нанимал их не я и делают комплекс работ, приходится следить за каждым шагом уебков. Сегодня вот выяснилось, что они штукатурили стены поверх не снятого слоя краски.
Я бы посоветовал развести через гильзу к каждой розетке
Ты о чем вообще? Какие еще иэки?
Клеммы навигатор ващет, или это иэк и есть чтоли?
Убери заземление с ванной
если кто то кинет фазу на заземление , ток уйдёт в ЗАЗЕМЛЕНИЕ оно для этого и придумано, по наименьшему сопротивлению. ему твоя ванна нахуй ненужна.
Так он же отцепил заземление от заземления и хуйнул туда напругу.
Олсо, не понимаю почему заземление считается чем-то хорошим.
Вот ты лежишь в заземлённой ванне, касаешься её и сам получается заземлён
Касаешься потенциала и ток пошёл через тебя в заземление, ты сдох.
В чём прикол и смысл?
Упс, я постом промахнулся. Сорян.
Сюда
>В чём прикол и смысл?
В УЗО.
>ток уйдёт в ЗАЗЕМЛЕНИЕ оно для этого и придумано, по наименьшему сопротивлению. ему твоя ванна нахуй ненужна.
Т.е. если параллельно подключить сопротивления 10 и 100 ом, весь ток пойдет через 10ом? Електреки в треде, все в машину!
Читай внимательнее.
Где ты параллельное подключение увидел?
Часть тока уйдет в землю, а часть ебнет чела в ванной, ток течет всюду где может течь, вопрос в сопротивлении. Ну и в том что частенько чтоб коньки отбросить тока совсем немного бывает достаточно.
Читай внимательнее
> Получится это сделать не нарушая пломбы счетчика?
это зависит от того как сделана его коммутация.
бывало что такие претрубации удавались, бывало нет.
Заказал сборку щитка у штатного электрика электросетей.
Получил, разобрал, и чёт не могу вкурить. Нуль из входящего трёхфазного провода нужно цеплять к земле?
В однофазной, даже при отключении фазы, меня ебашило таким нулём. Всё дело в необходимости хорошего заземления?
Получил, разобрал, и чёт не могу вкурить. Нуль из входящего трёхфазного провода нужно цеплять к земле?
В однофазной, даже при отключении фазы, меня ебашило таким нулём. Всё дело в необходимости хорошего заземления?
гибкий провод это нормально?
посмотрел - на розетки идёт полтора квадрата. Розетка изнутри с трещиной, одну дырку мимо - рядом вторая.
Халтура короч, будет урок - не связываться со старыми бумерами, которые в пятницу пьяные.
Что ещё переделать?
А ты какой хотел?
одножильный, как диды завещали делать
Суп, электрач.
Слегка проебался с количеством светильников в квартире при ремонте и теперь думаю, что надо бы добавить штучки четыре (в качестве единой группы). Но вот незадача: проводка уже вся сделана, а стены заштукатурены. Этот ВОПРОСИК возможно решить малой кровью?
Ну и еще такой нубский вопрос, вот у меня есть шесть разных электрических групп, под каждую из них должна использоваться отдельная клавиша на выключателях. Но в трех подрозетниках сейчас выведено только по одному трехжильному кабелю. Это значит, что электрик проебался? Или каким-то хитрым образом каждый из кабелей преобразуется в две разные линии? Не понимат. Объясните, плз.
Слегка проебался с количеством светильников в квартире при ремонте и теперь думаю, что надо бы добавить штучки четыре (в качестве единой группы). Но вот незадача: проводка уже вся сделана, а стены заштукатурены. Этот ВОПРОСИК возможно решить малой кровью?
Ну и еще такой нубский вопрос, вот у меня есть шесть разных электрических групп, под каждую из них должна использоваться отдельная клавиша на выключателях. Но в трех подрозетниках сейчас выведено только по одному трехжильному кабелю. Это значит, что электрик проебался? Или каким-то хитрым образом каждый из кабелей преобразуется в две разные линии? Не понимат. Объясните, плз.
Ананасы, я правильно понял, что даже с индикаторной отверткой и мультиметром, имея три провода в розетке Н Е В О З М О Ж Н О достоверно отличить землю от нуля, и можно годами наслаждаться непРАвильно подключенной розеткой и долбёжкой током из-под кРАна в ванной? Ни одного совета, умнее "посмотри аппарат УЗО, если он есть" в интернете нет. Как быть-то, ёба? только не отправляйте смотреть цвет проводов, умоляю, пожалуйста нет
Если в щите глянуть или прозвонить напрямую не вариант и подозреваешь неправильно собранные соединения то мультиметром можно смотреть потенциал нуля относительно батареи, арматурины или чего-нибудь подобного. На нуле должон быть выше потенциал чем на земляном.
Охуеть конечно, на пике уголь и первая ассоциация с такой формой - карандаш расхуенькнули и в лампу засунули.
Провода прозвони, дурашка. Отключи автомат, жилы на короткое, на розетке проверяешь, потом жилы на изоляцию, опять проверяешь. Изи.
Электрик-кун, дай совет по выключателям света в комнате/хате.
Т.к. пока с планировкой не определился и определюсь еще не скоро (никогда не жил в своей комнате лол, до этого у меня максимум был угол в 4,5 татами) и я не знаю, как расположить мебель итд итп.
Возникла мысль делать все включатели беспроводными. Сяоми, умный дом, все дела. Но ведь у беспроводных выключателей все равно должны быть обычные механические дубли? Поэтому меня посетила мысль, прям при входе прихуячить выключатели для всех ламп в квартире, а потом их беспроводные дубли уже разместить где мне будет удобно. Есть ли минусы у моего хитрого плана? Как его улучшить?
>прям при входе прихуячить выключатели для всех ламп в квартире
...и при наебывании сяоми-говна бегать через всю хату включить свет в толчке
Баловство это всё
Ну пусть побалуется, ёпты бля. Оно щас для того и придумано чтобы баловались.
1Всё говно суёшь в щит.
2Выключатели и твою автоматику заводишь на управление контактором на динрейке. Контактор дёргает свет, анусы, что захочешь.
3???
4Наслаждаешься промавтоматикой в квартире.
Угарно будет ещё добавить на щит индикаторы состояния работы, поворотный ключ - ручное, 0, автоматика и вывести под щит все дублирующие выключатели.
10 из 10 индустриальностей на кончиках концевиков токовой петли!
Ок, идея интересная, но мне по дешману, так что наверно просто воткну пару выключателей сяомишных.
Вопрос номер 2. Как рассчитать количество необходимых розеток? Просто если под каждый бытовой прибор хуячить отдельную розетку, у меня все стены ими забиты будут Ну т.е. некоторые вещи можно посадить на сетевой фильтр, допустим пека с монитором и принтером, телик с приставкой и андройд тв. Но я так понял, что у розеток есть какойто лимит, т.к. когда в сетевой фильтр к пеке подклбчаю еще и компрессор, то монитор сцуко тухнет.
Вопросы нубские, но я реально как маугли, жил до этого на 6 квадратах без вариантов ятолибо изменить.
>Ни одного совета, умнее "посмотри аппарат УЗО, если он есть" в интернете нет
Нормальный совет тащемта, если ты подсоединил неправильно розетку и у тебя не выбивает УЗО при подключении нагрузки, такое заземление нах не нужно.
> Как рассчитать количество необходимых розеток?
посчитай все приборы которые сможешь включить и которые тебе нужны.
умножь на 1.5
других вариантов для маугли нет.
>посчитай все приборы которые сможешь включить и которые тебе нужны.
>умножь на 1.5
А потом еще на 2
Для чего на боках электрических автоматов такие крутилки?
Чтобы их в блоки соединять можно было. 2Р, 3Р, 4Р, 5Р и т.д.
Туда же вроде ещё независимый расцепитель притыкается, для отключения автомата по сигналу
Это заглушка, если ее снимешь, то там будет порт для передачи показаний на пульт диспетчера.
>смотреть потенциал нуля относительно батареи
Индикаторной отверткой определил фазу (красный провод). Зачистил напильником трубу, подпаял другой провод (вообще белый, чтоб не перепутать) относительно которого буду промерять ноль и землю. С земли (жёлтый провод) на батарею потенциал 0 вольт, с нуля (синий провод) - 7 вольт. Всё правильно сделал? шутка про замыкание фазы на батарею, водопровод, канализацию, газ и арматуру в стене
Не понял. Она вынимается? Из двух однополюсных можно сделать двухполюсный?
Можешь УЗО соединить с автоматом и получится дифавтомат. Кек.
Да где в интернете-то про это почитать? Не могу гуглу нормально сформулировать, одна хуйня в выдаче.
Всё правильно.
>На нуле должон быть выше потенциал чем на земляном.
Если земля внутри квартиры используется как ноль и на ней сидит мощный потребитель, то необязательно.
Единственный верный вариант (и который, между прочим, должен быть реализован от застройщика, если дом сдан с землей в розетках) - это дифавтомат на вводе в квартиру. В случае, если в розетке будут перепутаны ноль и земля, первый же потребитель мощнее зарядки от телефона (если уставка 30mA) отключит дифавтомат по утечке. Для 10mA, по идее, хватит и зарядки.
>потребитель мощнее зарядки от телефона (если уставка 30mA) отключит дифавтомат по утечке
Что у тебя там за зарядники такие? Даже бабкофонные зарядники с зарядом на 600mA имеют мощность 7-8вт которая махом вырубит любой диф. Олзе и на меньшую утечку диф сработает, только не сразу.
Только сегодня замерял, самая простая 1амперная зарядка от телефона выдаёт 1 ампер и 5.2 вольта,
а потребляет 0.053 ампера, при 230 вольтах, что равно 12 ватт.
И это всего 1амперная, сейчас это слабая считается.
Необязательно. Только мощный потребитель на время замера можно откинуть, а кучу всяко-разно распределённой нагрузки по фазам не откинешь и она будет менять потенциал на нуле.
Я надеюсь вариант в котором вообще все потребители после трансформатора подключены с землёй вместо нуля и наоборот исключён здравым смыслом.
Как должен заходить провод в квартиру? Напрямую к счетчику или через автомат?
Сегодня увидел у себя что провод идет сначала на автомат, а уже потом на счетчик. При этом на автомате нет никаких пломб, а на счетчике есть. Правильно понимаю что теперь могу открывать майнинг ферму прямо в квартире? Или придет дядя-электрик и выпишет штраф в миллион?
Квартира если че новостройка, так и было изначально.
Сегодня увидел у себя что провод идет сначала на автомат, а уже потом на счетчик. При этом на автомате нет никаких пломб, а на счетчике есть. Правильно понимаю что теперь могу открывать майнинг ферму прямо в квартире? Или придет дядя-электрик и выпишет штраф в миллион?
Квартира если че новостройка, так и было изначально.
Как вариант, можешь заюзать автоматы abb серии s200 и sh201 или basic m. У abb s200 есть два зажима - один под провод. Другой под гребенку. Я у себя так щит собрал. С выодного автомата фазный провод приходит на abb s200 сверху, и также с него гребенкой подключены остальные автоматы. Надеюсь на фото видно
Проебался с разметкой. Вот сообщение, что я тебе адресовал. Вместе с фото
> Как вариант, можешь заюзать автоматы abb серии s200 и sh201 или basic m. У abb s200 есть два зажима - один под провод. Другой под гребенку. Я у себя так щит собрал. С выодного автомата фазный провод приходит на abb s200 сверху, и также с него гребенкой подключены остальные автоматы. Надеюсь на фото видно
Майнинг уже не актуален
Двуполюсный автомат на вводе, счетчик после него, так правильно. По хорошему ставить надо вводной автомат под пломбу, но по факту застройщик ставит самое дешевое говно что найдет.
Если факт воровства вскроется и грамотно запротоколируется, то поставщик выставит тебе недоимку по макимальному потреблению на данное сечение в режиме 24/7. И это уже потом тебе в рамках отдельного судебного разбирательства придется доказываеть что недоимки по общедомовому расходу были меньше чем тебе выкатили. Энивей общедомовые по всему дому ты как минимум оплатишь.
должно быть два автомата, до и после счетчика. входной автомат также как и счетчик должны быть опломбированы. в квартирах как правило всем похуй, а вот в частом секторе по этому поводу приебываются. я бы на твоем месте написал заявление в моеск или кто там у тебя чтобы пришли и опломбировали автомат. они скорее всего забьют но по крайней мере у тебя будет отмазка что это они сами забили на пломбу а не ты ее сорвал.
Про икеевские потолочные светильники написано, что максимум 13 Вт лампочки подходят (https://www.ikea.com/ru/ru/p/spekka-potolochnyy-svetilnik-belyy-90367546/ https://www.ikea.com/ru/ru/p/hibi-potolochnyy-svetilnik-belyy-60360725/). Значит ли это, что если я засуну туда 60-70 Вт лампочку накаливания, то светильник расплавится нахуй?
То же самое с лампой пикрелейтед, те же 13 Вт.
И поясните заодно, что лучше для рабочей настольной лампы — лампочка накаливания или светодид, при условии, что белый свет не нужен.
То же самое с лампой пикрелейтед, те же 13 Вт.
И поясните заодно, что лучше для рабочей настольной лампы — лампочка накаливания или светодид, при условии, что белый свет не нужен.
Может и расплавится, кто же знает, из чего его сделали и какие там проводульки
Возьми разные лампы да проверь, что тебе больше подходит
>И поясните заодно, что лучше для рабочей настольной лампы — лампочка накаливания или светодид, при условии, что белый свет не нужен.
Светодиод, но без пульсаций.
Потому что в лампе накаливания в любом случае будут пульсации и сильные.
Бумп вопросу.
Как такую найти чтобы не проебаться?
Только самому мерять.
Ну минимум-смотреть обзор и брать точно такую же как в обзоре лампу уважаемой финмы типа осрам или филлипс.
Вряд-ли осрам или филлипс в одной партии сделает нормальную лампу, а во второй точно такую же модель-пульсирующее говно.
Ок, спасибо.
Можешь дать ссылки на конкретные модели осрам и филипс?
Ютуб->строитель-дачник
Смотри последние обзоры где он с прибором измеряющим пульсации, а не как лошпед на камеру телефона их тестиружщий.
lamptest.ru посмотри
Ок, допустим сделал так.
Как определить, тянуть 1 кабель к каждому подрозетнику или один кабель к группе подрозетников.
Допустим на примере моей комнаты:
Оконная зона:
- электропривод штор
- электропривод для радиатора
- покрасочная камера (кухонная вытяжка)
- компрессор для аэрографии
Зона ПеКа:
- кондиционер
- системник
- монитор
- монитор
- роутер
- колонки
- зарядник на дохуя усб устройств
Зона тв:
- тв
- андройд бокс
- пс4
- саундбар
> тянуть 1 кабель к каждому подрозетнику или один кабель к группе подрозетников.
1 кабель на блок подрозетников. блок - это соединенные вместе. 1 подрозетник - это тоже блок, только одинарный.
что ты имеешь под термином "группа" - я не знаю.
Лол. И проводку взрывобезопасную в трубах с избыточным давлением провести.
> подпаял провод к трубе отопления
Нихуя себе ты паяльщик.
У этих АВВ раньше (не знаю, как щас) были прорези с заглушками под небольшую шинку с пазами, она полностью утапливалась в корпус автомата. Тоже удобно.
По мощности же. Суммируй мощность потребителей и раскидай по группам чтобы примерно одинаково было, либо по расположению рядом стоящие. Ввгшечка 1,5мм2 выдержит 15-19А тока или около 4кВт мощности, 2,5мм2-6кВт. Один кабель на группу розеток, между собой шлейфом. Кондёр отдельно, чтобы на зиму можно было отключать отдельно от всего
А если джва источника света на потолке, соответственно, два кабеля должно быть?
Мысль понял. Т.е. если у меня в старой хате вырубался монитор, когда в соседней розетке начинал работать компрессор - значит лучше 2 протянуть. Если стационарный прибор будет отключаться на длительное время, чтоб вилка не висела. И допустим для акустики ватт на 200 тоже стоит отдельно, остальная мелочь одним кабелем.
200 Вт это ниочем, не обязательно отдельно вести
Что за привод для радиатора и штор, для чего они?
Электроприводные шторы аквара, компонент умного дома. С телефона, либо по сценариям можно опускать/поднимать блэкаут шторы.
А привод для радиатора - по температуре открывает и закрывает батарею. С учетом теплосчетчиков, думаю нормально можно наэкономить (при -14 на улице можно вообще отсекать батареи и тепла от стояка и соседей хватает)
У ебя индивидуальные счётчики тепла?
Смотря сколько источников света в твоих источниках света, так то обычно один но с более чем одним фазовым проводом .
Сейчас раскидываю офисы, там управление светом идёт со входа на три источника, на входе стоит трёхклавишник, до первого светильника кидается пятижильный, между первым и вторым - четырёхжильный, на треттий уже обычная трёхжилка идёт.
Да и дом охуенно утепленный. На радиаторах достаточно самого минимума открытия, чтоб в комнате было душно зимой. Если полностью отсечь, то хата остывает примерно 2е суток до прохладной для сна температуры (как летом, когда без отопления требуется толстое одеяло)
А с учетом, что 40% жкх зимой на отопление идет, думаю неплохо экономить + комфорт
Про вентиляцию не забудь.
60 кубов в час на человека догревать это не хухры-мухры.
Не понял, у тебя дом или квартира? Или дом с центральным отоплением?
> как летом, когда без отопления требуется толстое одеяло
где ты живешь? на шпицбергене?
я блять летом вообще без одеяла сплю, и это еще при выключенном отоплении, прикинь!
алсо, нихуя ты особо не выиграешь на свое батарее в халупе твоего размера. да еще с твоей морозоустойчивость. ты на одном оборудовании (которое не сломается через год) отдашь всю экономию за 3-5 лет.
Анон, подскажи.
Где купить такую магнитную пломбу на электросчетчик? Или как ее изготовить?
Где купить такую магнитную пломбу на электросчетчик? Или как ее изготовить?
Так, токоебнутые. Есть гараж, сдавался, ласт арендатор спилил электрощиток и сдох от алкашки, теперь мне треба новый щиток, а я не шарю.
Как быть? Нанять дядю или самому проще? Что примерно по ценам? счетчик, свет верх+погреб,пара розеток, мб сварка
Как быть? Нанять дядю или самому проще? Что примерно по ценам? счетчик, свет верх+погреб,пара розеток, мб сварка
>счетчик
А это не ты решаешь, а дядя из уполномоченной организации. Сколько скажет столько ты и заплатишь, и поставишь какой скажут.
да я не уверен, что организация эта есть вообще,лол
мне нужна стоимость самого щитка, схемы,варианты,что к чему
Конечно есть, кто же тебе электричество продаст.
а дальше что захочишь ставить, автоматы, пробки, защиты...
без нихуя и будет цена нихуя-цена 20 метров проводов и пары розеток.
Котаны, начал вскрывать штробы с проводкой и малость охуел - в штробах в моей квартире проложена проводка соседской хаты. Это вообще нормально?
Что мне делать? По всей видимости это "заводское исполнение". Свою проводку буду прокладывать полностью по новой - а соседскую просто замуровать обратно в стену? А если блядь с ней чтото случится? Моя хата сгорит изза соседской проводки, а потом хуй докажешь, что это его вина, ведь проводка тоже к хуям сгорит.
Что мне делать? По всей видимости это "заводское исполнение". Свою проводку буду прокладывать полностью по новой - а соседскую просто замуровать обратно в стену? А если блядь с ней чтото случится? Моя хата сгорит изза соседской проводки, а потом хуй докажешь, что это его вина, ведь проводка тоже к хуям сгорит.
Она же в штробах зашпаклевана будет, чего тебе бояться?
Ну, всё верно. При коммунизме проводка должна быть общая.
>Это вообще нормально?
Абсолютно. Где было можно там и проложили, соседские ниши под проводку могли быть проёбаны, залиты бетоном и т п. На верхних этажах в монолитных домах проводка может быть кинута вообще по чердаку.
>Моя хата сгорит изза соседской проводки
Да да, можешь начинать бояться и ебать моск соседям.
Мимостройбан-электромонтажник с 2000-го года.
>Абсолютно.
Пиздит, это по пидарашьи. Пидарашье говно. Так быть не должно.
Выхуяривай её нахуй, соседская проводка должна быть только у них в квартире.
>токоебнутые.
Ахуел ?
Есть гараж, сдавался, ласт арендатор спилил электрощиток и сдох от алкашки, теперь мне треба новый щиток, а я не шарю.
Страдай.
>Как быть? Нанять дядю или самому проще?
Проще самому, на том же ютубе инструкций от разных ололоэлектриков как говна за баней, хотя лучше заплати дяде (я сам люблю такие калымы, полдня работы = пятак в кармане). По ценам подскажут в магазине.
>свет верх+погреб,пара розеток, мб сварка
Максимум три группы. Кабель ввгнг. Свет 1.5 кв. автомат 8А, на розетки 2.5 кв автомат 16А, розетка для сварочника - 4-6 кв. автомат не ниже 25А , хотя тут лучше поглядеть какой сварочник будет, если ампер на 27 то автомат на 32 надо ставить.
Есть ещё момент: Если сам ввод в гараж не менялся со времён бровастого и выполнен какойнить лапшой аппв - городить весь этот огород - смысла нет вообще.
> это не ты решаешь, а дядя из уполномоченной организации. >Сколько скажет столько ты и заплатишь, и поставишь какой >скажут.
Хуйню написал. Если это гараж - то он скорей всего в кооперативе, а там отношениями с энергоснабжающими оргами рулит председатель, уведомил его что будешь ставить счётчик - поставил - он опломбировал - всё.
Только тут один момент.
Нужно смотреть полную толщину стены, и глубину твой штробы, возможно это втоя проводка у них в квартире...
Нужно смотреть полную толщину стены, и глубину твой штробы, возможно это втоя проводка у них в квартире...
Пораша там --> https://2ch.hk/po/
Ты чего порвалась, пидарашка? Вот раз пидарашка, то сама и пиздуй в парашу.
Пораш, чего ПЕТУШИШЬСЯ то ?
Не надо срать в приличных местах, срать на параше надо.
Ого как тебя пидарашка пиздобольная подпивасная рвёт.
Какое же это приличное место, когда тут такое тупое пидарашье подпивасное говно как ты сидит?
Вот тупой пидараший фантазёр...
>соседская проводка должна быть только у них в квартире.
Где это написано официально? Так бы и сделал, но сосед охуеет - у меня проходит его свет и розетки для коридора и комнаты, и даже часть кабеля скорее всего санузла.
Не, стены несущие, ебанутая панелька у которой все стены несущие. Со своей проводкой почти разобрался и выкорчевал, осталась чисто соседская. На 5 метров стены 4 распределительных "дырки". Теперь все это замазывать.
Поясни по щиткам. Какой взять? (Мистраль за 6к жаба душит)
Еще немного не понимаю. Если автоматы стоят нижним рядом - значит все кабели от них пойдут вниз, на пол. А если мне надо на потолок - мне надо собирать щиток снизу вверх и автоматы на верхний ряд, а узо и узм на нижний?
Можешь автоматы переставить, можешь просто кабель завести сверху, провести вниз щитка и подключить снизу автоматов
Двач нужен совет - как считаете, нафига козе баян столько нафигачили штук УЗО в электрощиток? Квартира 3-х комнатная, супер много розеток и освещения нет.
Стоит в щитке в квартире: штук 18х ABB F202 (УЗО), два ABB DSH941R-AC C10 (дифф.автомат) и 2 ABB SH201L C10 (автомат).
На всякий случай также фото прикладываю из щитка в подъезде.
Стоит в щитке в квартире: штук 18х ABB F202 (УЗО), два ABB DSH941R-AC C10 (дифф.автомат) и 2 ABB SH201L C10 (автомат).
На всякий случай также фото прикладываю из щитка в подъезде.
>нафига
От скудости ума
Сколько ж электрика обошлась с работой?
А работать то главное будет? Какие риски от такой схемы? Или скорит всё нахуй? И надо писать завещание и страховать себя в фирме Альбатрос?
В плане цены - отдельный разговор, но главное качество волнует. Смущает что обычно ставят пару УЗО и кучу автоматов (по 3-5 автоматов на УЗО)... а мои дегенераты сделали наоборот.
>Сколько ж электрика обошлась с работой?
>
Тут на >60 тыс руб оборудования только (без проводов, шин и работы)
Обычно ещё могут сделать схему 1 узо - 1 автомат. У тебя могли тупо узо перепутать с дифами или простыми автоматами.
Ну 1 узо и 1 автомат точно не страшно... но у меня получается узо выполняют функцию автомата? Меня током не убьёт из-за такого? Уже полгода прожил и пока полёт нормальный.
Было бы 1 узо на 1 автомат, я бы не переживал вообще (ну да было бы избыточно очень).
Если у меня реально перепутали местами узо и дифы, то насколько это страшно? будут какие-то последствия для проводки и электрики в квартире?
Хуёвые будут последствия от замыкания. Заебсь если выбьет при кз только вводной и узо не сгорит или сгорит, но не слипнется кабель. Хуёво если кабель слипнется и замкнёт где-то в стене. Я бы на твоём месте купил тупо 2полюсников и поменял все узо на обычные автоматы. Ну или на дифы, но дифы в таких объёмах это дорохо бохато.
>Я бы на твоём месте купил тупо 2полюсников и поменял все узо на обычные автоматы. Ну или на дифы, но дифы в таких объёмах это дорохо бохато.
кланяюсь в ноги с благодарностью! про замену на дифы уже думал (просто но дорохо), а вот второй вариант интересен... но без УЗО совсем стремновато, ебанёт ещё в ванной или от чайника.
У тебя на рядах пустые места справа. Туда дин-рейку добавить и поставить на нужные места автомат и узо.
Продолжаю свои разборки с электрикой (см мой пост выше). Вскрылась следующая фигня - УЗО стоят слева направо шлейфом в следующем порядке:
- 40А с отсечкой 0.3%
- 25А с отсечкой 0.03%
- 25А с отсечкой 0.3%
Зачем, блядь Карл, было ставить пожарные УЗО в перемешку с нормальными? Нужно закупаться валидолом и вазилином
Что же тогда черный провод на первой пикче? Он к мет.шине подключен, значит это земля.
УЗО не может выполнять функции автомата, тк в них нет тепловой защиты и защиты от перегрузки
Хуйня какая-то понаставлена из того что было в наличии.
У меня батхерт от пожарного узо, что блять в нём пожарного, объясните? Просто более грубая уставка
>Просто более грубая уставка
Так написано же ПОЖАРНОГО, а не ПРОТИВОпожраного. Что ты как это самый...
Вот и я так думаю.. что было то и поставили. Слава богу не сгорело ничего
Поздравляю. Ору с тебя, чувак. Столько бабла, и никакой защиты. Короче, вижу только один выход. Часть узо убрать из щитка нахуй. Оставшуюся часть разбить на группы, и поставить нормальные однофазные автоматы. Ну и на каждую группу под узо ставить свою нулевую шину. Т.к в тебя длины может проводов не хватить, то чтавь нулевые шины на дин-рейку. И поручи это дело электрику, а не штукатуру
Похуй откуда у тебя заведены провода. Хоть снизу, хоть сверху, хоть сбоку и даже сзади. Это не играет никакой роли. Главное оставляй запас провода, чтобы независимо от расположения автомата его хватило. Обычно, когда заводят провода в щиток, отмеряют длину провода, равную двум высотам щитка. И при расключении уже на автоматы, откусывают лишнее. У меня на 24 модуля. Брал перед новым годом в ЭТМ с их промокодом за 2400. Изначально думал обойтись бюджетным щитком, типа abb basic m или шнайдеровским за 1200, но в итоге решил взять mistral, хоть и жаба душила.Мой сосед ставил себе иековский за 900р и пожалел. И посоветовал мне брать нормальный щиток подороже. По-этомк и решился на мистраль. Сразу, что заметно - этот щиток больше, чем дешевые серии щитов. Удобство работы. Клево, что верхняя и нижняя стенка снимаются. Удобно устанавливать щиток сразу, не заводя каждый провод по отдельности. Съемная панель дин-реек. Съемные нулевые клеммы и заземление. Удобно на снятых дин-рейках смонтировать автоматы, и произвести разводку перемычек, сидя на столе, а не стоя в тесных условиях. Т.е можешь установить щиток в стену, уложить все провода по фен-шую, расключив сразу все нулевые и защемляющие, и затем уже установить дин-рейку с автоматими и спокойно завести в автоматы фазные провода. Короче, удобно работать. Я даже с такими удобствами заебался щиток расключать. Боюсь представить, как бы я заебался с дешевыми щитками. Не жалею о покупке мистраля. Места свободного много осталось. Провода не перегибаются и не в натяг. И риск повредить изоляцию проводов при прикручивании щитка, минимален.Все удобно. Хотя выбор за тобой. По идее можно один раз конкретно так поебаться с бюджетным щитком, но зато съэкономить бабла. Я же решил не ебаться. Ну и еще он просто сука красивый.
Одна проблема - мне в стену не вариант. Мне нужен простой навесной. А судя по отзывам он вообще во всем проигрывает встраиваему и не торт. Поэтому я в замешательстве. Наверно возьму попроще, всегда можно будет перевесить в гараж вместо древнего железного ящика.
P.S. еще вопрос - у меня в квартиру заходит 4 кабеля (старая панелька) 2 на свет и 1 на розетки. Понятное дело что надо протягивать вместо них один. Проблема в том - как протянуть в пустотелой плите? Или вызвать жэковского электрика и пусть он этим занимается? Это вообще входит в его обязанности?
Так ебани навесной. В чем проблема. Я правильно понимаю, что у тебя всего три автомата будет? Типа два автомата на свет, а один на розетки? Если так, то вообще не вижу смысла заморачиваться с щитком. По поводу протяжки проводов в панели - хз. Но уверен, что электрик жековский забесплатно делать это не обязан. И с перетяжкой по заводским каналам - как повезет. Может и получится, а может и каналы будут забиты мусором, и тогда ты соснешь хуйцов с этой задумкой. И да. Обычно эти каналы проложены по диагонали, а не вертикали. Найди на ютьюбе канал "электрик из Перьми". Они там показывали, как они занимаются такой перетяжкой. А вообще не похуй ли, что на освещение два провода идут?? Ну идут и идут. Да и хуй бы с ними
Не, автоматов будет дохуя, как в лучших домах парижа у электриков с ютуба. 3 это сейчас стоит в подъездном щитке. И соответственно 3 кабеля. Мне их что, в своем щитке каждый на отдельный узм пускать? Я вообще свихнусь дальнейшее распределение по автоматам придумывать. Или вместе объединять и на один узм а дальше как у электриков с ютуба. Но чот мне кажется, что так неправильно.
Все. Я понял. Эти три автомата - это уже расключенная электрика. Пускай один вводной. Думаю, у тебя там пакетник/рубильник стоит, с которого эти три автомата и запитаны. Вот провод, который приходит на пакетник/рубильник и является вводным. Вот с пакетника/рубильника и пускаешь один провод с православной медяхой в квартиру. Сечением, я так думаю, не меньше 6квадратов. Если есть электроплита - то все 10. С прокладыванием проводов в заводских каналах панельке, думаю выйдет облом. Хз. Как повезет. Как вариант, думаю, придется купить пластиковые кабель-каналы и по наружке уже протащить провод. Если дом старый, то скорее всего всем будет поебать на это. Если же новый, или ук/тсж очень строгие, то могут и доебаться. А т.к, судя по всему, ты будешь нанимать электриков, то они и так будут знать что и как сделать. Только электриков возьми нормальных, а не штукатуров. А то выйдет потом, как постом выше, где чуваку напихали целый щиток узо без автоматов
Аноны, у тян недавно разнорабочий делал ремонт в ванне. Есть бойлер, розетка, всякое освещение в шкафчиках. Так вот, а заземления на ванну нет. Я не разбираюсь, лишь знаю, что оно якобы дожно быть. Или не должно? Кому не трудно, поясните, пожалуйста.
Не заземление заземляется электрооборудование, а уравнивание потенциалов, должно быть на металлических ваннах, душ поддона и другие токопроводящие части конструкций
>Только электриков возьми нормальных, а не штукатуров. А то выйдет потом, как постом выше, где чуваку напихали целый щиток узо без автоматов
Вот-вот, именно гребаных штукатуров из мусосранска взял, теперь платить кучу денег за переделку.
в чем проблема через неподдельный ваго подключить чайник ?
этот ваго даже не нагреется, 2квт - это просто смешно при таких площадях контакта
Что за хуйня происходит в этой розетке?
Почему к верхней клемме провод даже не подключен (не отвалился, ваще не было попытки прикрутить).
Откуда эти напряжения?
Я мультиметром ещё куда-нибудь ткнуть могу, но ковырять сам проводку ссу.
Началось судя по всему после установки бойлера и соответствующего ковыряния в проводке, но эта розетка вообще на другой линии, только она одна на своём автомате и отключение второго никак не меняет ситуацию.
Почему к верхней клемме провод даже не подключен (не отвалился, ваще не было попытки прикрутить).
Откуда эти напряжения?
Я мультиметром ещё куда-нибудь ткнуть могу, но ковырять сам проводку ссу.
Началось судя по всему после установки бойлера и соответствующего ковыряния в проводке, но эта розетка вообще на другой линии, только она одна на своём автомате и отключение второго никак не меняет ситуацию.
Для начала - ты не обосрался, настраивая мультиметр?
Электроприборы работают от этой розетки?
Неподключенный провод похож на заземление. Не в каждой розетке оно есть.
Напряжения могут быть странными, особенно если померяны неправильно
>ты не обосрался, настраивая мультиметр?
Ну вроде нет, я ж даже специально его сфотографировал. Я в бытовой инженерной электрике конечно нихуя не понимаю, но базовую физику вроде помню и электроникой балуюсь. Втыкал его так же в розетку, рисует законные 220.
>Электроприборы работают от этой розетки?
Нет. С такой вилкой только плита, она не включается даже.
Зови электрика, таки, что-то тебе нахуевертили. Ты ж не полезешь в щиток с голым хуем на перевес.
Нужен совет! При включении выключателя света (на него завязано 4 светодиодных лампы мощности в 6-9 ватт каждая) появляется звук искрящего тока на 0.5-1.0 секунду. По ощущениям идет он не из самого выключателя, а откуда-то со стороны / с потолка. Выключатель при этом проходной (i.e. два разных включают / выключают эти светильники). После того как 15 раз туда-сюда его пощелкал, то звук прощёл и больше не появялся.
Что это может быть? Проводка, светильник или лучше оба выключателя разобрать?
Что это может быть? Проводка, светильник или лучше оба выключателя разобрать?
Если звук прошёл, то нахуя разбирать?
Похоже что при ковырянии с проводкой повредили изоляцию и теперь где-то переходные напряжения
Блуждающий ток.
>Блуждающий ток
И как лечить это?
Короче пересобрали мне щиток, пришлось дорого-богато - почти все на дифы поменял.
Причины две - минимизация перебора проводов и щитка (от греха подальше) + оказалось только три моих старых УЗО можно оставить (остальные противопожарные и в квартиру никак).
Понял в очередной раз - надо сразу звать толковых людей, а не ебаных штукатуров, которые делают непонятно что и как. И проёбывают при этом мои деньги!
странный у тебя щиток
автоматы все ABB, но при этом категория C, а не B, то есть экономия на спичках. твоя проводка выдержит превышение в 10 раз, ты уверен?
дорогие УЗО, но AC а не А, то есть надо понимать никакой современной электроники с импульсными БП у тебя дома нет и боятся нечего.то есть во всей квартире у тебя только лампы накаливания . ни зарядок, ни компа, ни холодильника...
вот только даже любая стиралка требует тип защиты А, об этом прям в инструкции пишут
развели тебя, в общем
где-то хуевый контакт
Его 2 раза развели. Подряд.
Анон, ты должен был с 1го раза понять, что в рашке доверять никому нельзя и изучить вопрос самостоятельно прежде чем вызывать электриков во 2ой раз.
Я понимаю, что это та еще головная боль, но в рашке так во всем.
По категории в и с разница в кратковременной перегрузки в доли секунды
Это щиток для мини завода ликеро водочного?
Двадцать тысяч только за оборудование, а УЗМ нет?
доли секунды там будут если до дома/квартиры и внутри качественная проводка, тогда ток короткого замыкания будет такой что все что угодно сработает сразу,это верно
но ни кто не знает что там у него, да и разные ситуации бывают,и ток может быть маленький
тип С ставить - это просто безумие, разница с В - процентов 20% по цене, а цена экономии - пожар
Да у него от щитка до розеток по 15 метров, о чем ты говоришь
Да похуй вообще, ему не на луну на этом щите лететь. Нормально отработает. Пиздец вы максималисты.
>автоматы все ABB, но при этом категория C, а не B, то есть экономия на спичках. твоя проводка выдержит превышение в 10 раз, ты уверен?
>
Согласен, это не идеально. Но в 95% квартир ставят С и всем похуй и нормально. У меня на них освещение, а не хз что.
>дорогие УЗО, но AC а не А, то есть надо понимать никакой современной электроники с импульсными БП у тебя дома нет и боятся нечего.то есть во всей квартире у тебя только лампы накаливания . ни зарядок, ни компа, ни холодильника...
>
Все УЗО остались от прежнего щитка, цель была сэкономить, а не новые брать и тратиться. Были бы ранее А, оставил бы их. Не готов менять АС на А просто так, чтобы бабла потратить.
>Его 2 раза развели. Подряд.
>
Ну второй раз добровольно. Я же писал в посте выше, что специально пошёл на замену на дифы (и я блин знал что стоить будет дохуя).
Так раз в первый раз хуйни поставили, надо было во второй раз нормальные ставить. А ты дифы купил типа АС. Лучшеб иек поставил, но тип А.
> об этом прям в инструкции пишут
Пруфы будут?
А у тебя проводочки, которые в щитке вводные шины питают, нагрузку выдержат?
>Пруфы будут?
слышь маня, я тебе должен что-то доказывать?
но специально для тебя нашел в 1 ссылке гугла
https://media3.bosch-home.com/Documents/9001332387_B.pdf
>А у тебя проводочки, которые в щитке вводные шины питают, нагрузку выдержат?>
Ты про те, что в каждом ряду в первый диф слева заходят (1/2 и N)? Надеюсь что да. Вариантов менять их всё равно нет. А что смущает?
>Что за хуйня происходит в этой розетке?
Похоже на хуйовый ноль. Если розетка печная отгорело скорей всего в щите, если нет то ищи коробку в которую приходит эта розетка и перекручивай по человечачьи.
>Почему к верхней клемме провод даже не подключен
Это заземление, скорее всего ВРУшка не заземлена.
>дорогие УЗО, но AC а не А, то есть надо понимать никакой современной электроники с импульсными БП у тебя дома нет и боятся нечего.то есть во всей квартире у тебя только лампы накаливания . ни зарядок, ни компа, ни холодильника...
А и АС вообще никак не связаны с импульсными БП, никакое УЗО не задетектит утечку после БД на самом деле тип B который стоит от 55 тыров и выше. А тебе даст допзащиту в случае утечки после диодного моста и ДО фильтра, такая утечка может быть только в случае затопления БП для чего эти УЗО и предназначены - для защиты в мокрых зонах.
>никакое УЗО не задетектит утечку после БД
никакое УЗО не задетектит утечку после БП
fixed
Антон, если что, то ссаными тряпками не гоните, просто я электродебил, а больше такое спрашивать негде.
Сразу напишу простыню, но зато будет понятен мой уровень электроразвития.
Короче, лет уже 15 как я мечтал сделать себе заземление в 1 розетке а может быть и раньше, уже не помню, когда я впервые купил микрофон и полез на сервер тимспик чтобы играть в ил-2 штурмовик, чисто для компа, потому что вечные наводки на звук, фон от моего микрофона, я слышу щелчки мыши, народ слышит, как я включаю юсб-устройства.
Живу я в старом кирпичном доме 88 года и, естественно, нормального заземления здесь нет.
Как-то недавно жаловался другу на эту проблему, а заодно упомянул про счётчики, которые дистанционно отключают мне электричество за неуплату, а я потом кидаю провод напрямую, пока не заплачу.
И тут он мне заявил: так эти счётчики не работают без заземления.
Опа-на, я скорее-позвал его домой и он поставил мне диагноз: вот эта хуйня - это дин-рейка с заземлением. Можешь подключаться. И даже дал мне желто-зеленый провод заземления с большим квадратом, жаль только, что не сплошная жила, но раз у него промышленные блоки управления, сервера и все такое держит, то и комп выдержит.
Сегодня я собрался и проложил провод от самой розетки в щиток, распихал его ближе к потолку за плитами гипсокартона, все ништяк, только розетку не подключал, потому что её не купил ещё.
А когда подключал провод к дин-рейке естественно, на уже занятый чем-то болт, потому что я бомж, своего болта нет, а покупать целую пачку в магазине я не хочу, ведь мне надо только снять статику с корпуса, то я охуел: все эти болты искрят, когда откручиваешь.
Ну, я-то хоть и обосрался, но все равно подключил, все равно к розетке он не подключен пока.
Алсо, рядом была ещё одна дин-рейка, но к ней все провода синего цвета идут, я решил, что это зануление и подключился к той, к которой много желто-зеленых идёт и только к одному болту синие.
Так вот в чем вопрос: это вообще нормально, что заземление искрит? Я себе комп, телефон и хату не сожгу, когда подключу их к розетке?
Мой провод я держу в руке, очевидно.
Сразу напишу простыню, но зато будет понятен мой уровень электроразвития.
Короче, лет уже 15 как я мечтал сделать себе заземление в 1 розетке а может быть и раньше, уже не помню, когда я впервые купил микрофон и полез на сервер тимспик чтобы играть в ил-2 штурмовик, чисто для компа, потому что вечные наводки на звук, фон от моего микрофона, я слышу щелчки мыши, народ слышит, как я включаю юсб-устройства.
Живу я в старом кирпичном доме 88 года и, естественно, нормального заземления здесь нет.
Как-то недавно жаловался другу на эту проблему, а заодно упомянул про счётчики, которые дистанционно отключают мне электричество за неуплату, а я потом кидаю провод напрямую, пока не заплачу.
И тут он мне заявил: так эти счётчики не работают без заземления.
Опа-на, я скорее-позвал его домой и он поставил мне диагноз: вот эта хуйня - это дин-рейка с заземлением. Можешь подключаться. И даже дал мне желто-зеленый провод заземления с большим квадратом, жаль только, что не сплошная жила, но раз у него промышленные блоки управления, сервера и все такое держит, то и комп выдержит.
Сегодня я собрался и проложил провод от самой розетки в щиток, распихал его ближе к потолку за плитами гипсокартона, все ништяк, только розетку не подключал, потому что её не купил ещё.
А когда подключал провод к дин-рейке естественно, на уже занятый чем-то болт, потому что я бомж, своего болта нет, а покупать целую пачку в магазине я не хочу, ведь мне надо только снять статику с корпуса, то я охуел: все эти болты искрят, когда откручиваешь.
Ну, я-то хоть и обосрался, но все равно подключил, все равно к розетке он не подключен пока.
Алсо, рядом была ещё одна дин-рейка, но к ней все провода синего цвета идут, я решил, что это зануление и подключился к той, к которой много желто-зеленых идёт и только к одному болту синие.
Так вот в чем вопрос: это вообще нормально, что заземление искрит? Я себе комп, телефон и хату не сожгу, когда подключу их к розетке?
Мой провод я держу в руке, очевидно.
>заодно упомянул про счётчики, которые дистанционно отключают мне электричество за неуплату, а я потом кидаю провод напрямую, пока не заплачу
Ничего себе борьба с режимом! Магнитом назад счётчик не веришь?
Да я ленивый просто. У меня за месяц 1.2-1.5 к электричество, но мне просто лень платить. Потом тысяч 15 набирается, мне отключают свет и я плачу сразу.
Чем разделывать кабель? В частности плоский. У земского вроде видео было с обзором, но лень искать
>У меня за месяц 1.2-1.5 к электричество,
Нифига ты криптоинвестор блин
Совсем тихо и иногда гудит / жужжит новый дифавтомат. Потребители - холодильник и мелочь кухонная (телефон, кофеварка и прочее, чем нерегулярно пользуешься). Как холодильник вырубаю, то звук уходит. Как его включаю - гул/жужжание появляется, но не сразу.
Что может быть не так? Грешить на диф, проводку или что? Диф при этом выбивает при тесте как надо.
Что может быть не так? Грешить на диф, проводку или что? Диф при этом выбивает при тесте как надо.
Электрач, керамические пробки ныне представляют какую-нибудь ценность? Может, внутри что есть? Нашел в закромах целый пакет. В щите давно автоматы.
>Может, внутри что есть?
Нихуя там нет кроме плавкой вставки перегорающей при большом токе кз. Выкидывай смело.
И правда ведь.
Тогда тупой вопрос: а почему пробки всегда продавали целиком, а не только плавкую вставку? Она, оказывается, легко вынимается.
>Чем разделывать кабель? В частности плоский.
Бокорезами, хоть плоский хоть круглый.
хуйня получается
Тогда тебе dismantling pliers специально под твой сорт кабеля за > 9000 денех. Чтоб дорого-бохато и вообще промстандарт.
Ты под разделкой что подразумеваешь? Снятие оболочки и изоляции жил? А во-вторых объёмы работы и требования к конфорту какие? Мне в своё время автоматические стрипперы типа квтшного ws-04 нравились. Пока пружины не лопнули. А потом похуй стало, нож, бокорезы, плоскогубцы. Значит деньги-комфорт-габариты не сошись на них.
Вставки тоже продавали
обрезать внешнюю изоляцию и не затронуть внутреннюю. И при этом быстро и без риска порезов пальцев.
Потом обрезать изоляцию у самих проводов без повреждения жил
>ws-04
Была такая советская. Там проблема - при разжатии руки клешни сжимаются обратно и заминают провод. Боролся вставлением пальца между клешнями. Вставляешь палец, разжимаешь руку, достаёшь провод, снова сжимаешь, достаёшь палец
IEK?
3 х 1.5 и 3 х 2.5 плоские - ws-04-подобные снимают оболочку за раз. У них там более мощные версии вышли, усиленные, вот они ещё проще и дольше это делают.
У круглых всяких оболочка снимается легко специальной хуиткой с вращающися ножом, высоту которого можно менять. Хуитка зацепляется куда надо, крутится и всё. Можно ещё с разреза красиво вдоль вывести, но не каждый кабель позволит. Требуется предварительно выставить нужную глубину под конкретный кабель с помощью предварительных проб.
Таких советских не видел, только подобные ws-03.
У меня дома ws-03 двух размеров, мелкая от 0.15 до 2.5 и большая от 0.5 до 6 мм кв. Когда мелкой не было макетировал разное на проводе полквадрата только потому что он к зачищалке подходил. Заебало бокорезами чистить.
И все три провода зачищают за раз. Снимают оболочку по 10 - 15 см за раз.
Я недавно видел аббшный 4полюсный который трещал-зудел под нагрузкой. Если ёбнуть по нему неслабо - прекращалось на несколько секунд.
>IEK?
В том-то и дело что легранд ДХ3...
А делать то что?
>Если ёбнуть по нему неслабо - прекращалось на несколько секунд
Ну это решение временное. Катушка что-ли вибрирует внутри или хз что-то ещё?
Скорее всего да. Если бы там на контактах зудило - всё поотгорело бы рано или поздно, там какая-то мощная хуйня на него зацеплена.
Электрики здесь? Рейт, что нагородил.
Был кстати раньше ориджинал щиток, но он по неизвестным причинам вчера загорелся. Прям пламя натуральное было и дым токсичный от пластика, благо, что я был дома, и как раз шарился по этой самой веранде, что увидел дым. Сразу метнулся кабанчиком до счётчика, обесточил это всё и попутно крикнул младшему брату, чтобы воды набрал. А иначе бы стал окончательно бомжом не только на бумаге, но и по факту.
Может вопрос идиотский, но всё же. Вот в шапке рекомендуют, что если в доме нет нормального заземления, то и смысла куда-то подключать провод заземления из розетки нет. Но вчера мыл кухню, заебался - бьёт током, когда хватаешься одновременно за сантехнику и стиралку/холодильник. Довольно ощутимо. Что посоветуете?
500 рублей на щиток пожалел?
Узо для начала поставить, ну и если бьётся рот техники, то она не исправна
А куда его ставить по схеме? Его обязательно ставить в щитке, или можно на кухне приспособить?
> бьётся рот техники
Как понять?
Норм щитков щас за 500 р не найдешь. От 2к.
Можно на кухне, перед розетками например, просто фазу и ноль через него пропускай
Если от техники бьётся токок, значит где то нарушена изоляция. В нормальном состоянии на корпусе не должно быть напряжения
Сейчас и бойлеры идут со встроенным узо в шнуре питания
Анон верно горорит. Не хочу я опять такое же пластмассовое говно горючее ставить, да и весь этот пластик, которыми стены обделаны хочу поотрывать и гипсокартоном заменить и возможно щиток этот перенести. А даже если нет, то всё равно что-то надо будет переделать потом. Короче, как временное решение намутил это всё, тут главное было, чтобы быстро.
Ну и вообще я и раньше с недоверием к пластмассам относился, а вчера вдохнул этот дым пару раз и что-то окончательно разлюбил.
А ещё вопрос электрикам: почему автоматы не фиксируются нормално на этой самой рейке, а всё равно немного двигаются? Это она у меня такая неправильная или везде так? я вообще первый раз это делаю, а раньше только пару вилок и розетку делал за всю жизнь
Чтобы не двигались надо ограничители на динрейку ставить. У иека есть желтые металлические, довольно туго закручиваются. Последний раз видел - 10 рублей стоили.
Нормально всё сделал.
>ограничители
Не знал про такую штуку, надо будет сходить купить, заодно и shitы из металла посмотрю.
Иековский щит без передней пластины, которая закрывает провода от детей и далбаёбов - классика.
Особенно с их охуенными желтыми ключами, которые подходят ко всем таким же иековским щитам.
Просто странно, с хрена бы новый холодильник бьется током? Стиралка то ладно, ей четверть века уже, но холодильник то чо? Разве это не может быть именно от отсутствия заземления?
тебя бъет не холодильник. а разность между трубами сантехники и корпусом холодоса.
тут возможны варианты даже для случая когда вся техника исправна.
>автоматические стрипперы типа квтшного ws-04 нравились.
Хуйня всё это. Мне тоже подобные гроссовские нравились одно время. Но во первых хватает ровно до зимы, ахуевшую от холода винилку они грызут очень недолго, а во вторых шо с ними 50 коробок в день шо без них, скорость работы они сильно не повышают. Обычно иду на расключку на этаж с гроссовскими 160-ми бокорезами (ахуенная тема базарю, 5-й год 6-ку как новые грызут) и дешманским шуриком из светофора.
Одел коробку-
Раскусил повдоль -
Разделал-
Отгрыз верхнюю изоляцию-
Отгрыз жилы под размер-
Зачистил-
Скрутил шуриком-
Повторил 50 раз-
Попиздил домой-
Где то по контуру живёт хуйовый ноль скорей всего, хотя возможны варианты .
Никому не советую покупать для себя автоматы иек, если они стоят с новья в новострое то всё норм, они проверены, ekf/iek сейчас в каждом первом проекте закладываются но в качестве замены старым нуегонах. Прямо сейчас сдаю очередной новострой, электролаборатория по результатам измерений выпиливает к ябуням в среднем половину автоматов с обыкновенного этажного щита.
Так как обгрызать верхнюю изоляцию? Бокорезами? Так они тупые
В том то и дело , что холодильник только из мощного... Буду искать на замену диф.
Чтобы он тебе вырубил всё?
Так ты прямо сейчас можешь тумблер главный щёлкнуть сам. Ты же и так сам знаешь что утечка есть, лол.
Ножом повдоль делаешь разрез между жилами если плоский и обрезаешь,круглый-поперек вокруг намечаешь и вдоль и сдираешь чулком, я вообще строительный использую со сменными лезвиями. Бокорезы nws с прошлой работы остались использую вместо стриппера. Стриппер то тож есть книпекс торцевой, но если у тебя не 100500 жил под потолком,то можно не доставать.
Я хз кто у вас там проверяет и каким образом, мож они только на бумаге эту проверку делают , но новые из коробки иэки проходят 99,9 проверку
>Ножом повдоль делаешь разрез между жилами если плоский
заодно режешь и внутренний провод, опционально и палец
>круглый-поперек вокруг намечаешь и вдоль и сдираешь чулком
аналогично, как ты собрался резать вдоль круглый кабель
У меня нвсовские 200 есть, такие же как у гросса. Они охуенны тем что у них сами участки которые режут тоньше чем у других бокорезов.
Ананасы, есть одна квартира в панельке, все стены несущие. Собираюсь воткнуть квартирный щиток, как к нему и от него на потолок грамотно проложить кабели? Пытался найти инфу у ютубных электриков, но там 99% видео про встраиваемые щиты. Оставшийся 1% использует кабельканалы, но это жопа для натяжного потолка.
Информации как кабель утопленный в штробе под штукатуркой подвести и завести в навесной щиток я не нашел.
Информации как кабель утопленный в штробе под штукатуркой подвести и завести в навесной щиток я не нашел.
А почему он вырубит? Тест на гудящем/жужжащем дифе работает, холодильник это не духовка или варочная. Диф шумный на 30мА, был бы утечка уже вырубло бы нафиг
Пиздец проблему сотворил. Берешь и ебашишь накладной щит, раз все стены несущие и резать нельзя глубоко. В задней части щита высверливаешь отверстия, и через них заводишь кабеля из стены. Вот и все. От себя добавлю. Кабеля прокладываешь по голой стене, а затем уже заштукатуриваешь слоем сантиметра в два. В идеале в три. Зачем в три, спросишь ты? Отвечу. В чем нюанс штробления несущих стен? А в том, что там есть арматура, которую ой как нежелательно трогать. Находится она в среднем на глубине сантиметра в 2 - 2,5. Глубина стандартного подрозетника 45мм (шнайдеровский зеленый православный. У хегеля 40мм, но они мне пиздец не нравятся. Пластик жесткий пиздец. Заебывает заглушки выламывать) Так вот, высверливая подрозетники в голом бетоне, глубиной в 45 мм ты 100% заденешь арматуру, что не есть гуд. А при нанесенном слое штукатурки сантиметра в 3, плюс слой бетона перед арматурой в 2-2,5 см у тебя получается 5-5,5 см до арматуры, и ты спокойно можешь высверливать подрозетники в несущей стене, не боясь повредить арматуру. Можешь еще эту статью почитать https://m.vk.com/@ehlektrik-kak-prolozhit-skrytuu-elektroprovodku-v-betonnom-dome-ne-nav . Все толково по твоему вопросу изложено. Но она написана командой ГОСТ+, которая является невъебаться какими буквоедами, свято чтущими госты и снипы, и трактующие их зачастую слишком серьезно, как по мне. Т.е они все провода хуярят в гофре не только по потолку (что я поддерживаю), но и в штробах(что считаю уже дичью). Такие дела. Плюс делают расключку защитного проводника в подрозетнике, чтобы не шлейфовать его. И для этого юзают углубленные подрозетники в 65мм, хотя у электрошамана читал, как он в стандартном сраном хегелевском подрозетнике в 40мм умудрялся все расключать, и ему было норм. Так что не все так сложно в твоем случае. Я вот на запрет шлейфонавния защитного пен-проводника в блоке розеток в одной рамке забил хуй. Ну а так думаю, что можно ваго использовать для этого, а не как ГОСТ+ сварку с опрессовкой
>при нанесенном слое штукатурки сантиметра в 3, плюс слой бетона перед арматурой в 2-2,5 см у тебя получается 5-5,5 см до арматуры
Сначала надо кривизну стен померять. Если пиздец кривые то не везде получится столько слоев штукатурки сделать. Или придется все 5+см штукатурки хуярить.
> Диф шумный на 30мА
это конструктив, не парься.
проятни контакты и успайкойся. если шум заебывает - меняй.
мимо видел жужащий диф и легранд и абб и даже сименс.
Я примерно так и думал, но 2см штукатурки это пздц. У меня стена 5 метров. Соседняя 3.6. я озуею столько накидывать. И даже если 2см. Пока я буду ковыряться с проводами в щиике - они своим шевелением не разорвут эту штукатурку?
З.ы. уже думал ебануть короб от пола и до потолка из гипсокартона и в него встраиваемый щит, но как ни крути, он будет торчать как сорт оф вентканал.
>но как ни крути, он будет торчать как сорт оф вентканал.
Захуячь зеркало или плакат какой сверху. В тот же короб можно будет завести гребёнку отопления и щиток под интернет и прочее.
>Так как обгрызать верхнюю изоляцию? Бокорезами? Так они тупые
Блеааааать111111 Откуда ж вы лезете то, показать один раз проще чем расписать иной раз.
-Берёшь бокорезы (бокорезы не тупые, норм бокорезы режут бумагу, полиэтиленку как нехуй)
-Кусаешь ими конец вдоль жил.
-Ручками раскусаное место уверенным движением руками в разные стороны распушаешь кабель на жилы на сколько тебе надо.
-Откусываешь куски верхней изоляции.
-Чистишь жилы.
-Усё.
-
>такие же как у гросса. Они охуенны тем что у них сами участки которые режут тоньше чем у других бокорезов.
Бокорезы и пассатижи у нвс и гросс отличаются только цветом, желаются на одном и том же заводе в Золингене. Нах тебе 200-е бокорезы , чего ты ими грызёшь ? Кабелерез не проще поиметь ?
Чтобы грызть чото около 5 х 25. Хотел большие бокорезы, взял занедорого при закрытии магазина.
Кабелерез есть.
Нет, кабелерез не комфортнее больших бокорезов и резать им то что не влезает ему в грызло полностью я не могу.
>Бокорезы и пассатижи у нвс и гросс отличаются только цветом, желаются на одном и том же заводе в Золингене.
Так я и сказал что они такие же, для тех кто не в курсе.
Двачую методу.
>Ручками раскусаное место уверенным движением руками в разные стороны
На говно-кабеле пойдет.
>проятни контакты и успайкойся. если шум заебывает - меняй.
>
Кароч подкоплю и поменяю диф от греха подальше. Шум нихуя нервы не шекочет, но сыкотно что забью болт и в час Х диф свиснет мне привет и накроется не сделав дело.
>Я примерно так и думал, но 2см штукатурки это пздц. У меня стена 5 метров. Соседняя 3.6. я озуею столько накидывать
Алсо охуеешь, когда в этом "торте" трещины пойдут. Одно дело выранивать стены и где-то 1-2см, а где-то минимум штукатурить, другое - просто захуярить слой. Проще гипсокартоном сделать в два слоя.
ИЕК гамно редкостное. Реально блин фирма живет за счёт застройщиков которые в новостройки хуярит щитки ИЕК, чтобы дом сдать...
А ну я ж не шарю особо, да и к тому же брата посылал покупать, а сам в это время провода готовил, тупо сказал ему на сколько иампер брать. кстати старые автоматы на больший ампераж были, но я хз, на какую нагрузку их рассчитывали
> Алсо охуеешь, когда в этом "торте" трещины пойдут. Одно дело выранивать стены и где-то 1-2см, а где-то минимум штукатурить, другое - просто захуярить слой.
схуяли там пойдут трещины, да еще на монолите? до 6 см не будет нихуя если делать как положено (и брать не говно, а норм штукатурку).
самый основной геморр - именно физическая работя, так как надо тупо больше мешать и накидывать. и время полного высыхания будет сильно больше
> Проще гипсокартоном сделать в два слоя.
проще если только брать в расчет время монтажа. выигрыша по цене не будет. ну и получаешь еще все минусы гкл.
> ИЕК гамно редкостное.
это ты еще не видел горелых автоматов абб и сименс
А сетка на такой толщине разве не нужна?
до 2см ничего не надо совсем на стены.
правда если стены не из говна.
Про 2 понятно, я про 5-6
зависит от многих факторов - материал стены, пола, объемы выполняемые за раз, площадь стены, ограничения по времени.
я больше 4см всегда делал, если площадь более 5кв. чисто для подстраховки.
Иек топ среди дна. Есть там ещё дкф, тдм, кэаз keaz(типа великорусские) и chint. И много другого, всего не упомнить.
Последние знакомый ставил в какую-то контору которые бюджет определили как вот те 20 к, на них зделоешь. Использовал их потому что дешевле не нашел.
Нет. Чё у тебя там за объем? Себе делал механизированной штукатуркой. Слой местами был сантиметров 8, хрущ, стены пиздец какие кривые, прошел почти год и появилось 2 микротрещины по внутреннему углу.
Сап, электрики. У меня в квартире двухжильная алюминиевая проводка. Хочу перенести розетки.
Какой мне провод нужно купить для удлинения? В аббревиатурах не разбираюсь. Я так понимаю медь лучше не смотреть и искать такой же алюминиевый двухжильный? И можно ли алюминий просто скруткой ебануть?
Какой мне провод нужно купить для удлинения? В аббревиатурах не разбираюсь. Я так понимаю медь лучше не смотреть и искать такой же алюминиевый двухжильный? И можно ли алюминий просто скруткой ебануть?
>И можно ли алюминий просто скруткой ебануть?
Нет.
Провод смотря чем скреплять будешь. Пайкой пох например, клеммами хорошими тоже пох.
Бери медный ввгнг лс, с алюминием скреплять можно болтами с прокладкой шайбами и гровером.
Типа такого, только шайбы не оцинкованные нужны, а латунь или медь луженая
Ок, с кабелем я понял.
С соединением нихуя не понял, это из гайки самодельное? А купить в магазине можно что-нибудь подобное?
В магазине и купи, болты под размер, гайки и шайбы с гровером
Можно и ваги, но мне кажется болтом надёжнее будет
Ваги не хочу. Ладно, тогда последний вопрос: а если купить флюс для алюминия, залудить, скрутить и спаять?
Паяльник помощнее и заебись будет. А вообще чё тебе хочу сказать, я у себя в хруще менял проводку недавно, так весь алюминий был на скрутках замотанный в тряпичную изоленту, которая за 35 лет стала как пластмасса. И хуй чё с этими скрутками стало за это время.
Я конечно не говорю что так нужно делать, но факт есть факт.
Новую проводку варил.
> А вообще чё тебе хочу сказать, я у себя в хруще менял проводку недавно, так весь алюминий был на скрутках замотанный в тряпичную изоленту, которая за 35 лет стала как пластмасса. И хуй чё с этими скрутками стало за это время.
Да я это понимаю, просто для себя хочется сделать как следует (но не меняя всю проводку в хате), чтобы спать спокойно.
Всем вечера. Перед вами выключатель одноклавишный. Меняю старый советский. В коробке три провода, из них один бесхозный. Опыт замены нулевой. Прошу подсказать куда вставлять провод, который судя по всему даёт электричество (в советском выключателе был прикручен сверху). И куда другой провод (был прикручен снизу). Лампа горит, когда верхняя часть выключателя прижата. Пожалуйста без шуток, сам не менял, только наблюдал.
Нарисовано же, либо 2-3, либо 2-6, в зависимости от того, в какую сторону ты хочешь, что бы он включался
Так то электрики здорового человека что 16-ку, что 25-ку грызут нодовкой или болгаркой а разделывают ножом с пяткой.
Вот прямо сегодня опускал с напарником 100-метровый стояк 25-ки фрлс, весёлый был денёк.
>У меня в квартире двухжильная алюминиевая проводка.
Скорей всего аппв 2х2.5 или "лапша", лучше бы проводку поменять конечно.
>Какой мне провод нужно купить для удлинения?
Можешь такой же, он до сих пор производится и даже местами применяется ( для временной проводки например ), можешь аввг 3/2 x 2.5, от лапши он отличается только путней двойной изоляцией бывает и в исполнении ls и frls. Если проводку менять не планируешь то советую не слушать ахуительные советы по приколхоживанию медной ввгшки к совковой лапше, банально лишний огород от которого будет ноль толку если вся остальная проводка алюминиевая.
У тебя же там всё нарисовано и промаркировано, шо как маленький то ?
Не ножовкой и болгаркой, а нусками.
Ножовкой и болгаркой орудует днище, которое указывает кому чем чо кусать.
>Ножовкой и болгаркой орудует днище
Разве что в манямирке мамкиного перфециониста ирл такие вот ножницы хорошо если хотяб одни есть , а болгарка и ножовка есть в любом балке.
Даже не буду искать что за исчадье суржика этот "балок", но нвсовские бокорезы там тоже не в каждом будут.
Только вот ты постоянно болгаркой-ножовкой режешь, а я 200 мм бокорезами только тогда, когда это надо ради пары резов в день и они спокойно влезают в карман.
>хочется сделать как следует (но не меняя всю проводку в хате), чтобы спать спокойно.
Тут онли пайка.
>Даже не буду искать что за исчадье суржика этот "балок",
Братюня из непригодных для жизни ебеней северо-востока, там так называют строительные вагончики да и вообще любые строительные бытовки.
Ясно, спасибо за информацию.
Тут вообще только вкусовщина влияет. Я разных людей доёбывал вопросами о предпочитаемом соединении. Кто на что горазд, особенно понравилась причина по которой одному типу нравится сварка "ну этож сварка".
Мне лично вообще поебать что там будет, хоть скрутка 5-7 см. Я прогрев паровозов в розетку не включаю.
сделал 2-6, включается вниз, это нормально?)
Мне удобнее, когда включается вверх.
я не об этом, 6 же сверху, а включается вниз, так и должно быть?
Да я откуда знаю, может ты его кверх ногами поставил, если всё работает, чего тебе ещё нужно?
мог бы не отвечать, раз бесишься
Странно, выключатель ставишь ты, а беситься должен я?
Это правда, что несущие стены нельзя штробить? У меня дом и стены кирпичные, посмотрел по плану - 2 розетки, которые хотел перенести на 50 см вниз, на несущей стене.
Конечно нельзя, а пидарах которые штробя нужно из жилья выкидывать без компенсации.
Выше пролистай. Там написано, как в твоей ситуации поступать. Ну штробить нельзя горизонтально. Да и в кирпичной стене от двух подрозетников глубиной в 4,5 см, из которых минимум 1-1,5см придется на штукатурку, ничего страшного не вижу. И не штроби сам кирпич для провода. Уверен, что у тебя довольно толстый слой штукатурки. Штробишь чисто штукатурку до кирпича, закладываешь провод и замазываешь все. Тем-более маловероятно, что у тебя несущая стена будет толщиной с один кирпич
>Да и в кирпичной стене от двух подрозетников глубиной в 4,5 см, из которых минимум 1-1,5см придется на штукатурку, ничего страшного
А потом другая пидарашка захочет в другое место их перенести, а потом ещё одна в другое, ещё парочку проводов вон туда провести, а тут выключателей пару ....
Кирпич можно, ничего страшного не будет, несущие стены от 40 сантиметров.
подключили мне сегодня уличный щиток.
Каким теперь кабелем тянуть из уличного щитка в домовой? Если тянуть под землёй, то кабель в водопроводную трубу?
Каким теперь кабелем тянуть из уличного щитка в домовой? Если тянуть под землёй, то кабель в водопроводную трубу?
ещё: на каком этапе разделять нейтраль и землю? В уличном щитке они соединены
>Если тянуть под землёй
Йобнешься. Не надо тебе этого.
Можешь в канализационной оранжевой положить, илигофротрубу специальную приобрести.
>на каком этапе разделять нейтраль и землю
Прямо в щите и раздели, либо на вводе в домашнем щите.
>Прямо в щите и раздели
Кабель получается что-то типа ВВГ 5x4 ? Три фазы, одна нейтраль, одна земля.
Трубу хотел такую, она жесткая и при этом гнётся
>Кабель получается что-то типа ВВГ 5x4 ?
Да. Наверное, смотря, сколько тебе там мощностей отдают.
Можешь такой кабель купить: https://e-kc.ru/cena/cable-avvg-5-16
и горя не знать. Труба лучше гофрированная, кмк, во всяком случае, такие вижу чаще.
>алюминий
Это вроде для завода, так просто самому не переделать, потому что там на заводе настраивают отдельно разнополюсные автоматы. Смотрел видос, там мужик пытался переделать и хуйня получилась, переделанные выходят за параметры.
И чо? Все города и веси алюминием разведены, начиная от электростанций и вплоть до ГРЩ домов и сооружений.
Прочти тут. Вдруг полезно будет
https://pikabu.ru/story/bronya_ili_vvod_yelektroyenergii_v_dom_7247223?utm_source=andlinkshare&utm_medium=sharing
Уже купил ввнг 5х6 и пнд трубу 20мм. Вот хз, не тонковата ли, смогу ли на всю длину просунуть
кто-нибудь подключал домофон коттеджный? Сколько там нужно проводов на наружную панель?
Трубу и потолще можно было, а кабель надо было бронированный брать, вббшв, тогда и труба бы не нужна была
До 30м хватит медной витой пары на 4 провода.
Что лучше: две одинарные розетки рядом или одна двойная?
Как хош
Две рядом лучше, в двойную бывает неудобно включать одновременно несколько устройств, например блок питания или зарядку для аккумуляторных батарей.
Так, электрики. У меня в стене один провод, хочу сделать 2 блока по 2 розетки. Так же правильно будет, ну типо шлейфом? Расстояние между блоками 2м. И можно ли кабель между ними пустить под деревянным полом? Т.е. будет небольшая штробка до пола, чтобы спрятать в стене, а затем под полом, и через штробку во второй блок.
Можно, почему нет? Хз правда как ты под полом прокинешь кабель
Под пол не суй, сейчас почти все плинтуса имеют кабель канал
Привет аноны. Вкратце кабанчиком обрисую ситуацию. Мухосранск 400к. Есть жилая квартира однушка в кирпичной хрущевкоподобной пятиэтажке. Проводку не меняли с момента постройки. Собственно для последующего ремонта необходимо поменять проводку силами электрика. В какой потенциальный бюджет можно уложиться, чтобы получилось нормально, но без лишних наворотов, включая лишь самое необходимое?
Попробую дать приблизительную оценку количества точек:
1 - 4 розетки
1 - 3 розетки
3 - 2 розетки
4 - 1 розетка
4 выключателя
Провода тянуть по потолку, дабы позже закрыть натяжным.
Попробую дать приблизительную оценку количества точек:
1 - 4 розетки
1 - 3 розетки
3 - 2 розетки
4 - 1 розетка
4 выключателя
Провода тянуть по потолку, дабы позже закрыть натяжным.
Зависит от расценок твоей мухосрани.
А так, посчитай метров 100 кабеля, щиток с автоматами, розетки+включатели, распред. коробки, плюс материалы на соединение проводов.
Ну и хомуты для крепления проводки, подрозетники+немного штукатурки для крепежа подрозетников.
Да я во всём этом не шарю, чисто на базовом уровне. Видимо придется искать электрика просить рассчитать. Ладно, спасибо все равно.
дык главная мысль - хз сколько у тебя берут за работу в мухосрани. А это главная переменная. Оставшиеся деньги ты можешь посчитать. Вон автоматы (ориентируйся на 5 штук), бухта кабеля 3х2.5, кабель на плиту (хз сколько у тебя будет от щитка от плиты), дифф. автомат, розетки+включатели. Остальное забей условно как +15-20% сверху этой суммы.
Кореш в кирпичной 5тиэтажке в 3шке в 15к уложился за работу. Зажиточный мухосранск 400к душ. Причем ценник изначально был 20к, но когда электрик узнал что стены кирпич и их штробить проще простого, сам снизил цену.
перекот чуть чуть заранее, пока опять не проебали шапку
Собственно приходил чел, насчитал под 30 тыс, и это без учёта щитка с автоматами в стене. Там чёт в районе 16 тыс материал, и столько же работа. Чёт какая то хуета, крайне сомневаюсь в таких ценах, нужно ещё кого то привлекать.
По работе считай просто - за сколько времени сделает, прикидывай от 2 до 3 тысяч в день вполне нормальная цена
смотри, бро. Если ты начал запариваться по стоимости работ, то сделай табличку в которой ты сделаешь список материалов, их количество и цену, аналогичную табличку по работам. Типа "штробление стены" - 20 погонных метров, 300 рублей/метр, "штробление стены под подрозетник и его установка" - 15 шт, 500 рублей/шт. Цены возьми с допустим profi.ru с твоей мухосрани.
Так тебе будет понятно что именно и сколько стоит. Для экономии выкидывай позиции а-ля "установка розетки" - это в принципе можно и самому сделать.
По ценам - я уверен, что твой электрик сумму раскидывал по куче позиций, а здесь ты очень кратко это излагаешь. Поясню на примере со щитком: "установить щиток и собрать", по факту будет - прокинуть кабель щита на этаже, сделать отверстия под питание щитка в стене, сделать нишу под щиток, установить, расштробить всю стену, чтобы вывести питание уже от щитка на отдельные группы, замазать потом всё это, ну и разбить всё это по вменяемым группам, плюс так как ты не упоминал освещение, то соединить о старой проводкой.
А так, мне кажется, что у тебя слишком мало точек перечисленно. У меня в одной ванной это 4 точки без учета света и включателя/выключателя.
Так что составляй вменяемую таблицу, как я писал выше, по работам и считай сам по средним ценам мухосрани своей.
наврал, в ванной 5 точек без питания освещения и выключателя.
и дополнение номер два.
Цены бери не самые дешевские, а средние. Потом я брал и накидывал поверх суммы еще 10-15%, чтобы было интересно электрику. Но и торговался немного.
Так они же иногда по метрам штробления, протяжки, укладки считают иногда.
> считают иногда
всегда так считают. просто иногда не вываливают это тебе или прикидывают на глазок.
