Шолом, православные!
ТТ на дваче норм вариант для заземления при наличии УЗО?
Четыре уголка 40мм, вбитых на метр в землю с расстоянием метр хватит для заземлителя?
ТТ на дваче норм вариант для заземления при наличии УЗО?
Четыре уголка 40мм, вбитых на метр в землю с расстоянием метр хватит для заземлителя?
Зависит от твоего грунта, но метра маловато будет, думаю глубина промерзания у тебя ниже будет. Хотя если это летняя дача... Точно сказал бы измеритель
Летняя. В принципе, можно метрах в пяти вбить еще один и померить мультиметром, например, чтобы оценить. По сути, мне ведь достаточно, чтобы заземлитель обеспечил 30мА (уставка УЗО) растекания?
Аноны хелп. Короче, на даче такой вот счетчик (Электросчетчик индукционный, однофазный, однотарифный. Выпущен на МЗЭС в 1965 г. Напряжение 220 в, ток 5-15 А, класс точности 2,5.), пробок нету, какие туда вкручивать? Я не шарю вообще, в магазине их три вида - с кнопками разные и керамические. Продавщица нихуя не знает тож, или похуй любые можно?
С кнопками бери, они многоразовые.
И, да, бери на 10А не больше.
Поясните еще раз профану за соединение алюминия с медью. Мне нужно розетки перенести, проводка алюминиевая. Я хотел купить флюс для алюминия, залудить оба провода, скрутить и еще раз пропаять обычным оловом. Где-то пишут расплавится со временем.
Нормальным ли будет такое соединение, если у меня не особо мощное потребление? В одной розетке пк без видеокарты и всякая офисная требуха в виде принтеров и т.п., в другой торшер и самое мощное пылесос время от времени. Ну короче ничего мощного пока не планирую. Насколько надежно будет такое соединение и сколько выдержит? Или может зря переживаю с моим потреблением.
Нормальным ли будет такое соединение, если у меня не особо мощное потребление? В одной розетке пк без видеокарты и всякая офисная требуха в виде принтеров и т.п., в другой торшер и самое мощное пылесос время от времени. Ну короче ничего мощного пока не планирую. Насколько надежно будет такое соединение и сколько выдержит? Или может зря переживаю с моим потреблением.
Ваго с пастой для алюминия -- твой выбор.
У дидов такие соединения по полвека стояли
Здорова парни.
Интересует вопрос, для подводки линейных (светодиодных светильников) какую проводку юзать? 0.5х2 или 1.5? И какие коннекторы для соединения 2 и 3 проводов юзать лучше?
Интересует вопрос, для подводки линейных (светодиодных светильников) какую проводку юзать? 0.5х2 или 1.5? И какие коннекторы для соединения 2 и 3 проводов юзать лучше?
0.5 хватит
Я на даче косой 2 киловатта кошу с удлинителем 40 метров из шввп 2x0.75, лол.
В шапке опять эта хуита про A и AC. Тип А нахуй не нужен нигде кроме мокрых зон.
Напиши как должно быть
Только не забывай, что что количество символов ограничено, что-то добавля, нужно что-то убирать, там на грани прям.
На следуещем перекате, если не забудется и не прослоупочится, перекатывальщик поправит.
Я же уже написал. Тип A только для мокрых зон, в гермашеских снипах это так и прописано вместе с 10мА утечки. В остальных местах это деньги на ветер, особенно если учесть что А дифавтоматов нет практически, только узохи.
Братцы, поясните что за хуйня.
При замыкании белого и синего - КЗ.
Если прокинуть в розетку белый и синий и включить радио - оно не работает, но включается свет
Если замкнуть белый и жёлтый - включается свет
При замыкании белого и синего - КЗ.
Если прокинуть в розетку белый и синий и включить радио - оно не работает, но включается свет
Если замкнуть белый и жёлтый - включается свет
Какое радио, какой свет в розетке?
Мультиметр возьми и напряжение измерь между всеми жилами.
Синий и белый. Такое выдает. Остальные комбо 0.
А выключателей с подсветкой по пути нет? Ты же говорил что белый и жёлтый ещё включает свет какой то
В красной усадке этот самый провод.
Ниже проходной на коридор.
Рядом вот провод с тремя жилами фактически должен быть выключатель второй свет, а тот первый (пикрелейтед 2)
Но вот этот провод по прозвону ноль. Комбинации замыкания ничего не дают. Мультиметром 0.
Скрутил все жилы другого провода - результата нет. Второй свет не срабатывает.
Есть предположение что на том проводе N+на лампу и L, а тут без понятия что вообще. Электрик долбоеб.
Крч связался с электриком который всё делал. Оказалось где я все скрутил это от другого источника света (номер2).
Но не понятно почему прозванивается одна жилка на источник света номер 1 (там 4 выхода).
Но не понятно почему прозванивается одна жилка на источник света номер 1 (там 4 выхода).
Почему большинство строителей ходит в шлепках?
удобно во время ремонта.
Охуенно, когда тебе на пальцы в шлепках падает что-то твёрдое и тяжёлое.
Это не строители - это отделочники. Строители ходят в ботинках со стальным носком либо без пальцев.
Они не настолько непрерывно работают. В шлёпках отделочники ходят по уже готовым квартирам и офисам.
Каменщики, демонтаж, прочие всякие когда стены ещё только-только возвели хуй когда в шлёпках ходить будут.
Там такие ебенячьи горы мусора что ахуеешь. Я нормально по таким горам говна ходил в кроссовках, кедах, кожаных туфлях свободных, кирзачах, берцах.
Каменщики, демонтаж, прочие всякие когда стены ещё только-только возвели хуй когда в шлёпках ходить будут.
Там такие ебенячьи горы мусора что ахуеешь. Я нормально по таким горам говна ходил в кроссовках, кедах, кожаных туфлях свободных, кирзачах, берцах.
Тащи за усы(уши) того, кто тебе это нахуевертил, пусть он разбирается.
да уже, в понедельник сказал расскажет что да как.
Вот будет удивлением для него что заставлю переделывать выключатели, на размыкании не фаза, а ноль. Пиздец. Даже такой овощ как я в курсе что фаза на размыкание должна быть.
Привет всем. Это снова я.
Какие рекомендации можете дать?
В большинстве случаев могу только в щитке перепрокинуть линии.
Да и вообще как сделать по красоте все или приближенное к этому.
Пояснительная записка:
1) Индукционная плита и духовой шкаф
2) Розетки в спальнях и в гостиной зоне
3) Освещение на кухне, розетки в барной стойлке, холодильник, посудомойка, измельчитель,вытяжка.
4) Роутер под щитком (да я сам в ахуе)
5) Освещение в спальнях, гостиной зоне, коридор, санузлы, термостат теплого пола, стиральная машина.
6) Кондиционер
7) Бойлер
(фотки нихуя чет не грузит)
Какие рекомендации можете дать?
В большинстве случаев могу только в щитке перепрокинуть линии.
Да и вообще как сделать по красоте все или приближенное к этому.
Пояснительная записка:
1) Индукционная плита и духовой шкаф
2) Розетки в спальнях и в гостиной зоне
3) Освещение на кухне, розетки в барной стойлке, холодильник, посудомойка, измельчитель,вытяжка.
4) Роутер под щитком (да я сам в ахуе)
5) Освещение в спальнях, гостиной зоне, коридор, санузлы, термостат теплого пола, стиральная машина.
6) Кондиционер
7) Бойлер
(фотки нихуя чет не грузит)
У тебя кабель по 4 мм2? Судя по автоматам с25
И один общий дифф на входе это не очень хорошо, при неисправности вся квартира без питания
>У тебя кабель по 4 мм2? Судя по автоматам с25
да вроде 2.5мм, проводка вся от застройщика в стена была, могу глянуть разве только в местах где взрывал отделку чтобы добраться до коммуникаций. А так где новые линии кидали, то покупал 2.5мм.
>И один общий дифф на входе это не очень хорошо, при неисправности вся квартира без питания
Пару дней назад когда искал куда что ведет прочухал эту хуйню. Кз по линии 5 - вырубает все. В некоторых случаях вообще выбивало в падике на этаже, при чем не только мне и соседям (слышал что выходили).
Как нужно сделать?
Ну, пиздец. Автоматы ИЭК. На линии с розетками 25А, хотя розетки на 16 максимум. Одно УЗО на всё. Просто комбо.
>Ну, пиздец. Автоматы ИЭК. На линии с розетками 25А, хотя розетки на 16 максимум. Одно УЗО на всё. Просто комбо.
Действительно пиздец. При чем я это не скинул со словами "я сделать", а спросил че как вообще можно переделать.
Если уж такие генитальные электрики то могли бы по сути расскидать, а не дублировать вахуй.
> как переделать
Заменить всю ДИН-грядку на нормальные компоненты. Все автоматы, кроме плиты 16А. На плиту 25 или 40 по желанию. УЗО на 63А. Не вникал, как у тебя освещение сделано, если от отдельной линии, то на неё автомат на 6А (можно с характеристикой В). Можно добавить второе УЗО, теоретически, и разделить на джве группы.
>разделить на джве группы
спасибо за ответ.
На какие компоненты желательно по узо разделить?
>Не вникал, как у тебя освещение сделано, если от отдельной линии, то на неё автомат на 6А (можно с характеристикой В)
Освещение на 5 автомате, но к ней подпитали розетку в гостиную + стиралку + теплый пол
Чем больше значение А в автомате, тем больше шансов что может убить быстрее чем автомат вырубит?
Любой автомат даже не заметит тока, который тебя прикончит. Защита от этого лежит на УЗО. Автоматы нужны, чтобы при КЗ и перегрузках твоя проводка и розетки не поплавились.
Разделять на две группы можно, как тебе удобнее. Я бы лично свет и розетки в комнатах в одну объединил, а всё мокрое типа ванной, бойлера, кухни в другую. И свет бы отделил от всего остального. Потому что нехер объединять потребителей разных весовых категорий и назначения на один мощный автомат.
>Защита от этого лежит на УЗО
Крч по красоте узо кинуть на розетки всякие?
>Я бы лично свет и розетки в комнатах в одну объединил
С радостью бы по комнатам раскидал, не понятно где линии находятся. Попробую прозвонить стены и место где вскрыл, может там и найду линии идущие к автомату.
>а всё мокрое типа ванной, бойлера, кухни в другую
Кухонная зона вся на 3ке. А стиралку и теплый пол попробую отделить. Бойлер тож отдельно висит.
В общем суть уловил. Спасибо.
Вопрос остался по автоматам и УЗО, как лучше сделать и нанимать ли мастера, иль же попробовать самому (заебалось отдавать деньги на отъебись работу, когда тебе выключатель на нуле делают).
Уточню, на всякий случай: я имел ввиду мокрое на автоматы после УЗО #1, а сухое и свет на автоматы после УЗО #2. В принципе, сухое и свет можно и вообще без УЗО, при условии, что у тебя земля точно ко всем розеткам подведена, т.к. словить утечку, сидя на диване или за пекой очень трудно.
Автоматы и УЗО бери Шнайдер или Легран, самый норм по соотношению цена/качество. И в Леруа есть.
Анон совсем ли пиздецом будет поставить на место старых совдеповских розеток и выключателей, дешевый отечественный Shnider Electric?
Проводка алюминий.
Или есть какие то более достойные альтернативы когда нет денег на фактурный французский Legrand и ABB?
Типа 1 и 2 пикрил на 3 и 4 пикрил? Какие подводные?
Проводка алюминий.
Или есть какие то более достойные альтернативы когда нет денег на фактурный французский Legrand и ABB?
Типа 1 и 2 пикрил на 3 и 4 пикрил? Какие подводные?
>Автоматы и УЗО бери Шнайдер или Легран, самый норм по соотношению цена/качество. И в Леруа есть.
Хорошо, спасибо!
Земля везде есть, даже в санузле из стены стоит блок земли с кучей проводов для раскладки.
Крч надо теплый пол и стиралку вывести на отдельную линию. Займусь сам. Ток очко конечно жмёт в щитке, но если заняться то хотя бы частично этой хуйни перестану боятся.
Вопрос конечно в автоматах стоит, брать на все по 16А? Кроме плиты, кондиционера и бойлера?
Хочу сказать, что розетки и выключатели Шнайдер реально годные за свои копейки.
Ставь, не бойся. Разве что, запасись термоусадкой 4мм на тот случай, когда у советской алюминиевой лапши изоляция начинает осыпаться в розеточных проводах.
Бери все на 16, кроме плиты и света. Ни кондиционер, ни бойлер не жрут больше 16А. Дефолтный бойлер 1,5-2 кВт, кондиционер тоже около 1,5. Я в своём бойлере на 60л менял тэн на 3кВт, чтобы не ждать по два часа после принятия ванны и это был самый мощный тен из доступных.
Анонче как выбирать термоусадки? Чет брал недавно две разные и одна не уселась, практически по минимуму дала усадку что проворачивалась на проводе. А вторая плавится стала.
Никогда с таким не сталкивался. Возможно, ты взял не термоусадку, а кембрик (ПВХ трубку).
Видел пару тредов назад мнение о том, что иногда гофра может быть вредна. В каких случаях?
У меня проводка пойдёт по потолку и гофру я предполагал как одну из защит от ебучих соседей сверху, которые пару раз в год меня заливают, алло у меня тканевый потолок, который не будет провисать от воды
А сколько сименсовские автоматы и узо стоят кстати?
У меня проводка пойдёт по потолку и гофру я предполагал как одну из защит от ебучих соседей сверху, которые пару раз в год меня заливают, алло у меня тканевый потолок, который не будет провисать от воды
А сколько сименсовские автоматы и узо стоят кстати?
Сименс дорогой и редкий.
Гофра не нужна нигде, кроме кабеля вбетонированного в монолит. ПУЭ требует двойную изоляцию от кабелей и ВВГ её обеспечивает.
Про избыточность я понял, но в чем вред?
Алсо, сколько сименсовские автоматы стоят? Посмотрел бы сам, но не знаю маркировок
Кто там говорил, что сименсе получше остальных
> Siemens. Компания Сименс специализируется не только на выпуске автоматики, но все же имеет широкий ассортимент моделей для промышленного и бытового применения. Качество уже немного хуже, нежели у тройки лидеров, но все же является очень высоким. Цена, также немного ниже по сравнению с такими производителями, как АББ, Легранд и Шнайдер Электрик.
> Siemens. Компания Сименс специализируется не только на выпуске автоматики, но все же имеет широкий ассортимент моделей для промышленного и бытового применения. Качество уже немного хуже, нежели у тройки лидеров, но все же является очень высоким. Цена, также немного ниже по сравнению с такими производителями, как АББ, Легранд и Шнайдер Электрик.
>УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним
Лучше А ничего нет?
Нет вреда
Ладно. Главное, чтоб вреда не было, а то я не докажу своей тне, что кабель можно без гофры класть. Спасибо.
Подскажите, есть ли требования к щитку, находящемуся на лестничной клетке? У меня ебучий старый советский щиток со сломанным замком. Меня это не устраивает, хочу написать жалобу в УК, но нужно понимать, на какие нормативные документы указывать
Аноны, вот если делать качественную электрику, то как быть с UPS для компа например? UPS тупо как обычно включается в какую-нибудь розетку, а комп непосредственно в упс? Или можно подставить упс в какое-нибудь другое место и прокинуть розетку от упса (куда уже втыкать комп)?
Поясните долбоебу, пожалста
В хате алюминиевая проводка, всплыла надобность запилить ещё один выключатель, с умным ебалом пошел, взял алюминиевый кабель, взял сам выключатель, пришел — контакты латунные
В уже стоящих — видимо покрытая сталь, всё пучком
Походил по магазинам — одна латунь
Нашел один, в котором видимо стальные винты и пластина, похожая на латунь, поставил его
Сильно ли это сочетание отличается от медь+алюминий, и насколько мне нужно беспокоиться, если на нем будут висеть 2-5 лампочек?
Альзо дико удивлен, что не нашел выключателей со стальными контактами (уебищные местные хозмаги, видимо)
В хате алюминиевая проводка, всплыла надобность запилить ещё один выключатель, с умным ебалом пошел, взял алюминиевый кабель, взял сам выключатель, пришел — контакты латунные
В уже стоящих — видимо покрытая сталь, всё пучком
Походил по магазинам — одна латунь
Нашел один, в котором видимо стальные винты и пластина, похожая на латунь, поставил его
Сильно ли это сочетание отличается от медь+алюминий, и насколько мне нужно беспокоиться, если на нем будут висеть 2-5 лампочек?
Альзо дико удивлен, что не нашел выключателей со стальными контактами (уебищные местные хозмаги, видимо)
Открой птээп, читай и пиши, что не соответствует
Можно покинуть от упс до тройника около компа, а в него уже и пк и монитор подключить
Хуево будет
Так я вот на ту же пикчу и смотрел, но параллельный гуглёж показывал, что васяны делали с латунью и всё было окей
%%В любом случае при ближайшей возможности облужу по крайней мере концы алюминиевого кабеля, ну нахуй%
>тройника
Надеюсь ты не про пикрл?
У меня просто 5 розеток в стене под компутерным столом.
Вот эти розетки можно запитать от упса, который будет находиться где-нибудь в коридоре возле щитка?
Ну не нравится тройник, возьми пятерник. Запитать конечно можно, почему нет то, просто мощность упс должна обеспечить некоторое время работы твоей нагрузки
Ну запитай эти пять розеток от упс, никаких проблем
Вред, в принципе, только в некотором ухудшении температурного режима кабеля.
> тне не докажу
Каблук.
Ебанутые? Нихуя ему не будет. Там токи смешные, если мы про освещение дома говорим.
Лол, я электрику делаю не для того, чтобы юзать эти ебаные пилоты.
Хорошо
Я тебе принцип описал, какая разница что запитать, блок розеток или пилот, ебушки-воробушки
В счетчике однокомнатной хрущевки выбило пробки, когда лампочка перегорела ( там одна пробка была керамическая 10 А 380 В, вторая автомат 10А 250 В), и керамическая пришла в негодность. Я вместо неё поставил автомат 6A 250 B. Или лучше купить такую же керамическую как была?
Керамическая надёжнее, там волосок перегорает, а автомат может и не сработать, если плохого качества.
А мне наверное вилку от упса надо отрезать и повесить на отдельный автомат?
А как мне выходы с упса на розетки сделать?
Получается как-то некрасиво
и с такими знаниями ты собираешься что-то подключать?
бери пилот, прикрути его подстол, провода потом красиво сложишь и никто не заметит.
ибо если ты сразу при прокладке проводов не предусмотрел такую возможность, то КРАСИВО не выйдет.
>и с такими знаниями ты собираешься что-то подключать?
Нет, сам я конечно не буду подключать. Мне нужно прикинуть принципиальную возможность, чтобы хотя бы понять, какого размера у меня щиток в квартире будет
>ты сразу при прокладке проводов
Даже еще штробы не сделал, так что я сейчас на этапе ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Короче, другими словами, может я хуево объяснил.
Есть упс как на пике.
Я подумал - нахуй мне его под столом держать, если можно запихнуть в щиток на рейку (или поставить рядом с щитком).
Если я электрик так сделаю, то мне надо с него вывести розетки в стену. Как это сделать?
Или может есть специальные упсы для этого? У которых нет розеток, но есть клеммы, которые уже пойдут в розетку для конечного устройства
Лучше держи под столом, удобнее будет, он у тебя сразу как разветвитель и работать будет. К тому же через несколько лет прийдется батареи менять, как ты его будешь из щитка выковыривать?
Есть и специальные упс, но мне кажется для бытовых нужд за них такие деньги отдавать никто в здравом уме не будет
Согласен. Спасибо
> Даже еще штробы не сделал, так что я сейчас на этапе ПРОЕКТИРОВАНИЯ
забудь про щиток - там тебе ИБП не нужен. В таком случае где-то в кладовке делают под него место и делают доп линию ОТ ИБП в щит, где уже коммутируют ее куда надо.
из плюсов: КРАСИВО, можно воткнуть большой и толстый ИБП
из минусов: лишняя линия, лишнее кроссирование в щитке (возможно даже какая-то автоматика), ИБП в кладовке греется и взрывается без присмотра и нихуя неслышно как он там пищит.
> Или может есть специальные упсы для этого?
для дома не надо - забудь. у тебя варианта ровно два - или как я написал (если очень сильно хочется), или его под стол.
А я бы ничего сложнее молотка не брал бы в леруа. Это же пиздец мировое зло, на мастерсити был былинный тред где они гадали по внешнему виду ебанутой серии resi (которую для леруа запилили) что это за представитель традиционных серий (easy, home, acti) и чем этот выборзоопарк обусловлен.
Алсо покупал внешнюю сдвоенную розетку-выключатель SE в лерое за что-то типа180 рупь. Не подошла по высоте (дверце шкафа мешала открываться), потом в ЭТМ натолкнулся на точтакуюже только на 5 мм ниже, удивился, во всем остальном внешне была один в один, цена 670 руб. Взял.
Когда начал ставить просто ахуел, это небо и земля, нормальные клемы, на леруашной какое-то говно пластилиновое которое не затянуть даже нормально, все на винтовых крепежах, в леруа защелки пластмассовые которые после первого же сняти начинают люфтить.
Это собственно стало последней каплей после которой я стал лерой стороной обходить. Это китайская говнобарахолка которая развешивает шильдики на свое говно.
Как-то так.
Термоусадки усаживаются ровно в два раза по ширине ленты.
Если у тебя меньше - брак.
Моё мнение такое, что в Леруа говно это их личные бренды и ноунейм. Шнайдер бы не стал так шквариться, чтобы совсем фуфло продавать под своим именем. Рези9 вполне себе работают. Но проще взять Легран.
нужно оголить одножильный проводок (связь) , хочу просто зажигалкой проплавить. Может ли это как то сказаться потом на его функционале?
Ну вот я столкнулся что шкварятся вполне себе. Розетка и та и та шнайдер, только одна говно, другая - конфетка.
Рези муть какая-то. Так ясно у нах было, изи - бюджет, хоум - середнячок, акти - премиум. А этот рези какая-то мешанина, причем там бывают даже из акти автоматы. Но, то ли отбраковка какая-то, то ли еще что-то, хз как это работает, т.к. по ценам изи все продается. Я бы в эту лотерею не стал играть.
Нормально. Если без фанатизма плавить.
Алё, ну господа, розетки шнайдер давно делают под Питером по лицензии.
Это Шнайдер какой-то заводик купили, по-моему. Эти же розетки раньше (лет 10 назад) были с каким-то другим названием.
>Братцы, поясните что за хуйня.
>
>При замыкании белого и синего - КЗ.
>Если прокинуть в розетку белый и синий и включить радио - оно не работает, но включается свет
>Если замкнуть белый и жёлтый - включается свет
Так ребята, разобрался с электрикой, вызвал того мастера и он грубо говоря поставил меня в неловкое положение. Я сам в ахуе как так, но где выбивало КЗ при скрутке, оно почему то пропало в его визит.
Ладно, какая то магия, я хз.
Крч озадачился переделкой щитка и прокидкой дополнительных линий, установки новых автоматов и УЗО.
Имеем:
1) Розетки в спальнях и гостиной (20А автомат)
2) Кухонная зона, линия 1 (холодос, посудомойка, вентиляция, измельчитель), линия 2 (барная стойка с розетками, 2 группы света, розетка на лоджии, вентиляция, рольставни), линия 3 (микроволновка, прораб оборвал линию, придется отдельную линию кидать). Тут по автоматам хз как быть.
3) Индукционная плита и духовой шкаф (32А автомат)
4) теплый пол (санузел) (16А автомат?)
5) бойлер (санузел) (16А)
6) стиральная машина и розетка (санузел) (16А автомат?)
7) кондиционер (16А автомат?)
8) Освещение по всей квартире кроме кухни через линейные светильники с блоками питания (10А автомат?)
Тут рекомендовали кинуть 2 УЗО,но как будет лучше разделить? Бойлер, стиралку и теплый пол вывести в отдельное узо? Или лучше с розетками скомбинировать?
А так же по стабилизаторам напряжения подскажете?
Спасибо.
>(20А автомат)
Почему 20?
>3) Индукционная плита и духовой шкаф (32А автомат)
Хули так мало?
>(20А автомат)
>Почему 20?
Электрик рекомендовал, поэтому и сюда полез
>3) Индукционная плита и духовой шкаф (32А автомат)
>Хули так мало?
А сколько надо?
Нахуя так много линий?
Какой кабель на линии н3
Автоматы выбираются под сечение кабеля, 20 ампер на розетки это немало, учитывая что максимум они на 16а
> Электрик рекомендовал, поэтому и сюда полез
норм, он тебе там порекомендовал.
обычная типова розетка расчитана максимум на 16А. такой же и должен быть автомат.
теплый пол и свет - 10А
плита - смотри на кабель который к ней идет. 6мм - 32а, 4мм - 25А
>Нахуя так много линий?
чтобы КЗ в одной линии не отрубали нахуй все электричество в хате.
>>1174819
>Какой кабель на линии н3
чуть тоньше чем входящая линия питания. 4 или 6 мм2.
>Автоматы выбираются под сечение кабеля, 20 ампер на розетки это немало, учитывая что максимум они на 16а
Розетки на 2.5мм, автомат на 16 ставить?
№174825
> Электрик рекомендовал, поэтому и сюда полез
>норм, он тебе там порекомендовал.
обычная типова розетка расчитана максимум на 16А. такой же и должен быть автомат.
Ну сам понимаешь бро в таких вопросах каждый мастер считает себя истиной в первой инстанции, поэтому и сюда залез.
Естественно на линию розеток автомат больше 16а не нужен, иначе может розетка сгореть
Автомат ставится не на розетки, а на кабель. У него на линии 10 розеток может быть и если включить в каждую по чайнику, то с каждой ничего не случится.
На 2,5 квадрата ставь 16а и не выебывайся. Ты в спальне и 16а не нагрузишь никогда скорее всего.
32А на плиту за глаза, если у тебя бытовая плита. У меня дома вообще на 25А и спокойно можно печь в духовке и ебашить на трех конфорках разом.
А можно в одну розетку пять чайников через тройники подключить и она сгорит нахуй, а автомат даже не шевельнётся.
А я хочу печь в духовке и ебашить на ЧЕТЫРЕХ конфорках разом на своей индукции.
32А хватит?
Посчитай, блядь, сколько всё это будет потреблять.
Ватты/220 = Амперы
7кВт (варочная на 4 конфорки) + 3,5кВт (духовка) / 220 (почему не 240?) = 47 Ампер
>32А на плиту за глаза, если у тебя бытовая плита
> 4 или 6 мм2.
> А я хочу печь в духовке и ебашить на ЧЕТЫРЕХ конфорках разом на своей индукции.
> 11,5квт
У тебя вводной столько не пропустит, лол. Если хочешь 4 комфорки и духовку, это уже три фазы заводить нужно
Естественно на линию розеток автомат больше 16а не нужен, иначе может розетка сгореть
Хорошо, понял. УЗО лучше на какие группы кинуть?
Если бы я еще знал, что это значит, лол.
Типа печь в духовке и ебашить на 4 конфорках одновременно это какая-то охуенная задача? Как же мамки на новый год оливьешку готовят тогда?
>Как же мамки на новый год оливьешку готовят тогда?
Мы русские, с нами Бог
>А так же по стабилизаторам напряжения подскажете?
Развод для лохов. Собираешь схемку на 5 деталях и подключаешь между фазой до и нулем после узо.
Обычно в плитах есть блокиров очка, которая не даёт включить прямо всё и сразу. Если раздельные панель и шкаф, надо смотреть факин мануал, там написаны максимальные мощности. От них и пляши.
На мокрые и те розетки, которые близко к воде (кухня).
Лол. Это что за короткозамыкатель?
Так поставь резистор последовательно и будет не кз а небольшой ток для срабатывая узошки.
>Если раздельные панель и шкаф, надо смотреть факин мануал, там написаны максимальные мощности. От них и пляши.
Так я и посчитал с максимальными.
Просто анон так уверенно сказал про 32А...
Что делать, если электрик сделал лишний вывод в стене, а розетка мне там нахуй не нужна? Замуровать шпатлевкой?
Что делать, если электрик сделал лишний вывод в стене, а розетка мне там нахуй не нужна? Замуровать шпатлевкой?
Да, только изолируй хорошо. Иначе во время шпатлевания в лучшем случае кз будет, в худшем убьёт нахуй.
У меня был вариант с лучшим случаем
По пуэ узо должен быть на всех разетках и в мокрых зонах
Розетки лишними не бывают, оставь
>По пуэ узо должен быть на всех разетках и в мокрых зонах
Получается должно быть три узо?
Вводной. На розетки. Ну мокрую зону.
На ввод не обязательно
Розетки можешь на пару групп поделить например, и на каждую узо поставить
Вот тебе классический щит, ввод, узм, три узо, каждое разводится на группу автоматов, и ещё пара автоматов без узо напрямую
Хуйню городите, товарищ. Есть модульные ограничители импульсных перенапряжений. И есть реле напряжения.
>Розетки можешь на пару групп поделить например, и на каждую узо поставить
я даже понять не могу где проводка на розетки, к щитку идет 1 кабель, который где то уходить на 3 комнаты.
>Вот тебе классический щит, ввод, узм, три узо, каждое разводится на группу автоматов, и ещё пара автоматов без узо напрямую
Эх, чисто технопорно.
>узм
Что это
>и ещё пара автоматов без узо напрямую
Для чего? Плита?
Кстати, под плиту нужно узо, если варочная панель стеклянная? Вроде стекло не долбанет
Антоны, допустим я меняю всю проводку. Старую надо демонтировать. Я смогу использовать потом штробы от старой проводки?
Алсо, как ее демонтировать - просто берешь т вырываешь нахуй?
Алсо, как ее демонтировать - просто берешь т вырываешь нахуй?
Без узо на свет идёт
Защита твоей аппаратуры от скачков напряжения, обрыва нулей и другого непотребства
В кирпичном доме проще новые штробы нарезать
Те части проводки, которые идут в пустоте панели, например, к люстре посреди комнаты, лучше делать так - подсоединить новый провод к концу старого и аккуратно вытянуть старый провод, тогда новый встанет на его место.
Я менял всю проводку в квартире (кирпичный хрущ, 1965 г.). Расскажи, какой дом у тебя, как в нем проложена проводка, задавай ответы.
>Расскажи, какой дом у тебя
Кирпич, 1987, ДС2
Пока не разбирал, могу сказать лишь про потолок, что в потолке есть дырка, откуда спускается провод с лампочкой ильича. Видимо, оно там в штукатурке?
А вообще я буду делать натяжной, так что можно просто по потолку пустить
> Видимо, оно там в штукатурке?
Там скорей всего предусмотрены закладные для проводки, но они идут от соседа сверху в домах 80-х. Так что да, тебе только по-новой перекладывать.
> А вообще я буду делать натяжной, так что можно просто по потолку пустить
А у меня сейчас на мамкиной хате за натяжным потолком чё-то искрит, когда свет включаешь. И теперь хуй знает, как туда добраться. В чем прикол натяжных потолков вообще? На своей хате сделал открытую проводку.
Натяжной потолок снимается за 10 мин и натягивается примерно за 15. Позвони чувакам, которые монтировали, не думаю, что это дорого
Мне лично не нравится как выглядит открытая проводка, это надо какой-то винтажный стиль везде делать, да и на 40 розеток открытая проводка это кек.
Аноны, сколько проект по электрике будет стоить на дефолтную двушку? Без фетишизма типа 100 розеток/50 УЗО
Видел на youdo предложения от 5 до 10к, причем за 10к был чел, у которого реально много красивых примеров. 10к стоит платить за проект на бумаге?
Или заплатить 5к за проект, а потом итт его улучшить )))00
Видел на youdo предложения от 5 до 10к, причем за 10к был чел, у которого реально много красивых примеров. 10к стоит платить за проект на бумаге?
Или заплатить 5к за проект, а потом итт его улучшить )))00
И второй вопрос - любой нормальный электрик сделает ровно то, что в проекте? Или тоже надо искать какого-нибудь с тремя высшими
Если ты наймешь человека делать тебе проект, то больше половины работы сделаешь ты. Тебя спросят, как проложить провода, где сделать розетки, где выключатели, сколько мощности нужно на каждую розетку... Зная ответы на эти вопросы, ты и сам сможешь нарисовать проект.
Обычный вася сэкономит на всём и сделает всё, что ты ему скажешь, но через хуй-колоду и налажает везде. Нужно стоять у него над душой и самому прошарить ключевые вопросы.
Первый вопрос - ты будешь делать полный ремонт всей отделки квартиры или хочешь заменить ТОЛЬКО электрику? Это принципиально важно.
> 40 розеток
Когда карантин закончится, обратись к врачу.
>Есть модульные ограничители импульсных перенапряжений
Внутри которых стоит смешной по размерам варистор за тысячу денег. Лучше на али купить пять варисторов 32D431K 385в 25кА с предохранителями 10x38мм и десяток 20D391K 320в 6.5кА. Все вместе обойдется в ту же тысячу рублей и позволит сделать нормальную каскадную схему. Где у счетчика будет стоять 4 узипа на 25кА, а на каждой отходящей линии по своему мелкому УЗИП.
>И есть реле напряжения.
Которые тоже стоят пару тысяч и заменяются схемкой на 5 деталях.
И наброшу еще путей экономии. Есть такая вещь как Polyfuse - копеечный многоразовый автоматический предохранитель. На 250в бывают до 2А. Отлично подходят для линий светодиодного освещения и всякой автоматики с кабелем шввп 2х0.5
>Зная ответы на эти вопросы, ты и сам сможешь нарисовать проект.
Я ожидаю получить схему + список всей комплектухи, которую я куплю сам. Потом придет электрик и все подключит из уже купленной комплектухи по этому плану
> ты будешь делать полный ремонт всей отделки квартиры или хочешь заменить ТОЛЬКО электрику? Это принципиально важно.
Всей. Почему это важно?
Почему? Предлагаешь юзать пилоты что ли?
>Почему? Предлагаешь юзать пилоты что ли?
Например для комплюхтера это более чем оправданно. Но таки адекватность 40 розеток зависит от квадратуры помещений.
Пацаны, не бейте, лучше обоссыте! Сам я максимум аутист гуманитарий, и по физике с математекой у меня твердый троебан, вот.
Полез менять розетки, и все было заебись до тех пор, пока не дошел до какой то ссанины на кухне где 4 провода: 2 советских серо-говенный и серо-говенный соответственно, и два каких то новых которые уходят хуй пойми куда - синий и желтый. Короче, на всю эту хуйню была прихуячкана старая розетка сдвоенная ну та, в которой 4 дырки на кухне, которая питала микроволновку и холодильник.
Так вооот, она давно уже потрескивала, и короч, только я её потянул, как все провода нахуй вылетели из неё, и я, примерно так чувствуя прихуячкал их на новую розетку, засунул, и нихуя.
Теперь в туалете, ванной и на кухне вообще ничего не включается, например.
Неужели я чето там в щитке пидарнул?
Сфоткай, что там у тебя.
Завтра прикреплю фото - темно, в комнате ничего не видно, в щитке опять же на весь подъезд щелкать тоже не хочу.
Ну а пока, нарисую тебе подразетник коричневое, и провода в нем. Фиолетовым изображены те самые два провода.
Когда ставил, подключал по разному раза 3 да, дурак, проверял работоспособность пылесосом. Ничего не бумкало вроде и не пахло
Сама розетка
Алсо как понять пидарнулся автомат или нет? Вроде бы все рычажки на одном уровне стояли
>Например для комплюхтера это более чем оправданно.
Почему? Я не делаю перестановки раз в месяц, стол стоит статично, нахер мне эти пилоты
> Алсо как понять пидарнулся автомат или нет?
Там два положения. Вверх - вкл.
По идее если я чето там замкнул, то положение одного из автоматов должно смениться?
Если сделал короткое замыкание, то да, автомат вырубается.
Тогда почему при установке обычной розетки на два серых провода не работает ни розетка, ни свет, нихуя на всей ветке на кухню? Надо бы эту вашу отвертку с лампочкой приобрести.
А хз, может у там шлейф какой-нибудь сделан, типа синий и желтый заходят, а серыми к этой же розетке шлейфом подключено всё остальное. Или наоборот.
> Я ожидаю получить схему + список всей комплектухи, которую я куплю сам.
Ты это сам сможешь сделать, это не сложно, но надо будет посидеть разобраться. Но зато ты будешь уверен, что никто тебя не наебет.
> ты будешь делать полный ремонт всей отделки квартиры или хочешь заменить ТОЛЬКО электрику? Это принципиально важно.
> Всей. Почему это важно?
Потому что если ты будешь сбивать штукатурку со стен, то сможешь заложить правильные штробы с гофрами - на случай если потом лет через адцать придется перетягивать кабель. Если будешь снимать полы - можно вести по полу. Если потолок во всей квартире будешь делать натяжным - разводи по потолку. В моем случае я стремился сохранить максимально существующую отделку, поэтому подход был совсем другой.
Блядь, этих ваших пресс-клещей куча разных, какие брать-то?
С диафрагмой? С матрицей? Просто волнистую хуйню?
То есть, условно, 2 серых наверх, остальные вниз соблюдая полярность?
Ну так у тебя там будет многодырочная розетка, которая, с точки зрения подключения, ничем не отличается от одиночной. Это если вернуться к теме разводки.
А какие расходники ты жать собрался?
>правильные штробы с гофрами - на случай если потом лет через адцать придется перетягивать кабель
Заебали уже сказочники со своим перетягиванием. Вы сами то хоть раз пробовали это сделать или тупо переписываете друг у друга эту хуету? Если у вас там не пвсом проводка проложена, и монтажные коробки не через каждые 3 метра, хуй вы что перетяните хоть в гофрах, хоть в трубах.
Потому как протягивать нужно проводами типа ПуГВ а не моножилой как в вашем шизоПУЭ указано. И розеточки ногами не придется утрамбовывать. Коробки конечно не каждые 3 метра, а исходя из расстояния и числа поворотов.
Все хуе-мое, которое может встретиться при замене проводки в квартире.
Разве что ншви могут встретиться, если будешь гибкий провод использовать для щита, например.
Для них лучше обжимка типа пикрелейтед.
Ещё там "могут встретиться" если сам решишь так делать соединения на гмл, их жать чем-то вроде пк16у или самой мелкой гидравлики.
Но вообще можно всю замену без единого обжима выполнить.
НШВИ вообще обжимать не обязательно, это лишь трубочка для защиты жил от перелома, само же соединение зажимается винтом. Заменяется лужением.
Обжимка для ГМЛ нужна в очень редких случаях, алюминий обжать, кабель теплого пола. Вместо такой обжимки лучше купить газовую горелку и припаять.
Изолированные наконечники в электромонтаже редкость. НШПИ-шизики мне еще не встречались, разве что изредка обжать ГСИ.
>Ты это сам сможешь сделать, это не сложно, но надо будет посидеть разобраться.
В автоматах-то я разберусь.
Да и знание best practices никто не отменял, а это уже опыт нужен.
>Но зато ты будешь уверен, что никто тебя не наебет.
Так я анонам покажу)0
>Потому что если ты будешь сбивать штукатурку со стен, то сможешь заложить правильные штробы с гофрами
Тут аноны упоминали кабель, который можно класть без гофры. Возможно, я буду использовать его.
>Если потолок во всей квартире будешь делать натяжным - разводи по потолку.
This
Да, будет 4 или 5-розеточный блок под столом. Ну и зачем мне в таком случае пилот? Чтобы сделать вместо 5 розеток две?
Да и пилот, как доп. сущность со своей схемотехникой и с двумя дополнительными точками подключения - слабое место по сравнению с многорозеточной панелью.
>Когда карантин закончится, обратись к врачу.
Вполне нормально
И от разъезжания в клеммнике.
НШПИ-шизики это как?
Я пробовал применять, от делать нехуй, но оно в очень немногих случаях получается получше чем ншви, зато очень часто или юбка мешает, или ещё какая хуйня.
Последний раз стиралку чинил и в узкий клеммник с мелким винтом не стал совать нвши, а поставил штыревой, потому что он жестче.
>оно в очень немногих случаях получается получше чем ншви
Да оно вообще без задач. Даже с НШВИ при большом сечении и малом расстоянии между рейками все еле лезет, а это дерьмо торчит еще сильнее.
Единственный плюс так это в многоразовости. НШВИ хватает раз на 5.
>юбка мешает
У меня и от юбок НШВИ горит, так что пользуюсь только голой версией без пластика, за исключением сигнальных до 1мм2. Плюс лезет под гребенку, нет необходимости заморачиваться с разной длиной и НШВИ2 и при необходимости можно сунуть две под один винт.
Как подобные тумблеры подключать? + - сверху, и + - снизу параллельно друг другу?
Там внутри два раздельных переключателя на два положения (у того что на картинке, они бывают разные). Подключай один контакт к одному из центральных клемм а второй к одной из клемм выше или ниже.
Я как раз из-за юбок ншви использую для оконцовки шнурков разных блоков питания, переходников вроде bnc - ншви и прочее подобное. Так концы долго не разлохмачиваются и не превращаются в говно.
У меня он на 2 положения, 6 клемм тоже. Можешь нарисовать куда что засовывать? АТО я боюсь.
Подключай к 1 и 2, если не поможет к 2 и 3.
На 1 нуль, на 2 масса?
По опыту скажу тебе, что пилот удобнее. Удобнее воткнуть его в одну розетку, провести и аккуратно сложить под столом, чем тащить пять отдельных проводов к розеткам, а ещё их длины может не хватить и прочее. Как знаешь в общем.
Ну ладно, это уже десятый вопрос
Но проект я все равно хочу сделать, доверяю васяну-электрику больше, чем себе.
Блять, еще же под свет надо посчитать точки...
>проект я все равно хочу сделать
Какую сумму назовешь такой и будет проект. Начиная от поддельного пвса с 5 автоматами и заканчивая пылью в глаза уровня cs-cs.
> с 5 автоматами
Пф-ф. Полстраны живёт в хрущах с тремя автоматами (советскими или ИЭК, если был ремонт) и ничего. Еще и пососать всему миру даём.
Ну и нахуя тогда в шапке написали, что нужно обжимать, если проводка всегда моножила?
Еще и паять предложили. Оп - пиздун ебаный.
От разъезжания достаточно жилы пальцами скрутить. А если зачистить побольше и после скручивания вдвое согнуть, то вообще збс будет.
Ок, специально для тебя переформулирую: какую сумму мне назвать, чтобы получить нормальный проект, который будет соответствовать моим требованиям (которые я укажу в сопр.записке) и который будет реализуем любым нормальным электриком?
Вскрыл розетку, а там 4 провода. Если я просто скручу провода где они сходятся на фото, и вставлю их в новую розетку, ничего не сдетонирует? Индикаторов нет.
Какую не назови, останешься лохом посчитают по максимуму. Проект на 5 автоматах иек (и таки с одной узошкой и кабелем с правильным шильдиком) будет полностью соответствовать всем нормам. Так же как и огромный щит с дифом на каждую розетку, импульсными реле итд.
>моим требованиям (которые я укажу в сопр.записке)
Если ты конечно не будешь лезть в работу проектировщика. От заказчика нужно ТУ на ввод и расположение-мощность потребителей. Остальное дело специально обученных людей.
>моим требованиям (которые я укажу в сопр.записке)
Если ты конечно не будешь лезть в работу проектировщика. От заказчика нужно ТУ на ввод и расположение-мощность потребителей. Остальное дело специально обученных людей.
>От заказчика нужно ТУ на ввод и расположение-мощность потребителей. Остальное дело специально обученных людей.
Т.е. то, что мне нужна отдельная линия под компьютерную розетку для минимизации импульсных помех - это он должен сам догадаться?
В ПУЭ ничего не сказано про отдельные линии для бытовых компьютеров. Сорян.
Скручивать наверно нет смысла, потому что неудобно будет подключать и контакт будет плохой. А так ничего не сдетонирует.
Это в тз укажешь
Ну вот, я про это и грю.
Аноны, так нужно на плиту ставить узо или нет?
Варочная поверхность стеклянная, она же не проводит ток
Варочная поверхность стеклянная, она же не проводит ток
на любую технику надо ставить УЗО, тип А
отдельно на плиту ставить не надо
отдельно на плиту ставить не надо
Как самостоятельно заменить проводку, провести розетки, выключатели и кабель интернета с установкой автомата в квартире? Кругом одни обманщики и птушники, которые лепят говно и штробят стены.
Начни с проекта. Сколько линий сделаешь, какая нагрузка будет, в зависимости от этого выберешь нужные сечения кабеля и нужную защиту, набросаешь план щитка, определишься, как будешь кабель разводить по квартире.
>тип А
Какие типы вообще бывают? Тип это время срабатывания после утечки?
я за тебя должен в гугл залезть или у тебя все же есть глаза и руки раз тут сидишь ?
Да итт овер 90% вопросов можно загуглить. Ну ок, погуглю.
Давай тогда такой вопрос: УЗО от КЗ защищает?
>Давай тогда такой вопрос: УЗО от КЗ защищает?
Нет.
>тип А
Срабатывает на утечку переменки и полупериода. Не нужен нигде кроме мокрых зон. В оных крайне желателен еще и с током утечки 10мА.
> Не нужен нигде кроме мокрых зон.
Что за бред?
У тебя бытовая техника только ванне стоит ?
Как эта хуйнюшка называется, которая текущую напругу показывает(видимо)?
И у нее есть какая-нибудь функциональность помимо индикации?
И у нее есть какая-нибудь функциональность помимо индикации?
>Не нужен нигде кроме мокрых зон.
Т.е. если меня ебнет от компьютера, когда я положу ноги на батарею, то так мне и надо, земля мне пухом.
Бред это твоя жизнь.
>Т.е. если меня ебнет от компьютера
Тип А не спасет тебя от ебка от компьютера, если в твои планы не входит облизывать диодный мост. Все что идет после фильтра будет восприниматься обычной нагрузкой а 99.99999% часть схемотехники твоего любимого компьютера .
>Как эта хуйнюшка называется
Внезапно вольтметр на динрейку.
Еще там всякие реле напряжения могут показывать, а могут и нет.
>если в твои планы не входит облизывать диодный мост
Думаю, в планы производителей БП не входит пробой на компьютерный корпус. Тем не менее, это вероятно.
Ну или еще пример - лень тебе под стол лезть, а выдернуть вилку из розетки надо. Тянешь за провод да, только мудаки так делают, он внезапно обрывается-оголяется и тебя ебашит. УЗО в таком случае спасет.
>напругу показывает
>Как эта хуйнюшка называется
Вольтметр.
>у нее есть какая-нибудь функциональность помимо индикации
Дополнительная есть у реле напряжения с экранчиком - можно задать верхний и нижний пороги, при достижении которых электричество будет отрубаться.
>пробой на компьютерный корпус
Смотря из какого места пробой. А от АС отличается только местом после диодного моста и до фильтрующих кондеров. Утечка из этого места в реальной жизни возможна только в случае залива корпуса.
>УЗО в таком случае спасет
АС тебя тоже спасет в этом случае.
Ок, теперь я тебя понял. Изначально прочитал как "УЗО нужен только в мокрых зонах", когда ты говорил "УЗО типа А нужен только в мокрых зонах"
Варочная поверхность подключается в розетку? Или прямо провод из стены в нее заводится?
Лучше прямо провод. Можно розетку соответствующую (не на 16А). Но зачем?
Было бы полезно кинуть в шапку
ВВГ — Имеет изоляцию из ПВХ без специальных добавок, поэтому не распространяет горение при одиночной прокладке. Групповая прокладка нескольких кабелей пучком не допускается (но можно пучком когда каждый кабель в своей гофре).
ВВГнг («не распространяющий горение») — Имеет специальные добавки в состав изоляции, благодаря чему возможна прокладка пучков этих кабелей вместе, при этом сохраняется условие нераспространения горения. Данный кабель наиболее распространен в домашнем электромонтаже среди тех, кто не знает действующие нормативы о прокладке кабелей в жилых помещениях.
ВВГнг-ls («low smoke» — малодымный) — Кроме всех преимуществ предыдущих кабелей, так же обладает пониженным дымо- и газовыделением при горении. Это немаловажно так как при горении поливинилхлоридного пластиката выделяются токсичные вещества, опасные для человека. Для проверки можете поджечь ВВГнг и ВВГнг-ls и сравнить — первый выделяет едкий зловонный дым в больших количествах, от которого сразу начинает першить в горле. В случае горения пучка таких кабелей вообще можно задохнуться дыму. Дыма от ВВГнг-ls мало и он не особо ядовитый. Именно по этой причине данный кабель следует прокладывать в жилых помещениях.
ВВГнг-frls («fire resistant, low smoke» — огнестойкий и малодымный) - Имеет длительную устойчивость к горению, то есть сохраняет свои функции даже в условиях открытого огня за счет специальной изоляции (слюдосодержащие ленты). Предназначен для объектов с серьезными требованиями к пожарной безопасности (используется, например, для питания систем пожарной сигнализации и дымоудаления), использовать его дома — перебор, да и по деньгам довольно накладно (даже использовать качественный ВВГнг-ls стоит весьма недешево. Но есть заказчики, предпочитающие такие кабели по принципу «все лучшее — домой»".
ВВГ — Имеет изоляцию из ПВХ без специальных добавок, поэтому не распространяет горение при одиночной прокладке. Групповая прокладка нескольких кабелей пучком не допускается (но можно пучком когда каждый кабель в своей гофре).
ВВГнг («не распространяющий горение») — Имеет специальные добавки в состав изоляции, благодаря чему возможна прокладка пучков этих кабелей вместе, при этом сохраняется условие нераспространения горения. Данный кабель наиболее распространен в домашнем электромонтаже среди тех, кто не знает действующие нормативы о прокладке кабелей в жилых помещениях.
ВВГнг-ls («low smoke» — малодымный) — Кроме всех преимуществ предыдущих кабелей, так же обладает пониженным дымо- и газовыделением при горении. Это немаловажно так как при горении поливинилхлоридного пластиката выделяются токсичные вещества, опасные для человека. Для проверки можете поджечь ВВГнг и ВВГнг-ls и сравнить — первый выделяет едкий зловонный дым в больших количествах, от которого сразу начинает першить в горле. В случае горения пучка таких кабелей вообще можно задохнуться дыму. Дыма от ВВГнг-ls мало и он не особо ядовитый. Именно по этой причине данный кабель следует прокладывать в жилых помещениях.
ВВГнг-frls («fire resistant, low smoke» — огнестойкий и малодымный) - Имеет длительную устойчивость к горению, то есть сохраняет свои функции даже в условиях открытого огня за счет специальной изоляции (слюдосодержащие ленты). Предназначен для объектов с серьезными требованиями к пожарной безопасности (используется, например, для питания систем пожарной сигнализации и дымоудаления), использовать его дома — перебор, да и по деньгам довольно накладно (даже использовать качественный ВВГнг-ls стоит весьма недешево. Но есть заказчики, предпочитающие такие кабели по принципу «все лучшее — домой»".
>ВВГxx
Параша неудобная в монтаже по сравнению с NYM
>нг нг-ls
Дохуя важно в квартире где кабель замурован в бетоне, одиночными линиями идет по потолку и вообще окружен тоннами токсичного дерьма.
>в гофре
Ебля при затягивании, манясменямость.
>Было бы полезно кинуть в шапку
В шапке стоит ограничится рекомендацией игнорировать визги пуэебов и смотреть на технологии и нормы цивилизованных стран.
>Параша неудобная в монтаже по сравнению с NYM
И чо? Про сравнение с NYM в тексте ни слова. В контексте ВВГ вся инфа точна.
>смотреть на технологии и нормы цивилизованных стран.
Свой кабель ты из цивилизованной страны привез или купил подделку рашкинского завода?
>Ебля при затягивании, манясменямость.
Споришь сам с собой, шизик. Никто не говорит, что гофра в стене - заебись.
Что такое Stop & Go ?
домач, что это с разноцветными жилками?
Стой и иди.
utp
цвет попарно? Тогда телефон. Каждая пара - телефонная линия
телефон в 2020? Белые провода от квартир идут, мне надо идентифицировать координатный домофон, на 88% уверен что это он. Жил 16, цвета разные.
Может быть и домофон, там тоже двухжильный.
Не нужно
Всем снова привет.
В общем отталкиваясь от ваших советов прикинул собрать новый щиток.
Нужны ли какие либо корректировки?
В общем отталкиваясь от ваших советов прикинул собрать новый щиток.
Нужны ли какие либо корректировки?
Зачем тебе узо на шкаф и плиту, если на входе уже стоит узо? А автомата на линию плиты нет?
Ты зря одно общее узо ставишь, при утечке у тебя вся квартира гаснет полностью
Ты необучаем. Опять на кучу розеток (холодильник, ПММ и пр.) ставишь один автомат на 25А.
>Ты необучаем. Опять на кучу розеток (холодильник, ПММ и пр.) ставишь один автомат на 25А
У меня линия кухни к щитку это только один провод. УЗО ставлю там так как есть мокрая зона. Я могу разве только микроволновку отдельной кинуть.
>Зачем тебе узо на шкаф и плиту, если на входе уже стоит узо? А автомата на линию плиты нет?
Да всё верно. Чёт забылся когда схему лепил.
Автомат на плиту, а входное УЗО кидаю на группу, верно?
>Ты зря одно общее узо ставишь, при утечке у тебя вся квартира гаснет полностью
Да, точно. Раскидаю УЗО на группы.
Узм не забыл? Или уверен в своем доме?
Алсо, зачем ты неймшитишь?
>Узм не забыл? Или уверен в своем доме?
УЗМ будет, пока выбираю марку. Просто подумал что не обязательно на схеме отображать.
>Алсо, зачем ты неймшитишь?
То есть?
>УЗМ будет, пока выбираю марку.
Я кстати для себя решил так - всё жизненно-важное (в прямом смысле) я покупаю из дорогих серий сименса - узо например, а автоматы можно подешевле взять. В таком случае переплата не делает больно.
Впрочем, я еще не начал собирать свой щиток, так что аноны, Proof me i'm wrong.
>Просто подумал что не обязательно на схеме отображать.
Lol?
>То есть?
С телефона не могу адаптироваться нормально пейсать.
>а автоматы можно подешевле взять. В таком случае переплата не делает больно.
Ну на автоматы цены не ебнутые.
УЗО м ДифАв ахуенно дорогие.
Поэтому уж либо чуть чуть экономить, либо довольствоваться эстетикой моно бренда. Имхо
Ну и ставь автомат на 16А, ёбана.
>Ну и ставь автомат на 16А, ёбана.
Холодос, микроволновка и посудомойка в сумме уже дают 16А.
Холодильник жрет 200-300 Вт вроде, посудомойка в пике 2.4 кВт, микроволновка 900 Вт, измельчитель 400-500 Вт, так же будет подключено освещение светодиодное и всякие бытовые приборы по случаю. Уверен что 16А хватит то?
Да хрен с автоматом, оставляй на 25, только тогда и кабель кидай квадрата на 4, а не 2,5
>Да хрен с автоматом, оставляй на 25, только тогда и кабель кидай квадрата на 4, а не 2,5
Усе, понял к чему ты. 4ку врядли смогу пустить, разве только микроволновку попробовать отделить, если получится и посудомойку.
Конечно, считай мощность потребителей на линии, под эту мощность выбирай сечение кабеля, а уже под кабель берётся автомат. А УЗО на ступень больше автомата ставится , вот как то так
>А УЗО на ступень больше автомата ставится , вот как то так
Разве не больше или равно номиналу автомата?
На ступень больше УЗМ вроде как ставиться.
Я и говорю, узо на ступень больше автомата, автомат на 16, узо на 25. Автомат на 25, а ухо на 32. Ведь автомат не сразу отключается при токе чуть больше номинального, а вот как узо будет себя при этом чувствовать, загадка
Что такое "защитный контакт" на розетке?
Земля что ли?
Земля что ли?
Да
Интересно, зачем так тупо называть. Если есть слово ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Смотря сколько клавиш ты хочешь
Как выглядит вывод провода из стены для варочной панели/духовки и т.п.?
Провод из стены тупо торчит? Это же отвратительно некрасиво
Провод из стены тупо торчит? Это же отвратительно некрасиво
Т.е. по-твоему, выключатель с 4 клавишами является 4-полюсным?
На этот провод ставится коробка клеммная
Никогда не видел такого. Двух и трехполюсные имеют одну клавишу, но разрывают сразу две или три линии соответственно. А сдвоенные и строенные уже по две и три клавиши, и одна линия разветвляется на два или три отвода соответственно
1. Свет в санузлах на отдельную линию от остального освещения в квартире?
2. Сколько годный узо стоит? Дохера моделей, не могу понять
2. Сколько годный узо стоит? Дохера моделей, не могу понять
У тебя приборы сразу все на полную мощность подолгу работать на будут.
Минут 10 это долго? Вот минут 10 могут вполне. Автоматы вырубятся раньше.
>Свет в санузлах на отдельную линию от остального освещения в квартире?
Лучший вариант сделать 12в освещение. Блок питания стоит как узо.
Следующий это подключить к остальному свету в квартире при условии что там стоит узо. Уронишь фен свет не погаснет. Проблемы же со светом куда более редки чем с приборами в розетках.
Подключить и розетки и свет ванной на один кабель тоже можно, но нужно тянуть к лампочке 2.5мм2 и можешь остаться в темноте.
>Сколько годный узо стоит?
Chint NL1-63, это электромеханика на 6кА в отличии от локализованного брендового говна. Стоит 1250р, скидка до 25% но это не для розницы.
На санузел можешь поставить NL1-63 10mA тип A - 2200р, есть электронное на треть дешевле.
Ну и вообще полистай их каталог, там много вещей вроде дифов, селективных узо или выключателей нагрузки занедорого а не пятикратный прайс за любой нестандарт как у прочих.
>Блок питания
Горят, падлы
>их каталог
Чей?
>Для посудомоечной машины располагать розетку выше 45 см от пола запрещено.
Почему?
Почему?
Сам загугли токо-временную характеристику Ц теплового расцепителя.
На высоту установки розеток вообще нет нормативных документов.
Если выше, то электричество не дотечет?
1- либо отдельно линия с узо, либо от розеток с узо таким же кабелем, либо БП на 12в ну это как то геморно
2- узо от 1200р
>2- узо от 1200р
Вроде не очень дорого. Он же не месяц служит, а долгие годы (обычно), да и не требуется в нормальных условиях куча УЗО.
Аноны, расскажите, какие датчики у вас стоят в квартире? Что мониторите?
Гигрометр висит, влажность мониторю
>Горят, падлы
Купи оригинальный meanwell ну или трансформатор если совсем параноик.
>Чей?
Chint.
>Гигрометр
Гигрометр психрометрический же!!
> Chint.
где б его еще купить - в этм и минимаксе нет. покупать у непоятных кабанчиков так себе удовольствие.
>Chint NL1-63, это электромеханика на 6кА в отличии от локализованного брендового говна.
Почему чинт лучше легранда/сименса/абб?
у меня в увлажнителе датчик есть
за год использования я и без него по ощущениям примерно понимаю сколько
если меньше 40 - у меня глаза болят (много за компом работаю)
Дешевле и при этом соответствуют европейским нормам.
Если нет денег на Hager, Acti-9, TX3/DX3, S200/SH200 то нечего жрать говно уровня Basic M, RX, Easy9 которое продают только на постсовке с индией. Уж лучше взять нормального китайца подходящего под евронормы за те же деньги.
Если нет денег на Hager, Acti-9, TX3/DX3, S200/SH200 то нечего жрать говно уровня Basic M, RX, Easy9 которое продают только на постсовке с индией. Уж лучше взять нормального китайца подходящего под евронормы за те же деньги.
>нет денег на Hager, Acti-9, TX3/DX3, S200/SH200
Но они в рашке встречаются?
Я готов переплатить за ко-ко-кочество, просто не разбираюсь в номенклатуре.
>Но они в рашке встречаются?
Встречаются. Смотри Legrand TX3/DX3, они подешевле в рознице особенно за нестандарт вроде автоматов с характеристикой B
Аноны, делитесь кто как разводил витуху-оптику по квартире?
Ебать, где купить такой? Чо стоит? Какие подводные камни? Давно хочу но как-то постоянно забываю.
али разумеется
Есть ли маленькие (допустим половинка стандартной) розетки в стену для rj45?
Вообще не хочу отдавать под одну сраную розетку целый блок.
Алсо бумп
Алсо, бывают ли совмещенные rj45 + оптика?
Вообще не хочу отдавать под одну сраную розетку целый блок.
Алсо бумп
Алсо, бывают ли совмещенные rj45 + оптика?
Я правильно понимаю, что любой электрощиток делается на дин-рейках? И все автоматы-хуяты крепятся именно на din внутри щитка?
В каждую комнату по точке доступа на стену-потолок
К рабочему месту двойную розетку
На полку в шкаф под nas/принтер еще одну двойную
За тв тоже две розетки, для тв и какой-нибудь приставки
В гостиную еще розетки под ресивер, плойку, эплелтв
Еще одну розетку к окну где лучше ловит мобилка, будет резервным каналом.
Ip камеры, домофоны - это опционально
Затем все выводишь в обычный щиток на 36 модулей с глухой дверцей в который ставишь свитч на 16 портов, edgerouter-x и если нужно хуйню от провайдера. Туда же закладываешь витуху и опто патчкорд для интернета.
>Есть ли маленькие (допустим половинка стандартной) розетки в стену для rj45?
Есть, называются keystone
>Вообще не хочу отдавать под одну сраную розетку целый блок.
Есть розетки итальянского стандарта. Компактнее но и дороже.
В современных бытовых щитах да.
Допустим, я хочу щиток встроить в стену.
1. Выдалбливание ниши под щиток надо согласовывать?
2. Есть ли нормы, запрещающие закрывать щиток какой-нибудь декоративной хуйней типа пика?
1. Выдалбливание ниши под щиток надо согласовывать?
2. Есть ли нормы, запрещающие закрывать щиток какой-нибудь декоративной хуйней типа пика?
Несущую стену долбить нельзя, остальные похуй. На картины тоже пох.
Если автоматы защищают от КЗ, зачем нужен УЗМ?
Какие защиты еще разумно/можно установить, помимо УЗО и УЗМ?
Какие защиты еще разумно/можно установить, помимо УЗО и УЗМ?
Не должен.
УЗМ и реле напряжения это одно и то же?
Какого изготовителя лучше взять шнайдер норм?
Какого изготовителя лучше взять шнайдер норм?
Даже не думай. Возьми обычный тестер с лампочкой за 30р в леруа/оби/етц.
В китае же лучше возьми мультиметр с бесконтактным индикатором.
В китае же лучше возьми мультиметр с бесконтактным индикатором.
>Какие защиты еще разумно/можно установить, помимо УЗО и УЗМ?
>УЗМ и реле напряжения это одно и то же?
Да, одно и то же. УЗМ-51 это частный случай такого реле, один из самых популярных.
Необходимость сей хуйни сомнительная. В европах-америках такой дичи не встречается. Защищает якобы от гипотетической ситуации отвала нуля ну или от еще более гипотетического повреждения техники из-за излишне низкого напряжения. На деле второе технике не страшно, а в первом случае пока сработает реле (а это 200мс) всей полупроводниковой технике и так пизда.
Забудь про узм и поставь УЗИП 2го класса. Хотя цены на них конечно пиздец неадекватные, внутри то там стоит копеечный варистор.
https://www.amnis.ru/staty/zashchita-ot-impulsnogo-perenapryazheniya-elektroseti-i-oborudovaniya/
>с бесконтактным индикатором
Это который пищит, как тестер для витухи?
Боюсь, что это недостаточно достоверно - вдруг чувствительности не хватит, а я туда полезу, подумав, что розетка обесточена.
Узип выравнивает ток?
>Это который пищит, как тестер для витухи?
NCV tester
>вдруг чувствительности не хватит, а я туда полезу
Наоборот, бесконтактные часто пиздят что провод под напряжением когда на деле это просто наводка.
>Узип выравнивает ток?
Он ограничивает напряжение. Когда напряжение превышает штатную величину варистор или разрядник начинает проводить ток фактически замыкая все излишнее на землю.
Насчитал 110 метров кабеля по потолку (т.е. не считая спусков).
Это много или мало?
Двушка. 12 линий (включая розетки и свет)
Сколько у вас?
Это много или мало?
Двушка. 12 линий (включая розетки и свет)
Сколько у вас?
upd Я конечно лоханулся. Неправильно считал
Посоны, узо ABB FH202 AC-25/0,03 перед бойлером пойдет? Других не-нонейм нет, 10мА нет, карантинная хуета.
в ЭТМ узо только двух производителей?
или я упрлс?
Бренды:
EATON (26) ЭРА (16)
https://www.etm.ru/catalog/50102010_sdfvykljuchateli_differencialnogo_toka_uzo
или я упрлс?
Бренды:
EATON (26) ЭРА (16)
https://www.etm.ru/catalog/50102010_sdfvykljuchateli_differencialnogo_toka_uzo
Не смог найти такой, ссылку не кинешь?
Да не может его быть на али, окстись. Там тонюсенькие трубки стеклянные, разобьется во время доставки. Алсо извечная проблема психрометров и прочей подобной спиртовой техники в том что капиляры завоздушиваются при тряске и потом девайс можно выкинуть.
Ищи в магазах типа медтехники или лабораторной посуды.
> Забудь про узм и поставь УЗИП 2го класса
узип в квартире еще более ненужная вещь. вероятность того, что он тебе понадобится еще ниже чем с УЗМ
>разобьется во время доставки
Кучу стеклянного заказывал, нихера не билось. Если нормально упаковать. Вопрос просто в том, что это совковое говно устаревшее уже не выпускается, современные датчики влажности выглядят иначе и действуют иначе
Почему устаревшее? Чем можно измерять точнее и проще?
Стеклянная куча может и не разобьется, ну или незаметно будет, а вот стеклянные капиляры обязательно разобьются. Стрясутся гарантировано.
>уже не выпускается
Выпускается не пизди.
> современные датчики влажности выглядят иначе и действуют иначе
Cовременные-то датчики влажности c алиекспреса конечно по другому действуют, на базе генератора случайных чисел.
>Выпускается не пизди.
Ну я про цивилизованный мир, конечно. В постсовке еще и не такое чудо встретишь, на самом деле.
>Cовременные-то датчики влажности c алиекспреса конечно по другому действуют, на базе генератора случайных чисел.
Да, особенно сименсовские всякие.
Ох ух этот манямир, в котором кроме совковых капиллярных датчиков (индикаторов точнее) больше ничего не придумали.
Да хер тебя поймешь, тут ты про цивилизованный мир, там про алиэкспресс, чуть выше читать, чуть ниже не смотреть, тут ты рыбу заворачивал, там жопу подтирал. Где у тебя до этого в нити дискуссии цивилизованный мир появлялся чтобы я его должен был его заподозрить?
>>Cовременные-то датчики влажности c алиекспреса конечно по другому действуют, на базе генератора случайных чисел.
>Да, особенно сименсовские всякие.
Cименсовские датчики с алиэкспресс ну-ну. Так что ты там рассказывал про манямиры, манявратор мамин? Давай, всем очень интересно.
>Cименсовские датчики с алиэкспресс ну-ну.
Схемотехника одна и та же. Значит, принцип действия один и тот же. Вопрос в стоимости и надежности компонентов.
>Давай, всем очень интересно.
Только тебе))0
>Схемотехника одна и та же. Значит, принцип действия один и тот же. Вопрос в стоимости и надежности компонентов.
Ты скозал? У меня было два гигрометра с али, первый встроен в увлажнитель, при включении показывал 40% плюс рандомное значение в пределах 10, через минут 10 показывал 60% плюс рандомное значение в пределах 10, даже если увлажнительн на балкон вынести и окна баклонные открыть. Второй встрен в термометр, показывал 60% плюс рандомное значение в пределах 10 если его держать над ванной в которую спускаешь максимальной струей горячую воду, "совковый" психрометр при этом показывал овер 90 (в таких условиях он точнее показывать не может).
да пусть себе ставит домой хоть с али говно, его дело
потом будет пожар - будет рассказывать как он охуенно сэкономил
потом будет пожар - будет рассказывать как он охуенно сэкономил
Я-то не мудак, у меня сименс, в финке брал.
Почему говно купил ты, а виноват в этом я, лол?
Ну купил ты говно на али, с кем не бывает. Может быть там даже было написано, что он заебись, а на деле оказался говном. Что ж.
>Почему говно купил ты, а виноват в этом я, лол?
Мамкин демагог, ты виноват не в том что я купил говно, а в том что ты пиздобол.
>Схемотехника одна и та же. Значит, принцип действия один и тот же. Вопрос в стоимости и надежности компонентов.
Это пиздеж банальный, на который я привел свой контрпример.
>Мамкин демагог, ты виноват не в том что я купил говно, а в том что ты пиздобол.
То есть ты ставишь под сомнение мой тезис о том, что на али можно найти качественный датчик? Тогда просто иди нахуй и запишись на курсы "а как гуглить".
>Это пиздеж банальный, на который я привел свой контрпример.
См.выше
>То есть ты ставишь под сомнение мой тезис о том, что на али можно найти качественный датчик? Тогда просто иди нахуй и запишись на курсы "а как гуглить".
Нет, ты утверждал что схемотехника и принцип действия один и тот же для датчиков с алиэкспресс и для датчиков сименс. Без указания конкретики по датчикам сименс и по датчикам алиэкспресс, это означает что все датчики сименс аналогичны всем датчикам алиэкспресс. Что есть пиздоболие.
Нет, я утверждал и продолжаю утверждать то, что на али можно найти нормальный датчик, схемотехника которого будет та же, что и в нормальных некитайских датчиках. То, что ты пошел и купил там говно вписывается в эту картину, как бы тебе ни хотелось чтобы было иначе.
Впрочем, шизику типа тебя я разрешаю читать и интерпретировать мои посты как угодно.
Я другой анон но с тем же вопросом. Можешь посоветовать, как определить нормальный датчик среди кучи говна с рандомайзерами?
> Я-то не мудак
сименсоебы - те еще мудаки.
и автоматы у них лучшие и убогие розетки тоже.
про датчики влажности ничего не знаю, может и хорошие, а может как и вся бытовая продукция - дикий оверпрайс.
Покупаешь BME280 и wemos d1 mini, прошить всю хуйню не сложнее роутера. Если хочешь экранчик то бери еще SSD1306.
https://esphome.io/components/sensor/bme280.html
Датчик оригинал от bosch, даже если купишь в китае. Точность +-3%
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BME280_DS001-10.pdf
https://esphome.io/components/sensor/bme280.html
Датчик оригинал от bosch, даже если купишь в китае. Точность +-3%
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BME280_DS001-10.pdf
>и автоматы у них лучшие и убогие розетки тоже.
Топовых серий - лучшие, это да.
просто потому что это сименс, лол?
Если упростить для тебя, то да. Потомушта сименс.
Что-то я ни разу не видел автоматы, розетки и выключатели сименс в продаже
ну а ты попробуй не упрощать.
потому что очень убогие (розетки) при их цене.
консумерская линейка автоматов, в целом, не стоит своих денег. ожидать от нее такой же надежности как и от промышленных серий немного наивно. а покупать промсерию домой - надо быть или богатым фанбоем или неумным и богатым.
То, что ты не видел - это одно. Мало ли в какой деревне ты живешь, я же не знаю. В ЭТМ есть, например.
Ну все-таки допустим, что в твоей деревне их действительно нет. Что это меняет? Допустим, сименсы хороши, но они не являются массовым товаром. Так что не вижу противоречия. Да и в общем это логично, что дорогая комплектуха сильно массовой быть не может
Ну а так-то, сименс - лидер на рынке автоматизации, они эту комплектуху давно научились делать качественно и надежно (я не говорю про дешевые китайские-тайваньские серии).
Я про розетки ничего не говорил, розетки и автоматы - принципиально разные вещи. Сименс - не мастера делать красивенькие розетки.
>а покупать промсерию домой - надо быть или богатым фанбоем или неумным и богатым.
Почему нет варианта быть просто богатым?
>шизику типа тебя я разрешаю
Ну а я тебе напомню что ты изначально обосрался по полной с советом купить психрометр на али, потом повторно обосрался что такие не далают и далее начались бесконечные манявры. Что для скользкого говнистого пиздобола ничего необычного впрочем.
>ты изначально обосрался по полной с советом купить психрометр на али
Нет, речь шла про измеритель влажности. К совковым психрометрам испытываешь пиетет только ты, нормальные люди уже в 2020 живут
>потом повторно обосрался что такие не далают
Дохера датчиков, в т.ч. с аналогичной сименсу схемотехникой
Не устаю тебя опускать в ведро с говном
>Нет, речь шла про измеритель влажности.
Не пизди пиздобол, я сюда вкатился после твоего пиздежесовета купить психрометр на али. Пиздобол привычно пиздит.
>потом повторно обосрался что такие не далают
Потом повторно обосрался что такие не далают. Свои жалкие манявры оставь при себе.
>Не устаю
Не устаешь повторять конвульсии на сковородке, анальный уж.
>на али
Но нахуя если датчики влажности матерых производителей начинаются со 120р в "Элеткронщике"? Это такой сорт мазохизма?
> Почему нет варианта быть просто богатым?
умный в квартиру не станет покупать промсерию, даже если может себе это позволить.
а если ты богатый и заказал у кого-то работу и тебе воткнули промсерию (потому что надежно - АББ круто, а лучше СИМЕНС) - такой вариант я уже описал.
с другой стороны полон интернет технофетишистов (а-ля cs-cs и иже с ним) с их однозначным и четким выбором. куча роликов с красивыми монтажами (и большими бюджетами). у людей создается впечатление, что других вариантов нет, а если есть они хуже прям пиздец и это зашквар. а за всем этим продавцы потирают руки.
> потирают руки
И ставят пять 25А ИЭКовских автоматов на всё.
да, это обратная сторона той же палки.
и ладно если иек, а то какой-нибудь EKF
> и ладно если иек, а то какой-нибудь EKF
А какая разница?
Иек - топ среди днища.
>умный в квартиру не станет покупать промсерию, даже если может себе это позволить.
Т.е. по твоему, умный обязательно разумно тратит свои деньги? Брехня. Можно быть умным и не фетишировать на размер своего счета
Ещё можно быть умным и фетишировать на промсерии. Не как что-то плохое.
Не, ну про это он как раз сказал
>быть богатым фанбоем
он 92 года рождения, ему можно.
если на линии этого узо будет автомат на 16(20)А, то пойдет
ессно, что бойлер должен жрать в этих пределах на максималке
>>Ты необучаем. Опять на кучу розеток (холодильник, ПММ и пр.) ставишь один автомат на 25А
>
>У меня линия кухни к щитку это только один провод. УЗО ставлю там так как есть мокрая зона. Я могу разве только микроволновку отдельной кинуть.
Дело не в этом
Автомат выбирается по сечению провода никак иначе.
Ставя 25А ты по умолчанию подразумеваешь, что все линии от этого автомата будут от 4мм и толще, плюс розетки способные выдержать 25А (Таких нет, кроме ебанутых для электроплит) или прямое подключение к девайсам которые это позволяют
В противном случае сей автомат вообще не имеет смысла
Опять же 80% подключаемой тобой херни рассчитана но 10-16А
Если этот одинокий провод уже 2.5 то ты хоть как должен воткнуть туда 16А автомат. Будет отрубаться, если забудешь и включишь все, ну а хули, иначе сгорит.
Есди же кабель 4мм, колхозь микрощит с хотя бы парой автоматов(по финансам, можно хоть на каждый девайс) и разводи уже нормальныйм 2.5провеолдом, а на плиту и духовку 4мм (в зависимости от из можности/автомата)
>Да, точно. Раскидаю УЗО на группы.
тк один хуй идет кроилово, делай чтоб по узо на 2 части квартиира делилась, чтобы свет и рабочая розетка как минимуим хоть в одной комнате оставались
Вечер добрый, уважаемые. Есть небольшой вопрос, надеюсь сможете помочь.
Есть у меня 10 диодов со следующими характеристиками: 3W 3.2-3.4V 600mA. Для этих диодов мне нужно подобрать драйвер, но так как я от электрики далек, я не совсем понимаю, какими характеристиками должен обладать драйвер.
Как я понял из описаний разных драйверов на aliexpress, мне нужен драйвер 600mA 18 to 34V 20W пикрилейтед, верно? Что будет, если питание десяти диодов потребует не 20Вт, а 21Вт? Подобные драйвера можно купить в РФ не за тонны нефти, а рублей за 500?
Диоды планирую распаять на платах со второго пика, как их потом к драйверу подключить корректно? Драйвер от чего запитывать потом, от 220В или нужен другой какой-то источник питания?
Очень надеюсь на вашу помощь, аноны, заранее спасибо!
Есть у меня 10 диодов со следующими характеристиками: 3W 3.2-3.4V 600mA. Для этих диодов мне нужно подобрать драйвер, но так как я от электрики далек, я не совсем понимаю, какими характеристиками должен обладать драйвер.
Как я понял из описаний разных драйверов на aliexpress, мне нужен драйвер 600mA 18 to 34V 20W пикрилейтед, верно? Что будет, если питание десяти диодов потребует не 20Вт, а 21Вт? Подобные драйвера можно купить в РФ не за тонны нефти, а рублей за 500?
Диоды планирую распаять на платах со второго пика, как их потом к драйверу подключить корректно? Драйвер от чего запитывать потом, от 220В или нужен другой какой-то источник питания?
Очень надеюсь на вашу помощь, аноны, заранее спасибо!
Какого хуя ты забыл в /dom/
Искал тред, связанный с электрикой и нашел, а ты чего злой такой?
Не нужен тебе драйвер на 600мА. На полном токе диоды будут дохуя греться, даже если ты приклеишь радиатор сзади этой платы.
https://www.chipdip.ru/product/apc-35-500
https://www.chipdip.ru/product/apc-35-500
Спасибо за ответ и ссылку, анон! Я правильно понял, что этого драйвера хватит и на 20 диодов, судя по вольтажу, который он может выдать?
У диодов по паспорту ток 700мА, 600 уже с поправкой на перегрев, но и 500 будет норм, я думаю.
Платы к драйверу последовательно подключать нужно будет, я правильно понимаю?
20 не факт ибо китайские диоды могут иметь высокий Vf ну и запас по бп процентов в 20 не помешает. Короче 15шт точно потянет.
>500 будет норм, я думаю.
Зависит от охлаждения. Без радиатора или массивного корпуса уже при 200мА все это будет перегреваться.
>Платы к драйверу последовательно подключать нужно будет
Да.
>500 будет норм, я думаю.
Зависит от охлаждения. Без радиатора или массивного корпуса уже при 200мА все это будет перегреваться.
>Платы к драйверу последовательно подключать нужно будет
Да.
Спасибо тебе большое за помощь, анончик!
Думаю, для начала сделаю светильник из того, что есть, посмотрю как будет функционировать это все, потом уже можно будет масштабировать до 20-25 диодов, все равно 5 плашек этих привезли, а диодов всего 10.
Про охлаждение всего этого добра уже думал, пришел к тому, что надо будет заказать радиатор, либо может на юлито найду какой-нибудь кулер от процессора, который по линейным размерам подойдет.
Осталось паяльник какой-нибудь недорогой купить
И еще один нюанс, плюс-минус не перепутай. При таком большом напряжении холостого хода диодам в обратном включении придет писец. Тут тебе не лента на 12в которую суй как хочешь.
>масштабировать
Не покупай больше такие диоды. Ни один нормальный производитель такие корпуса уже давно не использует. Если нужны дешевые трехваттные то смотри Cree XPE. Ресурс-кпд намного выше.
https://aliexpress.ru/item/33033913115.html
>масштабировать
Не покупай больше такие диоды. Ни один нормальный производитель такие корпуса уже давно не использует. Если нужны дешевые трехваттные то смотри Cree XPE. Ресурс-кпд намного выше.
https://aliexpress.ru/item/33033913115.html
Попытаюсь быть максимально внимательным с полярностью, спасибо! Сейчас ищу где заказать радиатор, наткнулся на магазин, там и драйвера есть недорогие, подкупает возможность все в одном месте купить, ибо понадобятся еще линзы, наверное, и термопроводящий клей.
А что не так с диодами Epistar? Почему ты уверен, что тебе с али приедет именно CREE, а не подделка какая-нибудь?
Я эти диоды давно брал, если честно, валяются года три уже, вот наткнулся и решил, что надо доделать то, что задумывал. А задумывал я фито-лампу, поэтому CREE это может и хорошо, если настоящие, но мне нужны диоды полного спектра.
Планирую немного подлатать комнату (поменять обои и перестелить ламинат), хочу заодно в процессе ремонта добавить 10-15 розеток (сейчас их всего 3) и установить кондиционер.
Я правильно понимаю, что для этого нужно тянуть в комнату дополнительные линии электропроводки?
Как это лучше сделать, если у меня нет натяжного потолка, в который можно спрятать проводку, и не очень хочется его ставить?
Я правильно понимаю, что для этого нужно тянуть в комнату дополнительные линии электропроводки?
Как это лучше сделать, если у меня нет натяжного потолка, в который можно спрятать проводку, и не очень хочется его ставить?
>А задумывал я фито-лампу, поэтому мне нужны диоды полного спектра
Зойчем? В фитолапмах, наоборот, кривой спектр.
Можешь по полу проложить
Это надо будет заливать пол, что тоже не хочется делать, к тому же уровень пола поднимется по сравнению с остальной частью квартиры.
Придется видимо вешать эти мерзкие потолки.
Стены штробить?
А это проблема?
Вертикально можно же. Я думал, стены в любом случае штробить придется.
Как такие светильники называются?
Суть их в том, что они светят не только вниз, но во все стороны.
Земсков назвал их софтбоксами, но нихуя не гуглится, кроме видео самого Земскова, лол.
Суть их в том, что они светят не только вниз, но во все стороны.
Земсков назвал их софтбоксами, но нихуя не гуглится, кроме видео самого Земскова, лол.
Штроборез с подачей воды - редкость?
Оцениваю шансы найти в ДС2 нормальных штробовщиков, которые сделают все без пыли.
Алсо, штробят электрики или это отдельные чуваки? А провода по потолку прокладывают электрики?
Как же заебал Bad gateway на вакабе.
Как же заебала ленивая моча, которая не может пофиксить ссылки в главном треде доски.
Оцениваю шансы найти в ДС2 нормальных штробовщиков, которые сделают все без пыли.
Алсо, штробят электрики или это отдельные чуваки? А провода по потолку прокладывают электрики?
Как же заебал Bad gateway на вакабе.
Как же заебала ленивая моча, которая не может пофиксить ссылки в главном треде доски.
Штробления с пылесосом недостаточно?
Нет, дохера пыли
И штробят и прокладывают электрики
А демонтаж старой электрики?
Что можно, оторвут, остальное хоронят обычно
> Штроборез с подачей воды - редкость?
да. причем большая.
> Нет, дохера пыли
а с водой будет еще и грязь.
Аноны, привет.
ЧТо скажете на счет таких клемм ГСИ? (пик 1)
И на счет клемм НШВИ? (пик2)
Использование для постоянного тока для подводки светодиодной подсветки. В линии будет 24В, нагрузка самая максимальная от БП 200Вт. А так около 100Вт на ленту надо.
ЧТо скажете на счет таких клемм ГСИ? (пик 1)
И на счет клемм НШВИ? (пик2)
Использование для постоянного тока для подводки светодиодной подсветки. В линии будет 24В, нагрузка самая максимальная от БП 200Вт. А так около 100Вт на ленту надо.
забыл сказать что это будет похоронено в подвесном потолке.
Первое. Второе вообще колхозное использование недокументированной фичи.
Первыми пользовался несколько раз, збс. Быстро и удобно. По току только их подбери и если есть возможность - перед покупкой требуемых количеств возьми минимальное количество и проверь их, зажми туда нужный тебе провод и на разрыв её потяни. Должно держать умеренных сил. Если вываливается запросто то гильзы - говно тонкостенное.
Мне квтшные расходники под овальный обжим нравятся, но именно ГСИ валяются рексантовские. Попадались расходники ДКС или ЕКФ или чото такое - говнище пиздец, стенки тончайшие.
А вот красно-чёрная обжимка квт - пиздец дрянь жидкая, тянет матрицы под овал на последнем издыхании.
>колхозное использование недокументированной фичи.
Если соединение на двойном ншви не планируется зажимать под винт, конечно же.
>колхозное использование недокументированной фичи.
Да ,как раз на винтовую клемму планиурется.
Если винтом прижимать то збс, тогда гси тебе ни к чему.
ГСИ для подсоединения 1.5-2.5мм линии от БП вдоль светодиодного профиля. 4 вывода к проводке LED лент. На схема как сделал.
>а с водой будет еще и грязь.
Пыли не будет, так что не "еще".
А грязь эта тут же подбирается шпателем и кидается в ведро или засасывается в пылесос
Вижу что многожильные на белом проводе у тебя на рисунке особо выделены. Остальные значит одножильные?
Ты в курсе что гси и прочая расходка под овал не идёт на одножильные?
https://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/rekomendacii_po_opressovke_izolirovannyh_nakonechnikov_i_razemov/ тут некая обобщённая информация об этом.
Антоны, какой провод использовать в квартиру, NYC или как там его?
>Вижу что многожильные на белом проводе у тебя на рисунке особо выделены. Остальные значит одножильные?
Да, там многопроволочный провод идет от LED ленты.
>Ты в курсе что гси и прочая расходка под овал не идёт на одножильные?
Не, был не в курсе. Хочешь сказать надо снимать ГСИ и просто делать обычную скрутку?
Паяльником спаяй, не еби мозги.
>Паяльником спаяй, не еби мозги.
Мне блять там не 1-2 провода паять. Как минимум 20 таких моментов как на схеме выше.
Ох, ебать, какая принцесса. Сорок раз паяльником соединение прогреть, просто УЖОС!
На вагошках подпружиненных тогда собирай.
А без наращивания никак?
Ну и там на винт собери
Ну атоны
Хуй его знает.
Светильник.
Потолочный.
Матовый.
А зачем тебе точное название?
>не 1-2 провода паять. Как минимум 20 таких моментов
Собственно, пикрилейтед. Реально ли вообще сделать нижеперечисленное без прокладывания дополнительных линий?
1 - Розетку поднять и подключить к ней кондиционер.
2, 3, 5 - Перенести розетку в центр и добавить по 5 штук дополнительных розеток.
4 - Кондиционер + опционально сюда же подключить 2 розетки в центре.
Найти, купить.
Все, что я нахожу - обычные круги, светящие вниз
Можешь в сторону ГМЛ и подобных посмотреть. Квт выпускали неглубокие гильзы под одну точку обжима и типа не под встречное соединение, а под замену скруток в коробках распределительных.
Спаять горелкой можно, если аккуратно. И мне кажется это полегче будет чем пердолиться с добивкой гмл обрезками и пк-16 или прессом мелким на лестнице.
Или вагов нахуячить туда.
Прям список в порядке уменьшения пердолинга получился.
>А без наращивания никак?
Ну и там на винт собери
Было бы удобнее с наращиванием. Хотя эти узлы я тоже сделал длиннее, чтобы удобнее было подкуривать.
>Можешь в сторону ГМЛ и подобных посмотреть
Странно, ГСИ от ГМЛ отличается меньшей толщиной гильзы?
Принцип как вижу один. Просто ГСИ "попроще" будет. Ибо непривыкшие к этому руки знатно ахуевали от обжима оных.
Да, причём гмл сильно толще. Принцип один, только гмл как правило жмётся канавкой или шестигранником, а не овалом и сильнее сжимается и сплющивается.
Ну эт пиздец конечно. Там в любом месте гси не прожимается нормально и приходится давить как слон. Там под них типа овал где цветные точки положен, но не работает как полагается толком. Такой приспособой ншви жать только, и то не удобно, узким участком повдоль наконечника несколько раз обжимать.
У меня пикрелейтед обжимка. Про квтшную уже писал, она тоже рабочая, но на пределе, очень жидкая.
>Там в любом месте гси не прожимается нормально и приходится давить как слон
Да, соглы. Жасть пришлось сильно, если провод прокручивался, брал новую гси и обжимал до тех пор, пока он переставал быть подвижным. Вдоль гильзы 4 раза обжимал. Надеюсь это нормально.
Или же ну его нахуй и все переделывать?
ГСИ и НШВИ это ж луженная медь в составе?
Да, должна быть медь. Я бы переделал.
>Я бы переделал.
Скрутка, лужение или ГМЛ?
На скрутку паяную. Не стал бы с гмл с лестницы пердолиться, а паяльники здоровенные и горелка есть. Не знаю как у тебя там с этим.
>а паяльники здоровенные и горелка есть
есть только фен строительный.
Вот думаю в леруахе паяльник взять какой нить. на сколько бы ватт зашел?
Ватт на 150 збс было бы, если у тебя там в скрутке 3 по 1.5 или около того.
>Ватт на 150 збс было бы, если у тебя там в скрутке 3 по 1.5 или около того.
Спасибо!
Кстати завтра попробую горелкой и феном провода спаять. Струмент лежит, а я ни разу не паял ими. Мне кажется феном долго греть будет.
Паяльник на 150Вт это уже топорик, поехавший. На 65Вт для такого вполне хватит.
Горелкой не пробуй даже, пайка говно будет. Феном с узкой насадкой на малой скорости можешь попробовать, но паяльник лучше.
Антоши, слышал, что вот эта древняя херня с вентилями взрывается при повороте. Это правда? Можно заставить УК заменить их на этом основании?
хуясе тут фарш.
осталось для коллекции какое нибудь современное реле напряжение поставить.
За твой счет все что угодно.
Это на несколько квартир (на 3)
Хотел найти свой вводный автомат, так и не нашел, а ковыряться в этом древнем дерьме себе дороже
За счет УК, конечно.
Вероятно, оно уже не соответствует каким-нибудь современным нормам. Если так, хотелось бы узнать у анона, каким.
Как это кстати называется?
Всё соответствует, это называется пакетный выключатель
Мне кажется там даже автоматы начали плавиться
> есть только фен строительный
Недавно перекладывал в гараже проводку, в некоторых местах надо было сделать отводы.
Я обжал в ГМЛ, а потом на подогреве феном затолкал в гильзу припой. Вышло криповато, зато сплошняком.
Сейчас сращиваю проводку в другом своём гараже, ЭПСН на 40 Вт вполне хватает.
да хуйня все это
нормальные светильники- это osram..филипс...и они будут не такой формы, а обычный аля под армстронг
то что у земса на видео = китайская параша
>Я обжал в ГМЛ, а потом на подогреве феном затолкал в гильзу припой
Так может и мне тогда припой туда залить? Хотя сомневаюсь что получится, текучесть у припоя не очень.
> текучесть у припоя
Перечитай утром.
Я же говорю: на подогреве феном.
Вкручиваешь фен на 550 и максимальную скорость, поджариваешь им гильзу, и аккуратненько присовываешь во внутреннее отверстие гильзы припой в тонкой проволове. Только смотри, чтобы этот конец гильзы был за краем выхлопа фена, а то припой ещё там поплавится.
Упираешь припой в стык провода и внутреннего края гильзы, он плавится и под действием капиллярного эффекта затягивается во все полости.
Как на нижнем краю начинает нависать капля - значит, гильза полная.
Топориков сто лет уже не видел. У меня типа такого на 300.
Такой же на 150 легче более чем в 2 раза.
И площадь жала у него будет сильно больше чем у 65 ваттного.
Ну у меня эксперимент же, а не серьёзные дела. Почему говно? Ты пробовал горелкой паять?
Конечно взрывается, нквд в такие выключатели всегда добавляло тротил, а после взрыва новый квартирант обязан был вызвать чекистов для установки нового заряда. В некоторых иэк до сих пор устанавливают пиропатроны, потому мы в треде и советуем только шнайдер.
Хуйню спизданул, не понимая устройства пакетников. Ничего, бывает, не осуждаем.
Сначала ставят пакетник на 16А на ввод квартиры, соединения не протягивают, а потом удивляются ХЛОПКАМ и ЗАДЫМЛЕНИЮ.
>Сначала
В начале 80-х
>потом удивляются
В 2020
Ок, а если за мой счет, то что вместо пакетника ставится? Автомат обычный?
И поставит ли УК этот автомат, если я его куплю? Вангую, я не могу просто так взять и заменить этот элемент просто потому, что он моей собственостью не является.
У меня нагреватель 2квт, на хрена мне туда кабель на 6 мм2?
Обрыв нуля может быть только на трехфазной сети?
Нужно ли реле напряжения в квартирном щитке с одной фазой?
Нужно ли реле напряжения в квартирном щитке с одной фазой?
Неисправное реле напряжение - такая частая проблема, что для нее нужно ставить отдельный байпас?
https://youtu.be/bwDCAFJQCuQ
https://youtu.be/bwDCAFJQCuQ
Да, релюшки делают васяны в подвале, плюс там внутри стоит варистор и жиденькое бистабильное реле что не добавляет надежности. Лучший вариант это использовать отдельный узип 2го класса, одномодульное реле напряжения и жирный контактор с кнопочкой для байпаса.
>только на трехфазной сети?
Ты думаешь для тебя специально однофазную подстанцию поставили и протянули от нее 2 провуда до щитка? У тебя 3 фазы в метре от квартиры
Нихера не понял. Т.е. любой, у кого сейчас в квартире 1 фаза, может сделать себе трехфазный ввод в квартиру?
>По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово.
Нихуя не понял(2)
Минималочка - ВВГнг-LS. А что можно дороже и лучше? NYM и ВВГ - кроилово или это "дороже и лучше"? Сука мудак-оп не может в пунктуацию.
У тебя в щитке четыре кабеля: три фазных и один нулевой. Между каждой фазой и нулём - 220 В, и на эти три фазы поочерёдно для выравнивания нагрузки сажают разные квартиры.
Да, если тебе надо, ты можешь завести себе трёхфазное 380 В.
> нг-LS
негорючий - low smoke
> NYM
N – указывает на то, что данная марка изготавливается в соответствии с германским стандартом Normenleitung;
Y – указывает на материал изоляции, которым покрываются жилы кабеля, в данном случае это поливинилхлорид или сокращенно ПВХ;
M – указывает на наличие наружной оболочки в кабеле, походит от немецкого Mantelleitung;
Вангую, что оп хотел сказать, что NYM - оверпрайс ради немецкого сертификата, а простой ВВГ при воспламенении отравит тебя дымом и спалит всю квартиру.
а у меня духовка 3.3 кВт. нах мне туда 4 квардрата тянуть блять.
2.5 с запасом хватит
я больше 3.5 духовки и не видел. мож это какие специфические он ставит. дад даже если 5 кВт похуй ваще. 2.5вкадрата держит нормально
Можеш ещё ввннг fr ls - это уже самый топчик будет
>LS
>Low Smoke
И чего такого с кабелем произойдет без этого индекса? У тебя по квартире кабельные лотки идут с сотнями кабелей, что ты за дымность переживаешь?
Лучше когда меньше дыма, чем когда больше, это же очевидно. Тем более есть любители провести полтора десятка линий к каждой розетке и светильнику
> А грязь эта тут же подбирается шпателем
она жидкая как понос будет, лол
собери понос шпателем.
и пыль будет, так как подача воды включается не сразу, а только когда уже погрузил диск.
короче, это такая штука - на любителя. особого выигрыша не дает, а мороки больше.
у тебя накопительный, а земс ставит тоьлко проточные. там 6мм2 это мало еще.
> я больше 3.5 духовки и не видел.
их и нет в бытовом сегменте.
тут скорее человечек-монтажник подкладывает себе под жопу сковородку, потому делать обобщенные выводы я бы не стал.
насчет частоты поломок - хз, но узм давно уже говно по качеству.
У меня 16 только на кухне - 4 над одним местом для готовки, три над вторым, для холодильника за кухонной мебелью, там же для плиты и духовки, для кондея одна, еще от застройщика что были оставил.
Да просто настенно-потолочный светильник. Купил такой (48вт, 3400люмен, 4000кельвин, максимальная площадь освещения 24кв2) в 13 метровую комнату. Светит как ночной светильник еле-еле что-то там освещая. Поменял на такой же 72вт, 5200люмен - уже более-менее.
Освещение там не 360градусов как у лампы, а 240 что ли, потому что светодиоды расположены вниз, ну что-то там выходит из боковых граней, но не фонтан.
По освещенности сосёт у люстры с пятью лампами цоколя е27, кроме изменения температуры задач нет.
Я ни в зуб ногой.
У меня для освещения 4 провода (я так понял 3 фазы, нуль и земля), могу ли я соединить люстру с пятью плафонами, чтобы включать раздельно выключателем с тремя кнопками? Чтобы на одну кнопку одна лампа, на вторую кнопку еще одна лампа и на третью кнопку три остальные лампы. Как сделать, что с чем соединять?
У меня для освещения 4 провода (я так понял 3 фазы, нуль и земля), могу ли я соединить люстру с пятью плафонами, чтобы включать раздельно выключателем с тремя кнопками? Чтобы на одну кнопку одна лампа, на вторую кнопку еще одна лампа и на третью кнопку три остальные лампы. Как сделать, что с чем соединять?
>я так понял 3 фазы, нуль и земля
Две фазы конечно.
Ну иными словами, либо ВВГнг-LS, либо NYM (если есть лишнее бабло).
А если много лишнего бабла, то ВВГнг-FR-LS.
Верно?
Лоллирую от ситцации, когда у человека реально релюха отвалиться из-за напряжения и он потом не помня, что этот выключатель - байпас, стартанет его. Это как на зиму на своем участке капканы ставить и медвежьи ямы рыть.
Не две фазы, а одна фаза по двум проводам.
Точно земля? Не третий фазный?
Не сможешь.
А как понять, в квартире 1 фаза по 2 проводам или 2 фазы?
>Точно земля?
Желто-зеленый.
>Не сможешь.
Что с чем тогда соединять, чтобы на двухклавишный выключатель присобачить?
Две фазы не заводят, либо одну, либо три для особых эстетов. Если у тебя на балконе стоит токарный станок на 380 В - у тебя точно три.
Проще всего определить по количеству проводов на счётчике. Четыре - одна фаза, 220 В; восемь - три фазы, 380 В.
Посмотри на схему, определи, какой из проводов подводит фазу к выключателю, определи, какие два провода идут от выключателя к потолку, выбери, какие лампы ты будешь включать каждой клавишей, и подключи.
Проснулся, блять. Ты каждую розетку отдельным кабелем тянешь? Или все-таки у тебя там группа розеток из четырёх штук, подключенная одним кабелем?
>Проще всего определить по количеству проводов на счётчике. Четыре - одна фаза, 220 В; восемь - три фазы, 380 В.
Значит анон выше спизданул хуйню, и если у меня одна фаза, то я три никак себе в квартиру не сделаю?
Алсо, зачем нужно 3 фазы в квартире, если нет станков фрезеровочных?
> я три никак себе в квартиру не сделаю?
Сделаешь. В щитке три фазы, и, если тебе надо, обратись в управляющую компанию, тебе подключат. За деньги, конечно. И придётся поменять щиток и половину проводки.
> зачем нужно 3 фазы в квартире, если нет станков фрезеровочных?
Низачем.
Для токарного станка.
Для коллекции.
Потому что можешь.
Выбирай любой ответ.
> щиток
щётчик
щётчик
> щётчик
счётчик
счётчик
Тогда нахой не нужны эти ваши фазы.
А где можно почитать про серии комплектухи для щитка? Ну там изи9 вроде не рекомендуют, типа говно дешманское. Интересуют линейки шнайдеров и сименсов (у них логотипы красивше, чем у лагранда и абб).
Вообще было бы охуенно иметь рейтинг серий в шапке.
> Тогда нахой не нужны эти ваши фазы.
Решение здорового человека.
> 5x240
> Минимально допустимый радиус изгиба кабеля ВВГнг(А) 5240 составляет 542,7 миллиметров.
> Расчетная масса кабеля ВВГнг 5х240 составляет 10,17 килограмм в метре.
> Наружный диаметр кабеля ВВГнг 5х240 - 60,3 миллиметров.
> Допустимый ток при прокладке ВВГнг 5240 на воздухе - 472 Ампер.
> Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 26800 Ампер.
Ты там майнинг-ферму подключаешь, что ли?
О, забавно.
> зелёный
> чёрный?
> зелёный
> чёрный?
Всем привет, мимо проходил 22 лвл пиздюк. Короче у меня вопрос, есть одна квартира построенная в 70-х. Хочу там поменять розетки. Я, как нежный программист, с электрикой никогда нормально не работал. Хотелось бы спросить у экспертов вас, какие подводные камни есть в этой затее? Я уже почитал статьи и посмотрел видосик на ютубе)) Как я понял, если менять подрозетник, но нужна еще смесь какая то чтобы всё замазать. Плюс в квартире возможно алюминиевая проводка, и что то там можно провода сломать. И еще важный вопрос, как безопасно увеличить кол-во розеток без штробления стен и прокладки новых проводов? Я так понимаю сувать двойную розетку в одну дырку не очень хорошо?
Он к КТП подключается.
черный
зелёный
Алюминий, кстати.
> менять подрозетник
Подрозетники предназначены для облагораживания дыры в стене, которую ты пробиваешь прямо сейчас. У тебя они либо уже стоят и не требуют замены (сомневаюсь), либо у тебя просто дыра в стене, за которую розетки держатся своими лапками. Ты можешь оставить и так, чтобы не искать
> смесь какая то чтобы всё замазать
> и что то там можно провода сломать
Если розетку много раз меняли, если провод зачищали варварски, прорезая изоляцию перпендикулярно жиле, если провод просто устал.
> безопасно увеличить кол-во розеток
Безопасно - это не превышая допустимого длительного тока для провода (http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=92313&fld=134&dst=100162,0&rnd=0.3867323793541193#02176979510761019), для розетки (16 А), для автомата в щитке.
> без штробления стен
Можешь проставить под столом розетку открытого монтажа, а провод к неё протянуть в гофре или внутри плинтуса.
> и прокладки новых проводов
Тогда только двойные розетки.
> двойную розетку в одну дырку
Как ты мог заметить, двойная розетка конструктивно предназначена для установки в одну дырку.
> не очень хорошо
Пока ты не перегреешь провода, всё нормально.
Там к ссылке приклеилась скобка с запятой, см. 1.3.10
>либо у тебя просто дыра в стене, за которую розетки держатся своими лапками. Ты можешь оставить и так, чтобы не искать смесь
А разве новые розетки могут крепиться в стену без подрозетника?
>Можешь проставить под столом розетку открытого монтажа, а провод к неё протянуть в гофре или внутри плинтуса.
Интересно, то есть это считай как удлинитель просто будет? Если я так решу подключить четырехместную розетку, то мне все равно один провод достаточно протянуть или нужно 4 отдельных?
> А разве
Если у них есть лапки, то могут.
> один провод достаточно протянуть или нужно 4 отдельных?
один, конечно.
>А где можно почитать про серии комплектухи для щитка? Ну там изи9 вроде не рекомендуют, типа говно дешманское. Интересуют линейки шнайдеров и сименсов (у них логотипы красивше, чем у лагранда и абб).
>Вообще было бы охуенно иметь рейтинг серий в шапке.
Бампую свой вопрос, наверняка же составляли. Хочется знать, что есть топ, что есть мидл, а что есть лоулевел для нищебродов, а что есть шлак для самоубивц (inb4 все серии iek).
Спасибо.
Сможешь, если вместо земли на люстру а нахуя вообще на люстре земля? пустишь третий полюс. Вот и будет у тебя три провода на три полюса и один обратный общий. Тогда сможешь 3 раздела включать на люстре
Может ты фанат-кулинар и у тебя печка на четыре комфорки с духовным шкафом на много киловатт
3 фазы нужны на коттеджах, где мощные потребители имеются, у нас обычно 15квт дают
На вкус и цвет все фломастеры разные
Аноны, что это такое на схеме? То, что я красным обвел
Казалось бы, при чем тут вкус, когда разные серии отличаются качеством исполнения и надежностью. Иначе бы все люди просто ставили самую дешевую автоматику, были бы рады, а главное - не горели бы.
Именно о качестве разных серий и вопрос.
>А где можно почитать про серии комплектухи для щитка? Ну там изи9 вроде не рекомендуют, типа говно дешманское. Интересуют линейки шнайдеров и сименсов (у них логотипы красивше, чем у лагранда и абб).
>Вообще было бы охуенно иметь рейтинг серий в шапке.
Бампецский
> когда разные серии отличаются качеством исполнения и надежностью
эфемерные "качество исполнения и надежность" смысл которых не измеришь линейкой можно обсуждать до посинения без какого-либо результата - потому что нет никакой "самой лучшей серии для щитка в 2020 году".
так что тут фломастеры первичны (бюджет, входящие хотелки, личные предпочтения).
> люди просто ставили самую дешевую автоматику
так ее и ставят. просто о них не снимают ролики для ютуба и инстграмма.
> А где можно почитать про серии комплектухи для щитка?
в твоем случае качаешь каталоги шнайдера, сименса - сидишь читаешь сравниваешь линейки. выбираешь где логотип краше.
На УЗО похоже, двухполюсный разрыв фазы и нуля
Точно узо, номинал выше автомата и ток утечки указан
> разные серии отличаются
Функционалом и техническими характеристиками.
Как ты это сможешь конвертировать в "качество исполнения и надежность" я не знаю.
Принцип "дороже значит лучше" не всегда срабатывает.
>смысл которых не измеришь линейкой
Это измеряется тестами же.
При достаточно стабильном производстве, они будут достаточно репрезентативны.
>так ее и ставят
И горят иеки не больше, чем дорогущие серии каких-нибудь шнайдеров? Ага-ага.
Ок, я тебя понял, ты отрицаешь разницу между линейками в принципе. Твое мнение будет учтено, спасибо.
>Как ты это сможешь конвертировать в "качество исполнения и надежность" я не знаю.
Например, процент брака. Когда ты покупаешь 20 автоматов, а часть из них - мертворожденное говно.
Например, использование более дешевого пластика, в одном случае после 10 отключений сломается рычажок, а в другом будет работать и после 10к.
Например, тонкие расцепители (ибо надо удешевить), которые со временем гнуться или хуй знает что еще, я же не электрик.
Это я утрирую, но по-моему понятно, что такое качественно и надежно.
Вообще странно слышать от анонов, которые дрочат на 10 видов кабеля, что линейки компонентов не отличаются ничем, кроме денег, вложенных в их рекламу.
Блин, вы ещё не понимаете, что скоро придётся делать выбор между ВВГнг и АППВ, а Schneider Electric скоро заменят АЕ2044 и АЕ2056. Кстати, вы уже ИМД-5 купили? Нет? А зря. Интересные наступают времена.
Есть смысол покупать АВ+УЗО в одном корпусе?
>— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
Что это значит блядь?
>если хотите играться с селективностью
Есть ли смысол ставить 2-полюсные автоматы? Сеть однофазная
Пруфы бы на испытания разных марок, в которых бы иэк знатно пососали
Ты имеешь ввиду дифф автомат? Ну так можешь место сэкономить
Это значит В быстрее отключит я, чем С
Только если на ввод.
ребзя лампочки в кухню светодиодной хватит 3 Вт или 6 Вт надо в помещение 3 кв метра????
гост видел 50 люмен другой гост 200 люмен.
на фото 6!
Если я такой (автомат на В) поставлю на розетки, где у меня комплюхьтер (БП 1500Вт) подключен к ИБП - проблем не будет?
12-15 вт минимум.
тока не в фикспрайсе! а в нормальном магазине со светом.
я в Эколе беру всет.
алсо сайт ламптест тебе поможет
>Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10.
Это вот эта характеристика на пике?
Но минималка тут (в ЭТМ) 30мА
:С
В ванну можно поставить УЗО типа АС на 10мА? Или лучше А?
АС стоит 6 кусков, А - 3 куска
АС стоит 6 кусков, А - 3 куска
Хочешь тюнингованный щиток - рассчитывай каждый автомат. Хочешь быстро - покупай ящик одинаковых.
Если есть земля - ставь. Относительно неё потенциал нуля ненулёв.
Если земли нет - ничего с тобой не случится, току течь некуда.
Да, она.
> тут (в ЭТМ)
ищи в другом месте, очевидно же.
> Тип А можно применять во всех случаях. Стоимость его в несколько раз дороже предыдущего из-за контроля постоянного (пульсирующего) тока, который возникает в полупроводниковых блоках питания. Кстати, в одном из паспортов на подключаемую стиральную машину было написано, что подключать ее необходимо только через УЗО типа А.
Что еще бывает из крупных магазов? ДС2
https://spb.avselectro.ru/
https://2gis.ru/spb/search/Электротехническая продукция/rubricId/399/filters/sort%3Dname%3Bhas_site
Двач хелп.
Надо подключить две розетки последовательно.
У розеток только по две клеммы. И в клеммы первой розетки сразу два провода не засунуть (или если и извратиться, то как-то это очень не надёжно выходит)
Допустимо ли в подрозетник первой запихнуть два клеммника пикрил, от них распаралелить провод на вторую в соседний подрозетник, и сверху их накрыть первой розеткой? (места вроде хватает)
Надо подключить две розетки последовательно.
У розеток только по две клеммы. И в клеммы первой розетки сразу два провода не засунуть (или если и извратиться, то как-то это очень не надёжно выходит)
Допустимо ли в подрозетник первой запихнуть два клеммника пикрил, от них распаралелить провод на вторую в соседний подрозетник, и сверху их накрыть первой розеткой? (места вроде хватает)
Нет
Конечно, если по нагрузке всё проходит
> линейки компонентов не отличаются ничем, кроме денег, вложенных в их рекламу
тебе уже написал кто-то (не я), что они отличаются прежде всего функциональностью и техническими характеристиками, а не "качеством и надежностью". но ты походу читаешь жопой.
тебя даже в каталоги отправили - так как там есть все параметры. сиди и выбирай (про лого не забудь).
> но по-моему понятно, что такое качественно и надежно.
еще раз, нихуя непонятно никому кроме тебя, мистер диванный теоретик со мнением. для прочего есть документация. остальное - вера.
хочешь быстрого ответа - у шнайдера домовой. если денег мало - автоматы можешь взять от изи9. если нету дроча только на шнайдер, то узо можно взять другие. главное - только механика. реле напряжения - новатек (узм говно потому что). вот тебе топ сборка за свои деньги. главное здоровья тебе и близким
> Но минималка тут (в ЭТМ) 30мА
а существует на 10ма? ты в каталоге производителя смотрел?
а то помнится тут кто-то искал какой-то диф на 10ма у абб, а он 9000р под заказ, минпартия 10 шт в этм
в ДС2 есть еще ваш локальный минимакс.
>а существует на 10ма?
хз, ну анон в шапке пиздеть не будет
>ты в каталоге производителя смотрел?
пока нет, посмотрю
Так может такой и нахуй не нужен, раз это такая редкость?
>На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
А есть пруфы, что кого то убило при стоявшем узо в 30 мА?
Всё преимущества узо 10 мА перед узо 30 мА это происки маркетолухов
> ну анон в шапке пиздеть не будет
и точно не будет (ее никто не правил 5 лет)
> пока нет, посмотрю
так ты в первую очередь смотри в каталоге производителя.
10мА есть далеко не в каждой линейке. и ряд ампеража тоже не весь.
а вот потом уже на этм беги. в этм тащемто есть почти все из ассортимента тех брендов которые они возят.
> последовательно
чтобы в каждой было по 110 В?
>и точно не будет (ее никто не правил 5 лет)
За 5 лет поменялась физика и теперь 30мА не убивает престарелую маман?
Хотя вполне поверю в то, что производители сократили ассортимент для рашки и теперь у нас нет узо на 10мА
Коллеги, у нас тред теперь самоизолируется путём утонутия.
Может новую шапку напишем, мм?
пишы)))))))))))))))000000000000000000000000000
не в последовательную электрическую цепь, нет.
Я просто не электрик и говорил на человеческом. Последовательно, одну после другой, сначала первую, а потом за ней следующую
На человеческом это значит то же самое.
>говорил на человеческом
Говори грамотно
>сразу два провода не засунуть
Что это за блядские розетки у тебя?
> За 5 лет поменялась физика и теперь 30мА не убивает престарелую маман?
причем тут физика, антоша. речь о том чтобы доверять шапке на анонимном формуе с фразой "анон пиздеть не будет". там изначально много спорных моментов и то, что это кочует годами из треда в тред особо не добавляет доверия.
ну а про физику - 30ма через маман не потечет, так как УЗО срабатывает от половины уставки.
Справа мой. Сосед подключился к моему автомату и ворует?
Чо-то провод тоненький... У тебя что, один 16-амперный на всю квартиру?
>там изначально много спорных моментов и то, что это кочует годами из треда в тред особо не добавляет доверия.
Хз, хули вы тогда не пофиксите шапку, раз уж тут сидите постоянно. Нравится отвечать на одни и те же тупые вопросы нюфагов?
> Нравится отвечать на одни и те же тупые вопросы нюфагов?
всегда есть желающие поучить других как должно быть правильно.
Потому что мы попиздели и ушли, а при перекате никто не перечитывает тред.
А ты дёрни свой да посмотри
>а при перекате никто не перечитывает тред
Хз, лично я пару тредов перечитал, из-за мудака-мочи, который не может пофиксить ссылки в прикрепленном треде
Так best practices можно описать в шапке
чтоб вторую розетку в соседний подрозетник от первой протянуть кабель ВВГ 2 на 1,5 норм будет? Просто под рукой есть кусок такого. Розетки чисто бытовые (лампа, зарядка от телефона, максимум пылесос ненадолго)
лол, сайт ЭТМ не доступен с забугорных ip, по крайней мере с германских серверов nginx не пускает. ватное хуйло, не буду у них ничего покупать
Ебать миниквартирка, как вы живёте в 4 стенах.
Можешь не отвечать, мнишь себя наверно дохуя умным, но если ты такой умный, то хуле не богатый.
>Ебать миниквартирка, как вы живёте в 4 стенах.
Хз, метражей на плане нет. Площади мне хватает
>Можешь не отвечать, мнишь себя наверно дохуя умным, но если ты такой умный, то хуле не богатый.
Проекция? Какой-то ты агрессивный, не пиши мне больше
Зачем 8 УЗОшек?
У меня довольно много линий
УЗО на этих:
- Холодильник (отдельная неотключаемая линия)
- Кухня розетки - ну тип мокрая зона
- Варочная панель
- Духовка
- Ванная комната розетки
- Спальня все розетки
- Рабочее место (комплюхтер, всякие проигрыватели-усилители возле стола)
- Лоджия (мастерская там) - возможно я ее объединю с рабочим местом и сделаю одну линию на все это.
> на 1,5
4 кВт допустимой нагрузки
Не дохуя ли 24 автомата на три комнаты?
А, это не 24.
Восемь УЗО после автоматов? Не лучше ли купить сразу диффавтоматы?
Восемь УЗО после автоматов? Не лучше ли купить сразу диффавтоматы?
>Восемь УЗО после автоматов?
Да
>Не лучше ли купить сразу диффавтоматы?
Так вроде и дороже и менее надежно. По крайней мере видел такое мнение итт
Довольно большой щит выходит, лучше на 36 модулей возьму.
Так что:
1) Избавился от УЗО+автомата, т.к. объединил линии
>- Рабочее место (комплюхтер, всякие проигрыватели-усилители возле стола)
>- Лоджия (мастерская там)
2) И еще от одного УЗО+автомата, объединив
>- Кухня розетки - ну тип мокрая зона
>- Ванная комната розетки
Про дифы почитаю, может действительно их взять
Так что:
1) Избавился от УЗО+автомата, т.к. объединил линии
>- Рабочее место (комплюхтер, всякие проигрыватели-усилители возле стола)
>- Лоджия (мастерская там)
2) И еще от одного УЗО+автомата, объединив
>- Кухня розетки - ну тип мокрая зона
>- Ванная комната розетки
Про дифы почитаю, может действительно их взять
УЗО имеет смысл на ванную\туалет, стиралку, посудомойку. На остальное зачем?
Чтобы лампочка ёбом не токнула
Ну на холодильник, варочную панель и духовку для того же - чтоб не ебнуло, если на корпусе будет ток
Рабочая зона - ну я часто всякое говно из розеток у комплюхтера втыкаю-вытыкаю, + с паяльником работаю, будет обидно сдохнуть в этот момент - квартира же сгорит
На освещение УЗО у меня нет, кстати. Думаю, это излишне
>Рабочая зона - ну я часто всякое говно из розеток у комплюхтера втыкаю-вытыкаю, + с паяльником работаю, будет обидно сдохнуть в этот момент
Тебя когда-нибудь обычные бытовые 220 через руку били вообще?
Меня ебашило с корпуса серверной стойки несколько раз, но я не знаю, какой был ток
Именно из розетки не било
Кстати, почему никто не предложил поставить один узо, на все линии сразу? Т.е. до автоматов
А где он 40 А поставил?
Я имею в виду вместо 1 УЗО на каждую линию поставить 1 УЗО допустим на 3-4 линии.
Это ему опять перерассчитывать контуры защиты.
Представь, тебя микроволновка ёбом токнула, а автомат её вместе с духовкой отключил. И пицца не разогрелась, и таймер запекания курочки сорвался.
Нормально
Пиздец, не проще ли 2-3 узо после входного поставить? И уже после них разводить
Вот классика, и дешевле и практичнее
Ты понимаешь, что током может ебнутт, если будет контур, то есть если одной рукой за холодос, а второй за батарею с металлическими трубами. А если ты просто взял за корпус, стоя на полу ламинат, линолеум, то ничего не будет.
>УЗО 2Р 40А
>Автомат 2Р 40А
Чому не поставить один дифф?
Тащемта, если у тебя в квартире есть заземление, тебя даже от неисправного холодильника и батареи не ёбнет.
Имхо автомат срабатывает в среднем чаще, чем УЗО.
Если УЗО, то это обычно неисправная техника.
Если у него техника 80-х годов, то да, есть риск выставлять таймер заново. Если новая, то он вообще не увидит сработавшего УЗО ближайшие годы.
>2-3 узо после входного поставить?
Что это значит?
Ты имеешь в виду объединить по группам как говорилось выше?
Я к этому и пришел, см.пик. В первую очередь с точки зрения размера щита лол.
Что тут на какой линии я должен догадаться?
>а второй за батарею с металлическими трубами
Такой риск есть, когда рядом с холодосом труба или батарея. У меня как раз так.
И с компьютерным столом у меня рядом батарея.
Ну а если я возьмусь за варочную панель под напругой, а другой рукой за духовку с PE ток через меня не потечет?
Дороха с хорошими дифами
16А "В" тип А
- АББ: 9098 р.
- Шнайдер: 11666 р.
В общем да, техника новая, ложных срабатываний быть не должно
Это да, узо наверное, никогда не сработает скорее всего
Это просто безопасность. На ней можно экономить, можно нет
Ну здесь уже более менее на нормальную схему похожее
У меня за десять лет дифф автомат один раз сработал, когда я чайник помыл и сразу же включил кипятить
Что бы ты в ней изменил?
Не бейте, я тупой.
Я прячу электрику в гофрах на потолке.
1. Штроба делается до самого-самого потолка? Или штроба заканчивается на определенном от него расстоянии?
2. Где кабель начинает заходить в штробу? Прямо на границе потолка со стеной? Или уже на потолке?
3. Как выглядит изгиб кабеля, когда он переходит со штробы на потолок? Прямой угол? Вангую, так нельзя и переход должен быть скруглен.
4. Чем крепятся гофры? Если их нормально закрепить - они не начнут провисать через год, через 5 лет?
5. Бывают ли цветные гофры, чтобы было видно, где какая линия? Или какая-нибудь маркировка для гофр?
6. Какая гофра нужна для кабеля ВВГ-нгLS 3х1.5, 3х2.5 и 3х4?
Спасибо аноны.
Я прячу электрику в гофрах на потолке.
1. Штроба делается до самого-самого потолка? Или штроба заканчивается на определенном от него расстоянии?
2. Где кабель начинает заходить в штробу? Прямо на границе потолка со стеной? Или уже на потолке?
3. Как выглядит изгиб кабеля, когда он переходит со штробы на потолок? Прямой угол? Вангую, так нельзя и переход должен быть скруглен.
4. Чем крепятся гофры? Если их нормально закрепить - они не начнут провисать через год, через 5 лет?
5. Бывают ли цветные гофры, чтобы было видно, где какая линия? Или какая-нибудь маркировка для гофр?
6. Какая гофра нужна для кабеля ВВГ-нгLS 3х1.5, 3х2.5 и 3х4?
Спасибо аноны.
> не увидит сработавшего УЗО
УЗО дОлжно проверять раз в месяц, чудики. Об этом даже на корпусах и в инструкциях пишут.
пп. 1-6: ГОФРЫ НЕ НУЖНЫ
Твёрдо и чётко.
Не ебу, что там в твоих корпусах и инструкциях пишут.
Шнейдер рекомендует проверять УЗО раз в полгода, а после года эксплуатации - раз в 3 месяца.
Собственно и что дальше?
Если у анона новая техника, то он вообще не увидит сработавшего УЗО ближайшие годы.
Никак ты этот тезис не опроверг, лишь пукнул в лужу, ведь совершенно очевидно, что я говорил про сработавшее при утечке УЗО.
Не видно там ни номиналов ни кабеля ни назначение
"за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением);"
Здесь же черным по белому написано, что проводку выполнять кабелем нг-LS в неметалличеких трубах и неметаллических коробках
Это и есть гофротрубы DX и их коробки.
Что за ебанутые вопросы? Ты фазу от нуля не отличаешь похоже, не трогай провода, заплати знающим людям
А кто тебе сказал, что лично я буду что-то прокладывать?
>Ты фазу от нуля не отличаешь похоже
Именно, мне это нахуй не надо
>заплати знающим людям
Тебе что ли? Ответь на вопросы, может заплачу
> Не бейте, я тупой.
Лень, но я попробую
> Я прячу электрику в гофрах на потолке.
Нахуя? Если там плиты жб, веди голый кабель
> 1. Штроба делается до самого-самого потолка? Или штроба заканчивается на определенном от него расстоянии?
До натяжного потолка или что у тебя там
> 2. Где кабель начинает заходить в штробу? Прямо на границе потолка со стеной? Или уже на потолке?
Не понял вопроса, похоже ты и правда тупой
> 3. Как выглядит изгиб кабеля, когда он переходит со штробы на потолок? Прямой угол? Вангую, так нельзя и переход должен быть скруглен.
Обычно пишут 10 диаметров изгиб, но мне кажется для бытовых нагрузок похеру
> 4. Чем крепятся гофры? Если их нормально закрепить - они не начнут провисать через год, через 5 лет?
Есть клипсы для гофры
> 5. Бывают ли цветные гофры, чтобы было видно, где какая линия? Или какая-нибудь маркировка для гофр?
Можно изолентой помечать, но нахуя?
> 6. Какая гофра нужна для кабеля ВВГ-нгLS 3х1.5, 3х2.5 и 3х4?
Этот и в 16мм гофру влезет, гугли диаметр кабеля и сравнивай
> Спасибо аноны.
И тебе не хворать
Тогда и спрашивай у тех, кому платишь
>Можно изолентой помечать, но нахуя?
Для красоты.
Я им плачу за штробы, а не за консультации, очевидно.
P.S.
Изолентой - некрасиво.
Тогда заматывай
Гуашь купи и крась
Гофру видел светло серую и темно серую
Она отвалится со временем.
На твой век хватит
Хорошо, спасибо за совет. Куда платить?
Кинь на карту
Номер счета 40817 810 2 1835 2376902, сбербанк
Неправильный формат. Скажи номер карты
и срок действия с кодом с оборотной стороны
Откуда выдержка?
СП 31-110-2003
Антоши, у меня видеодомофон на 18В
Чтобы не висели провода по стене с БП, хочу запитать его прямо со щита. Мне, видимо, нужен какой-то трансформатор с 220 до 18? Посоветуйте плез
Чтобы не висели провода по стене с БП, хочу запитать его прямо со щита. Мне, видимо, нужен какой-то трансформатор с 220 до 18? Посоветуйте плез
Там постоянка? Я бы блок питания от старого ноутбука поставил
>Я бы блок питания от старого ноутбука поставил
БП у меня есть, родной от домофона.
Что мне его на стену вешать? Уродливо.
А замуровывать кабель от БП - ну такое.
аноны, вот у меня есть 2 группы розеток, они на одной линии
чтобы подключить линию к автомату, надо делать коробку? без нее можно обойтись?
чтобы подключить линию к автомату, надо делать коробку? без нее можно обойтись?
Витуху под инет можно класть в штробах с силовыми линиями?
А трансформатор ты куда хочешь поставить?
Разнести желательно, думаю могут быть наводки
Не понял вопрос? Шлейфом можно розетки подключать друг за другом
на динрейку в щиток
домофон недалеко от щитка
смотри пик. розетки на одной линии, но они друг от друга далеко
я так понимаю, от автомата может только один проводник идти? значит без коробки тут никак?
Что мешает блок питания на дин рейку прикрутить?
Можешь два кабеля от одного автомата отвести, на каждую группу свой
> а нахуя вообще на люстре земля?
На самом светильнике написано что надо заземление кидать.
Посоны, землю к ванной кидать нужно строго от щитка отдельно или можно от розетки/светильника?
и что, замуровать провод от БП в стену? нахер надо, он для этого не предназначен.
через НШВИ? а три можно?
Ну ты же не собираешься его постоянно щупать, держась второй рукой за батарею? Дело твоё, делай, как знаешь.
> и что, замуровать провод от БП в стену? нахер надо, он для этого не предназначен.
Я не пойму, ты хочешь ставить какой-то трансформатор в щиток и тащить от него питание к домофону, а что тебе мешает взять маленький бп, уже готовый, отрезать провода и кинуть от него кабель к домофону?
> через НШВИ? а три можно?
Если речь об ншви, то как я понимаю у тебя гибкий кабель, тогда можно все три хвоста скрутить в один и подключить. Если моно жила, то нужно, что бы хвосты были одного сечения, две жилы отлично зажимаются в автомате, а при трех нужно уже смотреть, центральная жила может быть недостаточно прижата. Здесь весь смысл в надёжном контакте
можно.
нихуя не будет если речь про обычную хату с однофазкой. главное соблюдать радиусы изгибов. особенно для 6 категории.
по уму (важное уточнение) - только от щитка, прчием не менее 4 квадрата цельным куском.
на деле - как угодно, но если прост у тебя земеля отомрет в розетке - будет неприятно.
> и что, замуровать провод от БП в стену? нахер надо, он для этого не предназначен.
>Я не пойму, ты хочешь ставить какой-то трансформатор в щиток и тащить от него питание к домофону
Задача - поставить домофон и чтобы от него проводов по стенам не было.
Есть домофон, есть родной БП, выглядит как БП от ноутбука.
Чтобы было без проводов по стенам - надо запитать домофон из щитка (штробы я не заделал еще, ремонт идет), для чего нужен БП или трансформатор, который ставится на динрейку.
>что тебе мешает взять маленький бп, уже готовый, отрезать провода и кинуть от него кабель к домофону?
Я не представляю, как прикрепить маленький БП к динрейке. И второе - нельзя обычный провод замуровывать в штробу.
>> через НШВИ? а три можно?
>а при трех нужно уже смотреть, центральная жила может быть недостаточно прижата. Здесь весь смысл в надёжном контакте
У меня моно. А так вообще делают? Это не противоречит нормативам каким-нибудь?
> штробы я не заделал еще
Проштроби отдельную нишу и смонтируй в ней нанощиток специально для блока питания.
> Я не представляю, как прикрепить маленький БП к динрейке
Привяжи к рейке.
Привяжи к клеммнику (см. пик).
Положи на дно.
> нельзя обычный провод замуровывать в штробу
Удлинни необычным.
Планурию разделение по группам:
1. Кухня, розетки для мощного оборудования (электрическая духовка, варочная поверхность).
2. Кухня + кухонный балкон, розетки для бытовой техники.
3. Кухня + кухонный балкон, освещение.
4. Ванная + туалет, розетки для бытовой техники.
5. Ванная + туалет, освещение.
6. Коридор, освещение + розетки.
7. Спальня + балкон, розетки для бытовой техники.
8. Спальня + балкон, освещение.
9. Гостиная, розетки для бытовой техники.
10. Гостиная, освещение.
11. Средняя комната, розетки для бытовой техники.
12. Средняя комната, освещение.
Не слишком много?
1. Кухня, розетки для мощного оборудования (электрическая духовка, варочная поверхность).
2. Кухня + кухонный балкон, розетки для бытовой техники.
3. Кухня + кухонный балкон, освещение.
4. Ванная + туалет, розетки для бытовой техники.
5. Ванная + туалет, освещение.
6. Коридор, освещение + розетки.
7. Спальня + балкон, розетки для бытовой техники.
8. Спальня + балкон, освещение.
9. Гостиная, розетки для бытовой техники.
10. Гостиная, освещение.
11. Средняя комната, розетки для бытовой техники.
12. Средняя комната, освещение.
Не слишком много?
Я думаю, тебе нужно добавить ещё линий освещения, что бы на каждый светильник шла своя линия
Т.е. это много? Я просто прочитал статью в интернете с рекомендациями.
в жопу свою еще линию проведи, и УЗО на жопу поставь
тип А
тип А
Анон, запость свою окончательную схему, только в нормальном качестве, чтобы прочитать можно было.
>Проштроби отдельную нишу и смонтируй в ней нанощиток специально для блока питания.
>Привяжи к рейке.
>Привяжи к клеммнику (см. пик).
>Положи на дно.
Звучит как хуита, если честно.
Почему не запитать от дин-трансформера?
>1. Кухня, розетки для мощного оборудования (электрическая духовка, варочная поверхность).
Не розетки, а выводы.
И почему в одной группе? Духовка всегда на отдельной линии, варочная всегда а отдельной. Еще линия под посудомойку.
>2. Кухня + кухонный балкон, розетки для бытовой техники.
>3. Кухня + кухонный балкон, освещение.
>4. Ванная + туалет, розетки для бытовой техники.
>5. Ванная + туалет, освещение.
>6. Коридор, освещение + розетки.
>7. Спальня + балкон, розетки для бытовой техники.
>8. Спальня + балкон, освещение.
>9. Гостиная, розетки для бытовой техники.
>10. Гостиная, освещение.
>11. Средняя комната, розетки для бытовой техники.
>12. Средняя комната, освещение.
Освещение на отдельные линии, т.к. там автомат другой будет нежели на розетках.
А так все норм.
Вот моя окончательная схема. Во имя разума и уменьшения размера щитка, я отказался от избыточных узо и объединил их в группы.
Из условных недостатков - у меня нет УЗО на освещение, но если меня так когда-нибудь нелепо убьет - на то воля аллаха
По деньгам:
джуниор смета на шнейдере серии К - 40к
мидл смета на шнейдере акти9 - 55к
мидл смета на абб s200 - 52к
9к из которых это аббшный щиток
топовые решения я не рассматривал
491кб слишком большой файл, лолшто, сейчас 2002 год?
4000 px слишком большой файл
Ты странный.
Вводишь 40 А, берёшь четыре розетки, каждая из которых держит по 16 А, подключаешь их проводом на 2,5 мм2, который держит 25 А, но автомат ставишь на 16 А.
А представь, что ты в коридоре захочешь включить не 3,5 кВт, а 5? Проводка бы выдержала, да автомат выбьет...
Зачем ты ставишь QD4 на 40 А после QS2 на 32 А?
Розетки на 16а рассчитаны, больше подключать чревато, поэтому кабель 2,5 и 16а автомат это давно уже классика
Qd4 это у него узо, а qs2 автомат, и автомат выше на ступень, чем узо, нормально всё
Линия 1 и 2 в сумме даёт 32 ампер, а узо на этих группах 25а, это не правильно
УЗО qd3 тоже не рассчитано на пик по току обеих линий
Освещение в ванной, линия 13 мокрая зона веди через узо вместе с линией 8
Разве у него на вводе не стоит автомат на 32А?
вот здесь https://elektroschyt.ru/uzo/ почитай, все разжевано до мелочей.
У тебя сумма номиналов автоматов в группе одного УЗО больше чем номинал этого УЗО по силе тока. Например УЗО QD3 - 25А, а к нему подходят автоматы 25А+25А.
Ток по линиям может быть 31 а, автомат вводной не сработает, а узо на 25а расчитано
Можно узо заменить на мощные, по 60а например, либо автоматы уменьшить
А еще на свет я бы поставил 6А автоматы, у тебя там токи прописаны не больше 1.4А. Розетки спальня и кухня нужно ставить автоматы на 16А, т.к. автоматом ты защищаешь кабель от нагрева, если не хватает мощности - добавляй группу.
если говорить уже про группы (чтобы объидинять их под узо, например), то сначала определится с линиями надо
каждый балкон (а там свет и розетки) на свою отдельную линию.
не надо их совмещать с внутриквартирными.
все освещение отдельно. их можно затоклать под две линии в один автомат если что.
ну и с кухней хуета какая-то.
варочная, духова, посудомойка - всегд отдельные линии. фартучные розетки (чайник, макроволновка, эдтекрогриль) - тоже отдельная.
> Звучит как хуита, если честно.
это минимальные решения без затрат. входных данных же нет - считаем что ты нищеброд-говноед.
> Почему не запитать от дин-трансформера?
если есть лавэ и место в щитке - запитай. смотри отлько чтобы по току проходил. типовые дешевые, т.н. звонковые - не рассчитаны на длительную работу на номильных значениях - уходят в защиту.
Вот мой пример, может поможет.
узо 300ма - нахуй
остальные узо ставь на 40А (кроме ванной) - вообще ставить узо меньше номинала входного автомата+1 смысла мало, особенно если под ним у тебя сто розеточных 16а автоматов.
> 9к из которых это аббшный щиток
какая серия?
Это правда что на новых щитках земля не нужна, можно подключить к планке минуса?
> к планке минуса
Если у тебя постоянный ток, то можешь и так.
У меня совмещённый.
У тех кого спрашивал предвзятое мнение.
Тот кто мне проводил и щиток ставил сказал что при желании можно вывести землю отдельно. Но он это сказал чтобы спать спокойно, чтобы я не позвонил ему потом с претензией.
Электрик по объявлению просто хотел денег с меня скачать: он принёс прайс, сказал что моя внешняя проводка говно, он мол все сделает за кучу денег, и как я вообще жил до него без защемления отдельного.
Тем более у меня 2 дифа и один обычный.
К обычному подключён только комп и одна лампочка.
УЗО российского производства можно брать?
Всякие АВВ и легранды слишком уж дохуя стоят.
Всякие АВВ и легранды слишком уж дохуя стоят.
Ну дык розеток-то четыре.
В одну - предельные 16 А, и в другую - ещё 9 А до предела кабеля. Почему бы и нет?
> автомат выше на ступень, чем узо
Выше - это ближе к нулю? Странные вы...
не слушай этого
автомат 16А на 2.5 кв.мм, и только так. такой автомат может в течение часа не выключатся с током 16*1,45=23,2А, как раз почти предельные по кабелю значения.
автомат 16А на 2.5 кв.мм, и только так. такой автомат может в течение часа не выключатся с током 16*1,45=23,2А, как раз почти предельные по кабелю значения.
Что выбрать из модульного оборудования (УЗО и автоматы)? Siemens или ABB? По сименсу получается немного дешевле, и как то проще что-ли. У АВВ слишком дохрена разных серий
Подожди-ка, 25 А для 2,5 мм2 - это допустимый длительный ток, т.е. может течь вечно.
А 16*1,45 - это же работа на пределе срабатывания, нештатный режим.
Так почему? Просто чтобы одна розетка не выжрала все 25?
Норм схема или не очень?
как ни странно - можно. надежность пониже конечно чем у А-брендов.
не скажу про контактор, но я имел опыт общения с декрафт, астраузо и иэк (последний, на удивление, очень не плох оказался по работе, но эти ебанные клеммы тихий ужас)
> Так почему?
потому что конструктив розетки при токах больше 16А начнет греться и плавиттся.
сколько есть денег?
много или очень много?
> Siemens или ABB
ширпотребный сименс хуже ширпотреба АББ\Легранда\Шнайдера.
а че спросить-то хотел?
схема имеет право на жизь.
только я б наклейки нормально приклеил
50А УЗО защищено 16А автоматом, я правильно понял?
Нет, ввод с другой стороны. Автоматы ао 16 А защищены УЗО на 50 А.
Я бы QF1 двухполюсным предпочёл. У меня в гараже УЗО срабатывает при замыкании нуля на землю, т.е. ток там присутствует.
Но у него четыре розетки.
Много ты видел приборов на 5 кВт с бытовой вилкой?
Кроме сварочных аппаратов.
> Я бы QF1 двухполюсным предпочёл
разумнее поменять на диф, даже электронный. я думаю это освещение.
qf5 я бы тоже на диф посадил.
А что лучше: собрать мощную схему типа на Контакторах и ИЕКах или простенькую типа , но на ABB и Шнайдерах?
Ты странный, конечно если помнить что, куда и насколько включать, то нет проблем, можно лепить что угодно, но суть защиты и состоит в защите от дурака, если так можно сказать, иначе в этом нет смысла, можно поставить пару автоматов на всю квартиру, как диды завещали
Автомат выше на ступень это значит номинал выше, чем узо, для защиты узо. Если автомат на 25, узо ставят от 32а и так далее
если честно, когда посчитал на АВВ охренел - без щитка выходит 50 т.р. На сименсе на 2 т.р. дешевле, денег немного, но хочу сделать безопасно как в лучших домах европы, епть.
Аргументы?
что имеется ввиду под понятием "ширпотреб"? дешевые серии что ли?
Не плоди линии, раздели хату на 2-3 секции и линии под силовые нагрузки, выйдет в два раза дешевле
Но ведь у него автомат ниже на ступень, чем узо, а не
> автомат выше на ступень, чем узо
> что имеется ввиду под понятием "ширпотреб"?
товары широкого потребления
массовые серии для непритязательного покупателя
Там по разному намешано, что ты доебался
Если нагрузят линии 2-5 по максимуму, у тебя узо выйдет из строя, тк ток будет 80 ампер через него
> А что лучше
вопрос про сферического коня в вакууме при сотне неизвестных параметрах.
Планирую вот такой щиток собрать.
Дифавтомат 63А 300mA в щитке от застройщика.
Еще застройщик оставил щиток в квартире, не знаю куда бы приткнуть два дифа, пусть останутся на резерв.
Оборудование будет IEK, ибо нищеброд но жить я и мой комплюхтер хочет, да
Дифавтомат 63А 300mA в щитке от застройщика.
Еще застройщик оставил щиток в квартире, не знаю куда бы приткнуть два дифа, пусть останутся на резерв.
Оборудование будет IEK, ибо нищеброд но жить я и мой комплюхтер хочет, да
Это косяк, я забыл поднять номинал, когда объединял
Принято
Ну 40 всяк хватит
А что мне дадут 6А автоматы по сравнению с 10А?
>узо 300ма - нахуй
Принято
Навесной мистраль с прозрачной крышкой. Но т.к. модулей теперь меньше, будет около 6к вместо 9к
Мощную схему на менее надежных (если судить по коментам) автоматах или простую, на более надежных? Лучше простенькую, но на абб-шнайдерах (и как бы у них тоже есть разные серии, не забывай).
>каждый балкон (а там свет и розетки) на свою отдельную линию.
>не надо их совмещать с внутриквартирными.
Почему?
>если есть лавэ и место в щитке - запитай. смотри отлько чтобы по току проходил. типовые дешевые, т.н. звонковые - не рассчитаны на длительную работу на номильных значениях - уходят в защиту.
Ну вот, я бы хотел спросить конкретную модель
Бумп вопросу
Почему ты рассматриваешь сименс? Только из-за бренда?
Есть какие-то преимущества? У абб s200 например клеммы удобные вроде как (отдельная клеммная линия под гребенку есть, если ничего не путаю). Шнайдеры напирают на крепкие корпуса, которые не разваливаются от дуги, еще индикация всякая у них есть, да и красивые они.
А в чем фича сименса?
дохуя что-то узо. тебе столько не надо. у тебя трешка, значит фунционально около 7 зон - столько же и узо
абсолютно нет смысла выносить блаконы под отдельное узо. отнеси на тоже из какой комнаты будет идти кабель.
посудомойка не требует отдельного узо - закинь в группу с плитой\духовкой
свет в ванне - тоже самое. под узо группы освещения.
освещение перемешать в розетками равномерно. чтобы не остаться в темноте.
автомат на плиту мелкий - 32А на 6 квадратов.
на духовку тоже занизил - 25А на 4 квадрата.
все узо (кроме ванны) - 63А.
короче тебе еще работать над содержанием.
> Оборудование будет IEK
не ссы. главное бери в проверенном месте, чтобы без палева. этм например.
жить будешь.
> >каждый балкон (а там свет и розетки) на свою отдельную линию.
> >не надо их совмещать с внутриквартирными.
> Почему?
потому что улица неотапливаемая
потому что функционально отдельная зона
> Ну вот, я бы хотел спросить конкретную модель
это не типовое использовние данных трансов (звонковых). ищи БП на дин-рейку. такие есть, правда ценник уже другой совсем.
>потому что улица неотапливаемая
А это на что влияет?
>потому что функционально отдельная зона
Справедливо
Передала вот так.
Диффавтомат 63A 300 mA, который поставил застройщик, оставлять или он не нужен?
УЗМ лишнее или нет?
антоши, вопрос, как вы решаете вопрос с витухой от провайдера?
заведена ли она у вас в розетку на щиту (а дальше уже по квартире разводка идет) или как?
а если заведена в щит, что делать, если кто-то обрежет витуху выше этажом? ведь вводная часть витухи уже за слоем шпатлевки, не? хотя наверное можно этот небольшой кусок от площадки до щита проложить в гофре.
заведена ли она у вас в розетку на щиту (а дальше уже по квартире разводка идет) или как?
а если заведена в щит, что делать, если кто-то обрежет витуху выше этажом? ведь вводная часть витухи уже за слоем шпатлевки, не? хотя наверное можно этот небольшой кусок от площадки до щита проложить в гофре.
Почему УЗО АС?
Оно не спасет при утечке импульсного тока
По линейкам уже смотрел? Какой будешь 10мА брать?
> Какой будешь 10мА брать?
Например, такой.
>А что мне дадут 6А автоматы по сравнению с 10А?
ну как по мне можно поставить УЗО на группы освещения, 6А - просто чтобы сумма номиналов была меньше и подошла под УЗО, для выполнения принципа селективности. ну и как доп защита опять же (тем более если у тебя кабель не ГОСТ 1.5кв, а в реальности 1-1,2).
Ну для стиралки мне кажется можно бы и разориться на тип А.
>Почему ты рассматриваешь сименс? Только из-за бренда?
Я уже нашел другой интернет магаз, где гораздо дешевле чем в ЭТМ, вопрос отпал.
Ок.
Пересмотрел схему и оборудование. Все-таки, постараюсь сделать на ABB.
В каком магазине цены брал?
etm
посмотри в ВДЛ-Электро, дешевле процентов на 15.
На сайте АВВ даже указано что они партнеры.
>Я уже нашел другой интернет магаз
Линкуй
вот же >>>179197
вот же
Я проложил по квартире два кабеля, пробился в канал слаботочной секции щитка, и бросил в нём розетку. Провайдер пришёл, притянул кабель, обжал штекер и включил в мою розетку.
> что делать, если кто-то обрежет витуху выше этажом?
вызывай техподдержку, придёт монтажник и нарастит на скотчлоках
Антоны, а когда я включаю свет у меня лампочка с щелчком перегорает - это что? Что от этого защищает? Стабилизатор?
1 измерь напряжение
2 может лампочка бракованная
Как вы подключаете к одному УЗО 3-4 линии, антоны? Там же одна клемма. Или какую-то шину используют?
1. Значит нужен стабилизатор напряжения?
2. У меня часто такое
На кой хуй вы так дрочите на промышленные серии? У того же abb есть автоматы серии sh201, которые в 3, а то и 4 раза дешевле, чем промсерия s201. Тот же самый автомат sh201 на 16 ампер категории C я брал за 120рублей. Автомат категории B sh201 стоит в этм сейчас рублей 300. Это один хуй в два с лишним раза дешевле, чем серия пром.серия s201. Принцип работы у них один и тот же. Различия только в условиях работы, типа пыле- и влагозашита, ресурс срабатываний и ток кз. Но у тебя же дома не агрессивная едкая пыль, и автомат ты не по 100 раз на дню же шелкаешь. И чтобы у тебя ток кз внезапно оказался больше 4,5кА, это надо чтобы трансформаторная подстанция была у тебя в соседней комнате. Есть у тебя тп прямо в комнате?? Нет. А на производстве в цеху есть. Вот там и возможны токи кз в 6кА. Но в квартире нет. Это просто пиздец. Переплата просто глупая. Я понимаю, что считать чужие деньги глупо и неправильно, но все-равно считаю дроч на пром.серию квартирной электрике глупой. Хотя в пром.серии есть те же самые серии узо, категории A и селективные, которых нет в серии sh201. Вот их можно взять. А автоматы можно хоть basic M взять у abb. Сам собирал себе щиток полностью на abb. 20 линий. Вводной, узо и 18 автоматов использовал серии sh201. И только 2 заюзал пром.серий, т.к у них отдельный вход для гребенки был. Заебись было на группы разбивать. Типа в начале группы ставил s201, на который кидал фазный провод от ввода, и уже с него же пускал гребенку. Гребенка заебись стыкуется с обычной серией sh201. Чисто для удобства монтажа так сделал. А по факту использование автоматов из пром.серий в квартирной электрике считаю кроиловом и глупой переплатой
А как ты к вводному автомату другие автоматы подключаешь? Точно так же и к узо подключаются. Перемычками уж. Либо гребенкой
Обычно в населённых пунктах стабильное напряжение, что соседи, у них как с этим?
понимаешь, в цене щитка стоимость автоматов из пром серии составляет всего где-то 20%, что как бы приемлемо. Другое дело УЗО, в бытовых сериях АВВ нет типа А и селективного, поэтому выбирать особо не приходится.. я сам кручу-верчу, сэкономить хочу, да вот только не выходит. до этого я уже спрашивал про сименс, он выходил дешевле в ЭТМ, но потом в другом магазе я нашел АВВ за цену сименса в ЭТМ, так что если у тебя 18-20 линий, то 40-50 готовь отдать (с нормальными УЗОшками).
> А это на что влияет?
сырость, конденсат, больше вероятность кз из-за этого.
> Передала вот так.
лучше.
я бы посудмойку перенес в первую группу.
а освещение каждой комнаты перенес в группу розеток другой. чтобы при вышибании узо в комнате по розеткам (а именно там и вышибает обчыно) в ней не гас свет. но это не критично.
> Диффавтомат 63A 300 mA, который поставил застройщик, оставлять или он не нужен?
лучше просто двухполюсный автомат. если у тебя все под узо - смысла в этом дифе нет.
> УЗМ лишнее или нет?
скажу так - есть деньги на реле напряжения - бери. нету - оставь место и не бери. купишь потом. вместо узм погляди на новатэк - по отзывам оно постабильнее сейчас по качеству.
да, имей в запасе двухполюсный автомат на 63А - чотбы воткнуть вместо его, если поломается.
> заведена ли она у вас в розетку на щиту (а дальше уже по квартире разводка идет)
this
Ну это просто фетиш. И он не сильно бьет по карману, т.к. электрика делается не на год или два, а н дохера.
>сырость, конденсат, больше вероятность кз из-за этого.
IP-шные розетки же помогут от такого? Какой класс защиты подойдет для застекленного балкона?
для закрытого балкона обычной розетки за глаза, откуда там на хуй влага, ни кто не будет из шланга твои розетки поливать ебнутый
> вместо узм погляди на новатэк - по отзывам оно постабильнее сейчас по качеству.
Что посоветуешь из этого: https://novatek-electro.ru/produktsiya/odnofaznye-rele-napryazheniya.html
> ни кто не будет из шланга твои розетки поливать
Ав друr по жар?
Пожарные первым делом всё обесточивают, так что не ссы.
>КЗ
Ну сработает автомат, ничего страшного.
> IP-шные розетки же помогут от такого? Какой класс защиты подойдет для застекленного балкона
это ненужная трата денег, анон. ставь обычные. если будет отдельная линия - этого будет достаточно.
> Ну сработает автомат, ничего страшного.
конечно не страшно. но если при этом тебе не вырубитв соседнем помещении все - вообще отлично. потому если не говноедствуешь при прокладки электрики с нуля - разумнее делать отдельную линию. а если нельзя отдельно уже сделать - ну что ж, можно и так.
>это ненужная трата денег, анон. ставь обычные
А защищенные розетки дорогие?
Ананасы, кто знает - перенос щитка в квартиру (с лестничной площадки) считается переоборудованием электросети?
При этом, вводный автомат и счетчик остаются на своем месте на площадке.
При этом, вводный автомат и счетчик остаются на своем месте на площадке.
Хорошие дорогие. Турецкие с крышечками дешёвые.
Алсо, еще вопрос - каким кабелем подключается счетчик?
Тем же ВВГнг можно подключить?
У нас в щитке полный бардак и какое-то обугленое говно вместо кабеля. Я лучше куплю пару метров и дам электрику, когда счетчик придет менять. Но надо знать какой купить, чтобы не объебаться.
> и дам электрику
за такое уже никто не работает, все деньгами берут
Да ты охуел.
Можно все ввгнгls
Да ничего не будет. Ты же не счетчик с вводным автоматом в квартиру переносишь. По-этому нормуль все будет. По поводу проводов для счетчика. Смотря как у тебя запитан счетчик. А так в принципе можешь использовать ввгнгls сечением не менее 6кв. Ну или купить пв1 гостовский. Ну или тот же пв3. Только его надо будет обжать ншви. И то, смотря как у тебя все запитано. Если счетчик запитан напрямую от стояка, то пв3 уже не вариант. А если перед счетчиком стоит автомат, то уже можно и пв3. А так не ебись и купит пв1 гостовский
пв1 обжимать не надо, верно тебя понял?
Пв1 это моножила, её не нужно обжимать для подключения
Всём привет.
По щитку все нормально если так раскидать?
Вводной на 63А, потом УЗО на 63А (или 40?), и от него 3 УЗО номиналами 40/20/16А по группам.
По щитку все нормально если так раскидать?
Вводной на 63А, потом УЗО на 63А (или 40?), и от него 3 УЗО номиналами 40/20/16А по группам.
Если у тебя на каждой группе узо, то на входе он не нужен
В остальном всё ок?
Нет. У тебя номинал УЗО ниже суммы номиналов автоматов.
Иди отсюда дурачок. Оно должно быть не меньше, но больше/ровно самому большому автомату в группе.
Вопрос антонам из ДС2. В ДС это давно уже есть, емнип.
Можно ли установить счетчик с автоматической отправкой показаний?
Я гуглил и нагуглил какие-то контроллеры и сторонные сервисы к ним, которые нужно докупать к счетчику.
Неужели нельзя отправлять данные напрямую в петроэлектросбыт и без посредников в виде этих сервисов?
Можно ли установить счетчик с автоматической отправкой показаний?
Я гуглил и нагуглил какие-то контроллеры и сторонные сервисы к ним, которые нужно докупать к счетчику.
Неужели нельзя отправлять данные напрямую в петроэлектросбыт и без посредников в виде этих сервисов?
>Оно должно быть не меньше, но больше/ровно самому большому автомату в группе.
Ага, рассказывай. Через один автомат у тебя пойдет 16А, а через другой - 10А. У тебя видимо арифметика из другой вселенной, но в этой суммарный ток получится 26А.
У меня от застройщика сейчас стоит простой щиток, в котором вводное УЗО на 40А а сумма номиналов всех отходящих автоматов 150А, судя по твоей логике мне тут УЗО на ставить на 150А?
Нет, надо на ступень выше
Так определись, УЗО нужно на сумму номиналов или на ступень выше самого большого автомата в группе.
На ступень выше суммы номиналов
Найди мне бытовое УЗО на степень выше 150А.
>На ступень выше суммы номиналов
Искренне надеюсь что ты рофлишь.
Иначе, надеюсь тебя убьёт от твоих познаний в электричестве быстрее, чем ты успеешь насоветовать.
Ты как из палаты выбрался?
Значит схема хуйня, вот и всё. Он правильно говорит, только немного рофлит
Хуйня схема, сумма по автоматам на линиях должна быть не больше узо. Либо узо выкидывай вообще
Но он прав для ситуации, когда автоматы будут работать все одновременно на пределе, узо просто выйдет из строя
Для этого ставят перед УЗО автомат равный или меньший его номиналу
Согласен, но у него такого вроде как не вижу
ПЕРЕКАТ ПЕРЕКАТ ПЕРЕКАТ
> перенос щитка в квартиру (с лестничной площадки) считается переоборудованием электросети?
> вводный автомат и счетчик остаются на своем месте на площадке.
в твоем случае это не переоборудование.
так как после счетчик уже твое имущество, а не домовое.
хитровыебанные УК могут залупиться насчет проекта, но у тебя старый фонд я так понимаю - всем похуй. при желании можешь и счетчик к себе перенести.
Инженер астуэ в треде. Какой тебе нужен счетчик? Дом частный или квартира? Одна фаза или три? Бери любой счетчик с встроенным gsm/gprs модемом. Лишь бы он был одобрен энергосбытовой организацией. Это всякие СЕ, Меркурии, Сэт и тд. А потом идешь в то место, куда показания относишь, и говоришь, что вот так и так хочу за свой счет въебать счетчик с gsm-модемом. Пишешь потом доверенность, что разрешаешь им удаленно снимать показания и все тому подобное. Симку они даже тебе могут сами дать свою. А вообще сейчас идет программа по установке умных счетчиков, которые сами показания будут передавать. Причем у всех Так что узнай, попадаешь ли ты в этом году под эту программу. В любом случае все-таки для начала сходи в энергосбыт и разузнай что да как. А там уже проконсультируем по поводу счетчиков
Платиновый гайд по теме.
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Характеристика автомата
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Защита от перекоса и дурака
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.