Как проводить кабель Ethernet (для компов, приставок, телевизоров и т.п.) вместе с силовыми кабелями?
1. Подойдет ли категория 5e или нужно что-то посерьезней, например, 7a?
2. Подойдет ли UTP (неэкранированная витая пара) или желательно экранированная (S/FTP, F/FTP)? Если кабель будет экранированным, то нужно и все остальное на этом кабели экранировать (розетки, например)?
3. Нужно ли как-то отделять силовые кабели от витой пары? Расстоянием или разными трассами, например, силовые пойдут вверх и дальше по потолку, а витая пара - вниз и дальше по полу под стяжкой.
4. Витую пару проводить в гофре или и так сойдет, т.к. вероятность повреждения витухи под штукатуркой, на потолке и под стяжкой крайне мала?
У меня силовые кабели пойдут под штукатуркой (не в штробах) вверх и над подвесными потолками. Планирую витуху пустить в 16мм гофре вниз и дальше в стяжке.
1. Подойдет ли категория 5e или нужно что-то посерьезней, например, 7a?
2. Подойдет ли UTP (неэкранированная витая пара) или желательно экранированная (S/FTP, F/FTP)? Если кабель будет экранированным, то нужно и все остальное на этом кабели экранировать (розетки, например)?
3. Нужно ли как-то отделять силовые кабели от витой пары? Расстоянием или разными трассами, например, силовые пойдут вверх и дальше по потолку, а витая пара - вниз и дальше по полу под стяжкой.
4. Витую пару проводить в гофре или и так сойдет, т.к. вероятность повреждения витухи под штукатуркой, на потолке и под стяжкой крайне мала?
У меня силовые кабели пойдут под штукатуркой (не в штробах) вверх и над подвесными потолками. Планирую витуху пустить в 16мм гофре вниз и дальше в стяжке.
Я экранированую пятую в полу в гофре положил, полет нормальный, электричество не мешает
витуху можно класть рядом сетевыми на расстояниях типовой хаты. там слишком разные частоты, чтобы срать (но возможно в случае неисправного оборудования или, например, старые аналоговые телеки умеют срать в сеть кучей ВЧ, правда хз остались ли еще такие). скорее витуха наводки ВЧ будет давать на силу, чем наоборот (к тому же во всем активном оборудовании стоит фильтр НЧ как раз частоту сети 50-60Гц). исключение - трехфазные сети, там получаются сложные гармоники, особенно если есть двигатели, сварочники и прочее промоборудование. там отдельно (разделение расстоянием, не помню сколько см)
категория определяет пожелания по скорости. но и накладывает требования к прокладке (радиусы поворотов и изгибы, оконечные розетки и вставки). скорее важен хороший производитель, медь и честный диаметр.
экранированная витуха не для того, чтобы НА НЕЕ наводок не было, а чтобы ОТ НЕЕ наводок не было. дома однохуйственно. но если будет экранированная - экран кабеля никуда присоединять не надо, а то может быть неприятно.
мимо сертифицированный спец по лвс в прошлом.
Посоветуйте вч-кабель с 3-мя витыми парами. Диаметр кабеля <=10mm. Нахожу или с 2мя парами или сразу 4мя
Почему опять тут эта устаревшая шапка?
>например, 7a?
Троллишь?
Любая экранированная подойдет. Категория к экранированию отношения не имеет.
Алсо, как ты собрался расшивать 7а, позволь поинтересоваться? А готов соблюсти стандарт по радиусу сгибания 7а?
>Подойдет ли UTP (неэкранированная витая пара) или желательно экранированная (S/FTP, F/FTP)?
Подойдет. Желательно экранированная.
>то нужно и все остальное на этом кабели экранировать (розетки, например)?
Сам собрался экранировать? Фольгой обмотаешь?
>Нужно ли как-то отделять силовые кабели
Экранку в принципе не надо.
>4. Витую пару проводить в гофре или и так сойдет, т.к. вероятность повреждения витухи под штукатуркой, на потолке и под стяжкой крайне мала?
Срок службы витой пары какой? Вангую, намного меньше ввгнг. Алсо, через 3 года ты захочешь 10гбит, но сейчас зачем-то проложил 5е. Ну и витуху гораздо легче протянуть через гофру в случае замены, чем ввгнг, так что в этом случае класть ее в гофру весьма оправдано.
Покормил
>мимо сертифицированный спец по лвс в прошлом.
Приходи к нам, а то мы теряем людей /wrk/res/1932013.html
Потому что пришло время перекатывать, а ты не написал новую.
Ок, а если за мой счет, то что вместо пакетника ставится?
Автомат обычный? Или 2p-выключатель?
И поставит ли УК этот автомат, если я его куплю? Вангую, я не могу просто так взять и заменить этот элемент просто потому, что он моей собственностью не является.
бля, заебал.
самый короткий вариант - звонишь в УК, оставляешь заявку на неработающую розетку, приходит электрик, ты ему рассказываешь про замену пакетника, он тебе объясняет как это сделает и за сколько денех. Всё.
Ну или можешь дальше спрашивать ванг на дваче.
купи с 4мя, одну не используй
Позвони Петровичу и спроси, он тебе что хочешь сделает
Зачем тебе нечётное число пар, ты что, наркоман?
Ну ладно. Но вы хоть мне скажите, что мне купить вместо этого крипового вентиля - автомат или рубильник
Выключателей имхо уже не делают, только автоматы. Тебе нужен двухполюсный.
Если перфекционист - бывают автоматы под пломбу.
И DIN-рейку для монтажа на пластину.
> имхо уже не делают
> рубильник
ух, а я и забыл, что ещё и такое слово есть, вот я лалка...
> рубильник
ух, а я и забыл, что ещё и такое слово есть, вот я лалка...
автомат конечно.
С каких пор автомат лучше выключателя для отключения нагрузки?
У автоматов более тонкие пластины и расстояние между ними меньше, что осталяет вероятность для появления дуги. И не говоря уже о том, что у АВ прижимная сила меньше, чем у выключателя.
>Выключателей имхо уже не делают
Сотни их, начиная от шнайдеров популярных серий типа easy/acti и т.п.
Гениально.
В чем наркоманство?
А не пиздишь ли ты? Там вообще есть дугогасительное устройство? И с чего бы контактная группа там была мощнее, чем в автомате того же номинала?
> С каких пор автомат лучше выключателя для отключения нагрузки?
ты схемы типовой разводки в МКД видел? в этажных щитах везде АВ стоят. рубльники на стояках в ВРУ и щитовых.
можно и ВН, но он нихуя не лучше АВ по своим характеристикам на тех же номиналах.
> Там вообще есть дугогасительное устройство?
есть.
Какой сейчас в 21 веке рулит способ подключения генератора к сети? Нагуглил трехпозиционный переключатель: сеть/гена/выключено. Цена на них чето совсем не радуют, 900 руб за говное EKFы и TDMы, нормальные бренды даже найти не смог там наверно вообще космос по ценам и никто не возит.
Как быть?
Как быть?
> Как быть?
можно городить схему с кроссом и выключателями. но можно забыть переключить и пиздец.
реверсивный рубильник решает конечно.
абб, кстати не в каждый щиток влезает - у него ручка упирается в крышку.
вопрос как всегда в деньгах.
>в этажных щитах везде АВ стоят
Т.е. твой аргумент "все ставят и ты поставь"? Я хуею.
Этажные щиты в рашке это такой пиздец, что ко многим из них подходить страшно.
>можно и ВН, но он нихуя не лучше АВ по своим характеристикам на тех же номиналах.
Я уже перечислил. Для тебя повторю:
Больше расстояние между пластинами
Прижимная сила больше
Что делает выключатель более надежным устройством.
Его нужно будет выключить несколько раз за весь срок службы, о чем тут говорить? Зачем пердолиться с поиском ВН, если можно воткнуть автомат?
>с поиском ВН
Зачем что-то искать, если это есть в ЭТМ?
>Его нужно будет выключить несколько раз за весь срок службы
Именно. И когда ты его выключить в первый раз за 10 дней - ты можешь быть уверен, что толстые пластины не приварились за это время.
>дней
лет, конечно же, лол.
> толстые пластины не приварились за это время.
а у автомата приварились?
это что за автомат такой...
> У автоматов более тонкие пластины и расстояние между ними меньше
А может быть, вся разница между выключателем и выключателем-автоматом одного номинала должна заключаться в наличии автоматического размыкателя в выключателе-автомате?
Что значит должна? Эта разница регламентирована в в конституции?
Может и должна, хз.
А по факту в АВ тонкие пластины, а в выключателе толстые.
По факту в АВ меньше расстояния между контактами, а в выключателе больше.
По факту в АВ меньше прижимная сила, а в выключателе больше.
пруфы есть?
Говоря про рубильник, я говорю про выключатель нагрузки. Пикрл1 (разъединитель) не обсуждаем, т.к. рубильник (разъединитель) в истинном значении этого слова нужен, когда требуется видимое отключение нагрузки (на производстве, например)
Тезис 1: Толще пластины
Пик2
Тезис 2: Больше расстояния между контактами
Пик2
Тезис 3: Прижимная сила больше
Измерений у меня нет, но ты попробуй как-нибудь. Рычаг у ВН намного более массивный
Тезис N: Простое устройство априори надежнее сложного
Пруф не требуется я скозал
Ну и это следует из параметра кол-ва циклов вкл-выкл на отказ.
У АВ он обычно на порядок ниже, чем у выключателя нагрузки (в 10 раз).
PS. На фото самые дешманские ВН без дугогасилки
ну окей.
тогда
> С каких пор автомат лучше выключателя для отключения нагрузки?
потому что защищает от кз.
Ну подразумевается, что вводной автомат есть
> подразумевается
Ну подожди, обсуждение началось с того, что анон спросил, на что ему заменить вводной взрывпакетник
https://youtu.be/l_rjjPlPkRo
Учитесь
Учитесь
Вопрос антонам из ДС2.
Можно ли установить счетчик с автоматической отправкой показаний?
Я гуглил и нагуглил какие-то контроллеры и сторонные сервисы к ним, которые нужно докупать к счетчику.
Неужели нельзя отправлять данные напрямую в петроэлектросбыт и без посредников в виде этих сервисов?
Можно ли установить счетчик с автоматической отправкой показаний?
Я гуглил и нагуглил какие-то контроллеры и сторонные сервисы к ним, которые нужно докупать к счетчику.
Неужели нельзя отправлять данные напрямую в петроэлектросбыт и без посредников в виде этих сервисов?
Ставить автомат, потому что выключатель включается - выключается жостко, резко и не кайфово совершенно.
>Неужели нельзя
Дык грозились с 1 июня начать устанавливать йоба-счетчики с ICQ выше среднестатического /по/лоумного, которые сами будут отправлять, отключать электричество в случае неуплаты и прочие анальные изнасилования устраивать
>в случае неуплаты и прочие анальные изнасилования устраивать
Спасибо
Нагуглил, СРТ Стриж называется.
Пиздец. По сути, то же самое, что я уже нашел про
>какие-то контроллеры и сторонные сервисы к ним, которые нужно докупать к счетчику
только монополия, контора Сечинская.
> отключать электричество в случае неуплаты
Как известно, буква "S" в аббревиатуре "IoT" обозначает "Security"...
лысый уже совсем охуел - на двачах пиарится
Инженер астуэ в треде. Какой тебе нужен счетчик? Дом частный или квартира? Одна фаза или три? Бери любой счетчик с встроенным gsm/gprs модемом. Лишь бы он был одобрен энергосбытовой организацией. Это всякие СЕ, Меркурии, Сэт и тд. А потом идешь в то место, куда показания относишь, и говоришь, что вот так и так хочу за свой счет въебать счетчик с gsm-модемом. Пишешь потом доверенность, что разрешаешь им удаленно снимать показания и все тому подобное. Симку они даже тебе могут сами дать свою. А вообще сейчас идет программа по установке умных счетчиков, которые сами показания будут передавать. У нас в Татарстане в прошлом году начали ставит. Причем у всех. Так что узнай, попадаешь ли ты в этом году под эту программу. В любом случае все-таки для начала сходи в энергосбыт и разузнай что да как. А там уже проконсультируем по поводу счетчиков
Кодолов тут выложил новое видео и смету приложил чернового ремонта.
https://drive.google.com/file/d/1KJrs-3-BHZHjLXnBsWdk4SrT9N57_jrG/view
И у меня нахуй вопрос.
Как можно электрику считать по квадратным метрам квартиры? Что за чушь?
>Использование кабельной продукции
>ГОСТ
>м2 99,57 298,25 ₽ 29 696,75 ₽
Схуяли стоимость укладки кабеля считается по площади квартиры, а не по длине трассы?
Если у меня квартира 300 метров, а мне нужно проложить 5 метров трассу, он тоже будет умножать на 300 квадратов?
https://drive.google.com/file/d/1KJrs-3-BHZHjLXnBsWdk4SrT9N57_jrG/view
И у меня нахуй вопрос.
Как можно электрику считать по квадратным метрам квартиры? Что за чушь?
>Использование кабельной продукции
>ГОСТ
>м2 99,57 298,25 ₽ 29 696,75 ₽
Схуяли стоимость укладки кабеля считается по площади квартиры, а не по длине трассы?
Если у меня квартира 300 метров, а мне нужно проложить 5 метров трассу, он тоже будет умножать на 300 квадратов?
>Инженер астуэ в треде.
Привет
>Какой тебе нужен счетчик? Дом частный или квартира? Одна фаза или три?
Квартира, одна фаза
>Бери любой счетчик с встроенным gsm/gprs модемом.
Полуркал по топ-5 магазинов и нигде, сука, нигде нет такого фильтра в каталоге. Какое-то говно просто.
>Лишь бы он был одобрен энергосбытовой организацией.
Я звонил в россети, они сказали, что они не занимаются одобрением счетчиков. Аналогично ответили в петроэлектросбыте.
Спросил в ЖСК - сказали с ними тоже ничего согласовывать не надо. Лол.
>Это всякие СЕ, Меркурии, Сэт и тд. А потом идешь в то место, куда показания относишь, и говоришь, что вот так и так хочу за свой счет въебать счетчик с gsm-модемом. Пишешь потом доверенность, что разрешаешь им удаленно снимать показания и все тому подобное. Симку они даже тебе могут сами дать свою.
Кажется, это история про ДС.
>А вообще сейчас идет программа по установке умных счетчиков, которые сами показания будут передавать. У нас в Татарстане в прошлом году начали ставит. Причем у всех. Так что узнай, попадаешь ли ты в этом году под эту программу. В любом случае все-таки для начала сходи в энергосбыт и разузнай что да как. А там уже проконсультируем по поводу счетчиков
Да пидоры они, нихуя не хотят работать, нихера не объясняют. В магазинах тоже пидоры - не могут четко и прямо написать, что счетчик поддерживает автоматическую передачу показаний.
Аноны, поясните за прокладку проводки в стяжку и на потолок.
Какие плюсы-минусы? Стяжку я в любом случае буду делать.
Из плюсов видимо - чуть меньшая длина кабеля (розетки в основном внизу) и что не надо хуярить стену там, где трасса переходит из комнаты в комнату, т.к. в стяжке это можно сделать по проемам.
Какие плюсы-минусы? Стяжку я в любом случае буду делать.
Из плюсов видимо - чуть меньшая длина кабеля (розетки в основном внизу) и что не надо хуярить стену там, где трасса переходит из комнаты в комнату, т.к. в стяжке это можно сделать по проемам.
> ак можно электрику считать по квадратным метрам квартиры?
думаю он взял все свои проекты и вывел среднее значение. при большой базе такой параметр имеет место быть, особенно при ремнотах под ключ. для начального расчета стоимости при переговорах с заком почему бы и нет.
я скорее охуел от цены конечной.
в стяжке проще и чуть дешевле. но остается свет - его обычно сразу по потолку тянут.
в целом особой разницы нет. везде есть свои ньюансы.
например ремонтопригодность - в стяжке она околонулевая.
> т.к. в стяжке это можно сделать по проемам
ггыгы как раз по феншую если то по полу когда кладут, через проемы не проводят ничего, чтобы не просверлили порожками. только через стену.
>чтобы не просверлили порожками.
Ну у меня порожков не планируется, так что хер с ним
Хотя какой-то ебанутый профиль, он же продавится со временем.
Алсо, если плитка/ламинат будет расширяться - все равно упрётся в верхнюю плоскость Г-профиля и ее распидорасит...
Алсо, если плитка/ламинат будет расширяться - все равно упрётся в верхнюю плоскость Г-профиля и ее распидорасит...
Ну хз. Смысл тогда ставить тебе этот счетчик и тратить деньги, раз сбыт не занимается подобной хуйней. Да и в квартире - ну такое себе ставить. Тв уточнил у них вообще, будут ли они тебе удаленно снимать показания? Е ли нет, то затея не имеет смысла. Если да, тогда гугли вот что. Раз однофазный счетчик, то юзай сайты таких производителей, как Инкотекс, Энергомера, Нзиф, Рим. Точно знаю, что у инкотекса есть счетчики однофазные с встроенным gsm-модемом. Это Меркурий 203.2Т с буквой G в названии. Типа меркурий 203.2Т GBO и Меркурий 204 ARTM POBH.G. можешь тут глянуть https://www.incotexcom.ru/catalogue/odnofaznye-schyotchiki. У энергомеры это се 208. Тоже смотри в условных обозначениях букву G. Вот ссылка. http://www.energomera.ru/ru/products/meters. У остальных гугли сам. У нзифа сайт nzif.ru. И счетчики с gsm-модулем в обычном леруамерлен ты не найдёшь. В этм возможно, и то только под заказ. Глянь на сайтах - у них должны быть представители в Питере. Да и счетчики эти дороже обычных будут. И в них еще бывает, что gsm-модуль зависает. По-крайней мере в трехфазных меркуриях такая болезнь была. Про однофазные не сталкивался. Теперь по поводу симки. Тебе нужна симка с нахуй отключенными функциями. Причем всеми, ебать их в рот, такими как голосовые вызовы, смс, гороскопы и прочих мусор. У мтс есть тариф "телематика". Как раз подходит в нашем случае. И да. Симки в счетчиках стандартного размера. Никакие еи наносим
> Ну у меня порожков не планируется, так что хер с ним
сделать отверстие в стене - это хуйня в сравнении потом лечить битый провод в полу.
если уж так хочешь вести через порог - веди через гильзы из стальных труб.
в магазине порожков.
> все равно упрётся в верхнюю плоскость Г-профиля и ее распидорасит..
у тебя ламинат крепче дюраля?
не ссы, ничего порожку не будет.
> Е ли нет, то затея не имеет смысла.
золотые слова.
совсем зумеры обленились раз в месяц открыть шкаф и глянуть показания.
Привет рукастым Анончикам!
Вопрос по поводу розетки в ванной комнате. Сейчас там у меня одна, вся проводка под плиткой + где-то метра полтора до ванны и ее всегда загораживает стиральная машинка. То есть шансов у воды туда попасть - минимум.
Сейчас в розетку включена стиралка 2300 Вт. Но мне нужно повесить над стиралкой электрический полотенце-сушитель мощность до 400 Вт.
Вот что правильнее будет в данной ситуации
1) Сделать из одной розетки двухгнездовую ? При этом наверно еще проштробить придется
2) Просто купить переходник например пикрелейтед? Написано выдерживает до 3600 Вт.
Кроме подбора переходника по мощности стоит ли еще о чем-то волноваться?
Нужно ли чтобы он был водонепроницаемый и прочее - ну все что нужно для условий ванны и тд?
Вопрос по поводу розетки в ванной комнате. Сейчас там у меня одна, вся проводка под плиткой + где-то метра полтора до ванны и ее всегда загораживает стиральная машинка. То есть шансов у воды туда попасть - минимум.
Сейчас в розетку включена стиралка 2300 Вт. Но мне нужно повесить над стиралкой электрический полотенце-сушитель мощность до 400 Вт.
Вот что правильнее будет в данной ситуации
1) Сделать из одной розетки двухгнездовую ? При этом наверно еще проштробить придется
2) Просто купить переходник например пикрелейтед? Написано выдерживает до 3600 Вт.
Кроме подбора переходника по мощности стоит ли еще о чем-то волноваться?
Нужно ли чтобы он был водонепроницаемый и прочее - ну все что нужно для условий ванны и тд?
Ставь на 2 гнезда, по размеру она такая же, как и одноместная
Спасибо, анон, чекну модели.
>раз в месяц открыть шкаф и глянуть показания.
В один шкаф загляни, в другой загляни, это пиздец. Еще если учесть, что у меня два стояка (т.е. 4 счетчика на воду) - я заебусь в шкафы эти заглядывать. Куда проще настроить автоматическую передачу и автоплатёж с карточки.
> я заебусь в шкафы эти заглядывать
глядите какая неженка. унитаз смывать не заебываешься каждый раз?
> Куда проще настроить автоматическую передачу и автоплатёж с карточки.
ты и сейчас можешь по среднему настроить платеж, а раз в полгода подбивать разницу.
тебе говорят, что отправка данных безмозгоебли возможна только в случае если твоя ресурсоснабжающая компания (или УК как ее посредник) поддерживает такую услугу. иначе это лишено экономического и практического смысла. потому нахуй чекать модели, если ты не узнал возможно ли это технически. а если технически возможно - они тебе сами скажут модели, которые поддерживаются.
> т.е. 4 счетчика на воду
вот это куда более актуально, кстати. чем электричество.
я пока остановился на китайских счетчиках импульсов, которые поставил в электрощитке. теперь не лазаю за толчком каждый раз.
>унитаз смывать не заебываешься каждый раз?
Был бы не против, если бы он сам смывал. Но это пока экзотика.
>по среднему настроить платеж, а раз в полгода подбивать разницу.
Сраный костыль.
>они тебе сами скажут модели, которые поддерживаются.
Нихуя они мне не сказали.
> Нихуя они мне не сказали.
иди к главному инженеру - он точно знает.
Да нихера я не знаю
главный инженер
У варочной панели в комплекте идет розетка или надо самому покупать? Они вообще одинаковые для них или можно купить ту которая не подойдет к вилке??
Варочную панель подключают напрямую к выводу из стены, розетка не нужна.
Если по какой-то странной причине нужна - надо самому покупать.
>Они вообще одинаковые для них или можно купить ту которая не подойдет к вилке??
Слева для однофазной сети, справа для трехфазной.
Правильно понял что у варочной панель будет хвост без вилки, который нужно подключить к проводу из стены?
Да. Еще такое обычно у духовок и многих посудомоек.
Точнее не хвост, а просто клеммы, куда ты цепляешь свой хвост из стены.
Аноны, какие бест практис по высоте розеток есть?
Допустим, над прикроватной тумбой, допустим под рабочим столом?
Допустим, над прикроватной тумбой, допустим под рабочим столом?
UPS вешается на стену вообще, антоши?
Ну а почему бы и нет?
Если есть дети, делают повыше. А вообще оптимальная высота 0,9 метра, как раз под руку
Можно ли квартирный щиток установить далеко от ввода в квартиру? Есть какие-то нормы?
У меня есть кладовка, куда я бы хотел спрятать щит, но до нее примерно 6 метров от ввода в квартиру.
У меня есть кладовка, куда я бы хотел спрятать щит, но до нее примерно 6 метров от ввода в квартиру.
Смотри по месту. Стандарт 30 и 90см от пола. Но если есть плитка или другая штучная отделка - обязательно ровняй по ней. Над рабочими поверхностями оптимально около 20см.
>Если есть дети, делают повыше.
Не нужно из дома делать детсад с психдиспансером.
Ставь куда угодно. Только несущие стены сильно не ломай.
>Если есть дети, делают повыше.
Не нужно из дома делать детсад с психдиспансером.
Ставь куда угодно. Только несущие стены сильно не ломай.
>Но если есть плитка
Кстати говоря, как тут быть? Между плитками хуячить или посередине плитки?
Если плитка мелкая то первый вариант, если крупная то лучше второй. Также можно ровнять не по центру плитки а произвольно но чтобы рамка не была близко от стыков.
Опять же правил тут нет, вопрос эстетики.
Опять же правил тут нет, вопрос эстетики.
Есть ли какие-то правила, как вести электрические трассы по потолку? Ну типа "в 20 сантиметров от стены" например. Или можно как угодно, лишь бы соблюдался нормальный радиус сгиба кабелей?
ввгнглс я так понял, можно класть не в штробах, да?
ввгнглс я так понял, можно класть не в штробах, да?
Обычно кладут в 20-30см вдоль стен и прочих конструкций. Все под прямыми углами или в крайнем случае под 45.
>можно класть не в штробах
Ты наверное имел ввиду не в гофре? Да.
>можно класть не в штробах
Ты наверное имел ввиду не в гофре? Да.
у шнайдера есть Blanca BLNRS441122
двойная с одним посадочным гнездом, ip44
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/3062/998683/
Можно будет сделать высокий православный негорючий заштукатуренный потолок, без натянутых презервативов или гипсоговна
фото проводки должны хранится в семейном фотоархиве, лол
обычно - нет. максимум на стеллаж, так как его надо обслуживать, а он тяжелый.
если лгекий - можно и повесить, если производитель разрешает.
>фото проводки должны хранится в семейном фотоархиве, лол
Не вижу проблемы - так и планировал, засунуть всю документацию в щиток, а схему трасс приклеить на дверцу.
Кто-нибудь может разобрать, что написано на этих залупах?
Зачем тебе эти древние пакетики?
Чтобы подобрать номинал и заменить новыми. Я прост не на объекте, только фото есть
Какие интерфейсы данных бывают в счетчиках электроэнергии?
Знаю про CAN-шину только. И как искать такие счетчики?
Знаю про CAN-шину только. И как искать такие счетчики?
Нет в ЭТМ ми пв1, ни пв3. О какой маркировке ты говоришь?
Так номинал по кабелю нужно выбирать, мало ли, там может они на 60 ампер, а кабель алюминий на 2,5-4 мм2
Да просто провод многожильный или моно
Короче с ВВГНГЛС 6мм он меня нахуй не пошлет?
Это выключатель. Куда фазу, куда нуль, куда землю втыкать?
Подойдёт
L - фаза
1 и 2 - нагрузка
> куда нуль, куда землю втыкать?
типовой выключатель является однополюсным и коммутирует только фазу.
ноль и земля в подрозетнике\распайке сразу коммутируется на лампочку клмениками\гильзой\скруткой\и.т.д.
Спасибо!
Это сильный пиздец и как это окультурить своими силами?
Или не лезть нахуй пока работает?
Или не лезть нахуй пока работает?
Это ещё прилично
Лол, это еще нормально, по сравнению например с советскими щитами
>окультурить своими силами?
Если не хочешь переделывать линии проводки, то:
- Купить качественные автоматы от ABB серии S200
- Поставить хороший УЗО
- Убрать ебаную мотню, которая у тебя над автоматами
Есть выключатель на три клавиши. Три провода торчат из стены. Из потолка торчат четыре провода.
Что и к чему подключать чтобы на каждой клавише была отдельная лампочка?
Две отдельноработающие лампы я делал, а как три не могу понять.
Что и к чему подключать чтобы на каждой клавише была отдельная лампочка?
Две отдельноработающие лампы я делал, а как три не могу понять.
Купи металлический ящик куда влезет дин рейка и счетчик.
Автоматы конечно говнецо но если денег жалко оставь.
Поставь хотя бы одно узо.
И самое главное проверь все соединения как в щите так и к распайках-розетках. Чтоб никакого алюминия, нормальное сечение, целая изоляция.
Короткие концы удлини гильзами ГМЛ ну или скрутка-пайка.
Алюминька входная если что, дом такой. Денег не жалко, я просто никогда сам нихуя в щитке не менял.
Защита от перенапряга нужна и если да то какая? Я блять боюсь этих историй с двумя фазами в сети, хотя у меня на всех ценный устройствах стоит стабилизатор отдельный (надо бы всю хату стабилизировать, но как не знаю)
>Алюминька входная
Люминь большого сечения не страшен. Это с розеточноми-осветильными линиями проблемы. Оно конечно решается но это то еще дрочево.
>Я блять боюсь этих историй с двумя фазами в сети
Они несколько преувеличены. Я бы рекомендовал ставить когда у тебя техники на 200 и более тысяч. А так есть дефолтный УЗМ-51М
>надо бы всю хату стабилизировать, но как не знаю
Для этого нужно делать отдельную розеточную сеть. Ибо глупо стабилизовать пылесос с чайником. Ну и ставить не допотопные моторизированные-релейные ящики а ибп с двойным преобразованием. 1-2шт по 3000-5000VA.
Слушай а во сколько рублей обычно обходится окультурить мою парашу с УЗО и нормальными автоматами?
Алсо этот ебаный счетчик как я понял не под щиток?
Я имею в виду работку мастера + материалы, не самому.
5-10к материалы в зависимости от фарша, 5к работа. Это только за щиток. Лазить по всем розеткам-распайкам половина которых будет разваливаться в руках это еще 10-15.
> а во сколько рублей обычно обходится окультурить мою парашу
Зависит от кол-ва линий. Если сохранить твои, с заменой автоматов и узо получится тыщ 6
Спасибо, короче как я понял концы укоротить и автоматы пооткручивать и повкручивать новые проще самому. Щиток хз, сам наверное не поставлю.
>Щиток хз, сам наверное не поставлю.
Лол, если ты сможешь автоматы поснимать, то и щиток сам поставишь.
Там ставится сначала задняя крышка к стене прихуяривается, потом на дин-рейку ты защелкиваешь автоматы. изи короче
Тремя проводами из стены ты никак не сделаешь три Лампочки. Только два максимум. Один пришёл, два ушло на лампы.
> качественные автоматы от ABB серии S200
ты ему еще профсерию сименса посоветуй. надежно же!
> Или не лезть нахуй пока работает?
я бы вот это посоветовал. иначе бы ты уже сам все сделал.
потому что у тебя старая платформа стальная, счечик говеный.
там надо все убирать до голой стены, ставищь накладной щиток приличный и собирать все заново. я бы посоветовал максимум прибраться в проводах и проверить изоляцию (скрутки-скруточки). если заебывает внешний вид - купить ящик, вырезать у него заднюю стенку и закрыть это дело. и живи наслаждайся. если же хочешь все переделать - тут тебе сейчас надают советы (про надежные автоматы, причем только от абб и сименса профсерий)
По такой аналогии было в коммуналке, где я жил какое то время, там стояли пробки советские на деревянном щите и проводка сталинская медная в тканевой оплетке лол и это в 2019 году было.
Счетчик не я выбирал, да и чем он говно, он же новый лол, единственное что не для щитков, как я понял. Чем тебе советские щит не нравится типо не безопасно или некрасиво?
> ем тебе советские щит не нравится типо не безопасно или некрасиво?
много место занимает и да, не очень опрятный вид.
на современных компонентах на той же площади можно собрать вдвое-втрое больший функционал.
> Счетчик не я выбирал, да и чем он говно,
механические почти все говно сейчас. это раньше были с железными шестеренками и валами. сейчас пластик. умереть может очень быстро и неожиданно. рекомендую электронный.
я ж написал - если тебе норм, оставь как есть. оно будет работать при минимальной профилактике долгие годы.
Понял, спасибо.
У тебя скрытая проводка проводом ПВС проложена. Електрики увидят, пиздюлей дадут и заставят переделывать.
Профсерия сименса дорогая, а S200 не сильно ударит по карману по сравнению с младшими сериями или шнайтером изи.
> Електрики увидят, пиздюлей дадут и заставят переделывать.
какие электрики, жэковские? им похуй. может они и делали, кстати.
абб-дрочер, ответь сначала зачем ему 6кА автоматы.
ему (как и большинству всех жильцов многоквартирных домов) нахуй больше 4.5кА не надо (потому что есть ВРУ которое сгорит раньше)
по ценам переплата с нихуя (кроме как НАДЕЖНО) почти в два раза (даже с изи9 если сравнить) и это только автоматы.
там по фото видно что парень не жирует - там ему топ это изи9 тот же, а лучше оставить что есть и просто купить узо (тоже дешевое, но механику - астра, декрафт, иек).
Где я ему советовал именно 6кА автоматы? Учись читать.
>кроме как НАДЕЖНО
Тебе НАДЕЖНО не нужно, сиди хоть с иеками, болезный. Анон сам решит, нужно ему надежно или нет.
>там по фото видно что парень не жирует
Нихуя там не видно, если ты не телепат. Видно только то, что проводка старая и автоматы дефолтные.
Есть металлоконструкция с оборудованием. По ней на клипсах проложены провода. Как лучше защитить концы кабеля от вырывания? Розетки не вариант.
> Где я ему советовал именно 6кА автоматы? Учись читать.
> S200
https://library.e.abb.com/public/44c5b5ac208f3f25c1257ad7004ec86a/2CDC002157D0202_view.pdf
И что, я ему посоветовал их потому что они 6кА? Ты же сделал акцент именно на этом.
Похуй вообще, 6 кА или 4,5. Или ты взял рандомный параметр и пытаешься троллировать?
>абб-дрочер, ответь сначала зачем ему автоматы с красной полосочкой.
>ему (как и большинству всех жильцов многоквартирных домов) нахуй красная полоска не нужна не надо (потому что не все любят красный цвет)
Коро я спросил на форумал и прочих местах где обитают обычные электрики и мне сказали что нужно проводку дома переделывать, потому что:
-"кабель ПВС это говно расчитанное на 10 лет и им нельзя скрытую проводку делать по стандартам"
Мне чето не хочется сайдинг снимать в корридоре, а в комнате гипрок вообще блять. Реально пожар получить из-за кабеля ПВС? Может поставить просто автоматику по надежней ?
Короче*
>Может поставить просто автоматику по надежней ?
Про автоматику тебе уже сказали.
Автоматика как раз поможет, если кабель начнет греться.
Но для этого надо подобрать правильный номинал, тютелька в тютельку в зависимости от сечения и от потребителей.
Я бы на твоем месте не стал этим заниматься и купил бы электрика.
А есть сайт нормальный или прям из Петроэлектросбыта вызывать?
>ПЕС
Это питер? Ленремонт лучше вызови.
Всё говно. Т.е. как повезет.
>Ленремонт
Это Ленинград?
>А есть сайт нормальный
Яндекс услуги или youdo. Смотреь по отзывам и примерам работ
Здрасьте. Батя вроде как провел землю к розетки от щитка, он не электрик,я вот боюсь что он сделал что-то не так и это опасно для жизни,может кто-то из знающих подсказать в чем опасность может быть? Заранее спасибо.
Забыл сказать,проводил землю для стиральной машины.
Щас позову телепата, он нам расскажет как твой батя что провел.
UPD Короче у твоего бати звезда в орионе, это не к добру. Проверь, не перепутаны ли не занулил ли он землю
Аноны, у меня в квартире однофазная электрика, новая, менять не буду.
Но есть ПВУ, которая подключается к 3-фазке. Как ее подключить к моей однофазной сети?
Но есть ПВУ, которая подключается к 3-фазке. Как ее подключить к моей однофазной сети?
Никак.
если электромонтажник предлагает вести кабель не в гофре по потолку (бетон) это норм или слать на хуй?
если электромонтажник предлагает штробить стену горизонтально, для переноса розетки это норм?
как вообще найти хорошего электрика, чтобы хата не полыхнула через годик?
плиточник-сантехников-электриков-гитаристов даже не рассматриваю правильно делаю?
если электромонтажник предлагает штробить стену горизонтально, для переноса розетки это норм?
как вообще найти хорошего электрика, чтобы хата не полыхнула через годик?
плиточник-сантехников-электриков-гитаристов даже не рассматриваю правильно делаю?
Все варианты имеют место быть
В случае с ввгнг-лс, гофра нужна исключительно для удобства монтажа.
Твой монтажник просто не хочет почему-то на тебе заработать.
>как вообще найти хорошего электрика, чтобы хата не полыхнула через годик?
Как и всегда - по знакомству. Или рекомендациям. Крайний случай - профильные форумы.
>правильно делаю?
Ну да, обычно у шив квалификация низка во всем, что они умеют.
Лучший вариант - одна сработанная бригада, состоящия из разных спецов. Но это в решениях "под ключ" обычно.
Совсем дурак?
А я ебу, почему в магазине напротив AirTube 100 написано 220В, а напротив 125, 160 и выше - 380В?
Вентилятор однофазный так что похуй, можешь подключать и к одной фазе. Мощность только упадет до 1.8квт.
Можно и на одну фазу все повесить, но боюсь такую мощность у тебя проводка не осилит
Да хоть обосрись
>но боюсь такую мощность у тебя проводка не осилит
Что ты несешь. Это как два с половиной чайника.
Где вас только зеленых рожают.
Электрач, вот сделяль, и вспомнил про тебя. Планирую гофру замуровать штукатуркой. Нормальный же переход на потолок?
Да, знаю что по ГОСТу и ПУЭ надо по сгораемому перекрытию в металлической трубе, я ебал такие требования, обойдусь правильным автоматом + УЗО, и системой орошения или газовыми пиротушителями в чердачном пространстве.
Вы вообще на американские билдинг коды посмотрите, и я усираюсь сделать покошернее.
Подводные?
Да, знаю что по ГОСТу и ПУЭ надо по сгораемому перекрытию в металлической трубе, я ебал такие требования, обойдусь правильным автоматом + УЗО, и системой орошения или газовыми пиротушителями в чердачном пространстве.
Вы вообще на американские билдинг коды посмотрите, и я усираюсь сделать покошернее.
Подводные?
>Нормальный же переход на потолок?
Нет, хвост гофры должен спускаться в штробу, а не обрываться на входе в нее.
Но т.к. ты сознательно игнорируешь стандарты и ПУЭ, то это нормально.
5 кВт это тебе не просто так
> Похуй вообще, 6 кА или 4,5. Или ты взял рандомный параметр и пытаешься троллировать?
похуй, когда не твой кошелек.
> S200 не сильно ударит по карману по сравнению с младшими сериями
у с200 кроме 6кА для обывателя разницы и нет никакой. а стоит он минимум в полтора раза дороже их же с200х.
> абб-дрочер, ответь сначала зачем ему автоматы с красной полосочкой
перефорс? я-то как раз дроча около абб не понимаю.
так же как и желания впихнуть домой полупромышленные автоматы (любого производителя).
>>Нет, хвост гофры должен спускаться в штробу, а не обрываться на входе в нее.
До самой розетки/выключателя?
другойанон
Не обязательно
благодарю за разъяснение.
>полупромышленные
Такой категории нет, это твои фантазии.
>у с200 кроме 6кА для обывателя разницы и нет никакой
Она либо есть, либо ее нет. "для обывателя" - лишняя приставка, т.к. от обывателя (ровно как и от профессионала) не требуется никаких действий, чтобы комплектуха работала после подключения. Она работает сама по себе. Если тебе такие фундаментальные вещи кажутся сложными, то не стоит вступать в спор.
Нет, сантиметров на 10-15 обычно спускают.
Кабель не должен быть жестко зафиксирован в месте сгиба, это хреново для изоляции
В отдельный тред никто не пишет, попробую сюда. Ситуация классическая для безрукого сычуши: припиздячивал полочку и ебнул сверлом проводку к розетке. Видимо, повредил только изоляцию, сами провода минимально и закоротил сверлом. После того, как включил автомат, ничего не искрило, не горело, розетка работает в штатном режиме. В неё подключены зарядка ноута, монитор, колонки, мфу, настольная лампа с энергосберегающей лампочкой, и ещё десктоп, который включается раз в полгода, т.е. суммарное потребление не больше киловатта.
Вопрос: 1.Каков риск, что коротнет, если провода заштукатурены?
2. Чем бы заделать дырку от сверла, чтобы заизолировать оголенные в месте сверления провода? Думал про силикон или термоклей, но не уверен, что они не проводят электричество. Долбить полстены, возиться с гильзой и термоусадкой не варик вообще, я ленивый и криворукий (как можно было догадаться).
Вопрос: 1.Каков риск, что коротнет, если провода заштукатурены?
2. Чем бы заделать дырку от сверла, чтобы заизолировать оголенные в месте сверления провода? Думал про силикон или термоклей, но не уверен, что они не проводят электричество. Долбить полстены, возиться с гильзой и термоусадкой не варик вообще, я ленивый и криворукий (как можно было догадаться).
При истечении поверочного интервала разве счетчик меняют+пломбируют не бесплатно?
2 килорубля попросили при том, что новый счетчик у меня есть.
2 килорубля попросили при том, что новый счетчик у меня есть.
охуенно, а теперь вопрос - кто собственник счетчика
Владелец квартиры же. Можешь вообще его выкинуть, если он тебе не нужен
>Владелец квартиры же
да, только почему-то его перенос мне по-прежнему надо согласовывать c какими-то бичами
ну т.е. пошла уже софистика и ответа зачем ему там с200, который
> S200 не сильно ударит по карману по сравнению с младшими серия
не будет. ок, понятно.
> не стоит вступать в спор
уговорил - ставим везде с200. а лучше сименс manufactury\industrty cases
деньги-то не свои, хуле
> Каков риск, что коротнет, если провода заштукатурены?
50\50
штукатурка - не изолятор, влагу впитывает. утечка в стену возможна.
если повредил жилу, то возможен прогар при большом потреблении.
пометить розетку и не включать ничего мощного.
> Чем бы заделать дырку от сверла
> термоклей
this
прочистить, продуть (имено продуть грушей, а не высасывать пылесосом - оно не избавит от всей пыли), под давлением захуярить соплей чтобы лезло наружу. молится, что все получилось.
> Долбить полстены, возиться с гильзой и термоусадкой
полстены не требуется. если повреждена только изоляция, достаточно просто добраться до этого места, обезжирить и залить соплями со всех сторон. гильза нужна если только повреждение жилы.
> я ленивый и криворукий
не брать больше в руки инструмент, который может тебя убить.
> При истечении поверочного интервала разве счетчик меняют+пломбируют не бесплатно?
счетчик всегда за счет владельца, пломбировка - везде по-разному, но обычно она за факт и платная. поверочный не поверочный - похуй, замена счетчика.
> 2 килорубля попросили при том, что новый счетчик у меня есть.
что-то дохуя, но может ты в ДС - у вас там сотенные купюры вообще не деньги. вероятно это не только пломбировка, но, например, монтаж или еще какие-то работы.
у меня когда старый счетчик сдох дома, я тупо сам поменял. потом электрик пришел и опломбировал за 200р и акт составил для энергосбыта.
Аргументы были 5 постов назад, так что я теперь просто ссу тебе на лицо ради удовольствия.
>уговорил - ставим везде с200
Вот и славно. Пруфпики не забудь.
перенос на мусорку не нужно
на самом деле просто не делай поверку, не подавай по нему показания и через 3 вроде месяца его вообще как будто у тебя не будет
Ну да, еще паспорт не продлевать после 45 и симками не пользоваться.
Крипточеловек просто.
Ты можешь платить по средним тарифам и всё. Такая возможность обычно предусмотрена. Просто это лично для тебя может оказаться невыгодным.
> Вот и славно
Предлагаю сименс. Он покруче АББ будет.
Зависит от линейки.
Анон, вопрос не столько технического плана, сколько правового.
Есть дом середины 50х(нет заземления, мелкие щитки под 3м. потолком, проводка в тканевой оплетке, черные автоматы(подъездные) под дюжиной слоев побелки, короче классика) в котором счетчики стоят внутри квартир. Счетчик - механика, как на третьем оппике, и никогда ни кем не поверялся, иногда только ходят по квартирам, делая контрольные записи показаний, и на сайте энергокомпании числится уже как лет 15 с проебанным межповерочным сроком.
В последнее время в платежках за свет, и на сайте, начали пугать переводом на общедомовой тариф, или типа того, если не будет произведена замена счетчика, при этом, как оказалось, уже в следующем месяце начнется какая-то госпрограмма, обязывающая поставщиков эл.энергии самим произвести замену счетчиков, на всякие умные йобы с автоотправкой показаний. Но это подъездные счетчики на балансе электрокомпаний, которые ставятся там в 99% современного жилья, а как быть с внутреквартирными?
Я честно пытался нагуглировать инфу, и нашел лишь то, что в обычной ситуации(без госпрограммы), счетчик внутри квартиры это только твоя забота, но быть может с новыми правилами в июле ситуация как-то изменится, не? Все это осложняется тем, что у меня хата приватизирована, ну и кукаретически, я собственник всего, что за входной дверью, но в отличие от тех-же водосчетчиков, на которые у меня есть доки, и акты установки, на электросчетчик у меня есть ровно нихуя, и во время приватизации небыло никаких бумаг передачи в собственность/пользование, и.т.д.
Почему бы просто не купить счётчик за 800р?
Спасибо, анончик.
>собственник всего, что за входной дверью
Нет, такого в праве нет.
То, что ты собственник квартиры, не делает тебя собственником всего, что за твоей дверью.
Так может твой старый счётчик уже и считает давно неправильно, и ты зря его не менял
> электросчетчик у меня есть ровно нихуя
значит де юре для сбыта у тебя нет счетчика в твоей ситуации.
самое простое уже сказали - купить и заменить счетчик самостоятельно. это твои затраты. они явно прописаны в договоре с ресурсоснабжающей организацией.
я вообще редко в своем регионе знаю ситуации где домовые и квартирные счетчики на балансе электрокомпаний.
Мне электрик сказал, что в квартиру надо вводной кабель сечением 10.
Это вообще адекватно, лол? У меня не новостройка, сверхмощностей никаких нет.
Это получается вводной автомат на 80 Ампер что ли?
Или просто электрик перепил?
Это вообще адекватно, лол? У меня не новостройка, сверхмощностей никаких нет.
Это получается вводной автомат на 80 Ампер что ли?
Или просто электрик перепил?
алюминия или меди?
Он не уточнил.
Я вообще не представляю, как 10мм в автомат обычный засунуть? Хоть люминя, хоть меди
>Я вообще не представляю, как 10мм в автомат обычный засунуть?
Ващет у обычного модульника, максимальное сечение кабеля - 25мм2
25 миллиметров это 2,5 сантиметра.
Как оно залезет в эту дырочку, если сам патомат в ширину меньше чем сечение кабеля?
Если я несу хуйню, просто поясни в чем я не прав.
О, гуманитариев подвезли.
Ясно, ты решил спиздануть никчемный комментарий. Ок.
Но никчемный это ты, который путает меру длинны и меру площади.
Очень легко, там диаметр 3-4 мм всего. Автомат можно и на 40а поставить.
Ты диаметр и площадь сечение путаешь
> Мне электрик сказал, что в квартиру надо вводной кабель сечением 10.
> Это вообще адекватно, лол?
вполне. больше не меньше.
> У меня не новостройка, сверхмощностей никаких нет.
сегодня нет, завтра реконструкция и есть.
> Это получается вводной автомат на 80 Ампер что ли?
40А
11 квт всего
11 квт всего
Нет, тупое говно, я ничего е путаю. Я просто не знаю, является ли этот параметр мерой длины или мерой площади.
Надеюсь, две "н" ты поставил специально чтобы потроллить гуманитария, а не от неграмотности.
Понял, спасибо.
Ок, я таки всегда думал, что это сечение.
Спасибо.
>Ок, я таки всегда думал, что это площадь.
fixed
fixed
Аноны, мне нужно просверлить метровую кирпичную стену для вводного кабеля.
Есть какие-то особые правила для этого? Какого размера отверстие? Или можно по диаметру кабеля? Трубы никакие не надо вставлять?
Есть какие-то особые правила для этого? Какого размера отверстие? Или можно по диаметру кабеля? Трубы никакие не надо вставлять?
Алсо, вводной на 32А с кабелем на 6мм хватит на квартиру?
От чего зависит номинал вводного автомата и сечение вводного кабеля?
От чего зависит номинал вводного автомата и сечение вводного кабеля?
Отверстие любое, трубу не обязательно
Это 7,5 квт, достаточно, если ты не включаешь одновременно 3 комфорки, духовку, стиралку и чайник с микроволновкой. Сечение вводного кабеля и автомата зависит от выделенной мощности на твою квартиру.
Хотя лучше трубу запихать, можно пластиковую от канализации, на 50 мм
>на 50 мм
Это чем он будет ковырять метровое отверстие д50? Думаешь у него лежит в кладовке HR5001C и проломной бур с удлинителями?
ПС. Трубу бери электротехническую д20, если у тебя на ввод не идет бронированный кабель 3х240. На конец трубы, со стороны улицы, надень отвод и поверни его раструбом вниз, чтобы вода в хату не затекала. Отверстие сверли тоже с небольшим наклоном в сторону улицы.
Логично
>Это 7,5 квт, достаточно, если ты не включаешь одновременно 3 комфорки, духовку, стиралку и чайник с микроволновкой.
Ну когда-нибудь это теоретически может произойти.
>зависит от выделенной мощности на твою квартиру
Опять общаться с УК, да?
>чтобы вода в хату не затекала.
На самом деле чуть проще, я бурюсь с лестничной площадки (там счетчик) в квартиру. И счетчик будет стоять ровно на другой стороне стены, куда я пробурюсь. Так чт наверное никакая защита не нужна.
Я просто думал, в трубе проще будет кабель протягивать и он мб будет меньше греться, хз?
Алсо, может кто знает, можно ли интерфейсный кабель самостоятельно экранировать, приклеить фольгу там, лол?
У меня будет одна дырка (тупо дорого делать несколько), в которой пойдет силовой кабель, интернет-витуха, интерфейсный кабель от счетчика до контроллера.
Если кабель от счетчика до контроллера я могу сделать какой-нибудь суперэкранированной UTP, то интернет-кабель это уже собственность провайдера (да и дорого будет тянуть UTP с крыши до меня).
Можно ли как-то экранировать небольшой кусок витухи, который пойдет параллельно силовому в трубе?
Почему бы не использовать экранированный кабель тогда?
Да витухе пофиг будет, я так думаю
Привет. Залётный на связи.
Тут есть внешняя розетка, хочу от неё отвести ещё два провода в разные стороны. Как это сделать правильно? во что упаковывать соединение и провода? Штробить не буду - всё равно розетка за мебелью и ничего видно не будет.
Это платина и мне сразу нахуй идти?
Тут есть внешняя розетка, хочу от неё отвести ещё два провода в разные стороны. Как это сделать правильно? во что упаковывать соединение и провода? Штробить не буду - всё равно розетка за мебелью и ничего видно не будет.
Это платина и мне сразу нахуй идти?
Кабель канал можешь прокинуть
Меня скорее интересует как подключиться к уже имеющейся розетке - зажать новые провода под клеемы в розетке? один провод влезет точно, два - очень сомневаюсь.
>дорого будет тянуть UTP с крыши до меня
Так сделай скруточку около своей квартиры
Самое простое это припаять, если не влезут
> в которой пойдет силовой кабель, интернет-витуха, интерфейсный кабель от счетчика до контроллера.
и похуям. если у тебя не трехфазный ввод и дома токарный станок или сварочник - не еби мозг.
все будет работать и так.
поставь на месте текущей розетки поставь распредкоробку - где сделай все коммуникации (скрутки, клеммы, пайка, сварка, что хочешь) и новые отводы.
>интернет-витуха, интерфейсный кабель от счетчика до контроллера.
Если на силовом у тебя не висят электроприводы на сотку кВт с частотниками и не коммутируется нагрузка типа контактной сварки на десяток килоампер, то глубоко поебать твоим витухам, в экране они или нет.
Какой кримпер под ушки брать? Какие ушки и вилки? Давно хотел - вот и повод.
кун набирающийся смелости сделать розетку
кун набирающийся смелости сделать розетку
Под ушки - детсадовский. Спросить в том же отделе гастронома, где ты свою терминологию купил.
Если ты не понимаешь о чём я спрашиваю - проходи мимо, а если учить меня терминологии вздумал - иди нахуй и в пизду
Мимо такого невозможно не пройти.
У себя дома указывать будешь кому что делать.
Не твоя личная борда
И не твоя. Не твоя, вот ты и бесишься.
Лучше бы за кримпер и расходники пояснил, шутник.
Есть какой-то народный выбор? Не для проффесионального использования, но и не одноразовый.
В этом треде пояснял.
У меня линкрелейтед зелёный под овал и квтшный автомат до 10 квадрат под нвши.
Могу пояснить если у тебя конкретные вопросы, чтобы обзор индустрии не писать.
>под ушки
Под что?
Спасибо. Т.е. можно особо не выёбываться и покупать тот с которым будет в комплекте идти самая большая коробка клеем?
>Под что?
Под ушки
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE
Припаяй их, да и всё. Для однократного применения сойдёт, не надо будет полторашку на обжимку тратить.
Да я наоборот обжимку хочу - раз в пол года бывает нужно что нибудь к чему нибудь прицепить по человечески, а чисто пайке я не доверяю паять я умею, поэтому обжимаю пассатижами и потом пропаиваю... Колхозно выглядит, а я хочу чтобы было как у сына маминой подруги.
>полторашку
Трёшку. Почитав про эти ваши обжимки понял что они ниразу не универсальные и понадобится отдельная обжимка под трубочки НВШИ
Поработаешь обжимкой - и ей доверять не будешь.
Доверие в технике - чаще всего потакание собственной или чей-то вкусовщине.
Пользуюсь всеми доступными типами соединения, догмы в рот ебал и скруткой закручивал, спаивал и сизу сверху наворачивал.
чьей-то
В розетках часто есть вводы и вывод. Т.е. заводское соединение под 2 провода, если оно у тебя свободно - используй. Если в лини дальше есть розетки то запиздячь 2 провода в одну клемму и не еби мозги сделай коробку.
домачи, а если через переходники с е14 на е27 вставить несколько лампочек диодных в люстру - будет что по потере энергии\яркости?
дома стоит(висит бля) люстра с е14 цоколем, но не хватает освещения, а лампы диодные до 12вт только нашел, с е27 е их 15ваттных дохуя и дешевле еще.
спасибо за ответы
дома стоит(висит бля) люстра с е14 цоколем, но не хватает освещения, а лампы диодные до 12вт только нашел, с е27 е их 15ваттных дохуя и дешевле еще.
спасибо за ответы
Никаких потерь не будет, а е27 можно и мощнее найти, и по 20вт,и по 25.
Пикрил.
благодарю, анонче!
у меня ебанца - я хочу rgb лампочки с пультом вкрутить, их(на али) больше 15вт не нашел.
посчитал 5х15вт хватит на комнату.
еще раз спасибо!
Охуеешь без нормального белого цвета жить.
Аноны, какой диаметр дырки в стене должен быть под вводные кабеля? Алсо, трубку туда надо забивать?
В отверстие полезут: вводной 3х10, интернет экранированный (т.е. толще обычного), домофон, еще запас под какую-нибудь шнягу.
В отверстие полезут: вводной 3х10, интернет экранированный (т.е. толще обычного), домофон, еще запас под какую-нибудь шнягу.
Если стен еще нет сделай две гильзы из 32 жесткой ПВХ трубы. Потом внутрь засовываешь трубочку из полиэтиленовой пленки и запениваешь (так можно будет выдернуть кабели не разъебывая стену). И про наклон наружу не забывай.
Иначе просто бури две дырки по 22-25мм.
Иначе просто бури две дырки по 22-25мм.
Че за блять слухи уже не первый раз слышу?
Когда видят, что у кого то проводка ПВС проводом проложена, сразу говорят, что у них через 10 лет изоляция сама рассыпется и будет КЗ?
Она че блять алебастровая что бы самой рассыпаться?
Когда видят, что у кого то проводка ПВС проводом проложена, сразу говорят, что у них через 10 лет изоляция сама рассыпется и будет КЗ?
Она че блять алебастровая что бы самой рассыпаться?
>диаметр дырки
Дырка у тебя в жопе
Поясните полному дауну почему это правильно?
Я так понял, что если один уходящий а другой уходящий фазной провод то нормально?
А если бы у него фазные были оба входящие или оба нули входящие, то уже нельзя бы так делать было?
Я так понял, что если один уходящий а другой уходящий фазной провод то нормально?
А если бы у него фазные были оба входящие или оба нули входящие, то уже нельзя бы так делать было?
Мимо даун, объясню. Обычно на ваго и прочих клеммах один входной провод, а остальные выходящие. Если ты врубишь два входных, вангую выбьет автомат, хотя не точно.
Я по такой схеме просто всегда работаю, особо в электрике не разбираясь.
А ещё это правильно, потому что, если что то случится с розеткой, у него вторая розетка всё равно будет работать, потому как он прокинул соединение заранее через ваго, а не через розетку.
Стена-то есть, она несущая из кирпича, примерно полметра. Наклон нужен только если на улицу, да ведь?
>Иначе просто бури две дырки по 22-25мм.
Две не очень хочу. Почему не одну на 40-50?
У меня для тебя вопрос. А откуда у тебя два фазных в хате?
Ну он мог до этого раздвоить фазной, а потом опять его соединить в клемме лол.
Честно мне самому интересно что будет, потому что я не шарю в электрике сильно.
ну там warm white, вроде лучше нынешнего онлайтового холодного света, судя по фоткам
Бур на 25 проще и дешевле, чем на 40.
Изготовитель даёт такие сроки, не зря наверное
Хуйню он сделал, надо было оба провода под клемму садить и всё. Но если нравится ваги ставить, а потом пердолиться с укладкой их под розеткой, да что бы ничего сильно не перегнуло нигде и не вырвало, то ради бога. А фазные там провода или не фазные, это роли не играет
Думаешь ток входит через одну клемму, а выходит через другую в вагах?
Ели он две разных фазы заведёт, то будет межфазное кз, а если два фазных провода, взятые с одной фазы мне сложно представить, с какой целью, то ничего не будет, работать тоже не будет
Нет, по одному проводу входит ток в клемму, по остальным выходит. Это проверка на дауна?
> Нет, по одному проводу входит ток в клемму, по остальным выходит. Это проверка на дауна?
А если он будет входить в ту, из которой должен выходить?
Коррче я решил с этим говном разбираться своими силами. Заодно и в электрике разберусь.
Для начала, как определить где вход во входной автомат, а где выход?
И как не убиться током, если в падике в щитке толком нихуя не отключить? Я хочу под напругой входной автомат для начала поменять.
Для начала, как определить где вход во входной автомат, а где выход?
И как не убиться током, если в падике в щитке толком нихуя не отключить? Я хочу под напругой входной автомат для начала поменять.
Блять что за вопросы, я про ваго если что, не про советские винтовые клеммы.
Ток столкнется с воздухом и вода сдетонирует
С такими вопросами я тебе настоятельно не рекомендую лезть туда под нагрузкой
Да хуле будет то ёпта, я перчатки одену, резиновые сапоги и пасасижы обмотаю изолентой синей.
Всё очень просто, самые жирные два провода в двойной автомат входящие это входные. Определяешь, который из них фазной выкручиваешь с автомата и одеваешь на него колпачок СИЗ или любую хуйню что бы заизалировать его к ебеням по дальше. Второй, который нулёвый от греха по дальше так же.
Всё, дальше твоя хуйня без напряжения, ебись с ней как хочешь.
Если есть отдельный диод для белого, тогда еще норм. Если только RGB без W, охуеешь.
Хули там уметь то ебать. Что не электрик то блять одни и те же ответы - не лезь. Уже блять всё есть и автоматы нормальные и провода негорючие и клещи с защитой ручек, нет блять всё равно не лезь. Учиться они как будут? Электрики в СССР накатывали пол стакана утром и под напряжением 380 вольт карячили, так что он КЗ душки очков оплавлялись и нормально было.
так что от КЗ*
Блять да потому, если каждый анон сам полезет в щиток, то чем электрикам заниматься?
Похоронное бюро открывать. "Проведём на тот свет"
Возвращаясь к вопросу подключения варочной панели.
Из прибора торчит хвост, из стены тоже. Как их соединить?
Специальная розетка или клеммная коробка (Schneider Electric KLK-5S). С коробкой возникает вопрос быстрого отключения, но добежать до щитка всяко быстрее чем искать розетку в кухонном шкафу. Что посоветуете?
Из прибора торчит хвост, из стены тоже. Как их соединить?
Специальная розетка или клеммная коробка (Schneider Electric KLK-5S). С коробкой возникает вопрос быстрого отключения, но добежать до щитка всяко быстрее чем искать розетку в кухонном шкафу. Что посоветуете?
Аноны, ловите идею на МИЛЛИОН.
Когда выравниваете стены - закладываете маяки туда, где должны быть штробы под электрику. Выровняли стены - сняли маяки, а штробы уже есть! Остались углубления от маяков - это и есть штробы. Дискасс, наверняка о таком лайфхаке никто не задумывался. Не благодарите.
Не понял - клеммы варочной скрыты и недоступны? Если нет, то просто завести кабель из стены в эти клеммы, отцепив комплектный кабель.
Хули тогда все так не делают))0
Я хуй знает, у меня вообще гипрок в комнате (фальшстена), ибо метраж позволяет закрыть советское говно и не ровнять. Провода прокидывать удобно и менять удобно, просто вытащил и всё, либо можно кусок вырезать, короче всё как в США. А в корридоре сайдинг. Так что я хуй клал на маяки и выравнивание кривых советских стен.
Коробку можно скрыть за печкой. Вилка с розеткой будет торчать. Делай, как нравится, зачем быстрое отключение, не очень понимаю.
Потому что маяки удобнее ставить вертикально, а штробы у тебя в основном горизонтально идут
Я горизонтально ебошу тробы.
Ну а я про что и говорю
Ну полугоризонтально, по диагонали тобиш. Короче я не могу ровно штробы ебошить, потому что сука сломал штроборез на прошлой неделе когда им пытался табуретку починить.
Молодец, так даже кабель можно экономить, по прямой то короче
ПВС то дорогой, нужно экономить.
> клеммная коробка (Schneider Electric KLK-5S)
вот это. отключть автоматом само собой.
я сделал глубокий подрозетник, туда затолкал клеммник из КЛК5С и все соединения там внутри. наружу вывел провод через заглушку с дыркой к плите. хвост родной от плиты выкинул (он короткий) - подсоединил ПВСм соот-го сечения, концы обжал НШВИ.
муторно, долго.
проще по готовой штукатурке за один день пильнуть штробиком всю хату.
>Когда выравниваете стены - закладываете маяки туда, где должны быть штробы под электрику
Гениально, блядь!! А можно сразу подрозетники прибить и по ним стену штукатурить, тогда и под них резать ебучий бетон не придется. И щиток сразу поставить и по его уровень ротбанта намазюкать. Уууух, пойду расскажу Кузьмичам-электрикам какие гении на пикабах сидят.
Анон сфоткай как ты сделал плес.
ты сформулируй что тебе непонятно в моем описании.
фоткать не буду, так как там уже давно шкаф стоит
хз, пришла лампа, светит пиздец норм на теплом белом, не разбирал саму лампу, ибо руки из жопы
Все правильно сказал, а что?
Антоши, какая толщина у ВВГнг(A)-LS 3х10
1,48-1.5
>а хули так дорого-то?
Наверное пользуются бешеным спросом?
Скорее наоборот складская позиция редкая, потому что нахуй никому не сдалась.
Ребята выручайте. В коробке три провода из стены. Непонятно где в стене к ним присоединена лампа и кухонный вентилятор. Стоит двухклавишный включатель. В данный момент приходиться включать одновременно и свет и вентилятор, так как по отдельности работает только вентилятор. Свет работает только при включенном вентиляторе. Разобрав увидел перемычку. Прилагаю , очень детальную самодельную схему, как сейчас обстоят дела. Скажите пожалуйста как поменять местами перемычку или провода, чтоб все работало по отдельности-
Левая клавиша чтоб включалп и выключала свет, а Правая включала и отключала винтялятор.
Левая клавиша чтоб включалп и выключала свет, а Правая включала и отключала винтялятор.
А какими rj45 на дин-рейку пользуются? 4к я конечно платить не хочу ради одной розетки.
перецепи перемычку с верхнего контакта на нижний
а зачем в электрическом щите rj45 ?
>А какими rj45 на дин-рейку пользуются?
Обычно на дин-рейку вешается уже готовое устройство со входом RJ45. Всякие ПЛК, модули ввода-вывода и прочее АСУТП. Смысл в просто розетке RJ45 до меня никак не дойдет. Проще патч-панель серверную приделать в щиток.
Или покупаешь такую лебеду https://redutsb.ru/product/hyperline-fp-ie-din-kj-1-gy а в нее тыкаешь вот такую https://www.hyperline.ru/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/moduli-formata-keystone-jack/ и сможешь даже USB на дин-рейке замутить
в него заходит кабель провайдера.
а розетка ведёт в отдельный щит для слаботочки, где стоит патч-панель с разводной по комнатным розеткам.
>Проще патч-панель серверную приделать в щиток.
Отдельный щит под слаботочку. И этот щит не рядом с электрическим щитом.
Завтра попробую. Спасибо за ответ
Там дикие цены. Кейстоун стоит 60р. Сраный держатель 150.
Стоечная патчпанель под 16 кейстоунов - 360р
Настенная панель на 12 с IDC - 750р
Хочешь дешево - ставь обычную сдвоенную IDC розетку.
Не всегда же только осветительные щиты собирать. В щитах управления оборудованием часто приходится смешивать и силу и логику и слаботочку.
Стоечная патчпанель под 16 кейстоунов - 360р
Настенная панель на 12 с IDC - 750р
Хочешь дешево - ставь обычную сдвоенную IDC розетку.
Не всегда же только осветительные щиты собирать. В щитах управления оборудованием часто приходится смешивать и силу и логику и слаботочку.
Сделал. Все работает теперь отдельно. Правда При одновременном включении света и вентилятора , свет выключаеться - будто замыкает. Надеюсь это не влияет на смену ламп, то есть никого не ударит током при смене ламп даже с выключенным автоматом общим. (не силен в фазах ).Но - Главное что они теперь отдельно могут работать. Спасибо тебе большое
в смысле моргает? А вентилятор мощный?
>IDC
что такое
Аноны, я обосрался.
Живу в ДС2, заказал счетчик у конторы. Доставили, но на коробке написано, что он 77 региона (Москва). Мне его теперь перепрограммировать надо куда-то нести надо?
Живу в ДС2, заказал счетчик у конторы. Доставили, но на коробке написано, что он 77 региона (Москва). Мне его теперь перепрограммировать надо куда-то нести надо?
>нести надо?
Если тарифные часы отличаются от московских. Часовой пояс у Пидера вроде не отличается от Мацквы?
И да, нахуя покупаешь? С 1 июля должны же ставить счетчики которые умнее россиян вроде, не?
А если не перепрограммировать - на каком этапе пизды дадут? Когда придет электрик пломбировать? Так на самом счетчике вроде не написан регион - только на коробке. А, хотя есть же паспорт. А если перепрограммируешь счетчик, то ставится отметка в паспорте, да?
Эти слухи ходят примерно с 2014 года. И каждый год это "официальный старт установки умных счетчиков". Короче, ждать можно долго.
Алсо, не совсем понимаю, схуяли они должны ставить счетчик бесплатно для пользователя. А если не бесплатно - то я и сам могу поставить, хули.
Второй момент - не хочу чтобы энергосбыт мог одной кнопкой обесточить мою квартиру. Неплательщиком не являюсь, но никогда не знаешь, когда к тебе придут менты с бутылкой, например. Поэтому себе я купил простой счетчик с импульсным выходом без всяких iot-приблуд.
>схуяли они должны ставить счетчик бесплатно для пользователя
А я наоборот считаю, что снабжающая организация должна озаботится установкой и обслуживанием КИП. А то с водой, например, ебата какая-то получается. Сам покупаешь и ставишь счетчик, еще и обновляешь его раз в три года, как я понял. В чем тогда экономия для потребителя, хуй поймешь. Или "энергосберегающие" лампочки за сотни денег, которые дохнут на порядок быстрее, чем успевают окупиться.
У лампочек светодиодных сейчас по два-три года гарантии, меняй, не хочу
Не хочешь счётчик, не ставь, плати по среднему, никто не заставляет
Только чеки надо хранить. А это делают не все.
В леруа есть карта, там записываются покупки, чеки хранить не обязательно
Ананасы, делаю ремонт, проводка будет с нуля. Из подъездного щитка в квартирный идет ноль, фаза и земля. Накатило и купил умные выключатели aqara с нулевой линией, поясните как их подключать. Или мне нужно было без нулевой линии? Повторюсь, проводку прокладываю полностью новую.
Привет, электрач. У меня какая-то странная проблема. В дачном доме была "типа временная" проводка, которая была сделана как-то через жопу, висела как сопли, валялась на полу и тд. Но работала без нареканий.
Взялся я её привести в порядок и добавить ещё пару розеток. После этого странное и началось. В щитке у меня три десятиамперных автомата и на входе общий двухполюсник на 40А. Один из этих автоматов я выделил под розеточную линию. Когда от розетки работает холодильник, всякие зарядники и тд, то всё нормально. Но вот я включаю чайник, он греется 2-3 минуты. В тот момент, когда он готов уже закипеть вырубается защита. Причём тот самый двухполюсник на 40 ампер, остальные никто не срабатывает.
Я такого вообще никогда не видел. Чё это такое может быть?
Взялся я её привести в порядок и добавить ещё пару розеток. После этого странное и началось. В щитке у меня три десятиамперных автомата и на входе общий двухполюсник на 40А. Один из этих автоматов я выделил под розеточную линию. Когда от розетки работает холодильник, всякие зарядники и тд, то всё нормально. Но вот я включаю чайник, он греется 2-3 минуты. В тот момент, когда он готов уже закипеть вырубается защита. Причём тот самый двухполюсник на 40 ампер, остальные никто не срабатывает.
Я такого вообще никогда не видел. Чё это такое может быть?
Измерь ток потребляемый, делов то.
Не совсем понял. Если чайник перегружает линию (у него мощности меньше двух кватт), то почему не делает это сразу, а через несколько минут? Если его не полный ставить, а налить пару чашек, то закипает и отключается без проблем. Если ток слишком большой, то почему не отрубается тот автомат, который рассчитан на меньший? И главное, почему этого не было раньше? Внутрь щитка я не лазил, там всё так и оставалось нетронутым. Если бы при протягивании проводов изоляцию повредил, то бахнуло бы сразу, как только электричество включится.
Может автомат не исправен, полный чайник греется дольше, и хватает времени на срабатывание термопластины.
> Если ток слишком большой, то почему не отрубается тот автомат, который рассчитан на меньший?
в автоматах домашних серий можешь забыть о селективности.
> Если его не полный ставить, а налить пару чашек, то закипает и отключается без проблем
может еще что тЭН пиздой накрылся. при длительном нагреве его пробивает, при коротком не успевает. а при кз выбивать может любой автомат в щитке на линии.
чтобы я сделал:
1. исключил что это чайник. легко проверяется утюгом, нагревателем или еще чем что дает аналогичную мощность за короткий промежуток
2. заменил вводной 40а автомат
Потому что тепловой расцепитель в автомате срабатывает не моментально. И чем ближе ток к граничному для срабатывания тем медленее. При токе около 1.1 от номинала может вообще не сработать.
Сап. Нужно вкрячить розетки в фартук будущей кухни. НЕ плитка. Сначала я подумал что сначала пускай монтируют фартук, потом вырезать в нем дыру к уже выштробленной в кирпиче стене. Но сейчас уже думаю что это будет гемор. Одно дело монтировать в разъебанную стену, где подразетник гуляет свободно, другое через дырку 8см диаметром все это делать. Розетки кстати две штуки в паре. Может спросить сколько толщиной этот фартук из каких-то там панелей и соответственно подразетники на эту толщину вытащить. Я не электрик если что. Спасибо.
Мне кажется хрень получается, ну поставишь ты подрозетники, так потом при установке фартука в нём нужно будет прорезать отверстия и как то совмещать с уже стоящими подрозетниками?
Ну вот я тоже сперва на автомат подумал, но очень странно, что до этого всё норм было, а после того, как провода переложил стало выбивать. Непонятное какое-то совпадение.
Мне кажется это проще чем потом в фартуке вырезать (здесь у тебя меньше где развернуться). Лишнего резанешь чтобы по уровню посадить розетки, и если рамка этого не закроет, то уже все.
сначала дырка под подрозетник в стене.
потом фартук, где в плитке сделают дырку в том же месте.
потом уже с выложенной плиткой устанавливаешь подрозетник.
Посоветуйте термоусадочные трубки для гмл 10 и гмл 6.
Что скажете про КЭАЗ
Сука вспомнил тред сегодня, когда выключатель TDM однокнопочный развалился нахуй.
Ебаный продавец мне задвигал, что ПАСМАТРИ ТАМ СЕРДЦЕВИНА КЕРАМИКА ВАХ.
Ебаный продавец мне задвигал, что ПАСМАТРИ ТАМ СЕРДЦЕВИНА КЕРАМИКА ВАХ.
Ещё керамику хочешь? Единственные годные керамические не специальные хуёвины электротехнические что я видел - патроны для мгл в европейских светильниках.
Если речь про компактные автоматы на динрейку:
То что они раньше выпускали - дикое говно, винты под шлиц и срываются от пукнувшего рядом комара. Щас типа как какая-нибудь донная китайчатина, чем по-моему и является.
Здоровенные автоматы размером с кирпич для щитовых нормас у них, нареканий не было.
Да там не керамика развалилась а механизм. Казахи видать делать разучились совсем.
Именно что применение керамики щас - это охуенный маркетинговый плюс. Все донные изделия с ней - говно каких поискать. Что патроны, что розетки - дрись полная. У патронов металлические детали отваливаются и винты проворачиваются, у розеток просто шедевральные клеммники где микрохуй создателя этой конструкции провод зажимается промеж двух винтов.
Как правильно определить на каком автомате что висит кроме как отключением?
Сап. Имеется вот такой термодатчик-таблетка для стиралки. Как можно его проверить с помощью мультиметра. По всем показаниям машинки проблема в нем, но хочется убедиться.
У сантехников спроси
> Где лучше заземлить пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке?
На батарею, очевидно же. Только на свою, соседу проблематично будет.
Родственник близкий, 40+ стажа электриком, разводил мне автоматы на комнаты и т.д. и сказал, что нахуй не надо менять пакетник. Стоит себе и ещё столько же простоит.
Он ещё что-то сказал, типа они качеством отличались в зависимости от завода (или республики?) и у меня нормальные.
Въёбывают мелкие пакетники. В москве как их рвать начало - мосэнерго с них ручки нах поснимало чтобы их никто не крутил. Пакетники типа на 25 ампер нормас но себе я поменял потому что успел немного поебаться с этими пакетниками, видел как они ломаются, собирал из трёх один лишь бы как и вообще советскую начинку щитов в гробу вертел.
Электрику тому норм потому что он к ним прям очень привык за много лет и они ему норм.
Ребята выручайте. Стоит двухклавишный включатель. Внутри перемычка. Левая клавиша включает свет диодный. Правая вентилятор маленький кухонный . В включателе через перемычку схема.
По вечерам - произвольно частенько перестает работать свет. Вентилятор при этом всегда работает нормально. Я пробывал разбирать и даже менять включатели. Я пробывал по разному перемычку обжимать и пересобирать схему. Итог один. По вечерам через день свет перестает реагировать. Либо не говорит вовсе. Либо хаотично мигает и выключается. Чинится сам по себе чудом и работает сутками -пока снова не хватит глюк.
В чем может быть дело? Может быть в шнурах ? В напряжении каком то ? (к сожалению вся проводка пол потолком и чтоб осмотреть надо снять весь ламбрин)
По вечерам - произвольно частенько перестает работать свет. Вентилятор при этом всегда работает нормально. Я пробывал разбирать и даже менять включатели. Я пробывал по разному перемычку обжимать и пересобирать схему. Итог один. По вечерам через день свет перестает реагировать. Либо не говорит вовсе. Либо хаотично мигает и выключается. Чинится сам по себе чудом и работает сутками -пока снова не хватит глюк.
В чем может быть дело? Может быть в шнурах ? В напряжении каком то ? (к сожалению вся проводка пол потолком и чтоб осмотреть надо снять весь ламбрин)
Почему у вас всё какие-то "ваго" бездуховные пидорские,
а как же наша, православная клёммная колодка?
Простая и надёжная, как деревенская девушка.
Ищи, где теряется контакт
Её же подтягивать нужно
>наша
Не уверен, что у нас их выпускают. Голимый китай обычно. С проворачивающейся резьбой и прочими радостями.
> а как же наша, православная клёммная колодка?
> Простая и надёжная, как деревенская девушка.
У тебя на пике китайское говно, в котором лопается гильза при затяжке.
это обычный термистор почти у всех стиралок.
при нагреве уменьшается сопротивление
смотришь в сервис мануале на стиралку какой номинал при каких условиях - меряешь.
у них обыно сдвигается харакетиристика - он как бы работает. но вдвое меньшем диапазоне - соот-но, мозги выдают ошибку особенно если режим с высокой температурой
>сервис мануале
Это какой-то отдельный вид инструкции? Потому что в инструкции, которая с машинкой шла, я такой информации не нашел.
>Это какой-то отдельный вид инструкции?
Да. Для ремонтеров
Ну да ну да, расскажи мне, что древний взрывпакетник, в котором рычаг уже давно скорродировал и приварился нахуй надежнее, чем современный АВ.
марку машинки напиши с шильдика со штрихкодом
ну или фоткни
Полез смотреть розетку не отключив ток и случайно докоснулся оголенным отошедшим проводом до какой-то металлической хуйни в розетке - Произошло короткое замыкание, небольшой взрыв и отключились все розетки.
Далее отключил ток(чтобы сделать по еловечески) и полез смотреть, все там разобрал, чтобы больше не коротило, даже повернул провода в разные стороны. Далее включил электричество - защита не сработала и снова мощного короткого замыкания как в первый раз(чтобы сработала защита на счетчике) не произошло, но чувствовалось что где то коротит т.к. несколько секунд мигала лампа на компьютерной колонке в другой розетке, а потом и вовсе отключилось - т.е. ток во всех розетках пропал. И так все время - врубишь - помигает лампа несколько секунд и сдыхает. Отключаешь свет от греха подальше.
Ну думаю, испортил проводку и придется все менять т.к. где то начало коротить, а где хз. Точно не в испорченной розетке т.к. там я все как бы разобрал. В общем расстроился и хотел уже было платить электрику, но от нехуй делать дополнительно изолировал провода в испорченной розетке и собрал ее, и вуаля - все заработало.
Вопрос - что это было? Если дело в ободранной изоляции, то почему было КЗ если провода даже не соприкасались?
Далее отключил ток(чтобы сделать по еловечески) и полез смотреть, все там разобрал, чтобы больше не коротило, даже повернул провода в разные стороны. Далее включил электричество - защита не сработала и снова мощного короткого замыкания как в первый раз(чтобы сработала защита на счетчике) не произошло, но чувствовалось что где то коротит т.к. несколько секунд мигала лампа на компьютерной колонке в другой розетке, а потом и вовсе отключилось - т.е. ток во всех розетках пропал. И так все время - врубишь - помигает лампа несколько секунд и сдыхает. Отключаешь свет от греха подальше.
Ну думаю, испортил проводку и придется все менять т.к. где то начало коротить, а где хз. Точно не в испорченной розетке т.к. там я все как бы разобрал. В общем расстроился и хотел уже было платить электрику, но от нехуй делать дополнительно изолировал провода в испорченной розетке и собрал ее, и вуаля - все заработало.
Вопрос - что это было? Если дело в ободранной изоляции, то почему было КЗ если провода даже не соприкасались?
Плёночные теплые полы в коридор (зимой - потенциально мокрая зона).
Дискасс.
Напольную поверхность пока не выбрал - либо плитка пвх, либо керамогранит.
А ванну не кладут пленку, да? Током ебанет?
Дискасс.
Напольную поверхность пока не выбрал - либо плитка пвх, либо керамогранит.
А ванну не кладут пленку, да? Током ебанет?
Алсо, если я планирую наливной пол, ИК-пленку надо класть под него или на?
Какое ваше мнение по автоматам Eaton (Moeller) ?
А то всё Шнайдеры, ИЕКи, АББ...
А то всё Шнайдеры, ИЕКи, АББ...
> Какое ваше мнение по автоматам Eaton (Moeller) ?
норм, тоже можно брать.
(у нас только на заказ и ассортимент мал.)
> Плёночные теплые полы в коридор (зимой - потенциально мокрая зона).
> Дискасс.
пленочные полы - самый кал, который можно придумать. кладут их когда другие уже нельзя положить, а что-то все-таки надо.
так что передумай и подумай правильно.
> ИК-пленку
што это?
>так что передумай и подумай правильно.
Единственное, что меня смущает в правильном полу (видимо, это где шнур) - толщина кабеля. Придется выбивать под него дупло в моем наливном полу...
>што это?
Пленочный ИК-пол, про который мы говорили секунду ранее
> Придется выбивать под него дупло в моем наливном полу...
штроборезом нарезаешь необъодимые дыры, кабель укладываешь на плиточный клей. гугли - полно роликов на эту тему.
> Пленочный ИК-пол
кладется сразу под финишное покрытие
Сап
Несколько раз в неделю, чаще ночью, но бывает и днём отключается и сразу включается всё эллектричество в квартире.
Автоматы не вырубает, нагрузки в это время минимум
В чем может быть дело?
Несколько раз в неделю, чаще ночью, но бывает и днём отключается и сразу включается всё эллектричество в квартире.
Автоматы не вырубает, нагрузки в это время минимум
В чем может быть дело?
> Автоматы не вырубает
или неисправны или проблема не у тебя.
хочу сделать проходной выключатель но провода тянуть неохота
реально ли сделать проходной на базе обычного + беспроводного выключателя? или придётся покупать два беспроводных?
реально ли сделать проходной на базе обычного + беспроводного выключателя? или придётся покупать два беспроводных?
>проходной на базе обычного + беспроводного выключателя?
Как ты себе это представляешь? Накидай себе схему на обрывке туалетной бумаги и подумой!
>отключается и сразу включается всё эллектричество в квартире
Спроси у сосельдей, если у них так же, то что-то на подстанции. Если нет, то проблемс у тебя.
Двач-помогач!
Тут дома назрел квест - установка УЗО.
Вопрос 1: где взять нулевой провод если к цоколю пробки под счетчиком идет только фаза? Вести от ближайшей розетки?
Вопрос 2: почему при обесточенной сети (пробка выкручена) индикаторкая отвертка горит на обоих контактах розетки?
Тут дома назрел квест - установка УЗО.
Вопрос 1: где взять нулевой провод если к цоколю пробки под счетчиком идет только фаза? Вести от ближайшей розетки?
Вопрос 2: почему при обесточенной сети (пробка выкручена) индикаторкая отвертка горит на обоих контактах розетки?
Скорее всего у тебя на пробке не фаза, а ноль. А индикатор может гореть, есть у тебя параллельно розетки какая нибудь лампа подключена
Счётчик не может работать только от одной линии, ему нужны и ноль и фаза, ищи их на выходе с него
Если ты хочешь поставить общее узо на всю хату, то выдергивай провода на выходе счётчика и сади их на выход узо, ну а с выхода счётчика соответственно новые кидай на вход узо. Это так в теории.
Сап двач. Не нашёл раздела с ремонтом, по этому отпишусь тут в надежде что самые толковые электрики будут итт.
Есть люстра с лампами (разные цвета), которая в один прекрасный день просто начала гореть сама и игнорировать переключатель. Сначала я подумал, что проблема в нём (Видел много видосов где с подсветкой переключателя проблемы) , заменил - не помогло.
Прихуячил на потолок туда просто патрон и лампочку самую простую - лампа всё равно горит.
Может быть такое, что как-то игнорируется провод от переключателя и сразу электричество поступает на патрон?
Есть люстра с лампами (разные цвета), которая в один прекрасный день просто начала гореть сама и игнорировать переключатель. Сначала я подумал, что проблема в нём (Видел много видосов где с подсветкой переключателя проблемы) , заменил - не помогло.
Прихуячил на потолок туда просто патрон и лампочку самую простую - лампа всё равно горит.
Может быть такое, что как-то игнорируется провод от переключателя и сразу электричество поступает на патрон?
>на пробке не фаза, а ноль
Да, это оно.
>ищи их на выходе с него
Попробуй поищи когда всё наглухо опломбировано, а снаружи видны тольк два проводка. Однин на счетчик, второй на пробку.
А теперь ты снимешь не видиво, а фото твоего клубка в коробке. И что подразумевается под "люстра, разные цвета"? Многоклавишный выключатель?
Лол. Храповик для того, чтобы домовитая спидораха электричество не отматывала?
Так тебе переделывать нужно, позвони насчёт пломбировки узнай и электрика вызови, если сам не знаешь как соединять. На пробку заведи фазу или вместо неё поставь автомат, иначе и убиться можно, у тебя же фаза не отключается никак по сути. Ну а для этого и нужно крышку снять под пломбой. Ну а раз фаза не отключается и лезть туда самому нехуй.
В теории может быть замыкание в кабеле до твоего выключателя, поэтому и горит, как будто он включён, искать нужно
Да похоже придется с энергосбытом связываться по поводу пломбы. Блеат.
Что мешает использовать КСПВ 0.5мм2 для освещения? Напряжение заявлено до 300в, ток до 12А. Если так уж переживать что от тока кз кабель испарится то можно поставить копеечные polyfuse 250в 0.65A. Их как в розетку не суй ничего не будет, кроме нагрева самого предохранителя.
https://www.youtube.com/watch?v=NJgP_MM76D4
https://www.youtube.com/watch?v=NJgP_MM76D4
Аноны, наверное это платина.
Чем отличается easy9 от acti9?
Кроме того, что вторые красивше. Есть ли смысл переплачивать? У меня 2-кк и довольно много линий по меркам нормис, в т.ч. есть проточная вент.установка.
Чем отличается easy9 от acti9?
Кроме того, что вторые красивше. Есть ли смысл переплачивать? У меня 2-кк и довольно много линий по меркам нормис, в т.ч. есть проточная вент.установка.
Промсерия. Всем тем же отличается, чем и у других производителей. Формально током от которого его не распидорасит при внезапном кз на пару-тройку порядков сверх номинала. А по факту это обеспечено кудакак-более-улутшеным конструктивом. Конкретнее это к тем кто автоматы разбирает и обзорчики пишет.
Я например у не промышленной серии абб сворачивал клеммник, он внутри корпуса с креплений срывался, а в промсерии - никогда, хотя промсерии абб перекрутил овердохуя.
Если есть желание не "переплачивать" то лучше не переплачивать, сэкономишь денег.
>Если есть желание не "переплачивать" то лучше не переплачивать, сэкономишь денег.
Ну ты понимаешь, "не переплачивать" может возникнуть либо от
1) глупости, когда тебе вообще похер какая комплектуха стоит или ты вообще не шаришь
2) осознанного желания поставить более дешевый вариант, т.к. ты точно знаешь, что с ним у тебя все будет заебок
Вот я нихуя не знаю на эту тему, но теоретически могу раскошелиться на acti9. Просто я не знаю, насколько это нужно.
Не понимаю этого дроча на промку, что там дома может наебнутся от бытовых нагрузок? Зарядка для телефона, или роутер с тв? Максимум что включают - это пылесос. Всё мощные потребители типа печки, плитки, бойлера, один хуй садят на отдельные линии и автоматы.
>Всё мощные потребители типа печки, плитки, бойлера, один хуй садят на отдельные линии и автоматы.
Мы вообще-то про автоматы и говорим.
>что там дома может наебнутся от бытовых нагрузок?
Ты не очень понимаешь, как работает АВ, да?
Ему пофиг, какая нагрузка. Важный параметр - ток КЗ. И тут уже вопрос соответствия номинала. И надежности АВ, конечно.
Анонче, такая хуйня. Хрущевка. В удлинитель вставляю вилку фена (включить еще не успел), и буквально в то же мгновение пропадает свет. Я хуй знает, может и совпадение, но ооооочень подозрительно.
Удлинитель исправен, фен тоже проверил - КЗ нет. Но самое загадочное - автомат в щитке не сработал. Свет пропал в подъезде, причем частично, т.е. в нескольких квартирах он остался.
Пришедший электрик починил всё минут за 5. Сказал, что сработал общий подъездный автомат. После этого я еще раз проверил розетку, и даже включил фен - всё ок, ничего не вырубилось.
Вопрос: какова вероятность, что свет всё-таки наебнул я? Я правильно понимаю, что если по каким-то причинам мой автомат не исправен, в случае КЗ будет срабатывать подъездный?
Спасибо заранее.
Удлинитель исправен, фен тоже проверил - КЗ нет. Но самое загадочное - автомат в щитке не сработал. Свет пропал в подъезде, причем частично, т.е. в нескольких квартирах он остался.
Пришедший электрик починил всё минут за 5. Сказал, что сработал общий подъездный автомат. После этого я еще раз проверил розетку, и даже включил фен - всё ок, ничего не вырубилось.
Вопрос: какова вероятность, что свет всё-таки наебнул я? Я правильно понимаю, что если по каким-то причинам мой автомат не исправен, в случае КЗ будет срабатывать подъездный?
Спасибо заранее.
>Я правильно понимаю, что если по каким-то причинам мой автомат не исправен, в случае КЗ будет срабатывать подъездный?
Думаю да.
Ты можешь это проверить, сделав КЗ, ничо плохого не случится
Если ты не слышал никакого хлопка и нет запаха жженого, то вряд ли это сделал ты. При кз нехило так бахает и остаются следы
Сап, электрики.
В комнате был сделан ремонт, 3 розетки были перенесены ниже. В результате 2 работают, а третья нет, индикатор горит на нуле, а мультиметр показывает 50в. Гугл пишет, что это обрыв нуля. Где его наиболее вероятно искать? В старом подрозетнике удлинял кабель пропаянной скруткой, не верю, что она могла поломаться. Получается или между старым подрозетником и новой розеткой, либо в распред коробке?
Если он где-то в штробе к новой розетке поломался, не может же две фазы гореть?
В комнате был сделан ремонт, 3 розетки были перенесены ниже. В результате 2 работают, а третья нет, индикатор горит на нуле, а мультиметр показывает 50в. Гугл пишет, что это обрыв нуля. Где его наиболее вероятно искать? В старом подрозетнике удлинял кабель пропаянной скруткой, не верю, что она могла поломаться. Получается или между старым подрозетником и новой розеткой, либо в распред коробке?
Если он где-то в штробе к новой розетке поломался, не может же две фазы гореть?
Сапули.
Соединение типа "провод обжатый в гильзу спецклещами" нормально в зажим типа ЗВИ пихать? Или все равно говно мочи? Если говно мочи, то почему? Площадь контакта же большая будет, а отдельные жилы внутри гильзы перетираться при закручивании не будут.
Соединение типа "провод обжатый в гильзу спецклещами" нормально в зажим типа ЗВИ пихать? Или все равно говно мочи? Если говно мочи, то почему? Площадь контакта же большая будет, а отдельные жилы внутри гильзы перетираться при закручивании не будут.
Нормально
От коробки и начинай смотреть, сколько уходит. А потом в местах соединений проверяй, сколько пришло
Пиздец короче, ноль с этой розетки в коробке не прозванивается - проебался где-то по пути от коробки до розетки. А вскрывать старую розетку не хочу, там уже отделка нахуй, покрашено. Как же я обосрался.
Теперь вопросы: почему на нуле горит индикатор, если он где-то за розеткой оборвался? Не могу понять.
Насколько тупая идея взять ноль из другой рабочей розетки и протянуть за плинтусом к этой не рабочей? Нагрузок больших нет если что - всякие ноутбуки, зарядки, офисная хуйня.
> Теперь вопросы: почему на нуле горит индикатор, если он где-то за розеткой оборвался? Не могу понять.
паразитный ток мелкий. наводка, поверждение изоляции и куча других причин.
хочешь точного понимания - надо мерять ток амперметром (через ламочку например) и мегометром сопротивление изоляции (если меньше 10 - есть пробой)
> Насколько тупая
в коробке отрезать все провода к розетке
протянуть все за плинтусом от рабочей.
>в коробке отрезать все провода к розетке
Там алюминиевые провода в скрутках. Есть подозрение, что если начну раскручивать, могу еще что-нибудь отломать.
>протянуть все за плинтусом от рабочей.
Тянуть оба провода нужно, чтобы этот оборванный ноль где-то вдруг однажды не замкнул? Так может я тогда просто оба провода в нерабочей розетке заизолирую и оставлю?
> Тянуть оба провода нужно, чтобы этот оборванный ноль где-то вдруг однажды не замкнул?
в том числе.
> Так может я тогда просто оба провода в нерабочей розетке заизолирую и оставлю?
можно и так, но у тебя в стене где-то оборванный ноль (а может и не только ноль).
> Там алюминиевые провода в скрутках. Есть подозрение, что если начну раскручивать, могу еще что-нибудь отломать.
всегда можно тупо откусить бокорезами
Что за лампа, как называется, где купить?
Начала мигать в светильнике в ванной.
Начала мигать в светильнике в ванной.
Я прямо на картинке на ней вижу надпись f9bx и логотип general electric. Как можно быть таким слепым?
https://market.yandex.ru/catalog--lampochki-s-tsokolem-g23/55150/list?glfilter=12371076%3A12381981&onstock=1
Ну так и что, какая у нее мощность?
9 ватт
Да, я даже на сам светильник не посмотрел. Если я 2х 11 вставлю, он не расплавится нахой?
Аноны, у меня вводной автомат - 25А. Достаточно ли мне будет поставить один входной УЗО на 25А или пусть 40А с током отключения на 30мА, а затем на это УЗО уже вешать все автоматы - свет, розетки, стиралка, сушилка и всё прочее. Или нужно каждые группы розеток сажать на отдельное УЗО?:
Если тебя не будет напрягать искать из-за чего именно выбило единственное УЗО, то можешь ставить. Только не забудь сравнить ток узо (30мА) с суммарным током утечки. У тебя, наверное, впритык выйдет.
>Если тебя не будет напрягать искать из-за чего именно выбило единственное УЗО
Это ведь делается путём отключения всех автоматов, и поочередным их включением, разве нет? Или с УЗО это так не работает?
>Только не забудь сравнить ток узо (30мА) с суммарным током утечки
Не совсем понял - как это сделать?
спокойно и 100вт выдержит
>Это ведь делается путём отключения всех автоматов, и поочередным их включением, разве нет? Или с УЗО это так не работает?
да, так и работает
>Только не забудь сравнить ток узо (30мА) с суммарным током утечки
>Не совсем понял - как это сделать?
читать по своим потребителям токи утечек и складывать.
пуэ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Так а я правильно понял, что если делать УЗО после вводного ещё и на группы - это нужно ставить селективные, чтобы они срабатывали раньше вводного? В противном случае смысла никакого нет?
По расчётам - расстояние проводника это получается от розетки до УЗО? То есть от розетки идёт кабель до ближайшей распредкоробки, от неё уже до УЗО - получается, скажем, 12м длины от розетки до УЗО. И это нужно считать длины всех проводов вот так и складывать, или берётся самый длинный проводник?
>Так а я правильно понял, что если делать УЗО после вводного ещё и на группы - это нужно ставить селективные, чтобы они срабатывали раньше вводного? В противном случае смысла никакого нет?
на вводе можешь на 300 мА поставить, если у тебя деревянный дом, на группах по 30 мА. можешь на вводе вообще не ставить, а только на группах, и то на розеточных и мокрых
>И это нужно считать длины всех проводов вот так и складывать, или берётся самый длинный проводник?
там же написано - фазный проводник, а значит вся длина всех линий
Анон, я ещё больше запутался теперь.
Дом у меня панелька которой уже 50 лет. Ввод всего 25А, я не думаю что с таким вводом имеет смысл разгуливаться на разделение по группам и пр? Вводной автомат, УЗМ, УЗО и дальше уже пошли автоматы на свет, розетки, стиралка, посудомойка и пр пр. Защитит ведь одно УЗО с током утечки 30ма? И тогда ещё вопрос - УЗО при такой схеме лучше ставить А или АС?
Да, стоит добавить что это будет щиток уже в квартире. Перед квартирой ещё общий щиток в котором тоже будут стоят вводной автомат + УЗО. Возможно, в подъезд имеет смысл поставить УЗО того же номинала, но на 100ма как противопожарное?
Не бей ссаными тряпками, я правда не понимаю но пытаюсь разобраться.
можно оставить одно узо на 30 ма в общем щитке, смысла нет от двух аналогичных. Ну и тип А конечно лучше.
Но разве в щитке не должно стоять именно противопожарное - на 100ма (ну ли 300, но это явно дохуя)?
не обязательно, ставь на 30ма на вводе и всё
>УЗО с током утечки 100 мА и 300 мА «противопожарные» обычно устанавливаются на линии большой протяженности, обеспечивают защиту от больших значений утечек тока, которые нередко приводят к пожарам. Не пригодны для защиты человека, так как от 75мА может вызвать у человека паралич органов дыхания.
либо можешь не ставить в общем щитке, а в квартире развести пару групп - одно через узо на 30, вторую через узо на 10 для мокрых зон. Зависит от твоего бюджета.
Поставь 30мА на все розетки, например. Если проводка у тебя старая, есть шанс что будет выбивать при нагрузке близкой или выше номинала вводного автомата. Тогда можешь раскошелиться на отдельное узо на ванную комнату. Конечно, если для тебя не проблема переделать щиток.
Хуйню пишешь. Если у него проводка с утечками, то будет всегда выбивать, если с изоляцией все ок, то УЗО будет держать. От величины нагрузки это не зависит.
То есть по твоему в пуэ хуйня написана и все не так?
>пуэ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Величина нагрузки, это и есть количество потребителей, и у каждого какой то ток утечки имеется
от 11 не расплавится
> Достаточно ли мне будет поставить
> 40А с током отключения на 30м
достаточно, если у тебя мало линий.
Проводка вся будет новая.
Схема у меня получается такая:
Ввод 25А -> УЗМ -> УЗО (25-40А)
Автоматы идут так:
Свет: 10А комнаты + 10А коридор и санузел + 10А кухня понятно что всё это выдержит и один автомат на 10А, просто для удобства раскидал на 3
Розетки: 16А комнаты + 16А коридор + 16А кухня (розетки над столешкой и несколько розеток для мелочей)
Другое: 16А кондёр + 16А холодильник + 16А стиралка + 16А посудомойка + 20А дух. шкаф (плита газ) + 25А проточный водонагреватель да, я знаю что у меня слабый ввод, но проточник нужен только на летние 2 недели отключения воды, просто не буду ничего включать с ним параллельно
Собственно, вот над этим я и думаю - сажать это всё на вводное УЗО на 30ма, или для каких-нибудь "мокрых" стиралки+посудомойки+проточника взять отдельный УЗО на 10ма?
Лучше возьми отдельный
одного узо мало. нужно минимум два на твоих потребителей.
10ма - если только на то, что будет стоять в ванной (стиралка, розетка под бритву\фен). если там не будет нихуя, то и не надо вовсе.
проточник - отдельный диф на 10ма. и да, заложи под проточник сразу нормальный провод - 4 или 6кв. чтобы перегруз ловить автоматом, а не пожаром в стене.
Из мокрого: посудомойка на кухне, стиралка в ванной, проточник скорее всего тоже, но не факт - возможно запихну его в короб сантехнический.
Провода я заложу нормальные сразу:
1.5 - свет
2.5 - розетки
4 - духовка
6 - проточник
И еще вопрос - если ставится 2, 3 УЗО - они подключаются к входному автомату параллельно, или через какое-то одно УЗО?
параллельно
Через нулевую шину, или просто перемычками?
Аноны, есть смысл разоряться на Legrand DX3 серию, или для квартиры достаточно TX3?
разницы нет, только учти, что после каждого узо развод по группам идёт уже через свою нулевую шину/перемычки
а есть ли смысл покупать мерс, если и на тойоте можно доехать, а раньше и на жигулях гоняли
Сап, нужно ли соединять нулевую шину с шиной заземления на даче, если у меня вместо заземления просто арматура воткнута?
А как это в щите выглядит? Не совсем понимаю.
что именно непонятно? нулевые шины от подстанции, шины земли от арматуры
А 5 это что?
Клеммная колодка на дин-рейку
Спасибо, теперь понятно. Земля на отдельную шину, ноль на отдельную. Пересечения нет.
Короче, слушай сюда, бро. В этажном щитке ебашишь противопожарное узо на 100 или 300мА. Ампераж смотри на вводной автомат. На вводной автомат в электрощитке этажном, а не квартирном. Если 32А, то ставь узо на порядок выше. Т.е вводной автомат -25А, значит узо будет на 32 или 40А. Короче, узо дожно быть либо выше, либо равно вводному автомату. Про этажный щит пояснили. Теперь про электрощиток в квартире. Раз у тебя вводной автомат на 25А, то узо ставишь на порядок выше. Рекомендую поставить узо на мокрые зоны, т.е кухня зона фартука, ванная. На 30мА норм будет. Если у тебя прокинуты отдельные линии на стиралку и посудомойку, то ебашь на них не узо, а диф.автомат. Надеюсь, что не следует объяснять, в чем разница между узо и дифом. Дифы ебашишь на 16А. Т.е принцип подбора ампеража на дифы отличается от принципа подбора ампеража узо. Ну это конечно, если у тебя бюджет позволяет. Если сильно дорого выходит, то тогда просто ебашишь отдельное одно узо на стиралку и посудомойку. Вот на них желательно уже узо 10мА поставить. На комнаты и кондей можешь узо и не ставить. Но если очень хочется, то поставь еще одно узо на 30мА на розетки комнат и кондей. Освещение не вижу смысла хуячить под узо. Но если очень хочется, то можно засандалить ее вместе с розетками в комнатах и кондеях. Подводим итоги. Этажный щит уже не рассматриваем, т.к там и так все ясно. Я вижу 4 варианта с узо в квартирном щите. 1) одно узо на все. 2) 2 Узо на 30мА и 2 дифавтомата. 3) 2 УЗО на 30мА и 1 узо на 10мА. 4) мажор эдишн - нахуй узо и обычные автоматы. Если бабло позволяет, хуярь все на дифы. Ну кроме освещения конечно. Хотя если у тебя с баблом нет проблем, то можешь и освещение на дифы захуярить. Хотя я считаю это переплатой уже.
>16А холодильник
Наркоман? Током ебнуть? Зачем такой жир на современный нихуя не потребляющий холодос?
>Если 32А, то ставь узо на порядок выше.
На 320А штоле? Ты совсем без мозга?
> нихуя не потребляющий холодос?
У него пусковые токи до 20А. Тут знатоки из 8А собрались смотрю. Охуеть можно
> В этажном щитке ебашишь противопожарное узо на 100 или 300мА
нахуя? чего он там будет защищать? 5м провода между этажным щитком и его вводным на 25а?
> стиралка в ванной
стирлка и розетка в ванной - отдельное узо на 10ма мелкого значения - 25А
посудомойке 10ма не надо - можно посадить на общее узо 30ма.
> проточник скорее всего тоже, но не факт - возможно запихну его в короб сантехнический
дак он там и должен стоять. без вариантов. рядом с водоразбором.
Можешь сделать себе как я - дополнительный дифавтомат на газовый котел, стиралку и холодильник сделал как неотключаемую линию. Т.е. если что вырубил общий рубильник и ушел, а эти ребята продолжают работать, ну и УЗО для этих потребителей всегда имеет смысл.
Может эта идея поможет тебе сделать выбор. Ну ебена, анон, ты же не машину покупаешь. Если сомневаешься сейчас, будешь сомневаться и потом. Потраться и ставь, заебал.
> У него пусковые токи до 20А
Это что-то из СССР? Современный холодос легко и нпринужденно живет под 10А автоматом характеристики В.
> Тут знатоки из 8А собрались смотрю
ага, заметно, да.
Аноны, автоматы на квартиру 4.5kA или 6kA? Не могу понять, оправдано ли переплачивать за 6kA?
Аноны, автоматы на квартиру 4.5kA или 6kA? Не могу понять, оправдано ли переплачивать за 6kA?
О, анон, спасибо тебе за то что подробно расписал.
Вопрос у меня такой есть - могу я повесить на одно УЗО (40А) стиралку 16А + посудомойку 16А + проточник 25А при условии, что одновременно могут быть включены или проточник, или посудомойка+стиралка?. Мой вводной автомат на 25А всё равно не позволить гонять это всё вместе, поэтому если я и буду заводить проточник - то только без другой крупной техники одновременно.
И про общее УЗО - почему я не могу на него просто повесить всё оставшееся? Ну то есть если оно есть - почему бы на него не повесить и свет, и розетки, и кондёр и духовку? Всё равно я выше ввода в 25А не прыгну. Или тут есть какой-то подводный камень?
Можешь и одновременно включать - это пиковое потребление, вероятность что они все будут выжирать эти вмперы невысока. К тому же 25А автомат не вырубится сразу при превышении, а спустя некоторое время по перегреву. То есть предположим все эти устройства жрут в течение 5 минут свой максимум, затем какое-то из них выключается (тот же проточник, или стиралка выключит ТЭН по достижении заданной температуры) и всё.
По европейским нормам минимальный ток расцепления 6кА. Даже для бытового применения. 4.5кА это говно для развивающихся стран. Плюс обязательны автоматы с характеристикой B.
Переплата же не столь большая, если знать что смотреть. Легранд TX3 и Чинт
Переплата же не столь большая, если знать что смотреть. Легранд TX3 и Чинт
> оправдано ли переплачивать за 6kA?
нет. разве что хочешь соответствовать европейским нормам (там же для людей, не то что у нас)
> Переплата же не столь большая
пром серии советуй хороших европейских производителей, а не китайское г!
Аноны, еще вопрос - на всё что я описал в посте, я могу ставить автоматы В? Конкретно, наверное, интересует кондер, проточник, дух шкаф - не будет ли у них ложных срабатываний на автомате В?
На проточник дифавтомат ставь
можешь ставить В - в бытовом использовании разницы не заметишь.
Анончики, есть вопрос.
Задача: сделать розетки в жилой комнате, в количестве 3-4 штук.
Дано: ебучие несущие панели в качестве стен.
Теория: вкорячиваю автомат в щиток, отвожу от него линию до ближайшей ненесущей стены, где делаю распредкоробку. Веду дальше эту двойную/тройную линию по плинтусу с кабель каналом и вывожу по кабелю на каждую точку с минимальной штробой в несущей стене до уровня розетки. Розетки открытого/скрытого монтажа (там где уже есть старые места - скрытый, в остальных открытый шоп меньше перфоратором хуячить стену). В итоге хочу так, чтоб у меня не были все эти розетки на последовательном подключении.
Или просто забить хуй и подключить все точки последовательно по одному кабелю?
Материалы: кабель ввнг 3х2.5, распредкоробка (да пох какая, выберу плоскую), автомат Шнайдер с16)
Задача: сделать розетки в жилой комнате, в количестве 3-4 штук.
Дано: ебучие несущие панели в качестве стен.
Теория: вкорячиваю автомат в щиток, отвожу от него линию до ближайшей ненесущей стены, где делаю распредкоробку. Веду дальше эту двойную/тройную линию по плинтусу с кабель каналом и вывожу по кабелю на каждую точку с минимальной штробой в несущей стене до уровня розетки. Розетки открытого/скрытого монтажа (там где уже есть старые места - скрытый, в остальных открытый шоп меньше перфоратором хуячить стену). В итоге хочу так, чтоб у меня не были все эти розетки на последовательном подключении.
Или просто забить хуй и подключить все точки последовательно по одному кабелю?
Материалы: кабель ввнг 3х2.5, распредкоробка (да пох какая, выберу плоскую), автомат Шнайдер с16)
Сади последовательно
Аноны, смотрю сейчас линейку Legrand TX3 и не могу понять - у них есть отдельные разъемы для соединения автоматов и УЗО шиной или нет?
В темноте заметил, что если взяться рукой за корпус светодиодной лампы, она начинает слабо светиться. Т.к. я сказал: "в темноте", должно быть понятно, что речь про обесточенную лампу. Она вкручена в настольный светильник с выключателем.
Если перевернуть вилку в розетке, эффект не наблюдается. Из чего я длаю вывод, что выключатель разрывает только один контакт. В первом случае ноль, а во втором фазу. Когда разорван ноль, и я трогаю лампочку, ток течет через меня, 110вольт, но из-за высокого сопротивления амперов очень мало и поэтому у меня не отгорают яйца.
Поясните, это вообще нормально? И чего с этим делать?
проводка двух жильная, без земли.
Кстати, корпус у неё пластиковый. И меня бспокоит, что я могу её засветить рукой через изолятор.
На корпусе напряжения быть не должно
Это понятно. Корпус ещё и пластиковый.
Магия какая-то.
Аноны, гребенки Hager подходят к автоматам Legrand? У меня сейчас есть возможность только их купить. Я читал, что у хагера стандарт по 17.5мм, а у других фирм автоматы 18мм. Может у кого-то опыт был?
Не, нихуя. И хватит сидеть на дваче, работай давай.
Привет, анон, помоги не спалить хату.
Есть 5 светильников 12 вольт 10 ватт, раньше они цеплялись к родному блоку питания ёбаноым пауком проводов, родной блок сгорел, я купил замену и захотел убрать клубок соединительных проводов.
Как правильно сделать соединения? Припаять? может есть какие-то тройники? Желательно чтобы соединеие было плоским
Есть 5 светильников 12 вольт 10 ватт, раньше они цеплялись к родному блоку питания ёбаноым пауком проводов, родной блок сгорел, я купил замену и захотел убрать клубок соединительных проводов.
Как правильно сделать соединения? Припаять? может есть какие-то тройники? Желательно чтобы соединеие было плоским
припаяй, это самый простой вариант, не требующий затрат подразумевается, что паяльник есть у каждого, уважающего себя, мужика
надрезаешь часть изоляции, несколько раз обматываешь пропаиваешь, линия будет цельная, отводы качественные
Почему когда я вставляю подставку от чайника, в одну розетку, подставка плюеется мини взрывом, и вышыбаются пробки, а когда вставляю в другую, она норм работает?
Первая розетка, с заземлением, по крайней мере выглядит так, а вторая обычная. Причем обе юзают одни и те же провода по сути, но я не разбираюсь в схемах подключения.
Ранее, при такой конфиге, все норм работало.
Первая розетка, с заземлением, по крайней мере выглядит так, а вторая обычная. Причем обе юзают одни и те же провода по сути, но я не разбираюсь в схемах подключения.
Ранее, при такой конфиге, все норм работало.
Может у тебя в подставке заземление подкорачивает с нулём
Заземление с фазой то есть
Наверно так и есть.
Купил лампочки пикрил (только фирма Rev), 12 вольт, gu 5.3, а они что-то сильно греются. Снял эту матовую пластинку, под ней 5 светодиодов в кучке, померил мультиметром, на них 95 градусов. Я так понимаю, это не норма, да и /ra мне сказали что это не норма.
Искал лампы на лампТесте, но сколько просмотрел, у них есть параметр "Максимальная температура корпуса", но напротив значения пусто. Может имеется в виду что у дорогих ламп такой параметр написан на коробке, и они его не измеряют, а на дешёвых лампочках этого параметра на написан, вот и на сайте нет, не знаю.
Теперь я подбираю другие лампы, желательно до 200Р за штуку, и чтобы их можно было взять в каком-нибудь МВидео, Ситилинке, Леруа. В общем, чтобы мне не пришлось специально за ними куда-то ехать. Остановился на этом, есть в МВидео
https://lamptest.ru/review/00463-navigator-nll-mr16-5-12-3k-gu53/
И на пикрил 2, но на ЛампТесте именно этих Осрам нет, там какие-то единственные за 1200Р.
Кто-нибудь имел опыт с этими моделями или может подсказать мне другие варианты?
Искал лампы на лампТесте, но сколько просмотрел, у них есть параметр "Максимальная температура корпуса", но напротив значения пусто. Может имеется в виду что у дорогих ламп такой параметр написан на коробке, и они его не измеряют, а на дешёвых лампочках этого параметра на написан, вот и на сайте нет, не знаю.
Теперь я подбираю другие лампы, желательно до 200Р за штуку, и чтобы их можно было взять в каком-нибудь МВидео, Ситилинке, Леруа. В общем, чтобы мне не пришлось специально за ними куда-то ехать. Остановился на этом, есть в МВидео
https://lamptest.ru/review/00463-navigator-nll-mr16-5-12-3k-gu53/
И на пикрил 2, но на ЛампТесте именно этих Осрам нет, там какие-то единственные за 1200Р.
Кто-нибудь имел опыт с этими моделями или может подсказать мне другие варианты?
Окей, а какие провода для основной линии брать? По диаметру и одножильные или многожильные? Как изолировать? Изолентой? 25вт паяльника хватит?
Сап, электрячик
А в природе вообще есть качественные патроны подобного типа, а не сделанные из говна?
Есть несколько уличных фонарей в саду, ип 67, чуть не в бассейн засовывая, но внутри вот это говно
Живет с год и умирает
Менять подзаебало, фонари очень долго и тяжело разбираются
А в природе вообще есть качественные патроны подобного типа, а не сделанные из говна?
Есть несколько уличных фонарей в саду, ип 67, чуть не в бассейн засовывая, но внутри вот это говно
Живет с год и умирает
Менять подзаебало, фонари очень долго и тяжело разбираются
Должны быть. Снимал пиздатые патроны с демонтированных дорогих-богатых светильников
Где их искать/заказать?
Даже в этм одно говно
https://www.etm.ru/catalog/?goodsOnPage=10&searchValue=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%B527&cst=1&dst=&sidx=rel&sord=desc&page=1&spec=0
У меня проблема еще в том, что в нем 2 дырки должны быть для крепления, иначе просто висеть на проводе будет внутри фонаря, как-то не очень это..
хватит 1,5 мм2, гибкий как мне кажется удобнее будет, изолентой замотай и всё
Двач, растолкуй за удлинители. Одну розетку закрыли диваном, вторую стенкой, поставил удлинители. Но самое главное - на кухне уже не хватает места, в розетках плита, гриль, чайник и микроволновка. Хочу кинуть в тумбочку удлинитель и поставить туда чайник и микроволновку. Как выбрать удлинитель?
Купить материалы и сделать самому
Какой есть понижающий трансформатор 380/220 с нагрузкой 0,4кВт? У меня с щитка приходит 4 жилы СИПа, 3 фазы и ноль. Как мне его подключить к трансформатору?
Взять одну фазу и ноль?
Решил проблему при помощи вандалингового апгрейда
Правда фонарь теперь точно не ип 65, выдрал какую-то металлическую хуергу, которая мешала поменять патрон не разбирая полностью этот ебаный фонарь, но была аналоговнетным упором для одной из заглушек снизу
конструкция просто говно-говна.
Теперь во время наводнения до высоты 2 метров будет КЗ..
Но зато менять патрон 2 минуты, а не 2 часа.
>Как выбрать удлинитель?
Всё говно, не выберешь.
Покупай в строительном/электромагазине хороший силовой кабель на нужную тебе квадратуру. покупай розетки с подпружиненными сталиьными клемами, если по хардкору. И собирай сам на деревяшке. Это если, тебе важно гноять киловаты и дергать розетки миллионы раз в день. Качественное в готовом виде не продают. А удлиннители с защитой вообще бутафория, которая, либо горит, либо вырубается от небольшой нагрузки. И некоторые удлиннители даже нельзя разобрать починить, там винты под несуществующие в природе биты антивандальные.
>Двач, растолкуй за нормальные удлинители.
гугли APC
>Купить материалы и сделать самому
>собирай сам на деревяшке
Я нуб, у меня сгорит все 100%
>гугли APC
И что, чайник и микроволновку в ИБП въебать?
У них простые фильтры(аля удлинители) тоже есть
Один минус - цена
Блин, ну попроси кого нибудь
Делаю удлинители из блоков шнайдеровских по 4 розетки, те у которых металлическое дно.
Приляпываешь нужный кабель и вилку и всё збс.
Приляпываешь нужный кабель и вилку и всё збс.
Можно ли хранить дрель на застекленном балконе в тумбочке?
Можно, если балкон на южную сторону.
>Двач, растолкуй за удлинители. Одну розетку закрыли диваном, вторую стенкой, поставил удлинители. Но самое главное - на кухне уже не хватает места, в розетках плита, гриль, чайник и микроволновка. Хочу кинуть в тумбочку удлинитель и поставить туда чайник и микроволновку. Как выбрать удлинитель?
Ну вы тут и понаписали. Двач, по идее у меня выбора только два:
1) Придти в магазин и купить что-то
2) Вызвать электрика, и сделать что-то (не желательно)
Короче, пока просто куплю самый мощный удлинитель в магнит косметике и все.
А то что два мощных устройства в тумбочке будет стоять это норма?
Если ты при использовании будешь открытой дверь держать то норм.
Электрики тебе говна наляпают если сам не разбираешься и не способен их безапелляционный бред по понятиям раскидать.
В удлинитель потыкай вилкой вроде конпутерной. Должен туго втыкаться и вытыкаться. Часто у готовых удлинителей совсем дохлые элементы которыми штыри зажиматься должны. Провод толстый должен быть. Я бы тупо 2 или 3 х 2.5 сделал, но в покупном удлинителе простом, типовом - это фантастика. Хотя бы 1 или 1.5.
На одном объекте, общепит, всё было на удлинителях. Все шнуры грелись градусов до 40 - 50. И всё работало пару лет. Нередко вилки в удлинителях пригорали и всё это пердолькали те кому норм в этом копаться за мелкий прайс.
Ну и вокруг микроволновки штоб место было для обдува и прохода воздуха.
>Электрики тебе говна наляпают если сам не разбираешься и не способен их безапелляционный бред по понятиям раскидать.
>
>В удлинитель потыкай вилкой вроде конпутерной. Должен туго втыкаться и вытыкаться. Часто у готовых удлинителей совсем дохлые элементы которыми штыри зажиматься должны. Провод толстый должен быть. Я бы тупо 2 или 3 х 2.5 сделал, но в покупном удлинителе простом, типовом - это фантастика. Хотя бы 1 или 1.5.
>
>На одном объекте, общепит, всё было на удлинителях. Все шнуры грелись градусов до 40 - 50. И всё работало пару лет. Нередко вилки в удлинителях пригорали и всё это пердолькали те кому норм в этом копаться за мелкий прайс.
Короче ясно - хотя бы купить удлинитель мощнее чем устройство
>Ну и вокруг микроволновки штоб место было для обдува и прохода воздуха
>Если ты при использовании будешь открытой дверь держать то норм.
Ок
>Можно, если балкон на южную сторону.
На южную
И да, все тройники я уже выкинул
>Я бы тупо 2 или 3 х 2.5 сделал, но в покупном удлинителе простом, типовом - это фантастика. Хотя бы 1 или 1.5.
Посмотрел на свой чайник - воткнут в 3х0.75
Мне пизда?
Я бы уже не включал что то мощнее 1,5 квт в такое, максимум холодос, тв, зарядки телефона, кофемолка или блендер.
Твой счетчик без храповика?
Неа. Я просто на спичках не экономлю, а себе делаю.
А производители чайничков - вполне. Миллон раз по тыще спичек будет миллиард, этож производство массовое, ясненько?
Да. Еще и отключают дистанционно
Бамп!
Посоветуйте программу для рисования подобных чертежей и линейных схем, простую в освоении и чтобы не ебаться с "таблетками", лицензиями и прочим. Желательно, чтобы она ещё могла посчитать количество трасси так далее.
>количество трасс и так далее
селффикс
нах тебе програма. фотошоп открой и нарисуй все иконки и обозначения. потом только план дома меняй и трассы.
>фотошоп
Земля пухом.
Чому автокад тебе не то?
Фсио.
Сорвал пломбу. Убрал пробку. Впердолил автомат срабатывания по току IEK C25 и УЗО со схемкой защиты по напряжению. Теперь будет на трехста вольтах срабатывать.
Пробка кстати стояла на 20 ампер. Это нормально в место нее С25-автомат ставить?
Сечение проводки 1,8 или 1,75 х*й поймёшь.
Быстрофикс: не сечение, а диаметр.
Как же хочется что-нибудь попроще и чтобы не пиратить - просто чертить помещение, задавая размеры стен в массштабе и значения углов, схематически указывать электроустановочные и распредкоробки, рисовать трассы между ними и чтобы была возможность автоматического суммирования их длинн. В идеале, чтобы это было приложение для андройд и приложение для компьютера с возможностью синхронизации - разве я многого прошу?
Что это за хуйня из резисторов, обогреватель?
Подпердолил свою раритетную узмку. Особенно удивила медная никелированная шина с холодной пайкой, разъебавшейся за несколько лет от редких лазаний в щиток и дававшая внезапные отключения при шатании проводов. Пайку видно на первом пике
Держу в курсе
Держу в курсе
Это был риторический вопрос - выглядит как залупа просто. А черная хуйня это че такое? Варистор? Как ты это зделол и нахуя? Ноу троллинг, правда интересно.
>Как ты это зделол и нахуя?
Скопипастил у этого достопочтенного господина.
https://youtu.be/Awyza4gFsVQ
Простенькое реле напряжения, которые вызывает срабатывание УЗО. Стабилитрон или его аналог при превышении напряжения вызывает утечку.
Рисовать однолинейки положив болт на ескд можно в QElectroTech
Размещать точки на плане и рассчитать кабель можно в Sketchup. На первый взгляд это дрочево, но на деле учитывая что у тебя не общестрой а мелкие и нестандартные объекты все получается не так уж и плохо. Делаешь модельку коробки и мебели, раскидываешь по ней заранее заготовленные модельки устройств с двухмерным символом на отдельном слое, объединяешь их в группы и соединяешь линиями. Всем компонентам с устройствами и линиями нужно давать понятные имена.
Затем запускаешь report и получаешь количество розеток и длины кабеля. После в layout делаешь развертки стен и общий план.
https://www.youtube.com/watch?v=0eBQI5TSxtA
Рисовать однолинейки положив болт на ескд можно в QElectroTech
Размещать точки на плане и рассчитать кабель можно в Sketchup. На первый взгляд это дрочево, но на деле учитывая что у тебя не общестрой а мелкие и нестандартные объекты все получается не так уж и плохо. Делаешь модельку коробки и мебели, раскидываешь по ней заранее заготовленные модельки устройств с двухмерным символом на отдельном слое, объединяешь их в группы и соединяешь линиями. Всем компонентам с устройствами и линиями нужно давать понятные имена.
Затем запускаешь report и получаешь количество розеток и длины кабеля. После в layout делаешь развертки стен и общий план.
https://www.youtube.com/watch?v=0eBQI5TSxtA
Ethernet data cabling is classified as low voltage. Any type of AC wiring is classified as high voltage--even 120V AC.
When running unshielded data cable parallel to typical residential voltage power cables (120V or 240V AC for example), the NEC (National Electric Code) specifies it must be separated by at least 200mm or 8 inches.
The NEC further specifies that shielded data cabling may be run in parallel with lower voltage residential power cable if a distance of 50mm or 2 inches is observed.
In addition to meeting code, the separation distances are geared towards electrical safety and not high-bandwidth data integrity. As Ethernet data cable has increasing demands placed on it, such as 5GBASE-T and 10GBASE-T, the NEC guidelines may not be adequate to protect from data loss
По собственному опыту могу сказать, что USB, проложенный вплотную с питанием пека, перестаёт работать наглухо. А USB это та же витая пара.
А я сам себе электрик. В ванной подключаю выключатель на ноль. (т.е. разрыв на нуле идет).. Только не надо мне пиздеть про правила, бо я на хую их вертел и не собираюсь я блять, лампы накаливания из патрона вывинчивать, не отключив автомата. И вообще какие нахуй лампы накаливания и патроны в 21 веке!? Я хочу поставить вентилятор с таймером или с датчиком влажности. Схема пикрил. Вопрос: мне надо ноль с фазой местами менять при подключении или похуй, так и так работать будет. Я такой думаю, что похуй, но не ебу шо там за реле, и может ли неправильное подключение его наебнуть. С меня как обычно..
Сап, гайз. Есть вводный автомат, как от него отвести кабель на три строения? Получается 2 фазных провода, их же нельзя в один автомат подключить?
У тебя же подписано чё куда, единственный вопрос - где ты нейтраль возьмёшь, когда свет будет выключен?
Два провода можно в один автомат пихать например, ну под один винт я имею ввиду. А так можешь доставить к вводному АВ ещё три АВ, по одному на каждое строение или использовать пикрил например или ещё как разделить, ответвительным сжимом например.
Мне 1 вариант делать или второй? нарисовал схему, как у меня электрика разведена. там лампочка и вытяжка с таймером. Еще второй вентилятор (канальный) он с лампочкой параллельно выключается. А тот, что с таймером должен работать какое-то время после выключения света...
Что за tnl колодка?
Это контакты вентилятора с задержкой выключения, он выше на 2 поста же скидывал схему.
На первом у тебя как то странно разведено, фаза приходит на нейтраль клеммы, а нейтраль на фазу клеммы
Вот я и спрашиваю: не похуй ли ему (вентилятору) если ток переменный?
Похуй по идее
А у меня первый узм взорвался спустя пару лет работы, точнее варистр в нем
Не знал, что так бывает
Но так узип из фака и не купил, все хочу, но никак не дойду..
Хотя опять же грозы никакой тогда не было, просто ебануло ночью и все
По идее, то я и сам так думаю. Сюда написал, чтоб поточнее ответ получить. А то мне не хотелось бы 2,500₽ на ветер выкидывать, если ему не похуй окажется.
https://www.home-comfort.ru/catalog/vodonagrevateli/protochnye_vodonagrevateli/seriya_aquatronic/vodonagrevatel_protochnyy_electrolux_np_6_aquatronic_2_0/
Господа, подскажите, можно такой водонагреватель повесить на 25А автомат? Просто у меня ввод в квартиру максимум 25А. Соответственно автомат на проточник я тоже больше 25А не могу сделать.
Господа, подскажите, можно такой водонагреватель повесить на 25А автомат? Просто у меня ввод в квартиру максимум 25А. Соответственно автомат на проточник я тоже больше 25А не могу сделать.
Или может кто-то посоветует проточник (на водоразбор) на мой случай?
Ну там мощность 5,5 кВт пишет, это и есть 25а при 220в. По идее автомат на 25в должен держать 25а бесконечно долго, ну и кабель должен быть подходящий.
Короче, пацандрэ, вопрос есть. Батя меня слушать не стал и сам запилил электрику в квартире:
32А в общем щитке, 32А вводной в квартире, 25А бойлер, 25А плита+духовка, 25А одна комната (там кондей), 25А стиралка, 25А кухня, отдельно 2 по 16А на свет в кухне и прихожей.
Это, блядь, нормально? Еще 25А хочет на другую комнату повесить.
32А в общем щитке, 32А вводной в квартире, 25А бойлер, 25А плита+духовка, 25А одна комната (там кондей), 25А стиралка, 25А кухня, отдельно 2 по 16А на свет в кухне и прихожей.
Это, блядь, нормально? Еще 25А хочет на другую комнату повесить.
>Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП
Сомневаюсь в адекватности совета, ставить непонятно какой "нормальный" УЗИП для защиты от молнии. Анон послушает и воткнет варисторный "нормальный" без плавкой вставки перед ним, например, а потом будет бегать щиток тушить, а то и дом, после хорошего разряда. От молнии нужна хотя бы двухступенчатая защита, начиная от разрядников на вводе (столбе) и дальше варисторный с защитой плавкими вставками очень желательно в отдельном щитке. И то не факт, что поможет.
Ну если у тебя кабель по 4 квадрата, то работать будет, ну а если по 2,5мм2 и автоматы по 25 ампер, то могут и погореть к хуям. Автомат будет держать до 30а практически, а вот кабель уже нет
> Это, блядь, нормально?
это по советски. работать будет.
но безопасность под вопросом при перегрузе.
> Батя меня слушать не стал
ну а кто ты такой чтобы тебя слушать? сертифицированный электрик с двачей?
> И то не факт, что поможет.
именно. у нас пару раз хуярило в столбы в снт с прогоранием щитков вводных
потом накатали заяву в энергосбыт - поставили молниеотводы.
но тот год был какой-то аномальный на грозы, больше не было таких проблем.
>сертифицированный электрик с двачей?
филантроп, инженер, хуесос...
>кабель по 4 квадрата
Да
> >кабель по 4 квадрата
> Да
ну так норм. живите. радуйтесь.
Не пора ли перекат пилить? Запилите перекат!
Ребята, от чего может загореться розетка? Часто читаю про возгорания из-за неисправности проводки и начал параноить по этому поводу. Я когда розетку менял, слегка обмотал оголенный кабель, чтобы зачищенный кусок из клеммы не торчал. Теперь думаю нахуя я это вообще сделал.
Из-за слабых контактов. Слабый контакт - повышенное сопротивление, там начинает греться кабель, контакт, обгорает изоляция, может плавиться, загореться
А как можно снизить сопротивление? Винт на клемме вроде до упора затянул. Может изоленту тоже снять? Пиздец, век живи век учись.
Увеличить площадь контакта, например жилу свернуть кольцом под клеммой, либо согнуть пополам. Ну и затянуть плотно контакт. Также можешь периодически протягивать контакт, если есть перепады температур или пиковые нагрузки.
вот скажите мне двочеры: у меня кухня например там все розетки (холодос, телек, кондюк, розетки для кухонной техники) на одной линии. все розетки собрал в распредкоробку и оттуда на щиток в автомат по 3×2,5 кабелю. если на 25А автомат поставлю какие подводные? а другая линия например (стиральная машина, розетки ванной и сартира, розетка с калидора) на другой автомат по такому же кабелю (чем плохо или хорошо) эту линию пустить на 25 автомат? или лучше (и почему) поставить на 20А?
Камень в том, что пока сработает автомат, у тебя может сгореть линия. По 2,5 мм2 медного кабеля по пуэ допустимый длительный ток 25а, автомат же у тебя начнёт срабатывает при 25х1,2=30 а. Поэтому и ставят на 2,5 мм2 автоматы 16а или 20а
а насколько вообще реально спалить кабель? т.е. если одновременно будет работать микроволновка, кондиционер, холодильник, телевизор (led) и допустим еще хлебопечка или миксер, даже если прибавить посудомойку. может он от этого гореть? по потолку на свободе идет под натяжным, в стене под слоем 5мм шпаклевки опуски с потолка по 1-1,5 метра. и не будет ли проблемой постоянное выбивание автомата если 20а поставить? а то я читал, что-то про длительныеи высокие токи и короткие, но не понел. или вот например стиралку, фен, подсветку зеркала и пылесос на другой линии одновременно включить, какой шанс что сплавится? в распредкоробках делал скрутки и запаивал как положено.
Посмотри мощность на приборах, сложи и раздели на напряжение 230, узнаешь силу тока. У медного 2,5 мм2 допустимый длительный ток от 20 до 30 ампер в зависимости от условий прокладки, ну считай 25а. Вот если больше, то будет греться, начнёт плавиться изоляция, контакты, потом может и закоротить.
Ставь на 20 автомат, если будет выбивать, то просто не включай всю нагрузку одновременно
Автомат кратковременно держит нагрузки выше номинала, есть время токовые характеристики, например автомат с20 будет держать ток 40а двухкратный от 10 сек до 10 мин зависит от температуры , а при токе 30а может вообще не отключаться. Поэтому и используется кабель с запасом по сечению, лучше пусть автомат сработает и ты нагрузку снизишь, чем постепенно где-то будет плавиться
Спасибо за ответы. Еще маленький вопросец. а на стиралку или кондюк по прямым линиям до щитка имеет смысл 25 автомат ставить? а то у меня был в начале работник из Азербайджана, который был потом послан на хуй. вот он набрал этих 25, 20 и 16 автоматов по 4 штуки . вот получается мне 2 автомата не нужны. потому и спрашиваю какие оставить 20 или 25. а так у меня получилось 4 линии света, на них я 16 поставил. 2 прямые линии с кондюков (один мощный, второй хуйня) 3 линии розеток с 3х разных комнат. и одна с толкана где стиралка стоит. получается если я 3 комнаты на 20 повешу, плиту на 25, останется 2 линии кондюков и одна с толчка. мне надо решить куда оставшийся 20А поставить. и куда оставшиеся 25-е девать.
Ты пойми, что автоматы защищают кабель, а не технику, которая на линии подключена. Если у тебя кабель 2,5 мм2, то ставь автомат 20а и ниже, хоть 16, хоть даже 6. Если кабель 4мм2, то на него уже можно и 25а воткнуть. Ну и так далее. А лишние автоматы продай на авито
В общем не спрашивайте меня почему и как, но нужно помочь родственникам с следующей ситуацией. В их доме задумана небольшая "серверная" (помещение с телекоммуникационным шкафом), туда выведена вся слаботочка плюс небольшое количество силовых кабелей из разных комнат. Задумка по силовым кабелям судя по всему была следующая: определенные помеченные розетки будут запитаны от ибп, который (или которые) будут установлены в шкафу. По аналогии как делают в некоторых офисах, чтобы от таких розеток запитывать пекарни/чувствительное к пропаданию электричеству оборудование (пикрелейтед)
Вопрос: как это говно со стороны "серверной" правильно монтировать, чтобы запитать от ибп? Я правильно понимаю, что грамотней всего будет упарываться как https://cs-cs.net/rekovyj-19-elektricheskij-shhitok-novye-texnologii ? Однако, если покупать такую 19-и дюймовую панель, то всё равно встает вопрос, как в результате это добро подключать непосредственно к ибп?
Или можно не заморачиваться и просто купить разборные вилки и воткнуть их уже рековую розетку, которая будет подключена в ибп?
Второй вопрос касаемо слаботочки. По дому провели витую пару 5e, экранированую. В интернете бегло прочитал, что с экранированной витой парой больше геморроя, чем без экрана, т.к. оно будет просто ловить все наводки. И похоже, что правильным решением будет заземлять витую пару со стороны опять же "серверной", купив соответствующую патч-панель. Как правильней сделать, можно использовать в данном случае общий контур заземления или требуется отдельный?
Я ничего из перечисленного самостоятельно делать не планирую, требуется помочь советом, чтобы рабочие не сделали хуиты. Подрядчики у них уже менялись 9000 раз, оттого и непонятно что там как изначально планировалось.
Вопрос: как это говно со стороны "серверной" правильно монтировать, чтобы запитать от ибп? Я правильно понимаю, что грамотней всего будет упарываться как https://cs-cs.net/rekovyj-19-elektricheskij-shhitok-novye-texnologii ? Однако, если покупать такую 19-и дюймовую панель, то всё равно встает вопрос, как в результате это добро подключать непосредственно к ибп?
Или можно не заморачиваться и просто купить разборные вилки и воткнуть их уже рековую розетку, которая будет подключена в ибп?
Второй вопрос касаемо слаботочки. По дому провели витую пару 5e, экранированую. В интернете бегло прочитал, что с экранированной витой парой больше геморроя, чем без экрана, т.к. оно будет просто ловить все наводки. И похоже, что правильным решением будет заземлять витую пару со стороны опять же "серверной", купив соответствующую патч-панель. Как правильней сделать, можно использовать в данном случае общий контур заземления или требуется отдельный?
Я ничего из перечисленного самостоятельно делать не планирую, требуется помочь советом, чтобы рабочие не сделали хуиты. Подрядчики у них уже менялись 9000 раз, оттого и непонятно что там как изначально планировалось.
>(пикрелейтед)
Отклеился
Можно не заморачиваться с вилками, заземление на общий контур
>Можно не заморачиваться с вилками,
Не заморачиваться вилками, а заморачиваться чем?
И не нужно ли предусмотреть всё-таки защиту от дурака, а то кто знает что с эти розетки подключать будут.
Господа, можно ли ответвляться от кабеля ввгнг 3x4мм? Электрик неправильно рассчитал длину провода для варочной панели, и я метаюсь в раздумьях: нарастить сваркой или заново прокинуть 14м кабель?
Можно вилками соединить.
Можно нарастить. Хоть сваркой, хоть зажимы, хоть коробкой клеммной
Антуаны, вопрос. Появилась квартира в старом хруще. Входных автоматов нет ни в квартире, ни на лестничной клетке. Ни рубильников, ничего. Стоят 4 пробки. Начинаю понемногу делать ремонт, хочу заменить пробки на автоматы и поставить узо ибо проводка вся древняя аллюминиевая. А в распределительной коробке вообще жопа творится. Короче пик прилагаю. Пробки и счетчик на щите, который запенен. Я думаю нахуя, сверху пену оторвал, а там идёт по ходу общий стояк на весь дом и сквозит оттуда. Ладно, хрен с ним, потом всё перенесу и заделаю. Вопрос вот в чём. Если у меня нет возможности обесточить квартиру стоит ли работать под напряжением? По сути же только фазный провод осторожно перенести от места, куда он крепится к пробке во входящий автомат. Это первое. Вход от счетчика в пробки должен быть снизу вверх, но судя по этой пиздецоме, может и нет. Значит стоит её отрывать и смотреть что там? И куда девать второй фазный провод и ноль? Просто заизолировать? Ещё я охуел, конечно, от скрутки перед счетчиком вообще топчик.
Под напряжением работать хуевая идея, учитывая, что у тебя там наворочено. Приготовь материалы и вызывай электрика из ук, обрисуй ему задачу и вперёд.
>Можно вилками соединить.
Итого, резюмируя: покупать и устанавливать DIN рейку в стойку и подключать силовые кабели туда через узо/автоматы (а потом уже к ибп) не нужно, лучше сразу монтировать нужными вилками?
Или если очень хочется, то можно?
Если хочется, то можно
Анон, какой тёплый пол посоветуешь в ванну поставить? Под керамогранит, 2 квадрата покрыть надо
Аноны, такой вопрос
Шлейфом соединять розетки почему-то не рекомендуют.
А как иначе? Тянуть отдельный провод до каждой розетки и ставить на каждую розетку автомат? Да не, маразм какой-то.
Алсо, говорят, что лучше делать электрику без распред коробок. Опять же - как? Тянуть отдельный провод до каждой розетки и ставить на каждую розетку автомат? Да не, маразм какой-то.
Шлейфом соединять розетки почему-то не рекомендуют.
А как иначе? Тянуть отдельный провод до каждой розетки и ставить на каждую розетку автомат? Да не, маразм какой-то.
Алсо, говорят, что лучше делать электрику без распред коробок. Опять же - как? Тянуть отдельный провод до каждой розетки и ставить на каждую розетку автомат? Да не, маразм какой-то.
Говорят - в Москве кур доят. Можно и шлейф кидать и распред коробки ставить и от одного автомата несколько линий пускать. Главное что бы автомат соответствовал кабелю по защите, и были надёжные соединения, тогда никаких проблем не будет
Купил себе светодиодную ргб ленту. Но эта хуйня не умеет светить больше чем одним светом одновременно. То есть либо вся лента красная, либо вся синяя и так далее.
Вопрос в том а вообще бывают такие ленты, где она переливается и при этом как бы светит разными цветами в разных частях ленты?
Вопрос в том а вообще бывают такие ленты, где она переливается и при этом как бы светит разными цветами в разных частях ленты?
>19-и дюймовую панель, то всё равно встает вопрос, как в результате это добро подключать непосредственно к ибп?
Не пойму, что ты линканул, какая-то простыня с лоурес фоточками.
Покупай пик, цепляй напрямую к бп.
> и были надёжные соединения, тогда никаких проблем не будет
А можно ли через распредкоробки сделать необслуживаемые соединения? Если да, то как?
Даже раз в 5 лет мне будет впадлу туда смотреть.
Электрег, памаги понять замысел застройщика. Стояла коробка типа джва автомата на всю квартиру. свет и розетки. в нее с коридора вводной кабель 3х4кв., из нее на кухню 3х4кв. там где кабель шел на кухню - распредкоробка в стене где хуй пойми как все было скручено на все розетки квартиры. А под этой говнокоробкой из стены джва провода, цвета заземления, провод гибкий и многожильный 6кв. один уходит в стену и выходил гдето в санузле из стены, другой выходит возле двери. вопрос - нахуя? типа заземлить ванную и дверь? ванную понятно еще. дверь входную нахуя?
Гильзы, сварка
1. Это вместе? Сваренный кабель в гильзу? Или одно из двух?
2. Это реально считается необслуживаемым соединением? Или просто срок там, скажем, 15 лет вместо 5?
Одно из двух
На весь срок службы линии
Пиздато. А если сварить и в гильзу засунуть? Правнукам хватит?
Да, только сверху обязательно ещё синей изолентой обмотать, тогда точно хватит
Так погоди, а как сваренные концы укладываются в коробку?
Они ж чем-то обматываются наверно, иначе кз с другими такими концами
Синей изолентой, сказал же уже, это канонично
Синей термоусадкой. Мы же не селюки какие.
Поясните пожалуйста полному лошку.
Как называется инструмент для "обжимки" наконечников, которые насаживаются на многожильный кабель, чтобы его *правильно" впоследствии зажать, например, в автомате? На что обратить внимание при покупке этого инструмента? Он универсальный, можно ли им обжимать как втулочные наконечники (для вышеописанных целей), так и, скажем, М6 наконечники для кабеля заземления? Или под него идет отдельный инструмент?
Алсо, как лучше скрепить два провода, помимо скрутки и сварки? Я имею в виду, как называется хуита, в которую я могу вставить два провода с разных концов, закрутить их и тем самым зажать.
Как называется инструмент для "обжимки" наконечников, которые насаживаются на многожильный кабель, чтобы его *правильно" впоследствии зажать, например, в автомате? На что обратить внимание при покупке этого инструмента? Он универсальный, можно ли им обжимать как втулочные наконечники (для вышеописанных целей), так и, скажем, М6 наконечники для кабеля заземления? Или под него идет отдельный инструмент?
Алсо, как лучше скрепить два провода, помимо скрутки и сварки? Я имею в виду, как называется хуита, в которую я могу вставить два провода с разных концов, закрутить их и тем самым зажать.
>сварки
и пайки конечно
самофикс
В общем называется кримпер, по факту там дохуя функций может быть, вплоть до съема изоляции с определённых сечений, а твоя "обжимка" - это всего лишь одна из функций, и не всегда основная. Может быть и на разных стрипперах, да хоть на кабелерезах - китайцы могут что угодно нафантазировать.
Хуита называется "клеммник", набор из таких хуит - клеммная колодка.
Олсо, обжать ты можешь эти наконечники чем угодно, при достаточной сноровке.
Можешь ещё погуглить "пресс-клещи", в СНГ это тоже распространённое название. Хотя иногда означает одно и то же.
Немного поздно, но всё равно спасибо.
Лучшее что я нагуглил на эту тему, всё просто и доходчиво https://www.youtube.com/watch?v=dc3NFNKewH0
так, а чо с моей хуйней? похую Вам?
Заштукатурь его
Сяп!
Что-то из-за упавшего рубля цены пиздец.
Собираю щит на весь дом. Думаю поставить 5 групповых УЗО типа АС на 5 групп, тем самым покрыв всю проводку.
Но с другой стороны, толку от них никакого, потому что вся техника импульсная, но тип А стоит в три раза дороже.
Может тогда забить на полное покрытие и поставить два хороших УЗО типа А на ванную и котельную?
Собираю щит на весь дом. Думаю поставить 5 групповых УЗО типа АС на 5 групп, тем самым покрыв всю проводку.
Но с другой стороны, толку от них никакого, потому что вся техника импульсная, но тип А стоит в три раза дороже.
Может тогда забить на полное покрытие и поставить два хороших УЗО типа А на ванную и котельную?
Поясните, надо ли заземлять ванну? Надо ли заземлять сантехнику типа смесителей?
Если да, то это получается от ванны надо отдельный провод заземления кидать до щитка?
Если да, то это получается от ванны надо отдельный провод заземления кидать до щитка?
>Может тогда забить на полное покрытие и поставить два хороших УЗО типа А на ванную и котельную?
Можно хоть один, бро, главное номиналы подобрать. Только надо учесть, что отрубится всё, в случае утечки тока. Ну это довольно редкое событие, имхо. Других минусов не вижу.
Ну и если у тебя есть "неотключаемые" линии (типа для холодильника), то их с другими не объединить, т.к. они до рубильника стоят - уже как минимум 2 УЗО.
Поправьте, если не прав, сам теоретик.
Давно уже в ванну заводят заземление от щитка в новостройках
Я рад за новостройки.
Заебись, провод от ванны нужен. А к сантехнике?
Нахера нужны двухполюсные выключатели?
Стоит ли их ставить?
Стоит ли их ставить?
Чем отличается 1-полюсный сдвоенный от 2-полюсного?
Почему пидарина с сайта yaelectrik.ru говорит, что кол-во крючков это кол-во клавиш? пик1
А другой уебок с rozetkaonline.com говорит, что кол-во веток это количество клавиш? пик2
А другой уебок с rozetkaonline.com говорит, что кол-во веток это количество клавиш? пик2
Потому что, блять, эти статейки "в двух словах обо всём" пишут мальчики и девочки рерайтеры, которым похую сколько там каких палочек куда пририсовано.
>Нахера нужны двухполюсные выключатели?
Ну хуй знает, может ноль отрубать, может включать несколько ответвлений с нагрузкой. Без схемы в любом случае хуй поймешь что там имелось ввиду, а условные обозначения на то и условные.
Вот, посмотри, может яснее станет.
https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/vse-o-materialah/vyklyuchateli/
Сантех стояки заземляют на отводе от магистрали, если трубы металлические
Что бы двумя группами ламп управлять
В двухполюсный заходит два провода и выходит два, в однополюсный заходит один, а выходит два.
Может у тебя группы ламп от разных фаз питаются, тогда и нужен двухполюсный. Поставишь в него перемычки и он становится однополюсным
Т.е. двухполюсной равно двухклавишный?
Т.е. двухполюсной это необязательно двухклавишный.
Количество веточек = количество клавиш. Всем спасибо.
Двухполюсный это двухклавишный и есть, вот такие схемы получаются
На нижнем пике двухполюсный, а пишут однополюсный, лол
Палочки - количество клавиш, а черточки на палочках - число полюсов
Там два однополюсных, алло
Как мы убедились, уважаемые электрики с двача сами нихуя не разбираются
Да и фиг с ним, по месту разберемся
Как ты можешь в чём-то убедиться, если сам не знаешь правильный ответ?
Из двух взаимоисключающих версий фигурируют обе. Можно уверенно говорить о том, что кто-то ошибается.
>кто-то
Но не все тобой перечисленные.
Я и не говорил, что все.
Народ, чем в итоге обжимать гильзы проводов в коробках? Гидравлический инструмент дороговато выходит, а механический -все-таки не пойму за его надежность, достаточно ли обжима точкой?
Ну потренируйся на макете, потом подергай, если нет люфта и крепко держит, очевидно, что достаточно
Сколько примерно стоит план трасс для двухкомнатной квартиры?
С расчетом кабеля и т.п.
С расчетом кабеля и т.п.
Может перекат кто-нибудь запилит и даже моча передёрнет ссылки в шапке, а?
Аноны, такой вопрос.
Кладу в ванную (возможно и в туалет, пока не решил) теплый пол.
Схема такая: старую плитку не убираю (заебусь), кладу на нее теплый пол, сверху идет либо керамогранит, либо кварцвинил. Склоняюсь к керамике.
Какой пол выбрать - греющий кабель или плёнку?
Какая мощность будет у пола, на какой автомат вешать? Площадь обогрева - 2 квадрата
Аноны, такой вопрос.
Кладу в ванную (возможно и в туалет, пока не решил) теплый пол.
Схема такая: старую плитку не убираю (заебусь), кладу на нее теплый пол, сверху идет либо керамогранит, либо кварцвинил. Склоняюсь к керамике.
Какой пол выбрать - греющий кабель или плёнку?
Какая мощность будет у пола, на какой автомат вешать? Площадь обогрева - 2 квадрата
Плёнка хлипковата, бери кабель. Мощность увидишь в инструкции на кабель
А на сколько кабель поднимает уровень пола? У меня там разница примерно 2см, хотелось бы уместить в эти 2см клей, теплый пол и керамогранит.
Существуют ли тоненькие распред.коробки?
Насколько тоненькие?
Самое тонкое, что видел. Есть ещё меньше, но те для слаботочных сетей
Не будут ли вылетать УЗО2 и УЗО3 самопроизвольно, потому что на них дохера линий?
Почему-то нет вводного автомата
Ну птичек не проводах не ебашить, и анону ничего не будет
УЗО 3 загнется под полной нагрузкой с линий, полная нагрузка больше 100а
Ну потому что я нуб и проебал его. Он будет конечно. 40А или тпиа того
А какие УЗО брать - А или АС?
Ок, вынесу приточку+рабочие розетки на отдельный узо.
если есть бюджет - А, иначе АС
Просто бабки потратить что ли?
Или есть объективные причины предпочесть А?
Кстати, на ванну ставить 30мА или 10мА?
Можно и то, и другое. Опять таки, если есть деньги, а ты дрыщ, который от любого дуновения ветра загибается, или есть кто-то такой дома - то лучше 10мА. Грубо говоря, если узо не дерьмовое, то 30мА чуть ли не мгновенно сработает, а 10 - ещё быстрее. Меньше поводов переживать за свою жопу.
Но опять таки, десятки стоят дороже, и не всегда они есть даже под заказ.
АС не срабатывает от утечек импульсных бп, срабатывает только на утечку синусоидального тока. То есть если утечка на корпусе будет из-за повреждения изоляции до блоков питания, то сработает любое узо, а если утечки после импульсных блоков питания, то АС не сработает, тут только А. Ну то есть на водогрей, плитки, духовки и розетки вполне достаточно и АС, а если типа стиралка и сложная техника, то там уже А
>УЗО 3 загнется под полной нагрузкой с линий, полная нагрузка больше 100а
А какой ток можно на УЗО подавать?
Если узо на 63А, то не больше 63А?
Ну да, не нужно превышать установленную нагрузку. Почему не рассматриваешь вариант дифф автоматов на те линии? И на освещение узо не обязательно например.
Анончики, так норм?
Вынес свет из под узо
Какое узо ставить на рабочие места + приточку? Возможно на приточке какие-то больше пусковые токи?
>Почему не рассматриваешь вариант дифф автоматов на те линии
Я думал об этом. Но я хочу поставить акти9, а там дифы довольно дорогие
Блядь, стиралку забыл... Ее можно тупо в розетку L6 воткнуть, не повышая номиналы?
Конечно можно, только надёжный контакт нужен, все-же есть машинки по 2-2,5 кВт, а это уже на пределе розеток, которые на 10а в большинстве.
Да все узо и ставь одинаковые. Кстати, свет в мокрых зонах можешь с какой нибудь линии узо подтянуть, которая в сан узел идёт, что бы всё освещение не садить на узо
>Кстати, свет в мокрых зонах можешь с какой нибудь линии узо подтянуть
В принципе хер с ним, домашние туда не полезут специально
>И на освещение узо не обязательно например.
певец Клод Франсуа погиб из-за отсутствия УЗО на линии светильника
>№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
>— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Анончики, это еще актуально?
Как насчет относительно новой серии EKF (Averes)? У нее двойной рычок, видно по какой причине диф отключился. Такого нет ни у изи9, ни у акти.
Вот думаю, стоит ли ради этого брать екф
>Как позже выяснилось, он попытался поправить мокрой рукой неровно висящий на стене электрический светильник, стоя в ванне.
Ну даже не знаю, что сказать.
было бы узо - не помер бы!
так-то узо всегда защищает только идиотов. умный не полезет там, где возможна утечка
Кто-нибудь еще прокомментирует? Или настолькл гениально, что недостатков нет? Или просто тред уплыл в пизду?
Так практически идеал и есть. Что сказать, если про кабель ни слова нет.
а что брать ввгнг-ls или nyx или как его там?
Бери нглс, кольчугинский. Главное сечение нормально подбирай. На 16а кабель 2,5мм2, на 10а кабель 1,5мм2. На 25а уже 4мм2, ну а на 32а уже 6мм2 нужно
У меня севкабель в городе делают, думал его
По сечению думал так:
1,5 на 10А
2,5 на 16А
4 на 25А
т.к. увидел это в умной схеме
а лол, ну ты так и написал
> У меня севкабель в городе делают, думал его
ну возьми его гост только
на самом большой разницы нет, чтобы гнаться за кольчугой.
Есть и по ту нормальный кабель. Тот же кольчугинский и свой кабель по ту выпускает
конечно есть, спору нет.
но если анон задает такие вопросы, то ему нет большой разницы. севкабель гост - это тоже терпимый кабель. для разовой работы пойдет.
А чем NYM плох?
Как рассчитать ампераж вводного автомата?
Ничем
От выделенной мощности на квартиру
Нюм чуть дороже, ввгнг негорючий при групповой прокладке, более устойчив к свету. У Нюм дополнительная изоляция, но так как должен изготавливаться по немецкому стандарту нашими ребятами, требуется следить за качеством
Как ее узнать?
Можешь для начать узнать у электрика УК, какой максимально автомат они смогут тебе поставить. Если не поможет, то к снабжающей организации обратись. У тебя квартира или дом? Раньше не было автоматов или что?
Ну если новостройка, то должна быть проектная документация, там и электрика должна быть, дом же по ней строили
>У тебя квартира или дом? Раньше не было автоматов или что?
Квартира, совковое говно без обозначений + древние пакетники вот что было
>новостройка
нет
Тогда в ук обратись к электрику, кто будет менять и подключать автоматы к стояку
Охуенно, т.е. мне надо вызвать электрика один раз, только чтобы узнать какой автомат ставить (и заплатить за вызов), а потом еще раз заплатить, чтобы он его поставил когда я куплю нормальный автомат?
Советы уровня двач
Ты похоже дурачок. Достаточно позвонить в ук и сказать, что хочешь заменить/установить автомат, какой максимальный по мощности допускается в твоём доме, потом ты купишь барахло и будешь вызывать электрика для подключения к магистрали, ты же не долбоеб сам туда лезть под напряжение, правда?
>Достаточно позвонить в ук
Позвонить в ук не равно обратиться к электрику. Он не сидит в ук
>ты же не долбоеб сам туда лезть под напряжение, правда?
Плохо читаешь?
>а потом еще раз заплатить, чтобы он его поставил
У меня нубский вопрос. Есть 2 внутренние распредилительные коробки под потолком на кухне, расплогается рядом с друг другом. Я хочу сделать розетку для вытяжки, без штробления стены, т.е. будет внешня розетка и провод. В коробках не оставляеют пустых проводов под такое, чтоб можно было к ним подцепиться? Или как вообще мне цеплять новую розетку, если такое вообще возможно?
Вызови электрика, друг, он тебе от коробка кабель-канал опустит к розетке и подключить кабель к коробке. Нужно смотреть, что за коробки, силовые там линии, или освещения, есть липас по мощности у кабеля. Это легко делается.
Есть ли запас по мощности у кабеля и автоматов, которые эти коробки питает. Вытяжка по мощности ни о чём, поэтому проблем возникнуть не должно
Ок, спасибо. Штатный электрик провел розетку за 500р.
Рейт, увожаемые.
Не уверен насчет АВ/сечения для духовки и АВ/сечения для приточки. Впрочем по обсиранию остального тоже велкам.
Не уверен насчет АВ/сечения для духовки и АВ/сечения для приточки. Впрочем по обсиранию остального тоже велкам.
На духовку хватит 2,5мм2, на приточку, судя по мощности, хватит и 4мм2. По допуску на 4мм2 длительный ток от 27 до 41 ампера, в зависимости от условий прокладки. Что соответствует 6,2 кВт в худшем случае. На 2,5 мм2 в худшем случае 21А, или 4,8 кВт.
Сумма номиналом автоматов по группам превышает номинал общего УЗО, то есть в теории при полной нагрузке оно может выйти из строя. Маловероятно, что духовка и варочная будет на полную включена, но есть такой момент. Можно узо повыше поставить, если группы не выводить из под узо.
>На духовку хватит 2,5мм2, на приточку, судя по мощности, хватит и 4мм2. По допуску на 4мм2 длительный ток от 27 до 41 ампера, в зависимости от условий прокладки. Что соответствует 6,2 кВт в худшем случае. На 2,5 мм2 в худшем случае 21А, или 4,8 кВт.
На духовку соответственно оставить 16А, а на приточке оставить 25А, да?
>Сумма номиналом автоматов по группам превышает номинал общего УЗО
УЗО 40А будет защищено от перегрузки вышестоящим автоматом 40А. При этом неважно, каков ампераж нижестоящих.
Можно оставить, кабель позволяет. Запас не тянет, как известно.
Только вышестоящий автомат на 40а не отключится и при 45а, и даже при 60а будет держать какое-то время и как себя после этого поведёт УЗО - не известно
>как себя после этого поведёт УЗО - не известно
Только если там какой-нибудь китайский иек.
Но на говноиеках строят щиты обычно на 3-4 модуля, у анона явно не тот случай.
Перекат будет?
Я задолбался покупать провод по ТУ, вместо 2.5 по маркировке померил - 1.6мм2, вместо 1.5 - 1.3.
Зато дёшево
Я задолбался покупать провод по ТУ, вместо 2.5 по маркировке померил - 1.6мм2, вместо 1.5 - 1.3.
Зато дёшево
На сколько лет ты его берешь? На год или на 20 лет?
Экономия стоила того?
Думаю, до естественного износа. Или подожду, пока дом аварийным объявят.
А что, нужно проводку менять иногда? Я просто хочу старый АПН заменить, он явно подустал за 60+ лет, розетки не монтируются уже нормально в коробках
Почему если стоишь на диэлектрике и трогаешь голой рукой фазу, все равно подыхаешь от удара электрическим током?
Ведь ток не должен течь по телу к диэлектрику, разве нет?
Ведь ток не должен течь по телу к диэлектрику, разве нет?
С чего ты это взял? Трогай на здоровье
На самом деле ток течёт в любом случае, просто на диэлектрике твоё сопротивление очень очень велико, и ток получается очень маленький.
Т.е. людей ебашит током только если у них под ногами что-то проводящее?
Если я суну палец в пустой патрон под напряжением, но сам буду в резиновых сапогах - меня не захуярит?
Не толсти, пробовать я конечно не буду, просто я прогуливал физику в школе, а теперь интересно.
> Т.е. людей ебашит током только если у них под ногами что-то проводящее?
Ебашит, когда образуется контур хорошо проводящий. Может под ногами, может другой рукой будешь за батарею держать или типа того. Посмотри, есть видео, как высоковольтные лэп ремонтируют под напряжением в сотни тысяч вольт с вертолёта
> Если я суну палец в пустой патрон под напряжением, но сам буду в резиновых сапогах - меня не захуярит?
Захуярит палец, если ты им замкнешь фазу и ноль в патроне, но дальше пальца по телу не пойдёт
Поясните, нужно ли систему дополнительного уравнивания потенциалов делать для мокрых зон?
Я правильно понимаю что это то же самое что и заземление?
Я правильно понимаю что это то же самое что и заземление?
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
Платиновый гайд по теме.
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Характеристика автомата
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Защита от перекоса и дурака
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.