заходим, анончики, снимаем спецовки, наливаем водку чаёк и начинаем срач душевно общаемся
Че за ссанина на пике? У нас клуб магии имени амаяка акопяна штоле?
православный пак проебал куда-то, в этом тредне посидим с этой ссаниной
Допустимо ли в ванной делать распаячную коробку на потолке? Она будет закрыта натяжным потолком.
Нет.
А поподробнее? Вообще в ванной нельзя?
Про автоматы IEK забув напысать, опчик.
напомни, что там было, в следующий раз добавлю
Ну хочешь делай.
http://shop220.ru/product30324.htm
не благодари и не слушай ебанов
только кабель правильно разделать надо перед вводом в коробку
У меня кабель ввг, под него получится прорезать?
> гермовводы, которые подрезаются под нужный диаметр
> IP55
> только кабель правильно разделать надо перед вводом в коробку
Мир не без добрых людей.
Герметик тебе в помощь.
Есть одна газонокосилка.
Если подключить шнур, который из неё выходит, в розетку напрямую, то работает за милую душу. А вот от удлинителей работать отказывается (перепробовал 3 разных). Через последний удалось запустить 2 раза, после и между которых работать не хотела. Другие электроприборы (испытывал на магнитоле и пылесосе) работают. Ранее от удлинителей (тех же) работала.
В чём магия?
Если подключить шнур, который из неё выходит, в розетку напрямую, то работает за милую душу. А вот от удлинителей работать отказывается (перепробовал 3 разных). Через последний удалось запустить 2 раза, после и между которых работать не хотела. Другие электроприборы (испытывал на магнитоле и пылесосе) работают. Ранее от удлинителей (тех же) работала.
В чём магия?
cs-cs, ты?
Странная штука, вроде ничего ей не мешает работать. Может там какая защита стоит? У меня например перфоратор БОСХ не хотит работать с перекрученным проводом, мигает и не фурычит, пока не выпрямишь и не размотаешь.
Я всегда говорил что проводку надо в трубах делать.
Большое падения напряжения скорее всего изза малого сечения шнура удлиннителя. Попробуй подключить и на клеммах газонокосилки измерить напряжение мультиметром
При запуске конечно.
Два сальниковых ввода тебе, братишко.
Живу в частном доме, сегодня бахнула молния и в одной половине дома всё нормально но в другой в обоих проводах фазы, ну я чёто пошёл за батарейкой для мультиметра, думал ща вытащу всё из розеток и выкручу лампочки и удостоверюсь что ноля нет. Но через пару часов ситуация изменилась на противоположную с этой сломанной частью дома, т.е в обоих проводах фазы нет.
Очевидно что где-то есть обрыв и теперь сквозь него должна была пройти фаза, да вот только чёто не представляю почему по обрыву раньше должен был проходить 0 а через пару часов должна проходить фаза? Как они могли поменяться местами и как теперь хитро найти обрыв? Где проходят провода помню лишь примерно, батя строил дом 20 лет назад. Сузил до 1 комнаты место поиска, но долбить стены лень.
Очевидно что где-то есть обрыв и теперь сквозь него должна была пройти фаза, да вот только чёто не представляю почему по обрыву раньше должен был проходить 0 а через пару часов должна проходить фаза? Как они могли поменяться местами и как теперь хитро найти обрыв? Где проходят провода помню лишь примерно, батя строил дом 20 лет назад. Сузил до 1 комнаты место поиска, но долбить стены лень.
Хуево жить без нормальной электросети, разбитой по группам, правда?
Вот для такой хуйни УЗИП в своем доме - маст хэв.
Очевидно, у тебя два обрыва, и нуля и фазы.
Один обрыв, уже нашёл примерно где, дублировал его вытащив провод из коробки распределительной и сунул в другой его конец, временное решение.
Дом строился бухими ваньками за бутылку в конце 80-ых, чего ты хотел то?
Электроны, проложил черновую проводку по полу, перед заливкой хотелось бы проверить её на целостность, как это сделать? Получается все концы нужно будет зачищать?
Беда в том что кабеля еще не подключены к щитку, да и шлейфы тоже как-то проверять нужно. Может взять небольшой проводок, соединять в каждом кабеле попарно жилы и с другого конца тестером проверять?
Я так и делаю всегда.
мегометром можешь проверить. Заодно сопротивление изоляции узнаешь.
Нахуй тебе это нужно? Так ты целостность не проверишь.
Он имеет в виду другую целостность, бро, все в порядке :3
Вернулся с квартиры, все проверил таким способом, все целое.
А потом у тебя замкнет после такой проверки.
А что ты предлагаешь?
Есть одна печка. Свиет Раша, 89 года. Долго служила верой и правдой у родителей, пока я был пиздюк. Переехали, печку забрали с собой. Долгое время (лет 7) стояла в гараже, довольно сухом.
Решил я ее приспособить к себе домой на время, чтобы тян борщи варила в квартире с происходящем ремонтом.
Суть в чем, на плите четыре конфорки - две чугуниевые, две спиральные. Чугуниевые работают как часы, спиральные при нагреве выбивают УЗО. Как и выбивают ТЭНы духовки, 2 шт. Узо хорошее, это пудов.
На каком то форуме сказали ебануть печку мимо УЗО, типа ТЭНы мокрые, их прокалить надо, поэтому у них потери большие типа, УЗО реагирует. Но я что то не уверен в безопасности такого мероприятия, типа ебнет же током. Хоть земля и есть. Просто если что то отвалится от земли - через тян, а возможно и меня пройдет все 220, которые не захотят отключаться, потому что УЗЫ нет. Что делать? Менять ТЭН - хз, где такой совковый типоразмер искать, это пол плиты раскурочить. Похуй на плитки, нужна духовка, она годная, два тена, гриль с вертелом, вся хуйня.
Спасайте ананасы.
Решил я ее приспособить к себе домой на время, чтобы тян борщи варила в квартире с происходящем ремонтом.
Суть в чем, на плите четыре конфорки - две чугуниевые, две спиральные. Чугуниевые работают как часы, спиральные при нагреве выбивают УЗО. Как и выбивают ТЭНы духовки, 2 шт. Узо хорошее, это пудов.
На каком то форуме сказали ебануть печку мимо УЗО, типа ТЭНы мокрые, их прокалить надо, поэтому у них потери большие типа, УЗО реагирует. Но я что то не уверен в безопасности такого мероприятия, типа ебнет же током. Хоть земля и есть. Просто если что то отвалится от земли - через тян, а возможно и меня пройдет все 220, которые не захотят отключаться, потому что УЗЫ нет. Что делать? Менять ТЭН - хз, где такой совковый типоразмер искать, это пол плиты раскурочить. Похуй на плитки, нужна духовка, она годная, два тена, гриль с вертелом, вся хуйня.
Спасайте ананасы.
> Что делать?
Сушить феном промышленным. Если будет выбивать после этого - нахуй эту печку.
поставь отдельное узо на 32 и от него проводку к твоей плитке
стоит автомат на 32 и перед ним УЗО на 40, отдельным проводом все сделано
Скажи мне мощность своей плиты и количество фаз. Просто если у тебя допустим она подключается через розетку на 32А, то УЗО там не ставится, так как даже по ПУЭ оно не проходит по току утечки. Ну, я имею в виду УЗО на 30мА, так-то можно конечно и на 100 поставить, если очень хочется.
У меня выключатель с неоновой лампочкой горит даже тогда когда лампа в цоколь не вкручена. Разве она должна гореть? Она же параллельно выключателю включена, и последовательно к цоколю. Ноль из стены берёт?
установленная мощность 9 кВт
максимально возможная 7 кВт (стоит переключатель - или духовка или огромная плитка на 3 кВт)
печка или трех или однофазная, сейчас подключена однофазной и всегда такой была, через ввгнг 3х4 АВ на 32, УЗО на 40, все Шнайдер Домовой. Когда то была на розетке, сейчас провод питания тупо на ее клеммы посажен. Провод родной остался, гибкий медный.
по идее у тебя там диод. Ноль берет с рамки, ему должно хватать, он же не с 220 горит, а понижает сильно
Ну вот и щитаем. 7 кВт это и есть 32А. А теперь обращаемся к ПУЭ:
> При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
> Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки
Так что в твоём случае от использования УЗО на данной линии придётся отказаться.
утечка, хоть бы и ёмкостная
тащемта нашел внезапно в городе чувака, он продал мне верхний и нижний ТЭН со своей разобранной печки.
Поменял ТЭНы - все заработало с УЗО. Нижний был в окалине, явно обугленный. Видать он и выбивал.
Перед вами вага, подключенная криворуким долбоебом (т.е. мной), сгоревшая за 2 года использования. Нагрузка была кухня - холодильник+микроволновка+чайник. Думаю что сгорела из-за того что у провода была натяжка в обратную сторону.
> вага
> 773
> Нагрузка была кухня - холодильник+микроволновка+чайник.
Ясно.
Ты считаешь - это больше 25 А, которые номинал для этой ваги?
У меня как-то от одного чайника скрутка китайской меди в стене сгорела. Электрик обозвал ее "секретной коробкой".
>вага, подключенная криворуким долбоебом
>кухня - холодильник+микроволновка+чайник
>у провода была натяжка
Ты нарушил все правила монтажа, которые было возможно нарушить в данной ситуации. Поздравляю.
К розетке должно подходить два провода. И вообще вся сеть должна быть из пары проводов. Всем известно что есть плюс и минус, в сети переменного тока они меняются местами пятьдесят раз в секунду. На то он и переменный ток. А вот фазу и третий провод придумали ушлые электрики чтобы срубить больше бабла с обывателей. На самом деле никакой фазы не существует.
> На самом деле никакой фазы не существует.
И напряжения трехфазного не существует, это все пиздеж, чтобы опять всех наебать?
В розетке два контакта, у всех электроприборах в доме на вилке два контакта. А на столбах на улице три провода. И тем не менее электроприборы прекрасно работают на двух контактах. На хрена третий провод?
> вага
> холодильник+микроволновка+чайник
У вас в роду никто хроническими заболеваниями не страдает?
> никакой фазы не существует
Сегодня день дебила чтоле?
>>, у всех электроприборах в доме на вилке два контакта
Внимательно посмотри. До сколки считать умеешь?
Подсказка: контакты - то что блестит.
Это Артёмка из /ra/ выбрался, делится своими открытиями.
>А на столбах на улице три провода.
а иногда и четыре. Наебывают как хотят.
Нет, ящитаю, что только имбецил может использовать 773-и ваги для такой нагрузки. Но ты меня всё же заставил заглянуть в коробку где у меня стоят 222-е на такой же нагрузке как у тебя, только ещё + мултиварка+стиралка. Пока что всё цело, нигде ничего не течёт.
> Всем известно что есть плюс и минус, в сети переменного тока они меняются местами пятьдесят раз в секунду.
Нет. Вот видишь, ты не разбираешься в электричестве.
Заземление это для успокоения обывателей. На самом деле внутри шнура два провода.
Хм, а нас пять.
Написал простыню в прошлом треде, а он уже в бамплимите..
Анончики, на даче меняем счетчик. Скольки-амперных купить автоматов-выключателей?
В старой проводке вроде бы как есть только один контур на два этажа (кухня - чайник, мультиварка, холодильник, в комнатах 2 телевизора, 4 лампочки, иногда нагреватель).
Еще планирую как-нибудь пустить проводку в сарай и на наружное освещение (розетка, 4-5 ламп).
Проводка старая, алюминиевая.
Анончики, на даче меняем счетчик. Скольки-амперных купить автоматов-выключателей?
В старой проводке вроде бы как есть только один контур на два этажа (кухня - чайник, мультиварка, холодильник, в комнатах 2 телевизора, 4 лампочки, иногда нагреватель).
Еще планирую как-нибудь пустить проводку в сарай и на наружное освещение (розетка, 4-5 ламп).
Проводка старая, алюминиевая.
Тестером ткни...
Хуй знает какой у тебя люминь.
Хуй знает какая у тебя по нему нагрузка.
> Анончики, на даче меняем счетчик. Скольки-амперных купить автоматов-выключателей?
А если тебе по башке монтировкой ебнуть у тебя шнурки развязутся? (с)
Может лучше тостером?
Лучше фазу по нему пусти и мамке в ванну кинь когда подмываться будет.
Зачем?
>Артёмка из /ra/
Кто такой? Чем знаменит? Местный шизик?
>как у тебя
Я не он, я просто посмотрел в гугле ТТХ этой ваги.
Проводка выбирается, исходя из нагрузки, ориентируясь на нее же выбирается номинал автоматов.
Ставь любые один хуй толку не будет.
Я ж предоставил список чуть ли не всех возможных электроприборов
Алюминий вроде 2.5 мм
ага.
Знаменит транзисторами из диодов прежде всего, ну и открытиями, типа что заряд - это ток, а ток - это напряжение.
А что по поводу чистовой электрики? Кто чем обмазывается?
Сам пилю ремонт и решил купить Busch-Jager. Пару раз тыкал в них вилки разные, понравилось.
Сам пилю ремонт и решил купить Busch-Jager. Пару раз тыкал в них вилки разные, понравилось.
Автомат выбирается исходя из сечения кабеля.
У него проводка уже есть, менять он не собирается поэтому на нагрузку похуй.
Вряд ли 2.5, скорее всего 4.
В любом случае не больше 16А и не включай чайник и мультиварку отдельно с нагревателем.
хуя ты мажор.
я сам ставлю шнайдер электрик серии Седна, еще советуют Юника
на мои 23,6 квадрата все обошлось в 7 тысяч, но качество того стоит. Засторйщик ставил шнайдер, или там самая дерьмовая и дешевая серия была или подделка какая, но я после на шнайдер даже не смотрел, выбирал между Legrand и Busch-Jager. Последний отличился адекватными ценами на красивые фассады ( Reflex Si).
> шнайдер электрик серии Седна
Говнище редкостное по качеству. Уж лучше вессен серии Хит. Или Симон, в них хотя бы шторки никогда не заедают.
Даже одновременно включенные чайник, микроволновка и холодильник не превышают номинала ваги для 2,5 квадратов в 24 ампера.
Твоя ситуация мало чем отличается от того анона. Номинал 222-й ваги для 2,5 квадртов, внезапно, тоже 24 ампера. Преславутые 32 ампера в 222-й серии допускаются только при использовании 4-х квадратного гибкого медного провода, fine stranded, то есть высшего класса гибкости, "конский волос". За пруфами предлагаю заглянуть в англоязычный каталог на сайте ваго. На сайтах российских магазинов в большинстве случаев пишут обратное - дескать 32 ампера только с 4 квадратами однопроволочного провода.
У меня на работе все распайки сделаны на 222-х вагах и защищены 25А автоматом класса С от ИЭК. Тру стори.. В кабинете, где я обитаю, как раз стоят микроволновка, чайник и холодильник. Специально замерял амперметром - суммарное потребление составляет порядка 16 А. Пробовал вскипятить в таком режиме полный чайник, с включенными свч и холодильником - концы подходящего провода становятся чуть тёплыми. Однажды на этой линии целый день работал киловаттный нагреватель. Результат тот же. Время от времени поглядываю на соединение - провода, после полугода использования, как новые.
Знаю место где на 222й ваге висит линия освещения с суммарным током в 21 А. Провода гибкие, старые и хренового качества, поэтому нагрев гораздо заметнее. Тем не менее, держится уже около года.
Ну и на последок https://youtu.be/phwsRDBA4yM
Видео показывает, что, при температуре окружающего воздуха в 23 градуса, 16 А, пропущеннные через 222ю вагу, нагревают место соединения до 60 градусов. Это на 10 градусов ниже длительного допустимого тока для ввг нг.
Учитывая всё вышесказанное, я придерживаюсь мнения, что ваги вполне допустимы в розеточных группах, при условии защиты 16 амперным автоматом.
Другое дело если вы перфикционист - как не крути, но при максимальных токах на вагах рассеиваются доли ватта.
Охуеть, не может быть такого еблана на свете, это трал толстый.
>Автомат выбирается исходя из сечения кабеля.
>проводка уже есть, поэтому на нагрузку похуй.
Тупая пизда из отдела электрики с местного рынка закукарекала. Только и умеешь, что по табличкам финтифлюшки всякие всякие продавать.
Таджик из сгоревшей бытовки, залогиньтесь.
Добрый день, господа. Что скажете про скотчлоки(scotchlok), так же известные как "Зажим прорезающий опрлётку ответвительный"? Есть разные калибры под разные сечения вплоть до 6мм. Использовал в розетках и в освещении скотчлоки ЗПО-1 фирмы IEKдругих нет у нас в городе для ответвлений провода без разрыва желтые и синие для 2,5мм и 1,5мм, пока всё нормально.
распиши, какие там у тебя провода и куда идут, а лучше разрисуй - тут тебе пояснять по хардкору, какие на них нужны автоматы
Для дебилов - автомат защищает линию, а не приборы. Поэтому подбирается по возможности линии, чтобы автомат выключился раньше, чем проводка перегреется. Если на линию, которая может тащить 40А поставить автомат, который при постоянном перегрузе вырубается только при 50 А - у вас проводка сгорит нахуй, а автомат не отстрелит до тех пор, пока оплетка жилы не сгорит и не случится коротыш. Это будет, когда изоляция уже будет гореть.
пояснят
селффикс
И в догонку ссылко
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/
иди нахуй, торговать финтифлюшками - это твой максимум
Да похуй на него, пусть сгорит вместе со своей дачей - одним дебилом на свете меньше будет.
>время-токовые характеристики
И что?
Сколько я видел сгоревших бытовок, в которые таджики притаскивали плитки, микроволновки, несколько обогревателей, а потом - ай-мана-мана, нащальникама, афтамат часта вибивал! Ми пабольщи паставили!
Для витухи мож и заюзал бы, для силовухи у себя дома очконул бы и очень сильно.
> сгоревших бытовок, в которые таджики...
Естественный отбор это хорошо.
а на мои 63 квадрата это пиздец как много выйдет.
не соглашусь, сам на пробу купил выключатели и двойную розетку. Двойная розетка канешн вырвиглазное уебище, но мне в коридор нужна была именно двойная, но в принципе ничего. Внутрянка розетки меня порадовала. Выключатели тоже вполне норм, металлический суппорт - это хорошо, очень хорошо.
Сап, аноны. Не знаю в тот ли тред пишу, если что направьте.
Имел кто дело с led-лентами?
Сейчас в процессе создания вывески, хочу подсветить ее этими лентами. Нормальные RGB варианты есть на всяких ибеях и прочем али, не особо дорого и вроде даже работает. Но есть UBER TIER в виде RGBW лент, но контроллеры с блоками питания и ПУЛЬТОМ я нашел от 4000 российских рупий, что довольно дорого.
Что меня очень привлекает в RGBW -- регулировка интенсивности свечения отдельного цвета, то есть можно мешать как хочешь, добавляя свет от белого диода и получаешь много разных оттенков.
С RGB я такого не видел, хотя возможно это кривые обзоры на ютубе этих контроллеров-пультов. Кнопок на пульте дохуя, но никто не нажимал на управление отдельными цветами, в магазине (леруа мерлен) затестить не могу, т.к. там нищебродская версия пульта-контроллера, который не может в регулеровку по отдельным каналам. А заказывать чтобы потом не юзнуть не хочется. Короче хелп, аноны.
Имел кто дело с led-лентами?
Сейчас в процессе создания вывески, хочу подсветить ее этими лентами. Нормальные RGB варианты есть на всяких ибеях и прочем али, не особо дорого и вроде даже работает. Но есть UBER TIER в виде RGBW лент, но контроллеры с блоками питания и ПУЛЬТОМ я нашел от 4000 российских рупий, что довольно дорого.
Что меня очень привлекает в RGBW -- регулировка интенсивности свечения отдельного цвета, то есть можно мешать как хочешь, добавляя свет от белого диода и получаешь много разных оттенков.
С RGB я такого не видел, хотя возможно это кривые обзоры на ютубе этих контроллеров-пультов. Кнопок на пульте дохуя, но никто не нажимал на управление отдельными цветами, в магазине (леруа мерлен) затестить не могу, т.к. там нищебродская версия пульта-контроллера, который не может в регулеровку по отдельным каналам. А заказывать чтобы потом не юзнуть не хочется. Короче хелп, аноны.
> в принципе ничего.
> Внутрянка розетки меня порадовала.
А тот факт, что в них зарядку от телефона хуй всунешь из-за ебанутой формы контактов, тебя не смущает?
> Имел кто дело с led-лентами?
Имею. Но пока только с W.
> Что меня очень привлекает в RGBW
А я бы предпочёл вариант с раздельными RGB и MIX -лентами, но вот не знаю, есть ли такие контроллеры, которыми можно управлять и тем и тем. Впринципе, если изъебнуться, то можно и 4-канальным замутить управление, но это геморно.
>Для витухи
Есть ведь скотчлоки и для больших сечений, для чего они тогда, интересно?
Забыл уточнить, я ограничен по ширине в 1 см, поэтому стак ргб+вайт не покатит, только одна лента вместится. А насчет ргб вообще ничего не знаешь в плане контроллеров? Можно ли им отдельно по каналам регулировать яркость? на ибэях он представлен типа "пульт с 44 кнопками", лол
> А насчет ргб вообще ничего не знаешь в плане контроллеров?
нет.
> Можно ли им отдельно по каналам регулировать яркость?
А зачем тебе именно отдельно? Наверное же можно, нужно только научиться это делать, с конкретным пультом.
Чтобы получать оттенки цветов. Понятно что там есть пресеты основных цветов, меня больше интересуют те шесть кнопок на пикрилейтед, где стрелки вверх и вниз у красного, синего и зеленого, выполняют ли они эти функции или отвечают за что то другое. Найти бы документацию, но узкоглазые ничего не пишут.
Не смущает, потому что все нормально с контактами
Видимо, уже пофиксили этот баг. А мне вот пришлось во всех розетках подгибать края контактов, иначе упираются прямо в торцы штырьков вилки и не вставляется. А вот евровилка, которая с толстыми штырями - та нормально вставлялась.
Евровилкой "europlug" является то, что у тебя не вставлялось. А с толстыми штырями это шуко - "schuko".
Охосспади, не думал что сейчас к моим словам тут приебутся. Не все же об этом знают, потому я и назвал евровилкой то, что обычно под ней понимают в рашке, а европлаг обозвал просто зарядкой от телефона. Даи вообще, Шуко кагбэ тоже придумана в европке.
автомат выбивает при падении напряжения
такие поставь на 5ампер
Э-э-э???
Не обращай внимания. Видимо новое обострение.
У меня в машине иек стоит С10, чеж его не выбивает то?
это универсальная деревенская защита, как только нагрузка на фазе до трасформатора резко увеличивается начинают вылетать пробки. Электронов на всех не хватает, меньшее их количество пытается совершить большую работу, они пыхтят потеют все нагревается и бум - электричество кончилось. В детстве к телевизору было устройство с ламповой индикацией и крутилкой. Смысл - подкручивать к 220.
>это универсальная деревенская защита,
больше похоже на шизофазию
>В детстве к телевизору было устройство с ламповой индикацией и крутилкой.
Обычный ЛАТР?
>ЛАТР
да видимо, в 11 напряжение падало в 23 росло. Утром крутили в одну сторону вечером в другую. Но он был вполне симпатичный, а сейчас ящики какие-то без души.
Да и электроника наверное встроеноавтоматически все корректирует.
Cейчас импульсные блоки питания почти везде, если что.
На всей современной электронике стоят импульсные блоки питания, могущие работать в широком диапазоне напряжений и частот.
Именно поэтому, при поездке за океан, нужно озаботиться лишь механической совместимостью вилки ноутбука с американской розеткой.
опять хуйни наделал
только в деревне до сих пор пробки вышибает, нанотехнологии сколково вот это все.
Тебя случайно не Артём зовут?
Ты действительно считаешь что пробки вышибает из-за снижения напряжения?
да, латор в помощь с теплой ламповой шкалой 220+-50
нет
Почему же автоматы на 230 В вполне успешно работают в 12-вольтовых сетях?
покормил
Потому что ровно идёт, ибо постоянка.
Странно. А очень похож: такие же шизанутые идеи, такая же сбивчивая и невнятная речь.
Таладна вам, я куда более шизанутый со своими идеями. Вот, пока думаю запилить себе защиту от протечек, по своей собственной схеме. Дело в том что я недавно нашёл случайно движёк с редуктором Д-32, который идеально подходит для этого. И ещё у меня был сгоревший электронный трансформатор для галогенок 12 вольт, оттуда выковырял трансформатор. А всё остальное уже покупное. Недавно проверял, всё работает, идеально просто. На вал двигателя наматывается просто тросик, который тянет рычаг кранов и перекрывает их. Рейт ми, май френд.
Посоветуйте трехфазный однотарифный счетчик на дин-рейку который нормально влезет в навесной металлический шкаф, типа такого http://www.etm.ru/cat/nn/9689875/
> чеж его не выбивает то?
> иек стоит С10
nuff said
> Электронов на всех не хватает, меньшее их количество пытается совершить большую работу, они пыхтят потеют все нагревается и бум - электричество кончилось.
> В детстве к телевизору было устройство с ламповой индикацией и крутилкой. Смысл - подкручивать к 220.
Про стабилизатор напряжения слышал? Для чего нужен знаешь?
Пока еще не оштукатурены стены и не подвешен потолок хочу прокинуть провода для интернетов. У входной двери будет стоять роутер, ПК хочу подключить кабелем к роутеру. Кабель роутер-пк делать с розеткой только со стороны ПК? Или со стороны роутера тоже лучше розетку сделать? В подъезд тоже лучше сейчас наверное дыру продолбить и провод вывести. С провайдерами пока хз, стоит ли выводить самому повесив там моток с запасом?
ты кароч вызави мастера и он тибе все сделает. села век с рабочим опытом каторый тыщи таких работ сделал, а ты нихуя
Мастера чтобы провод на стене и потолке закрепить? Охуеть вообще. Хватит мне установщиков кондиционеров, которые берут 500 рублей за метр штрабления.
>Или со стороны роутера тоже лучше розетку сделать?
нахуя?
>С провайдерами пока хз, стоит ли выводить самому повесив там моток с запасом?
Выведи в слаботочный щит, провайдеры сами подключатся, это их проблемы. Что ты как маленький.
Розетка всяко красивее тупо торчащей из стены витухи.
Переноску с большим сечением жилы возьми.
Помогите мне с проблемой, как сделать ответвления от кабеля, отмеченные красным на первом пике? Без обрыва кабеля, ведь, как минимум, защитную землю нельзя обрывать или вести шлейфом. Но мне не только из этих соображений нужно именно ответвление, а из за особенностей расположения розеток. Расстояние между ними ~4 метра, две линии по две розетки на каждой. Стоит ли повесить всё на скочлоках как в этом посте ? в Магазине нашёл обведённые красным, двух-компонентные. Скрутка? Другие варианты, помогите срочно, сижу с одной розеткой в которой вся техника сейчас.
В ванной из пола торчит провод заземления. Скорее всего подключен к выравниванию потенциалов (а куда еще?). Правда тонковат 1.5 мм диаметр.
В общем у меня не будет ванной и трубы не металические. Куда его подключить? Может быть к алюминиевому профилю у короба гипсокартонного?
И вопрос по заземлению освещения. Провода заземления есть, но заземлять там нечего. Пластиковые корпуса и подключится не к чему. Как быть с проводом? Просто бросить за потолком?
В общем у меня не будет ванной и трубы не металические. Куда его подключить? Может быть к алюминиевому профилю у короба гипсокартонного?
И вопрос по заземлению освещения. Провода заземления есть, но заземлять там нечего. Пластиковые корпуса и подключится не к чему. Как быть с проводом? Просто бросить за потолком?
а накрутить и пропаять возможно?
>Правда тонковат 1.5 мм диаметр.
а куда тебе больше то?
Ребята, помогите нубасу.
Есть выключатель с двумя клавишами. Левая клавиша включает свет в ванне, правая-на кухне. Я же хочу сделать два отдельных одноклавишных, которые будут отвечать за свет в каждой комнате, т.к. устал прицеливаться и тыкать в маленькую кнопку. Такое возможно вообще? Если да, то нарисуйте мне схему, по цветам провода различаю, индикаторная отвертка имеется. Заранее спасибо.
Есть выключатель с двумя клавишами. Левая клавиша включает свет в ванне, правая-на кухне. Я же хочу сделать два отдельных одноклавишных, которые будут отвечать за свет в каждой комнате, т.к. устал прицеливаться и тыкать в маленькую кнопку. Такое возможно вообще? Если да, то нарисуйте мне схему, по цветам провода различаю, индикаторная отвертка имеется. Заранее спасибо.
забей и делай шлейфом.
ввод шлейфом на входные клеммы, отходящие наращиваешь до выключателей.
> защитную землю нельзя обрывать или вести шлейфом
Кто тебе такую глупость сказал, родной?
Прочитал не в одном источнике в интернете. Приводились также ссылки на ПУЭ.
Возможно, но две проблемы: Как заизолировать? Термоусадку не натянешь. Так как крутить буду как на пикрелейтед, при снятии оплётки с кабеля, можно повредить жилу. Вторую проблему, при усиленной аккуратности, можно обойти. С изоляцией что? Изолента - надежно? Ещё интересует, в месте таких спаянных скруток сильно нагревается?
Многие склонны ПУЭ неправильно трактовать. Соединения должны быть не неразрывны, а быть неразборными, т.е. требовать инструмента для разбора.
На практике соединения выполненные плоскопружинными клеммниками в распаячных коробках принимаются любыми комиссиями. Поэтому и тебе я советую выполнить ответвление на вагах за механизмом розетки. Сам так поступил в аналогичной ситуации. Твоё мозгоёбство со скотчлоками и паянными скрутками не имеет никакого отношения к безопасности или надёжности.
>Прочитал не в одном источнике в интернете. Приводились также ссылки на ПУЭ.
Сколько раз повторять, это написано для ПРИБОРОВ, то есть нельзя например подключить к пе одну стиральную машину а потом взять от нее к другой. А розетка это нихуя не прибор.
> Прочитал не в одном источнике в интернете. Приводились также ссылки на ПУЭ.
Хуита и в ПУЭ нет такого требования применительно к розеткам на самом деле.
> Поэтому и тебе я советую выполнить ответвление на вагах за механизмом розетки.
Ебало нужно бить электрикам, которые так делают.
Если этим можно пренебречь, это охуенно. А то я уже запутался, вразных источниках по-разному.
>Ебало нужно бить электрикам, которые так делают.
Ну вот опять запутался, даже на дваче.
А вообще, я неполную картину описал. Кабель ведётся по плинтусу, в местах где розетки, внутри стены проложены гофрированные трубы, сантиметров 20 от пола до розетки а разветвить я хочу в плинтусе, в плинтусных соединителях, там достаточно места для двух-трёх скруток. Плинтус и соединители неподдерживающие горение, в плинтусах самих есть кабель-каналы. Можно, конечно, согнуть кабель и впихнуть в гофру его и развести всё в подрозетнике, но нехотелось бы мучаться и пихать в 16мм диаметром трубу итак широкий трёхжильный кабель.
или это совсем пиздец?
Тогда делай скрутки и паяй/обжимай гильзами и изолируй термоусадкой. От скрутки у тебя будут отводы к каждой розетке. А вообще, по тому же ПУЭ, такие соединения положено делать в распаячных коробках.
> положено делать в распаячных коробках.
Либо в подрозетниках.
>Ебало нужно бить электрикам, которые так делают.
Речь идёт не о монтаже новой проводки, а о уже существующей схеме, которая была реализована ещё при строительстве дома. Не эстетично, да, но никаким нормам монтаж ответвлений за механизмами розеток не противоречит.
>никаким нормам монтаж ответвлений за механизмами розеток не противоречит.
Это здравому смыслу противоречит, или ты думаешь, что чем больше ненужных соединений - тем пижже и надежней? Да еще на вагах, блядь.
мимокрок
Алсо, анон, который пишет, что землю нельзя перебрасывать от прибора к прибору, но это не касается розеток, прав.
Ведь физически такое соединение в розетке - просто очень короткий отвод, по сути - монолитный. Розетка же не в железном корпусе.
Ведь физически такое соединение в розетке - просто очень короткий отвод, по сути - монолитный. Розетка же не в железном корпусе.
>Обжимать скрутки.
Спрошу наверное здесь. Есть водонагреватель и я, неразбирающийся в электрике. На коробке водонагревателя и в инструкции большими буквами написано, что использование заземления обязательно. Заземление в квартире я не могу найти нигде, везде идут два провода и все. Что делать? Нужно тянуть откуда-то? Посмотрел на щитке в подъезде, там полный пиздец из проводов. Алсо сейчас стоит какой-то старый водонагреватель без всякого заземления, но к сети он постоянно не подключен, так как перегревается, выбивает свои предохранители и хуячит паром. Включается вручную по мере необходимости, чтобы нагреть воды.
Никуда не тянуть. Просто не дотрагивайся одновременно до нагревателя и любой другой проводящей поверхностй. Защитного нуля у тебя в доме один хуй нет до реконструкции.
Ну в случае с опом, действительно можно обойтись и клеммами розеточного механизма. Просто в моём случае была ещё одна линия, так что в розеточные клеммы всё не влезло бы.
>>никаким нормам монтаж ответвлений за механизмами розеток не противоречит.
>Да еще на вагах, блядь.
Конечно сварка была бы куда практичнее, быстрее и удобнее.
Заземление водонагревателю нужно исключительно для защиты людей от поражения током. На его функционировании, его отсутствие никак не скажется.
Зазмеление, до реконструкции стояка, ты действительно обеспечить не сможешь. Для какой-никакой безопасности можешь подключить его через УЗО на 10-30мА. Следи лишь за тем, чтобы номинал УЗО был меньше номинала автомата, через который подключен нагреватель (измеряется в амперах, А).
Какой из двух твоих внутренних личностей я должен сейчас ответить?
кун
Дохуя мастера меняли проводку в квартире. На линиях розеток медный кабель 2,5 мм, автоматы стоят C25. Нужно менять на C16, иначе пиздарики, или и так норм?
Она одна. Вначале она согласилась что опу не стоит делать отдельных ответвлений, а потом остроумно сыронизировала на тему вагосрача.
Если тебя ввела в замешательство двухкратная ссылка на твой пост, то это произошло из-за особенностей работы андройд-приложения.
> остроумно сыронизировала на тему вагосрача.
Це було нi оче.
Алсо, не участвую в вагосраче. У них есть область применения, надо только моск включать.
>медный кабель 2,5 мм, автоматы стоят C25. Нужно менять на C16, иначе пиздарики, или и так норм?
Сейчас местная проститутка тебе скажет, что автоматы выбираются по сечению кабеля и похуй на все. Не обращай внимания, это тупая пизда с рынка вечерами сюда заходит.
По существу.
По максимальной нагрузке у тебя все норм. А сколько реальная нагрузка? Если тебе имеет смысл некое устройство защитить, которое там жрет в половину меньше, но от КЗ загнется, то автомат нужно ставить, исходя из него.
Я бы поменял. Максимальный длительно допустимый ток для закрытого трёхжильного медного кабеля, сечением 2,5 кв., составляет, примерно 27 А. На этом токе автомат C25 будет работать долгие часы. Я уже не говорю о том, что штепсельные розетки, как правило, расчитаны на 16 А.
>штепсельные розетки, как правило, расчитаны на 16 А.
Я уж не говорю о том, что розеток может быть больше, чем две.
>Сейчас местная проститутка тебе скажет, что автоматы выбираются по сечению кабеля и похуй на все.
А ты залетная проститутка чтоле?
И что? Поставишь 28 розеток и автомат с63?
Что, АВТОМАТ НЕ СРАБОТАЛ, ПЕРЕГРУЗКА?
ясно, понятно.
>По существу.
По существу таблицы в пуэ существуют, еблан, там все написано.
Нет, поставлю тебя на колени и обоссу.
Нет, просто не буду обсуждать твои оторванные от реальности фантазии.
>таблицы в пуэ существуют
Кто их отрицает, жертва аборта? Ты даже в смысл обсуждения въехать не можешь.
Ты читать уже научись - что там за таблицы и для чего нужны.
И для чего же они нужны, может объяснишь?
>Нет, просто не буду обсуждать
Будешь, ты за этим и пришел, не так ли?
Ты че такой-то, а?
Тебе, может быть, еще правила Кирхгофа надо в Конституции прописать, чтобы ты поверил, что они работают?
Ну ты ведь умный, объясни мне как выбирать защиту.
>но от КЗ загнется,
По твоему при замыкании на линии ток доходит до прибора и все там выводит из строя?
>По максимальной нагрузке у тебя все норм.
что значит максимальная нагрузка?
>как выбирать защиту.
От нагрузки, юный электрик. Или ты что там защищаешь-то?
И проводка делается, исходя из нагрузки. И всякая хуйня типа вру, авр. Но если не совпадает... Впрочем, ладно.
Я пошел спать.
До завтра.
Максимально допустимая, при которой у тебя в доме не будет пожара от сплавившихся проводов и все по человечески отработает (если не IEK поставишь).
>юный электрик
Да ты что?
>От нагрузки,
Какой нагрузки? Как ты подсчитаешь нагрузку многоквартирного дома?
>Или ты что там защищаешь-то?
Я так то линию защищаю. которая выбирается исходя из нагрузки. Впрочем, тебе это неизвестно.
Допустимая для чего? Как то ты странно объясняешь.
Видишь ли, тот анон находится в ситуации когда проводка уже имеется и её возможности нельзя превышать. Для этого и существуют автоматические выключатели. Автомат С25, позволит проводке работать за гранью допустимой нагрузки, что можно понять, обратившись к тем самым таблицам из ПУЭ либо воспользовавшись удобным мобильным приложением, которое работает с данными из этих таблиц.
А если я дотронусь до воды не ебнет? Он будет стоять в ванной комнате, прямо рядом с душем.
>подключить его через УЗО
Сейчас старый подключен таким образом. Новый включается в розетку, которую можно тоже подключить через этот самый УЗО. Но там на самом проводе еще какой-то предохранитель есть. Значит можно пренебречь заземлением?
>на самом проводе
Проводе нового нагревателя, я имел ввиду.
Заземлением пренебречь придётся. Током тебя може ёбнуть только в случае прогара ТЭНа. На это случай у тебя стоит УЗО.
Посмотри какой ток защиты у УЗО (в мА). Как я уже говорил, желательно чтобы было не более 30 мА.
> Следи лишь за тем, чтобы номинал УЗО был меньше номинала автомата
Пиздец, господа!
Да, меняй на 16 амперные, лучше с кривой B.
> На линиях розеток медный кабель 2,5 мм, автоматы стоят C25.
> По максимальной нагрузке у тебя все норм.
Ебать ты дурак, лол.
> Или ты что там защищаешь-то?
Автоматы защищают проводку от твоей двачевальни, а не твою двачевальню, долбоеб.
Может ебнуть, нужно землить и/или узо ставить.
>Пиздец, господа!
Бля, очепятался. Больше, конечно.
У него, судя по фото, УЗО вообще в шнур питания встроен.
.
Этот рукожоп слился. Что и следовало ожидать.
Чей СИП лучше: Чувашкабель или Электрокабель Кольчугинский завод?
За сип не скажу, но ввг от кольчугино рулит.
ЕОН (есть одна новостройка). Там надо делать ремонт. В квартире проложена электрика от застройщика. Счётчик и автоматы на площадке. Ремонт будет делаться под ключ и с заменой/дополнением электрики. Будет щит с автоматами в квартире, счётчик останется на площадке. Вопрос: какая-то бумажная волокита для этого требуется? Проект, его согласование, контроль УК? Или всё, что после счётчика, им не интересно?
> Вопрос: какая-то бумажная волокита для этого требуется?
Нет
> Проект, его согласование, контроль УК?
Нет
> Или всё, что после счётчика, им не интересно?
Оставь какое-нить рубилово для пожарных.
Спасибо, уже полегчало. А то за последние месяцы у меня папка с документами и голова пухнут как на дрожжах.
Вот что установлено сейчас в щитке на площадке. Выше того, что в кадре - счётчик. По названиям примерно нагуглил, что есть что.
Можно теперь от совсем гуманитария несколько вопросов:
1. Если я отключаю УЗО (серенький рубильник), то отключается счётчик. Это значит, что оно до счётчика и его мне в процессе ремонта трогать нельзя, если я не хочу нарваться на согласования?
2. Крайний слева, если я правильно понял, и будет выступать пожарным рубиловом?
3. А оставшиеся три будут демонтированы и уже более развитая компоновка автоматов будет в щитке. Так?
4. Вообще для современной однушки с плитой, кондиционерами, посудомоечной, стиральной машиной и йоба-пекарней того, что до счётчика, достаточно? Или фу-фу-фу, и лучше сейчас всё переделать для порядка?
5. Пока ремонт не начался, обесточиваю квартиру уходя, опуская крайние правые три рубильника. Всё правильно делаю?
> Вот что установлено сейчас в щитке на площадке
Блять...
1 Типа того
2 Типа того
3 Да
4 Достаточно
5 Один крайний левый и ничего больше не трогаешь.
Вообще если у тебя рубилово до счетчика это какой-то сюр и хз кто это делает. По идее они должны быть опломбированы, в противном случае ты вообще можешь все поменять и сказать что так и было и хуй кто чего докажет...
Счётчик точно опломбирован, на коробку автоматов не обратил внимание. Ещё гуманитарный вопрос: в нынешней схеме дифф-УЗО, сработав, обесточит всю квартиру, ведь так? Это правильно, или нужно стремиться к тому, чтобы во внутриквартирном щитке сделали несколько УЗО для разных линий? Допустим, если я хочу добиться того, чтобы торренты непрерывно качались даже когда я развлекаюсь в ванне с феном. Это нормальный расклад, или просто деньги на ветер?
>Вообще если у тебя рубилово до счетчика это какой-то сюр и хз кто это делает.
По нормам должны делать - это для обслуживания и замены самого счетчика. Но вообще у такого рубильника должны быть пломбируемые клеммы - такая прозрачная крышечка над винтами. Может там и есть - пока пластрон не снимешь, их не увидишь.
Это не гуманитарный вопрос а вполне технический. Называется селективность. У тебя она обеспечена - вводное узо на 100 мА, а отходящие на 30 мА. Единственное, что в ванну лучше 10 мА.
Единственное уточнение, строго говоря это у тебя не узо а дифавтоматы - два в одном, узо + автомат.
Спасибо!
>Единственное, что в ванну лучше 10 мА.
Слушайте, а откуда такое правило повелось? Какая разница где тебя шарахнет дестью миллиамперами в ванной или в зале? Одинаковая сила тока нанесёт одинаковый дамаг в любом помещении, независимо от влажности.
Ну вообще-то сопротивление человека во влажном помещении ниже.
Уставка дифавтомата - это не тот ток который идет через тебя, а тот ток который уже утекает через корпус при повреждении изоляции. УЗО должно сработать задолго до прикосновения.
Просто если ставить 10 мА везде - будет слишком часто выбивать.
Во влажных помещениях опасность слишком высокая и ложные срабатывания не так страшны, как несрабатывание когда нужно.
Алсо, если ты фен окунешь в ванную, дифзащита тебя не спасет.
И сколько тебе квадратов завели?
Не понял вопроса.
>Ну вообще-то сопротивление человека во влажном помещении ниже.
Сопротивление кожи, если быть точным.
Значение смертельного тока не зависит от внешних факторов, потому как оно обусловлено внутренним строением человеческого тела.
От влажности помещения, и, соответственно, сопротивления кожи человека, зависит лишь разность потенциалов, которая необходима для появления эквивалентного тока.
Допустим, в сухом помещении 10 мА, через тело человека, потекут при подаче 220 В цифра от балды, а во влажном уже при 110 В. Опасность 10 мА в обоих случаях останется той же, просто во влажном помещении такая утечка будет возникать чаще.
На мой взгляд, более чувствительные УЗО имеет смысл ставить, например, в детской, поскольку вполне вероятно, что смертельный порог для детской тушки ниже.
Для начала перестань читать жопой.
Процитируй то, что я, по-твоему, прочитал жопой.
Какое сечение у кабеля, который заходи в квартиру? Закупай автоматы и провода быстрее, рубль опять начинают шатать.
Не хочу тратить время на мудака который нахватался верхов и считает себя умнее крупных мировых концернов и проектных институтов.
Не знаю. В договоре с УК такое не описано, а электрик в отпуске. И что я с ними делать буду? Выкладывать слово ВЕЧНОСТЬ из кубиков П, О, Ж и А? На сколько выдадут чеки в итоге монтажа - столько и заплачу :(
А какие мировые и проектные институты рекомендуют ставить во влажные помещениях УЗО с меньшей уставкой? Я бы почитал, серьёзно. Пока что я такое мнение встречал исключительно на профильных форумах, да и ты, я думаю, тоже не в статьях научных это прочитал.
Заглянем в ПУЭ:
>7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
> 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Таким образом, согласно ПУЭ, в сухих помещениях УЗО рекомендуются, а во влажных являются обязательными. При этом в обоих случаях максимальная уставка является одинаковой - 30 мА.
Вот что получилось, и так в четырех местах. Сейчас ещё припой лишний сниму и замотаю всё.
Ух ты, как ПРОФЕССИОНАЛЬНО пропаяны скрутки
>1. Если я отключаю УЗО (серенький рубильник), то отключается счётчик. Это значит, что оно до счётчика и его мне в процессе ремонта трогать нельзя, если я не хочу нарваться на согласования?
Это не узо, а диф. И хуйзнает зачем тебе диф до счетчика, по хорошему счетчик должен отключать выключатель нагрузки, который первым стоит.
>. Крайний слева, если я правильно понял, и будет выступать пожарным рубиловом?
Ага. Если отработает (екф хуле)
>3. А оставшиеся три будут демонтированы и уже более развитая компоновка автоматов будет в щитке. Так?
Лучше все демонтировать и оставить только выключатель нагрузки.
>4. Вообще для современной однушки с плитой, кондиционерами, посудомоечной, стиральной машиной и йоба-пекарней того, что до счётчика, достаточно? Или фу-фу-фу, и лучше сейчас всё переделать для порядка?
Достаточно.
>5. Пока ремонт не начался, обесточиваю квартиру уходя, опуская крайние правые три рубильника. Всё правильно делаю?
лечи паранойю
Мда уж.
переделывай нахуй все, у тебя не скрутка, а говно. смотри и учись: https://www.youtube.com/watch?v=dgP6qf9H_0s
Лучшеб опресовал ей богу
Ваг бы хватило за глаза.
А можно просто купить нормальные розетки, с клеммами под два провода
Там оп выше пояснял что канал от плинтуса к розетке 16 мм всего и два провода в него он запихнут не смог бы.
Такой вопрос: я хочу поставить проточный водонагреватель на 10кВт в туалете (санузел раздельный, трубы заходят в туалет и дальше идут в ванную), и поставить на него для успокоения отдельный выключатель, чтобы он случайно не включился пустым и не устроил мне пожар. Два вопроса:
1) Я же хуй где найду просто выключатель, рассчитанный на 45 ампер? Если я воткну туда просто клавишник, то у меня все моментально перегреется, расплавится и потечет? Надо автомат ставить?
2) Раз это все дело в туалете, то мне же не надо заморачиваться с влагозащищенностью выключателя? Там же нет пара, брызг и прочей пежни? Или стоит перестраховаться?
1) Я же хуй где найду просто выключатель, рассчитанный на 45 ампер? Если я воткну туда просто клавишник, то у меня все моментально перегреется, расплавится и потечет? Надо автомат ставить?
2) Раз это все дело в туалете, то мне же не надо заморачиваться с влагозащищенностью выключателя? Там же нет пара, брызг и прочей пежни? Или стоит перестраховаться?
От нагрузки выбирают сечение кабеля, хуесосина. А номинал автомата выбирают именно от сечения кабеля.
1 http://www.amperkin.ru/rubilniki-razediniteli/rubilniki-modulnye-schneider-electric/ez9s16263/
2 Не стоит. Все будет норм, если протечек нет. Можешь в мини бокс поставить ip53 если паранойя есть.
Какой канал? кабельный чтоли?
>Я же хуй где найду просто выключатель, рассчитанный на 45 ампер?
40А достаточно, ток неотключения более часа как раз 45 ампер. Ты же не собираешься его круглосуточно гонять?
>Раз это все дело в туалете, то мне же не надо заморачиваться с влагозащищенностью выключателя?
АВТОМАТИЧЕСКИЙ выключатель, в боксе ip44 как минимум.
>чтобы он случайно не включился пустым и не устроил мне пожар.
А ты уверен что твоя проводка вообще выдержит 10кв? и не спалится где-нибудь в другом месте? Ты хоть вводной кабель в свою квартиру видел?
->
ABB и Schneider рекомендует на своих конференциях. Ну и вообще, все проектные конторы всегда в ванные и душевые закладывали 10.
ПУЭ кстати это пидарашкинская хуита, отстающая от мировых тенденций лет на 30, просто необходимый минимум, ну и официальный документ который нельзя нарушать.
Делать все по тому минимуму который там написан - максимум уебанство.
>Крайний слева
>отработает
Мудила, это выключатель нагрузки. Он не отрабатывает, его вручную коммутируют.
От щитка прокинут отдельный медный трехжильный 4мм кв. ввгнг, специально для нагревателя. В щитке стоит автомат, а моя идея была поставить в ванной какой-нибудь выключатель в стиле "квартира", а не в стиле "гараж/щиток/цех", чтобы можно было включать и выключать водонагреватель не открывая лючок в стене. Но для этого выключатель должен выглядеть примерно как обычный выключатель для освещения, например.
Ну да похуй, не развалюсь лючок открывать, хуйну еще один автомат туда, и дело с концом.
4 квадрата на 10кв? У тебя проточник в полную силу будет работать?
>какой-нибудь выключатель в стиле "квартира"
Нужен контактор тогда.
Как мне опрессовывать ответвление без обрыва кабеля, где с одной стороны больше 4 метра трёхжильного кабеля ввг а с другой тот же кабель но длинее даже?
Конкретное значение уставки это не то на чём я хотел заострить внимание. Принципиальным моментом, в тех отрывках, является то, что авторы правил не считают нужным ставить в ванных УЗО с уставкой, меньше чем в остальных комнатах. Мне это кажется вполне логичным и я не понимаю почему, по мнению некоторых, в обычной комнате для фибрилляции сердечной мышцы требуется больший ток нежели в душе.
Может быть шнайдеры с абб в принципе рекомендуют во всех розеточных группах?
Что до ПУЭ, то я предплагаю, что оно является не более чем калькой с аналогичных норм западных стран.
Можно разрезать кабель и три конца запрессовать в одну гильзу.
>Что до ПУЭ, то я предплагаю, что оно является не более чем калькой с аналогичных норм западных стран.
Только 50-летней давности.
>Может быть шнайдеры с абб в принципе рекомендуют во всех розеточных группах?
Нет. Если ты поставишь везде 10А, будут слишком частые отключения.
>Мне это кажется вполне логичным и я не понимаю почему, по мнению некоторых, в обычной комнате для фибрилляции сердечной мышцы требуется больший ток нежели в душе.
Меньший ток уставки дифзащиты означает что она сработает на более рраннем этапе неисправности, вот и все.
>разрезать кабель
>без обрыва кабеля
Ну, спасибо за совет.
В полную, но не круглосуточно. Насколько я знаю, с одной токонесущей жилой он рассчитан на 9.7 кВт. Ну и я чото сомневаюсь, что при 9.69 кВт все ок, а при 9.71 сразу ПОЖАР ПОЛДОМА СГОРЕЛО.
https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device#Regulation_and_adoption
В большинстве стран мира, правила по установке УЗО аналогичны российским - "no more than 30 mA". Особняком стоит лишь США - там для защиты людей предназначены УЗО с уставкой в 5 мА, а уставка в 30 мА позиционируется лишь как защищающая оборудование. Опять же никакой разницы по величине уставки во влажных и обычных помещениях.
>Нет. Если ты поставишь везде 10А, будут слишком частые отключения.
Пардон, но ведь они будут отключаться не просто так, а потому, что через корпус появилась опасная утечка. Или же 10 мА уже не так опасны?
>Меньший ток уставки дифзащиты означает что она сработает на более рраннем этапе неисправности, вот и все.
Так, и почему же мы можем позволить в гостиной сработать УЗО на более позднем этапе неисправности?
>без обрыва кабеля
А почему это так принципиально?
А правее ты не додумался посмотреть, долбоеб? Там диф на 100мА вот он и имелся ввиду противопожарным.
максимум для 4 кв - 32 ампера. 10000/220=46 ампер.
>с одной токонесущей жилой он рассчитан на 9.7 кВт
При открытой прокладке
Прочти третью строчку поста еще раз, залупоглазый.
>Как мне опрессовывать ответвление без обрыва кабеля
По шагам:
1. Снимаешь внешнюю оболочку с кабеля сколько есть в подрозетнике.
2. Отдельные провода сгибаешь петялми, сдавливаешь петли пассатижами.
3. Ножом счищаешь с концов этих "петель" оболочку, оголяя жилы (пик1, только больше оголить).
4. Накручиваешь провода отходящего кабеля на эту петли.
5. Одеваешь гильзу и прессуешь.
6. Клеевая термоусадка.
Делаю так блоки розеток на общей шине. Вдоль коробок 4кв ввгнг лежит, от него отвожу по 2.5 гибким таким образом прямо в подрозетниках. Внутри каждого блока розетки идут гирляндой иногда 1.5кв если объемы большие и я могу ощутимый остаток 2.5 забрать. Заказчики не жалуются.
>без обрыва кабеля
Нахуя?
Надежность во все поля. Непрерывная медь не внесет сопротивления в середине шины ни при каких условиях, например. Как начал так делать в начале бузинеса, так и ссу в одно место как кот, и монтажникам говорю чтобы так делали.
Есть один вопрос. Пытаюсь починить сетевой фильтр (перегорела вилка, аж розетка искрила, хотя ей тоже пизда), купил новую, прикрепил её согласно этому гайду:
http://svoy-dom.com.ua/remont/pomenyat-elektricheskuyu-vilku/
Вилка у меня немного не такая, но суть та же.
ТАк вот, когда подключил первый раз сетевой фильтр с новой вилкой к сети - загорелась красная лампочка на кнопке выключателя, как и полагается. Ради теста подрубил зарядное и смартфон. В эту же секунду начала мигать лампочка, смарт ,естественно, не заряжался. Теперь лампочка на кнопке включения/выключения сетевого фильтра мерцает всё время, когда подрублена к сети. В чём может быть трабла? Я разбирал сабж, может там что перегорело (в раойне предохранителя, который по-идее не даёт произойти КЗ)? Выкинуть и купить новый?
Фоточка неочень, если совсем непонятно будет, постараюсь сделать новую.
http://svoy-dom.com.ua/remont/pomenyat-elektricheskuyu-vilku/
Вилка у меня немного не такая, но суть та же.
ТАк вот, когда подключил первый раз сетевой фильтр с новой вилкой к сети - загорелась красная лампочка на кнопке выключателя, как и полагается. Ради теста подрубил зарядное и смартфон. В эту же секунду начала мигать лампочка, смарт ,естественно, не заряжался. Теперь лампочка на кнопке включения/выключения сетевого фильтра мерцает всё время, когда подрублена к сети. В чём может быть трабла? Я разбирал сабж, может там что перегорело (в раойне предохранителя, который по-идее не даёт произойти КЗ)? Выкинуть и купить новый?
Фоточка неочень, если совсем непонятно будет, постараюсь сделать новую.
Прозвони его.
>В чём может быть трабла?
Оплавилась изоляция жил в проводе, но не до коротыша а просто подтекает. Подержи включенным фильтр с минуту, потом выключи и прощупай шнур на предмет места потепления. Автомат или узо не срабатывает при его подключении?
А вообще замени шнур целиком, оно надежнее будет.
>Ради теста подрубил зарядное и смартфон. В эту же секунду начала мигать лампочка, смарт ,естественно, не заряжался.
Если до зарядки дошли фаза и ноль, то она бы заряжала.
Значит чего то не дошло.
Раз лампочка горит моргает, значит фаза дошла > ноль не доходит от настеной розетки до розетки удлинителя.
>вилка, аж розетка искрила, хотя ей тоже пизда), купил новую, прикрепил её
Вангую, перепутал землю и нулевой провод.
Покритикуйте, пожалуйста. Нормальное ли разделение на группы? Не много ли розеток в общих на комнату группах? Можно ли как-то улучшить управление освещением?
Проходной выключатель, если что, хочется, чтобы можно было от компьютера/с дивана гасить свет.
И пока не придумал, что делать с балконом - там окна до потолка, так что нужен направленный свет сбоку, если не хочу освещать всё вокруг.
Проходной выключатель, если что, хочется, чтобы можно было от компьютера/с дивана гасить свет.
И пока не придумал, что делать с балконом - там окна до потолка, так что нужен направленный свет сбоку, если не хочу освещать всё вокруг.
Быстрый самофикс освещения - перенёс проходной на входе в комнату.
В принципе норм, только пара вопросов.
Холодильник отдельно зачем? Неотлючаемые линии делаешь?
Стиралка в принципе отдельно тоже избыточна. На худой конец объедени с посудомойкой и холодильником.
Комп отдельной группой нафиг не нужен.
Йо ку. Решил заменить совковский внешний выключатель света на внутренний современный, а длины провода не хватает. Причем он пиздец какой толстый и напоминает больше толстенную проволоку.
Вот эта его толстота напрочь отбивает желание его наращивать (скрутками), потому что даже если получится - выглядеть это будет пиздец как на соплях, да и скорее всего не выйдет.
Вообще коробка находится прямо над выключателем, но долбить всю стену... А может лучше Настя?
Вот эта его толстота напрочь отбивает желание его наращивать (скрутками), потому что даже если получится - выглядеть это будет пиздец как на соплях, да и скорее всего не выйдет.
Вообще коробка находится прямо над выключателем, но долбить всю стену... А может лучше Настя?
Вот такая вот хуевина, посоны.
Нет, всё будет отключаемое.
Холодильник - я хочу туда розетку на 30 см, и задвинуть холодильником. Потому что по опыту нынешней квартиры я не отключал его никогда, кроме как для разморозки. А это редко и вполне можно сделать, отключив его одного через щиток (не говоря уж о но-фросте или выключателе на самих холодильниках).
Стиральная на кухне... Пусть будет. Потому что если в последний момент решу поставить её в ванной - просто отключу один рубильник своего спокойствия ради.
На посудомоечную отдельный, потому что а вдруг через годы возникнет желание туда холодильник переместить. Может, даже поприжать кухню и впихнуть туда небольшой диван...
Компьютер - это личная преференция. У меня уже такое мощное компьютерное хозяйство, что хочется его отгородить от всяких неприятностей.
Я вот ещё думаю балкон отдельно вывести, потому что он не утеплён будет, и как-то неспокойно вешать столько розеток с ним вместе. А то вдруг закоротит по зиме - и сиди жди электрика без микроволновки и телевизора.
Ну, и сейчас уже вижу, что нужен проходной переключатель для лампы в прихожей, чтобы выключать, когда зашёл в комнату.
thanks a lot
>Вангую, перепутал землю и нулевой провод.
Но ведь я делал по гайду. Невозможно перепутать. Только если оболочка проводов перепутана на заводе-изготовителе.
>А почему
Вот теперь только задумался, так ли это было для меня принципиально, но теперь уже поздно.
> Люминь
> Вага
Да ну вас на хрен, котаны.
> Вдоль коробок 4кв ввгнг лежит
> без обрыва кабеля
Интересно, а среди сантехников столько же шизофреников?
Вот смотри, групп можешь делать сколько влезет, автоматы сейчас стоят как говно, кабель тоже не сильно дорогой. Самое главное (если ты не пидор а нормальный пацан) для тебя - это грамотно раскидать нагрузку на узо, поставить защиту от аварийного напряжения и выбрать правильно сечение и номинал автомата, сделать ДСУП (если новостройка). Это гораздо более важнные вещи, чем наделать стопицот групп и сидеть смотреть на щит.
Ну ищи выключатель который клеммами подойдет.
>Вдоль коробок 4кв ввгнг лежит, от него отвожу по 2.5 гибким таким образом прямо в подрозетниках.
Сказочный долбоеб.
Это не шизофрения это рукожопство.
Охуеешь с этих проходных выключателей, базарю. Лучше на импульсных реле делать.
Вытяжки не будешь нигде делать? В сортире/ванной? кухне?
>Только если оболочка проводов перепутана
Или если провод в самом удлинителе подключал китаец, не знающий куда нужно желтый провод цеплять.
Почему нет то? Специальная серия для аллюминия, с пастой. У меня стоит и норм.
Во, ум хорошо, а анон лучше!
Дело в том, что я никогда с ними дела не имел, поэтому и забыл. Сейчас пытаюсь Сейчас пытаюсь предусмотреть полный фарш, поэтому добавил.
В санузле, думаю, не нужна, потому что естественная вполне работает.
> Пардон, но ведь они будут отключаться не просто так, а потому, что через корпус появилась опасная утечка. Или же 10 мА уже не так опасны?
Читайте выше.
> При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
> Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки
Хосспади, вот уж лействительно, заставь дурака богу молиться. Что мешало просто сложить три конца провода, скрутить их пассатижами вместе, пропаять и надеть термоуссадку?
Ставь Ваго 222, я тебя прошу, и наращивай гибким проводом ПВ3, чтобы он там вообще не гнулся. ПВ3 на конце желательно облудить или обжать гильзой, если уж всё по правилом. И не слушай кретинов, ваго на свет пойдёт в любом случае, большой силы тока как в розетке, там нет.
Наверное. Но дело в том, что данный СФ проработал с 2005 года до недавних пор без проблем ваще.
Еще один больной хуесос с "автоматом класса С" рекламирующий ваго-хуяго
> Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки.
По-моему, разумным выводом из данного требования является не установка УЗО с большей уставкой на более нагруженную группу, а разбивка группы на более мелкие, с установкой на каждую УЗО с меньшей уставкой.
Если же ты решил что 30мА это достаточно безопасный ток для тебя и твоих близких, не понятно почему в ванной этот порог вдруг понижается.
>Еще один больной хуесос с "автоматом класса С"
Ты невнимательно читал мой пост. Монтажом электрики занимался не я и выбор номинала, класса и фирмы автомата вызывает у меня не меньшее недоумение.
>рекламирующий ваго-хуяго
Защищающий, да.
> По-моему, разумным выводом из данного требования является не установка УЗО с большей уставкой на более нагруженную группу, а разбивка группы на более мелкие, с установкой на каждую УЗО с меньшей уставкой.
Тогда изволь ставить автоматы на 6А, чтобы нельзя было включать более мощную нагрузку, только в этом случае мыв укладываемся в правила.
> не понятно почему в ванной этот порог вдруг понижается.
А он и не понижается.
> Если же ты решил что 30мА это достаточно безопасный ток для тебя и твоих близких
А чому нет? Тем более в течение короткого промежутка времени же.
>Тогда изволь ставить автоматы на 6А, чтобы нельзя было включать более мощную нагрузку, только в этом случае мыв укладываемся в правила.
Ты о каких правилах? В любом случае автоматы защищают стационарную проводку и штепсельные розетки, но никак не переносные электроприборы. В Британии, например, в вилки предохранители ставят.
>А чому нет? Тем более в течение короткого промежутка времени же.
Видимо ты не тот анон, с коротым я начал дискуссию изначально. Спор шёл о бытующем мнении что в ванную требуется устанавливать УЗО с меньшей уставкой. Он посоветовал кому-то ставить в комнатах 30 мА, а вот в ванной уже обязательно 10 мА.
> Ты о каких правилах?
> 0,4 мА на 1А и ток срабатывания УЗО в 3 раза больше этого.
> Видимо ты не тот анон, с коротым я начал дискуссию изначально.
Не тот я.
> а вот в ванной уже обязательно 10 мА.
Таки необязательно. Просто делают из желания выполнить и перевыполнить план.
>номинал автомата выбирают именно от сечения кабеля.
Когда ты сдохнешь уже, поебень неграмотная? Давай, сдохни, и перестань свой гной тут плевать во все стороны.
Но неграмотная поебень это ты.
Ты что кукарекнуть-то хотел?
зачем вам вообще эти автоматы, если сеть годная, то они и не работают никогда, а обесточивать можно выключателем. Если все через жопу, то хоть обвыбирайся, жопа и останется.
подключал абонентов к ростелекому по технологии pon, насмотрелся на оленей типа - у меня все заебись, в щитке кабель, хуе-мае. долго и вдумчиво объясняешь что витуху свою он может сунуть в жопу, ибо нужно ебаное оптоволокно до модема который должен стоять в хате, а вот уже от модема пойдет медь, так что тащи еще и оптину в щиток до кучи, вдруг пон когда-нибудь появится/захочешь. алсо однажды кидал кабель "на будущее" в элитном комплексе на ваське в дс2, там тип целый этаж купил себе под квартирку, и пока отделка-хуелка еще не набрала обороты вызвал меня профессионала проложить оптоволокно от орк до слаботочного щита его квартиры, оплатил все это наличкой мне в руки раз в 5 больше чем я получал за обычное подключение, где надо еще модем установить и медь от модема до телеков-пекарни кинуть, хоть и по полу. а кабель я наебнул где-то в середине случайно (стало быть после отделки будет сюрприз и протяжка нового кабеля), ну и хуй с ним, он богатый, отделает корридор заново.
двачую, питаешь водогрей от магнитного пускателя, пускатель включает-выключает обычный выключатель освещения, раз ты за лючки двигаешь, значит куда спрятать пускатель найдешь.
Для чего по-твоему автоматы ставят?
>ибо нужно ебаное оптоволокно до модема который должен стоять в хате
Мог бы и не писать свою сраную простыню, а назвать тип кабеля который нужно кинуть.
вместо выключателя.
Чтоб он автоматически выключался при минимальном нажатии на него. Чтобы даже ребёнок смог легко выключить его.
Скажите пожалуйста сколько нужно светодиодных светильников чтобы осветить комнату 16 метров? Если использовать вот такие http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/vstraivaemye_svetilniki_spoty/15024339/
Люстра как то надоела. Может посоветуете как лучше сделать?
Люстра как то надоела. Может посоветуете как лучше сделать?
Гугли: БЖД расчет освещения.
Напихай лучше 8 светильников по комнате с gx53 цоколем, разведи на две/три линии под двойной/тройной выключатель и вкрути туда 5-7вт леды в разных вариациях. Будешь менять степень освещенности в зависимости от требований.
> gx53
Хуита оверпрайснутая, по мне так G5.3 дешевле обойдётся. Я видел 5-ваттки gx53 по 300 рублей, которые люто мерцали (то есть виден след в поле зрения в виде очень чёткой пунктирной линии если быстро водить глазами, то есть модуляция яркости 100% и с резкими фронтами), как даже сраный космос g5.3 за 150р так не мерцает.
5.3 глубоковат для гипсокартона в хрущовках, но можно и его.
>5-ваттки gx53 по 300 рублей, которые люто
На али таких пруд пруди за пятьбаксаф, но это не говорит о том что нужно их ставить. Во всяких АВСах прайс на достойные 7ваттки будет около 350руб, однако же все равно на каждую линию придется ставить шунтирующий резюк 50кОм@5Вт для предотвращения мерцания со светящимся выключателем.
> на каждую линию придется ставить шунтирующий резюк 50кОм@5Вт для предотвращения мерцания со светящимся выключателем.
А причём здесь это? Я говорил вообще-то про мерцание, в зажжённом состоянии.
>про мерцание, в зажжённом состоянии
Ну это тогда вообще днище, а не лампа. Товарищ уж точно не будет ставить себе что-то подобное, так что давай не будем рассматривать такие экстремумы. Я согласен что gx53 обойдется дороже чем 5.3, однако в некоторых случаях оно все-таки предпочтительнее.
> Ну это тогда вообще днище, а не лампа. > Товарищ уж точно не будет ставить себе что-то подобное, так что давай не будем рассматривать такие экстремумы.
Да он может этого и не заметить даже. Большинство обывателей, по крайней мере, с которыми я общался на эту тему, таких нюансов вообще не замечает, а когда прямо указываешь, что, вот эта лампочка у тебя чудовищно мерцает, а вот эта нормально светит, лишь пожимают плечами в ответ. Для них даже 100-герцовый ЭЛТ-монитор не мерцает, а ведь у этих лампочек такая же частота мерцания. Но ведь зрению-то не похуй всё равно.
>Большинство обывателей, по крайней мере, с которыми я общался на эту тему, таких нюансов вообще не замечает
Это да. Но можно советовать за магарыч приводить девочку из местного СЭС чтоб померила освещенность и пульсации.
Итак, всезнающий анон, еов. Суть такова: есть один водонагреватель. Проточный. Висит на толстом кабеле. Мощность его 8кВт. При непрерывном использовании автомат (узо или хуйзо - я в этом не разбираюсь) в общем щитке в тамбуре выбивает примрно через 3-4 минуты и вся квартира погружается во мрак. На автомате этом написано С20. То, что я мудак, и поставил слишком мощный нагреватель я уже знаю. Меня интересует, можно ли с помощью трансформатора какого или блока питания, например, понизить вольтаж перед нагревателем и таким обзрахом снизить потребляемую мощность?
Второй вопрос: какие камни от использования этого нагревателя в режиме до 3х минут? Т.е. Руки помыть там, душ по-быстренькому? То есть превышать разрешенную мощность, но ненадолго?
Третий вопрос: в квартире есть второй эл.щиток и горе-электрик выделил под этот нагреватель отдельный автомат С32. Если его поменять на С20, то будет выбивать только его? Или общий, который в тамбуре тоже?
Второй вопрос: какие камни от использования этого нагревателя в режиме до 3х минут? Т.е. Руки помыть там, душ по-быстренькому? То есть превышать разрешенную мощность, но ненадолго?
Третий вопрос: в квартире есть второй эл.щиток и горе-электрик выделил под этот нагреватель отдельный автомат С32. Если его поменять на С20, то будет выбивать только его? Или общий, который в тамбуре тоже?
>есть один водонагреватель.
Его положат на твою могилу
Понизить вольтаж, конечно можно, но трансформатор под такую мощность будет стоить как два нагревателя и новая проводка. И по габаритам так же.
Использовать, по 2-3 минуты, учитывая что автомат срабатывает за такое же время, можно.
Насчёт смены автомата, не зная сечения кабеля, сказать ничего нельзя.
Да можно и самому определить, если делать так:
> виден след в поле зрения в виде очень чёткой пунктирной линии если быстро водить глазами, то есть модуляция яркости 100% и с резкими фронтами
Я так и в 100-герцовом монике прекрасно вижу мерцание например.
>висит на толстом кабеле
Смотря конечно на каком толстом. И каким кабелем идет от второго щитка в первый эта линия. Может надо просто в первом щитке отдельный автомат на линию второго? Без схемы что там куда не ясно.
8 квт это почти сорок ампер мудила.
Нельзя ничего сказать без осмотра твоей, так сказать, электросети лол.
>Если его поменять на С20, то будет выбивать только его? Или общий, который в тамбуре тоже?
Поменяй местами на вводе и у нагревателя, будет только нагреватель выбивать.
Раз уж зашла речь о водонагревателях.
Что лучше: проточный трехфазный нагреватель скажем на 10-15кВт или однофазный накопительный на 3-4кВт? В дом входит 3 фазы, вот раздумываю, не воспользоваться ли этим преимуществом?
Имеется в виду какой лучше в плане удобства эксплуатации, расходов, может у кого личное имхо или опыт есть?
Стоимость их примерно одинакова.
Что лучше: проточный трехфазный нагреватель скажем на 10-15кВт или однофазный накопительный на 3-4кВт? В дом входит 3 фазы, вот раздумываю, не воспользоваться ли этим преимуществом?
Имеется в виду какой лучше в плане удобства эксплуатации, расходов, может у кого личное имхо или опыт есть?
Стоимость их примерно одинакова.
Хочешь анона сжечь, мудила?
Сфоткай маркировку провода к нагревателю, провода у тех самых автоматов, нарисуй в пэйнте примерную схему что куда идет начиная от подъездного щитка.
посоны, есть 3 вопроса:
1. объясните за заземление.
нужно сделать в частном доме.
почитал тут слегка инет, как его делать (типо, 3 16х арматуры в землю на 3 м с расстоянием друг от друга на 3 м).
плюс читанул, можно сделать в скважину.
у меня есть скважина 14м от дома (метра 3-4 от дома).
есть мысль такая:
1. с ВРУ вывести от шины PE 2 кабеля.
1-й кабель довести до скважины и присоединить к ней (через спец.переходничок с меди на сталь).
2-й кабель вывести к традиционным 3м 16 арматуринам недалеко от этой скважины.
по логике, если вдруг что-то случится с заземлением на скважину - сработают арматурное заземление, и наоборот.
что скажете?
2.чюваки, такой вопрос
смотрю вот это
https://www.youtube.com/watch?v=fNCIsi0RdeU
чел говорит, типа если шинки с нулем коснуться - ничо не будет, и объясняет почему.
правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
3. мужик объясняет систему TN-C, насколько я понимаю, на трансформаторной подстанции тупо заземление, к которому подключен ноль.
вопрос - а нахуй мне тогда подключаться к этому нулю?
я могу захуячить свое заземление и ноль повесить на него, верно, и разницы ведь не будет?
1. объясните за заземление.
нужно сделать в частном доме.
почитал тут слегка инет, как его делать (типо, 3 16х арматуры в землю на 3 м с расстоянием друг от друга на 3 м).
плюс читанул, можно сделать в скважину.
у меня есть скважина 14м от дома (метра 3-4 от дома).
есть мысль такая:
1. с ВРУ вывести от шины PE 2 кабеля.
1-й кабель довести до скважины и присоединить к ней (через спец.переходничок с меди на сталь).
2-й кабель вывести к традиционным 3м 16 арматуринам недалеко от этой скважины.
по логике, если вдруг что-то случится с заземлением на скважину - сработают арматурное заземление, и наоборот.
что скажете?
2.чюваки, такой вопрос
смотрю вот это
https://www.youtube.com/watch?v=fNCIsi0RdeU
чел говорит, типа если шинки с нулем коснуться - ничо не будет, и объясняет почему.
правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
3. мужик объясняет систему TN-C, насколько я понимаю, на трансформаторной подстанции тупо заземление, к которому подключен ноль.
вопрос - а нахуй мне тогда подключаться к этому нулю?
я могу захуячить свое заземление и ноль повесить на него, верно, и разницы ведь не будет?
>1. объясните за заземление.
>читанул, можно сделать в скважину
Теперь читани за электролизную коррозию насосов/автоматики/быттехники и пиздуй забивать уголки в землю подальше от скважины.
>2.если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
Твое тело - отличный проводник, ток потечет через него в любом случае. Прикосновение к фазе всегда опасно. Прикосновение к нулю - в большинстве случаев тоже. Потому что ты не знаешь - вернулась ли фаза через потребителя по нулевому проводу. Подумай как это может получиться.
>3.я могу захуячить свое заземление и ноль повесить на него, верно, и разницы ведь не будет?
Будет. Ноль, идущий от генератора электростанции (пусть и заземленный местами) - остается нулем от генератора. Без него лампочка накаливания или двигатель будет на землю работать, но более тонкая аппаратура - нет. Перекосы-перекосики жи.
>Теперь читани за электролизную коррозию насосов/автоматики/быттехники и пиздуй забивать уголки в землю подальше от скважины.
гм, ну так там в штатном режиме не будет же напряжения?
"подальше" - это насколько далеко?
>Твое тело - отличный проводник, ток потечет через него в любом случае. Прикосновение к фазе всегда опасно. Прикосновение к нулю - в большинстве случаев тоже. Потому что ты не знаешь - вернулась ли фаза через потребителя по нулевому проводу. Подумай как это может получиться.
чувак, еще раз - я не собираюсь проверять своими руками.
я понять хочу, почему к нулю можно прикасаться, а к фазе нет - при замкнутой цепи?
или это не правильно, и при замкнутой цепи одинаково опасно прикасаться и к нулю, и к фазе?
>Будет. Ноль, идущий от генератора электростанции (пусть и заземленный местами) - остается нулем от генератора. Без него лампочка накаливания или двигатель будет на землю работать, но более тонкая аппаратура - нет.
я посмотрел еще это видео, и вижу, что там идет нуль к трансформатору и по пути он заземляется.
почему ток течет именно в нуль трансформатора, а не в землю?
Потенциал земли выше, чем потенциал нуля - поэтому?
Котоны, я купил себе геморрой под названием гараж за очень символическую цену и всего в километре от дома. Но вот беда - электричества нет, отопления нет, воды нет, крыша бежит.
Решил по порядку. Замок поменял, теперь ебусь с электричеством.
В общем, в гараж заходит 1 кабель. В нём 4 провода. 2 идут на счётчик, два висят в воздухе.
Из счётчика снова выходят 2 провода.
Между "каждый с каждым" проводам на проверку мультиметром потенциалы = 0 (измеряю переменный ток, нихуя не показывает).
Если брать 1 щуп приложить на провод, а второй конец щупа заземлить на себя, то показывает от 40 до 170В. Если заземлить на стоящий рядом верстак, то показывает все 220В.
Внимание вопрос - что произошло и хуле делать?
Пикрандом
Решил по порядку. Замок поменял, теперь ебусь с электричеством.
В общем, в гараж заходит 1 кабель. В нём 4 провода. 2 идут на счётчик, два висят в воздухе.
Из счётчика снова выходят 2 провода.
Между "каждый с каждым" проводам на проверку мультиметром потенциалы = 0 (измеряю переменный ток, нихуя не показывает).
Если брать 1 щуп приложить на провод, а второй конец щупа заземлить на себя, то показывает от 40 до 170В. Если заземлить на стоящий рядом верстак, то показывает все 220В.
Внимание вопрос - что произошло и хуле делать?
Пикрандом
Проточный априори говно. А 15 киловат это скорей всего вся выделеная тебе мощность.
>Хочешь анона сжечь, мудила?
да хочу. долбоебы должны страдать.
расскажите, где бесплатно и без смс для чайников разжовываются системы заземления?
погуглил - нихуя не понятно блядь
погуглил - нихуя не понятно блядь
Чего ты там на верстак заземлял?
>я понять хочу, почему к нулю можно прикасаться, а к фазе нет - при замкнутой цепи?
Потому что. Ты к щиту в подъезде прикасаешься? А он тоже занулен между прочим.
блядь, вот что за мудацкий ответ.
еще раз - я блядь пытаюсь разобраться, как это все работает, и нихуя не пойму, почему это в замкнутой цепи к нулю можно прикасаться, а к фазе - нет блядь.
>1. объясните за заземление.
Модульно-штыревое. Соединяешь ноль с заземляющим контуром в вводном щите, дальше делаешь отвод на изолированную шину. Это у тебя теперь ноль. система tn-c-s называется.
>2.чюваки, такой вопрос
>правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
нет.
>я могу захуячить свое заземление и ноль повесить на него, верно, и разницы ведь не будет?
Будет.
Фаза имеет потенциал относительно земли. ноль нет.
чувак, когда цепь замкнута - на всем протяжении нуля идут электроны в сторону нуля. Т.е. вообще в замкнутой цепи нет различия между фазой и нулем - на всем протяжении движутся заряженные частицы. Так почему вдруг в одном месте цепи до нее можно касаться, а в другом - нет?
Написал же, потенциал. Ток есть, напряжения нет.
>Модульно-штыревое. Соединяешь ноль с заземляющим контуром в вводном щите, дальше делаешь отвод на изолированную шину. Это у тебя теперь ноль. система tn-c-s называется.
насколько я понимаю, суть tn-c-s в том, что в одной части электроцепи PE - отдельный проводник, N - тоже отдельный, а потом они объединяются в 1 проводник, который идет к нулю на трансформаторе, и по пути заземляется.
Я правильно понимаю?
>нет.
почему?
в чем тогда разница между фазой и нулем - ведь это единая цепь, по которой движутся заряженные частицы же.
Фотографировать там нечего, попытаюсь объяснить ещё раз, подругому.
Есть мультиметр. У него есть два щупа.
1 щуп прикладываем к первому проводу, который выходит из счётчика, 2-й ко второму. Мультиметр показывает 0.
Теперь, 1 щуп так же и оставляем на 1-м проводе, а второй щуп замыкаем на себя, на палец, мультиметр показывает 40-170В, а если замыкать на верстак, то показывает 220В
блеать нихуя не понимаю.
ведь если я подключу нуль к фазе это все равно что я удлиню фазу до точки, где нулевой потенциал.
ок, как тогда разграничить фазу и нуль в замкнутой цепи?
типо - до нагрузки - фаза, после нагрузки - нуль?
и до нуля можно прикасаться?
Похоже что ноль не доходит до твоего счётчика. Где-то обрыв. Попробуй померить между фазой и теми проводами которые "висят".
>гм, ну так там в штатном режиме не будет же напряжения?
Если у тебя система TT (шина PE не соединена с нулём), то да. Но в будущем, если у тебя обновят воздушную линию на улице, желательно сменить на TN-C-S. И в этом случае через заземлитель неизбежно будет течь некоторый ток.
>"подальше" - это насколько далеко?
Делай рядом с ВРУ.
>я понять хочу, почему к нулю можно прикасаться, а к фазе нет - при замкнутой цепи?
Потому что ноль заземлён на подстанции, в результате чего земля имеет равный с ним потенциал. Следствием этого является и появдение 220 В между землёй и любой из фаз. Знаешь, как в автомобилях минус аккумулятора на корпус сажают?
>или это не правильно, и при замкнутой цепи одинаково опасно прикасаться и к нулю, и к фазе?
Зависит от того какое сопротивление между землёй и нулевым проводом. Чем оно выше, тем больший ток выберет параллельным путём твоё тело. В твоём случае (система ТТ) оно будет достаточно велико. Да и в других случаях до нуля лучше не касатся.
>почему ток течет именно в нуль трансформатора, а не в землю?
Ток не в землю течёт, а в трансформатор. Через землю. Земля, для тока, это дополнительный путь к нулевому выводу трансформатора. Но её сопротивление выше сопротивления нулевого провода, поэтому и ток через неё, пропорционально меньше. Однако если нулевой провод обрывается, весь ток, через все эти дополнительные заземлители, находит свой путь к трансу через землю.
>Делай рядом с ВРУ.
ну расстояние до первого штыря будет минимум метров 5-6. Критично?
>Потому что ноль заземлён на подстанции, в результате чего земля имеет равный с ним потенциал. Следствием этого является и появдение 220 В между землёй и любой из фаз. Знаешь, как в автомобилях минус аккумулятора на корпус сажают?
мужик на видео показывает, что нулевой провод еще по пути заземляют неоднократно, но почему-то электричество не уходит в землю, а идет к трансформатору. Как так?
в работающей системе на заземлении же нет заряженных частиц? или есть?
>Зависит от того какое сопротивление между землёй и нулевым проводом. Чем оно выше, тем больший ток выберет параллельным путём твоё тело. В твоём случае (система ТТ) оно будет достаточно велико. Да и в других случаях до нуля лучше не касатся.
не понял, если честно.
>Ток не в землю течёт, а в трансформатор. Через землю. Земля, для тока, это дополнительный путь к нулевому выводу трансформатора. Но её сопротивление выше сопротивления нулевого провода, поэтому и ток через неё, пропорционально меньше. Однако если нулевой провод обрывается, весь ток, через все эти дополнительные заземлители, находит свой путь к трансу через землю.
не понял, как ток течет ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЮ???
>60657
земля это конденсатор типа
земля это конденсатор типа
А че ты на мастерсити то не спросишь?
> A.STOUN▼
а уже спросил.
да, чето все отмораживаются, никто не может объяснить толком:(
Братюнь, ты находишься в плену у популярного заблуждения что земля это такое магическое тело в которое ток утекает с концами. Да, молнии бьют в Землю, поскольку облака приобретают отрицательный заряд, но к обсуждаемой нами теме явления электростатики имеют слабое отношение.
Мы имеем дело с током, который течёт в замкнутых цепях. Такую замкнутую цепь образует трасформатор и, скажем, электрочайник. Ток течёт по следующей цепи: фазный вывод трансформатора - фазный провод - нагревательный элемент чайника - нулевой провод - нулевой вывод трансформатора. Далее, пройдя через обмотку транса, представляющуюю из себя закрученный в катушку провод, ток снова выходит из фазного вывода. Конечно, это не постоянный ток и на самом деле, ток меняет направление по 100 раз в секунду, но суть от этого не меняется.
Заземляется же ноль по соображениям безопасности. В случае если фазный провод упадёт на землю, произойдёт короткое замыкание ведь земля стала ещё одним нулевым проводом и линия отключится, не допустив того чтобы между оставшимися проводами и землёй стало 380.
Кроме того, повторные заземления снижают тяжесть аварий "обрыв нуля". Земля в этом случае берёт на себя функцию нулевого провода и даёт уравнительному току вернуться в трансформатор, не допуская появления опасных напряжений на нагрузке. Впрочем, это уже совсем другая история.
> Братюнь, ты находишься в плену у популярного заблуждения что земля это такое магическое тело в которое ток утекает с концами. Да, молнии бьют в Землю, поскольку облака приобретают отрицательный заряд, но к обсуждаемой нами теме явления электростатики имеют слабое отношение.
А можно ли как-нибудь померять напряжение между землёй и космосом например?
>Братюнь, ты находишься в плену у популярного заблуждения что земля это такое магическое тело в которое ток утекает с концами.
просто когда читаешь про заземление - встречаешь, типа, что земля имеет нулевой потенциал, не понятно, почему тогда так течет к нулю, а не к земле.
Делали ли бы пометку, типа, что не нулевой потенциал, а небольшой (правильно понимаю?), и, типо, ток течет к нулю, потому что там потенциал ниже, чем у земли (верно понимаю?)
>В случае если фазный провод упадёт на землю, произойдёт короткое замыкание
вот, кстати, все никак не могу найти толкового объяснения, что такое короткое замыкание?
правильно понимаю, что если соединяешь фазу и нуль без нагрузки - то оно и происходит.
Почему?
>и даёт уравнительному току вернуться в трансформатор
вот тут не понял, что такое уравнительный ток, и как он возвращается в трансформатор если произошел обрыв нуля.
Потенциал земли равен потенциалу нуля потому, что его с ней соединили с помощью заземлителя на подстанции.
Ток через землю потечёт, если нулевой провод имеет с ней контакт где-то после подстанции.
Короткое замыкание это протекание тока очень высокой величины. Из закона Ома I=U/R, следует, что при уменшлении сопротивления R, ток пропорционально увеличивается. Провода обладают маленьким сопротивлением, поэтому при замыкании ими цепи, например, в случае протёршейся изоляци, по ним начинает течь сильный ток. Ну а где большой ток, там и выделение большого колличества тепла. Поэтому короткие замыкания стараются предотвращать.
>Потенциал земли равен потенциалу нуля потому, что его с ней соединили с помощью заземлителя на подстанции.
гм, ну вот в видео мужика показана схема, что идет нуль на ЛЭП к трансформатору, и до трансформатора этот нуль неоднократно заземляется.
если потенциал нуля трансформатора равен потенциалу земли - то почему ток течет к нулю транформатора а не в землю?
у него же куча вариантов, куда он может течь - эти многочисленные заземления по пути?
>Ток через землю потечёт, если нулевой провод имеет с ней контакт где-то после подстанции.
так в видео мужика показано, что нуль заземляется.
как я понимаю, это делается заземление и это заземление присоединяется к проводнику нуля.
Т.е. контакт получается есть же?
>Короткое замыкание это протекание тока очень высокой величины. Из закона Ома I=U/R, следует, что при уменшлении сопротивления R, ток пропорционально увеличивается. Провода обладают маленьким сопротивлением, поэтому при замыкании ими цепи, например, в случае протёршейся изоляци, по ним начинает течь сильный ток. Ну а где большой ток, там и выделение большого колличества тепла. Поэтому короткие замыкания стараются предотвращать.
гм, т.е. получается у нагрузки просто достаточно много сопротивления, чтобы не позволять течь большому электротоку?
гм, у 10 ваттной лампе, подключенной к сети 220 в, получается, очень большое сопротивление?
>вот тут не понял, что такое уравнительный ток
Без схемы трёхфазного электроснабжения трудно будет объяснить.
>и как он возвращается в трансформатор если произошел обрыв нуля.
Возвращается он так: фазный провод - твой электрочайник - шина N - шина PE - заземлитель - земля - заземлитель подстанции - нулевой вывод трансформатора.
Писечка заключается в том, что если ты один у кого заземлён ноль со столба, то через него в заземлитель и дальше к трансу потечёт и нулевой ток соседей. Твой нулевой провод до столба может и не выдержать такое.
>у него же куча вариантов, куда он может течь - эти многочисленные заземления по пути?
>Т.е. контакт получается есть же?
А он и течёт. Часть по проводу, часть по земле. По проводу гораздо большая часть, т.к. сопротивление ниже Гутен таг, херр Ом!
>гм, т.е. получается у нагрузки просто достаточно много сопротивления, чтобы не позволять течь большому электротоку?
>гм, у 10 ваттной лампе, подключенной к сети 220 в, получается, очень большое сопротивление?
Совершенно верно.
>Без схемы трёхфазного электроснабжения трудно будет объяснить.
я ее в целом представляю (не сказать. что понимаю, но представляю)
>Возвращается он так: фазный провод - твой электрочайник - шина N - шина PE - заземлитель - земля - заземлитель подстанции - нулевой вывод трансформатора.
гм, допустим обрыв произошел в 500 метрах от подстанции.
на этих 500 м есть заземлитель
ты хочешь сказать, что ток уходит в землю через заземлитель преодолевает эти 500 метров и заходит в заземлитель подстанции и далее в нулевой выход?
бред какой-то.
>А он и течёт. Часть по проводу, часть по земле. По проводу гораздо большая часть, т.к. сопротивление ниже Гутен таг, херр Ом!
получается, вот выходит нуль с моего ВРУ в сторону подстанции, по пути 5 заземлителей далее - трансформатор подстанции.
и часть заряженных частиц уходит в эти 5 заземлителей, а часть - попадает на нуль подстанции, верно?
>Совершенно верно.
посоны, спасибо за ваши ответы на вопросы, очень нужно мне, чтобы разобраться...
я вот еще хочу понять, вот у меня 2 провода дали мне с моей ЛЭП - нуль и фазу.
Как понять вообще, какая тут схема заземления?
Не особо понимаю, в чем вообще отличается схема заземления ТТ и TN в данном случае.
Получается и в ТТ и в ТN (кроме TN-S, где, по идее до подстанции должен идти отдельный провод заземления) просто нуль идет до подстанции и все.
нет?
>>Без схемы трёхфазного электроснабжения трудно будет объяснить.
>я ее в целом представляю (не сказать. что понимаю, но представляю)
>ты хочешь сказать, что ток уходит в землю через заземлитель преодолевает эти 500 метров и заходит в заземлитель подстанции и далее в нулевой выход?
>бред какой-то.
>ты хочешь сказать, что ток уходит в землю через заземлитель преодолевает эти 500 метров и заходит в заземлитель подстанции и далее в нулевой выход?
Нет, это произойдёт если заземлитель расположен после места обрыва.
блин ну все равно между обрывом и заземлителем может быть значительное расстояние же.
>и часть заряженных частиц уходит в эти 5 заземлителей, а часть - попадает на нуль подстанции, верно?
Все частицы возвращаются на нуль подстанции. Просто большая их часть приходит через нулевой провод, а меньшая через землю, затем заземлитель подстанции и заходит в нуль подстанции вывод. Просто другим путём приходит, параллельным.
>я вот еще хочу понять, вот у меня 2 провода дали мне с моей ЛЭП - нуль и фазу.
>Как понять вообще, какая тут схема заземления?
Это схема TN-C. В твоих силах превратить их в ТТ или в ТN-C-S
>Не особо понимаю, в чем вообще отличается схема заземления ТТ и TN в данном случае.
Буквы TN означают что ноль имеет электрический контакт с землёй. Т.е. заземлён на подстанции.
TT означает что твой домашний защитный проводник, не имеет прямого электрического контакта с нейтралью трансформатора. Т.е. заземляющие контакты соединены с землёй.
Но мы то знаем что т.к. земля соединена с нулём на ТП, то и наш домашний заземлитель с ней контактирует через толщу земли, в обход ненадёжного нулевого провода, который, как мы выяснили может, в случае обрыва, пустить к нам соседский нулевой ток.
ТN-C-S означает тоже что и TT с той лишь разницой что ноль со столба садится на твою шину PE , а от неё кидается перемычка на шину N, с которой ты берёшь рабочие нули.
Ну и что? Удельное сопротивление у земли может и маленькое, зато сечение огого. Бутылочным горлышком здесь являются лишь заземляющие устройства.
Добавлю что существует система SWER (single wire earth return) при которой до потребителя от транса идёт лишь один, фазный провод, а в качестве нулевого проводника выступает земля. Экономия на нулевом проводе, но заземлители должны быть будь здоров.
Фаза значит приходит, а ноль проебался где-то.
Ну, если потребляемая мощность невелика, то вполне норм: ток- то на высоком небольшой
Вот, тащемта, нашёл даже пикчу для наглядности, если кому интересно. Вот, так можно прямо в магазине определить, мерцает ли светодиодная лампочка. То есть если посмотреть на неё, потом быстро отвести взгляд, то можно увидеть вот это всё.
>Все частицы возвращаются на нуль подстанции. Просто большая их часть приходит через нулевой провод, а меньшая через землю, затем заземлитель подстанции и заходит в нуль подстанции вывод. Просто другим путём приходит, параллельным.
под землей чтоли?
чуваки, вы гоните чето, что за бред?
>Это схема TN-C. В твоих силах превратить их в ТТ или в ТN-C-S
гм, а ТТ была бы, если бы мне дали только фазу? или что?
чтобы сделать TN-C-S мне нужно присоединить землю к нулевому проводнику со столба, верно?
и при этом проводник земли еще присоединить к заземлению?
>TT означает что твой домашний защитный проводник, не имеет прямого электрического контакта с нейтралью трансформатора. Т.е. заземляющие контакты соединены с землёй.
т.е. земля не присоединяется к нулю вообще?
https://www.youtube.com/watch?v=3s8I6r9rVYg
блядь вы издеваетесь?
какое нахуй отрицательное напряжение?
блядь
блядь вы издеваетесь?
какое нахуй отрицательное напряжение?
блядь
Благодарствую. Залез в распред короб на улице, там действительно фаза и 0 есть, а в гараже нет. Сделал вывод, что виноват счётчик, сорвал пломбу, смотрю, а 1 провод вообще не прикручен к своему месту, а выдран и лежит ПОД счётчиком, просто воткнут. Прикрутил как должно быть и свет появился, НО! теперь счётчик сам по себе крутится вообще без нагрузки, наверное по этому провод и выдирали.
Теперь есть два вопроса. Счётчику пизда и нужен новый? Как теперь быть с пломбой? Не выебут ли в сракотан?
я серьезно не могу воткнуть.
вот идет нулевой проводник до нуля подстанции.
Он периодически заземляется.
вы хотите сказать, что часть заряженных частиц идет из проводника в землю и продолжает свой путь до нуля подстанции?
при этом потенциал нуля подстанции равен потенциалу земли, т.к. нуль подстанции заземлен?
какой смысл? зачем заряженным частицам идти в сторону нуля подстанции через землю, если потенциал нуля подстанции равен потенциалу земли???
>теперь счётчик сам по себе крутится вообще без нагрузки,
такого не может быть, особенно если счетчик механический. Значит что-то подключено на линии. может в соседнем гараже у тебя пиздят.
надо сделать подземный ввод.
щас в ящике на столбе стоит 50А автомат, 1 фаза 1 нуль.
в перспективе, возможно, будет трехфазное подключение.
хочу щас заложить уже под трехвазное.
помогите подобрать тип и сечение кабеля.
щас в ящике на столбе стоит 50А автомат, 1 фаза 1 нуль.
в перспективе, возможно, будет трехфазное подключение.
хочу щас заложить уже под трехвазное.
помогите подобрать тип и сечение кабеля.
Земля и нулевой провод в этой системе являются параллельными проводниками с разными сопротивлениями.
Можешь себе представить как течёт вода по трубе(нулевой провод до заземлителя), которая вдруг раздваивается на широкую (нулевой магистральный провод) и узкую (земля) трубы. Вода потечёт по обеим трубам, но в широкой больше, а в узкой меньше.
И да, при протекании тока по нулевому проводу, между заземлителями появляется напряжение равное U =IR, где I велечина тока в проводе, а R сопротивление провода между этими заземлителями. Т.е. между нулём и землёй появится потенциал.
>но хуле делать
Менять счётчик?
Быстро крутит?
Сечение 16x4, в идеале. Тип ВВГнг какой нибудь.
выбираем по этой логике?
Неоткуда там пиздить, вот вообще.
В счётчик идёт два провода, а те два что выходили я от него отсоединил. Один хуй крутит.
В интернете говорят, что это называется самоход и имеет место быть, но хуле делать - непонятно.
Верно.
Я правильно понимаю, что такая схема позволит при необходимости получить 380 в (подключив к нагрузке вместо нуля фазу)?
А если я не собираюсь делать 380 в, могу я использовать провода на 5 вт?
>Я правильно понимаю, что такая схема позволит при необходимости получить 380 в (подключив к нагрузке вместо нуля фазу)?
Да, между двумя фазами 380 В, однако приборы, расчитанные на 380, обычно, требуют подключения всех трёх фаз.
>А если я не собираюсь делать 380 в, могу я использовать провода на 5 вт?
Не понял вопроса.
>>А если я не собираюсь делать 380 в, могу я использовать провода на 5 вт?
>Не понял вопроса.
имею в виду, если я не собираюсь делать 380 в, могу я использовать 2,5 квадрата медь (которая держит максимум 6,6 кВт?
если три фазы 50А то лучше всего 5х25 закладывать, три фазы ноль и PE, можно ввгнглс можно и ввбшв заебашить, но там надо броню заземлять еще.
Хуйня а не таблица. вот из пуэ нормальная.
ввгнг только в пнд сувать еще надо тогда.
вббшв блять
Сечение кабеля выбирается исходя из тока, который будет по этому кабелю проходить. Если ты хочешь использовать на вводе в дом 2,5 кв., то и автомат тебе придётся использовать на 16 А. 6,6 кВт приведены для кабеля, проложенного открыто, а не под землёй.
Автомат же номиналом 50А адекватно защитит кабель 16 кв. мм по меди.
в правой части таблицы сила тока на одну жилу или на все жилы?
Ну раз по одной ток течёт, то, как минимум, и по ещё одной такой же.
Чего уж не на 5х50 тогда? КВБбШвнг-LS? Ящитаю, что 10мм2 на 50А хватит вполне.
Ебаная кукла.
Ну да, это я неправильно посчитал, он же в земле будет. Тогда можно алюминий десятку в принципе, даже не медь. Если вббшв брать.
На все три конечно.
Ну хз. На предельно допустимых для 10 кв. 60 А, пятидесятиамперный автомат сможет работать часами. Лучше всё-таки перебдеть и 16 поставить.
У негож подземный ввод, таблица другая нужна. Для алюминия.
Гм, чуваки, еще раз.
Если мне выделят 15 киловатт 3х фазного электричества, это означает, что суммарная сила тока на 3 фазы - 68,19 А.
Т.е. по 22,73 А на одну фазу.
Ближайший автомат по классу - 25А (что, кстати, означат, что суммарная общая мощность будет 16,5 кВт).
получается, по таблице - 2,5 квадрата на кабель д.б.
А, ну так у тебя не на каждую фазу 50, а всего.
Можешь класть 2,5 тогда, лучше 4 правда.
Для одного трехжильного 50А. Опять же зависит от кабеля, изоляции и способа прокладки.
ок, спасибо!
а теперь вот такой момент есть.
Сейчас у меня 10 кВт (стоит 50 амперный автомат) однофазного электричества.
я хочу ввести в дом его, но заложить сразу кабель на будущее - т.к. в перспективе м.б. перейду на трехфазное.
Я хочу заложить 2 двухжильных кабеля.
1й кабель будет медный на 6 квадратов - по нему пущу сейчас свои 50 ампер по одной жиле, а вторая жила будет нулем.
2й кабель - медный 4 квадрата - резерв под будущие 2 фазы.
когда будет 3х фазный ток, я просто 2 фазы перекину на 4 квадратный кабель, нуль оставлю на 6 квадратах и 1 фазу - на 6 квадратах.
Что скажете?
>Я хочу заложить 2 двухжильных кабеля.
Нельзя так делать. Закладываешь пятижильный, ставишь трехполюсник и пока одна фаза ставишь перемычки. пятая жила под PE.
а почему?
что за перемычки?
PE - это потом в щитке на столбе выводить на шинку PE, которую присоединять к нулевой шинке?
>а почему?
Как минимум это просто уёбищно. Пуэ, думаю, тоже не одобряет.
>что за перемычки?
Понятия не имею зачем он тебе это посоветовал. Да и трёхполюсник поставишь тогда, когда тебя к трём фазам подключат.
>PE - это потом в щитке на столбе выводить на шинку PE, которую присоединять к нулевой шинке?
Пикрилейтед. PEN - это ноль со столба.
>Как минимум это просто уёбищно. Пуэ, думаю, тоже не одобряет.
мне вот тут щас на форуме написали тему такую:
ставить 4х жильный 4х квадратный кабель.
на данном этапе 2 жили объединить (т.е., насколько я понимаю, 2 жилы сунуть на выход из вводного автомата и 2 же жилы сунуть на нуль).
Как пишут:
"Жилы те попарно между собой на входе и на выходе соединили. То есть у вас получилось как бы две жилы по 8мм2 которые не вспотеют от ваших 50 ампер. И как только вам подключат три фазы вы те жилы рассоедините и получите опять четыре жилы по 4мм2 для трехфазки."
Имхо, весьма элегантное решение, я, правда, не знал, что если так засунуть, то через 2 жилы будет идти нормально 50 ампер суммарно.
еще пишут, что можно положить кабель в стальную трубу, которую сварить, и приварить к ней болты М10.
Вывести земли из ВРУ дома на эту трубу присоединить к болту.
А далее эту трубу соединить с повторным заземлением столба.
Что скажешь?
>Пикрилейтед. PEN - это ноль со столба.
ну как бэ я так и описал.
же.
земля и нуль объединяются в конце.
8 мм для 50 А мало.
>Земля и нуль объединяются в конце
Где ты это на пикче увидел?
вот же
(выделено зеленым)
уважаемые, посмотрите, у ящика со счетчиком снизу отслоилась резиновая прокладка.
как ее восстановить?
я так подозреваю - просто купить и на какой-нить клей?
подскажите - какой клей и как называется эта резиновая ленточка?
как ее восстановить?
я так подозреваю - просто купить и на какой-нить клей?
подскажите - какой клей и как называется эта резиновая ленточка?
Резиновый уплотнитель. Профиль его разный бывает.
Клей тоже лучше взять резиновый и перед приклеиванием хорошенько все обезжирить.
Они не объединяются, а разъединяются здесь. Сверху провода приходят.
>как ее восстановить?
Покупать нормальные щиты, а не говно от иека.
И к твоему сведению пен разрывать нельзя вообще, а рабочий ноль только вместе с фазами.
Какие дебилы щиты пломбируют, я хуею вообще.
> еще пишут, что можно положить кабель в стальную трубу, которую сварить, и приварить к ней болты М10.
А трубу куда, в землю? Ты предлагаешь разрывать PEN через заземлитель?
Так всем похуй же. До счетчика довели, вводной и счетчик опечатали, а дальше ебись как хочешь.
Не, он по-ходу предлагает использовать трубу как PE проводник от ящика на столбе до вру дома.
По воздуху?
Под землёй.
Тогда это заземлитель уже.
Разделение PENа, с присоединением к отдельному заземлителю, у него, может, на столбе будет. А трубу ему на каком то форуме посоветовали как PE проводник использовать, для экономии, видимо. Я не понимаю к чему эта мозгоебля и крахоборство. Родина ему дала ГОСТовские пятижильные кабели, а он какую-то чушь мутить пытается.
>крохоборство
Чтобы одним махом и заземлитель и PEN-проводник и броню для кабеля получить.
Электроаноны, подскажите, а можно ставить по одному дифавтомату на всю группу розеток, например на кухне (холодильник, посудомойка, микроволновка, мультиварка)? Советуют Шнайдер АД63 1Р+N C.
А если в ванну-туалет? В ванной стиралка, в туалете бойлер 2 кВт. Можно их на общую линию и один УЗО или надо отдельные линии и отдельные УЗО для туалета и ванны?
На какой номинальный ток брать УЗО для кухни или ванны: 25 или 40 А?
Советуют не плодить УЗО, а ставить по одному на каждую комнату (на группу розеток).
А если в ванну-туалет? В ванной стиралка, в туалете бойлер 2 кВт. Можно их на общую линию и один УЗО или надо отдельные линии и отдельные УЗО для туалета и ванны?
На какой номинальный ток брать УЗО для кухни или ванны: 25 или 40 А?
Советуют не плодить УЗО, а ставить по одному на каждую комнату (на группу розеток).
я по направлению движения от фазы как бы говорю.
если смотреть сверху - то да, разъединяются
а что не так?
Правильнее говорить по направлению от источника питания.
>И к твоему сведению пен разрывать нельзя вообще, а рабочий ноль только вместе с фазами.
ааа, я вот тоже смотрю и думаю, нахуй ноль разомкнули
> а можно ставить по одному дифавтомату на всю группу розеток
Да, только если у тебя подвод на все это 6 квадратов, иначе 2,5 кв проводу пизда будет от 63А. И потом я хуй знает как ты 6 кв будешь в розетки заводить...
Я б всеж холодило на отдельную линии посадил. Если выбьет без тебя, то он встанет и или разморозка или адова вонь по приезду, если надолго уехал. Но это чисто удобства ради. И диф взял бы кат В (если они есть у них).
Я как параноик лучше отдельно взял бы узо 63/30 кат А + авт двухполюсной кат В.
> Можно их на общую линию и один УЗО
Да, можно.
> На какой номинальный ток брать УЗО для кухни или ванны: 25 или 40 А?
Считай нагрузку. Для ванны обычно ставят 16/10мА, но щас налетят копротивленцы и скажут, что это похуй и нахуй.
> Советуют не плодить УЗО, а ставить по одному на каждую комнату
Можно и так если тебе это нужно. Если параноик, то можно еще и селективное на входе воткнуть.
Блять... 63 это не номинал оказывается. Да, тогда можно.
>Советуют не плодить УЗО, а ставить по одному на каждую комнату (на группу розеток).
Хуилы тебе советуют. Давай какие группы ты хочешь, и я распишу тебе щиток. Ну и какой бюджет на щиток у тебя, если три рубля на иек то можешь щит и не делать, толку от него никакого не будет. изи9 как минимум.
Кстати, ты хоть в курсе сколько этот шнайдер стоит?
я не он, но давай ты мне распишешь щиток?)
посоветуешь, кстати, как сформировать группы?
у меня 2 этажа + подвал
на 2 этажа получились следующие группы
1. освещение 1го этажа
2. кухня розетки общие
3. кухня спецприборы (Люба укажет какие).
4. розетки гостинной
5. розетки вашего блока
6. розетки блока Любиных родителей
7. освещение 2го этажа
8. розетки детской и спортзала
9. розетки нашей спальни, кабинета и будуара
10. саузлы 2го этажа.
А нахуй несколько УЗО ставить?
Имхо, надо 1 УЗО на ввод ставить, и все.
Типа:
Фаза - рубильник- > УЗО - дальше уже по автоматам
Имхо, надо 1 УЗО на ввод ставить, и все.
Типа:
Фаза - рубильник- > УЗО - дальше уже по автоматам
А вот хуй тебе, частные дома за деньги. Могу только сказать что нужно делать заземляющий контур, ставить узип и селективные узо.
Если ты хочешь чтобы из-за утечки у тебя выбивало всю квартиру - пожалуйста.
Ты это, плешь не залупь, и делай по-простому.
По узо на этаж, на каждом этаже группы по комнатам. До кухни/топочной клади четыре квадрата, по остальным - дваипять. И не надо городить щиток как для управления суперкомпьютером, еба. Краткость - сестра таланта, ты понял, а?
Налетаю!
10 мА на стиралку?
Ну если она в ванной стоит, то что не так?
Со временем начнет выбивать.
Это если стиральная машина новая. Если старая будет выбивать сразу.
Ну и нафиг заведомо неисправную технику дома держать?
Сажа чот приклеивается.
Типа стирать в тазу хозяйственным мылом?
Типа стиралку исправную иметь нужно. 7 лет индезит на легране 16/10 полет нормальный.
Почем что? Узо нынче 3-3,5 тыр, стиралка одна из самых днищевых на то время, брали предки, до этого стиралки не было и ебались типа того, что ты описал.
Может узо неисправно?
А если серьезно, сталкивался с этим много раз, приходилось менять узошку на ВА, так как для большенства людей это проще чем заменить стиральную машину на новую. И это при 30 мА.
> Может узо неисправно?
Всегда можно вытащить и проверить порог срабатывания нехитрой схемой реостат+амперметр.
Автоматы КЭАЗ норм или говно?
>Давай какие группы ты хочешь, и я распишу тебе щиток.
Вот, будь добр.
Спальня: освещение + розетки для бра и может ТВ
Кухня: освещение + отдельные розетки для холодильника, посудомойки, питание двухконтурного газового котла, газ.плита (поджиг+освещение духовки), ТВ, розетки для всякой мелочи.
Ванна: освещение и стиралка.
Туалет: освещение и бойлер на 2 кВт.
Уже ссорился с товарищем из-за проекта щитка и количеств УЗО (у него УЗО на группы розеток уже были при въезде в квартиру).
По бюджету было сказано: считайте всё, потом видно будет.
Спасибо.
почем вот это
>А вот хуй тебе, частные дома за деньги.
Норм.
Посмотри на фото анон. Чуешь её запах? Как туда приделать провод заземления, места под шурупом нет. модератор лох смени ссылку в закрепленном треде
Модера тут больше нет, есть только залетные мимохуи с других досок которым нужно стучать репорт-реквестами до посинения.
>Как туда приделать провод заземления, места под шурупом нет
Если тебе это так уж важно- поменяй розетку.
А за "модератор-лох" могу и забанить, гавно блять.
>Посмотри на фото анон. Чуешь её запах?
Да. Пахнет хламом, который летит в мусорку.
Поставь клеммник под розетку, блеать.
> Отдельный автомат на нейтраль
TN-C-S в ИЖС, даже с новой воздушкой на СИПе - крайне хуёвая затея в рашкинских условиях. Малейший косяк на ВЛке - и все утечки с окрестностей радостно бегут на наш контур заземления, попутно давая на корпуса всех заземлённых приборов в доме потенциал вплоть до фазного. В наших реалиях - только ТТ с обязательной установкой дифзащиты и реле контроля напряжения, благо разница между TN-C-S и TT - перемычка между ГЗШ и приходящей нейтралью.
>благо разница между TN-C-S и TT - перемычка между ГЗШ и приходящей нейтралью.
Приходящая нейтраль, в первом случае, должна на ГЗШ сажаться.
Этого удвою, либо двухполюсник, либо нихуя.
Суть от этого не меняется.
>3-3,5 тыр
посоны, как правильно выбрать автомат на узо, ато вдруг сгорит.
Относительно узо на уровень ниже номинала узо, а так по сечению провода.
На счет кривых отключения я беру B (кто-то C), но это область метания говном и в рот я ебал того, кто начнет это в десятый раз перетирать.
Сап. Как лучше всего скрыть блок питания ленты? Алсо, каково мнение анона о светодиодных лентах на потолке, как источник света?
солнце же есть, бро.
Скрыть в декоративную балку - такой лоток из пластика под дерево/мрамор/кожухуйца водль потолка.
Как основной источник освещения - говно, придется весь потолок ими полосовать для получения приемлемого уровня освещения комнаты. В качестве декоративной цветной подсветки различных элементов декора - очень даже заебись.
> как источник света
Ниочем. Этот анон все верно сказал.
Сам до сих пор не знаю как относиться к этим лентам, поэтому реквестирую схем применения. Сажают их на общие выключатели или мутят свой? Ставят ли на датчики движения и реле задержки? Кулстори приветствуются.
Натяжной потолок у матери в комнате, под потолком уголок декоративный, между ним и потолком пропустил диодную ленту голубую, диодами вверх.
Вечером мать смотрит тв, включает ленту, она освещает комнату ровным голубым светом.
Книги читать не будешь, но сомтреть телевизор вполне подойдёт.
Ну и довольно красиво.
Т.е. ты вывел на свой выключатель?
У них мощность пишут в Вт/м или на всю ленту?
Есть ли какие-нить заморочки в установке 12В проводки с толстыми амперами?
Диммер работает с ней?
чую запах совковых банок вместо подрозетников и говнорозеток поверман
>Т.е. ты вывел на свой выключатель?
Выключатель двухклавишный. Одна клавиша- люстра, вторая- лента.
>У них мощность пишут в Вт/м или на всю ленту?
Ать не помню. Транс, если что, продают сразу же, как и сборные клеммы, но лучше паять.
Про диммер не скажу- у меня его нет, что касательно заморочек- их тоже не наблюдал.
Всё просто.
Попозже, буду дома, сфоткаю ленту, если скажешь.
Электрач, помогай. Видел бескнопочный выключатель на лампе настольной или напольной, который включается от прикосновения, в нем нихуя при этом не щелкает, но при этом он не сенсорный, а тупо с виду коробок с металлической пластиной сверху.
Видел такую поебень впервые и как оно зовется не знаю. Появилось желание запилить его кой куды.
Видел такую поебень впервые и как оно зовется не знаю. Появилось желание запилить его кой куды.
Помочь запилить?
Да не. Мне название этого блядомеханизма в сборе. Я так понимаю там какая-то ебала или емкость или индуктивность детектирует и включает-выключает.
Гуглил сенсорные, емкостные все не то.
Самому интересно стало на это посмотреть. Если найдешь отпишись, что это за хуйня.
А если не найдешь, то поставь КЭАЗовский перекидной рубильник, тоже красивый.
Типа такой херни
http://www.youtube.com/watch?v=mePo1LNcWW8
http://geektimes.ru/post/256554/
Лампа серийная была без всяких оптопар и прочей херни.
Может кто в теме.
Поцоны, кто-нибудь знает как усилить подрозетник в ГКЛ листе чтобы он не вывалился вместе с вилкой при ее отключении?
Подрозетник нужно было для гипсаря брать.
Я такой и взял. Просто он лапками цепляется за сам лист, но при выдергивании крупной вилки с толстым шнуром есть вероятность вырвать всю конструкцию с куском листа. Можно ли просто клеем промазать кромку листа в месте соприкосновения с пластмассой?
> Можно ли просто клеем промазать кромку листа в месте соприкосновения с пластмассой?
Врядли это поможет.
>при выдергивании крупной вилки с толстым шнуром есть вероятность вырвать всю конструкцию с куском листа
Нихуя себе. ХАЛК ЛОМАТЬ просто.
Ставь нормальные розетки и не малафь волосы.
Почему нельзя приходящую нейтраль рвать двухполюсником вместе с фазой ДО точки объединения? Все говорят, что нельзя ссылаются на ПУЭ, как обезьянки, а объяснить почему - никто не может. Я вижу в этой схеме очевидный профит - при обрыве PEN в мою повторную землю со столба пойдет большой ток, вводной автомат отключится, и меня не успеет убить высоким потенциалом на PE.
А теперь поведай-ка, с чего ты взял что величина тока в pen будет достаточной для срабатывания автомата?
Ставить коммутационные аппараты нельзя потому, что снижает надёжность контакта. Кто его знает что там внутри о валивается.
От высокого потенциала на pe тебя защитит система уравнивания потенциалов.
Да и вообще, если есть достаточно выскоий риск обрыва нуля, надо делать заземление по системе TT, чтобы PE с PEN вообще не был связан.
Какие автоматы лучше legrand tx3 или SE ik60? Можно ли брать залежавшуюся серию legrand dx?
тред не читал, сразу написал. проясните дебилу (мне) почему ток, указанный на клеммах ВАГО не соотвествует тому макс току, который через них пойдет в соответствии с максимальным сечением провода по ПУЭ
> legrand tx3 или SE ik60
Сорта...
> Можно ли брать залежавшуюся серию legrand dx?
Нужно.
Вертели они пуэ на всех клеммах.
Всё соответствует. Например 222-я серия - 25 А для 2,5 кв. мм и 32 А для гибкого 4 квадратного.
чё это за херня, я что не напихаю сюда шесть чайников?
вообще какая-то мудацкая таблица, выходит если воткнуть плиту и чайник то счетчик сгорит, они же вроде на 50ампер?
Меркурий на 80А однофайные есть.
Аноны, как соединять провода? Ведь не просто скручивают в 15 году?
Пайка > гильзы > скрутка > говно > моча > клемники и прочая поебень
Плоскопружинные клеммники.
Хоть десять можешь пихать.
Даже в совке на электроплиту отдельная линия была.
Если оно с предохранителем, то дальше думай сам.
и чё, все линии на счетчик идут.
Там с плиткой не все так просто. Она обычно трехфазная, и тогда в квартире устанавливается трехфазный счетчик с гораздо большим запасом по мощности. Либо же плитка идет мимо однофазного счетчика и ее потребление начисляется по среднему/общедомовому. Так сделано в домах, где не проведен газ.
Штоблеать? Народ не мути мне тут!
С электроплитой в доме без газа.
Тогда покажи фото розетки, куда подключена плита, и фото твоего щитка.
Плиту отодвигать я не буду. Розетка как на пик 1. фаза, маза, огород.
Пик 2 наш ебаный совковый щиток, где 3 фазы не тусовались. На пакетники фаза идет со счетчика.
Ты эти 10кВт мощности никогда не будешь использовать. И вообще, что за древняя плита на пике? У неё кпд как у мыши, толкающей пароход.
У меня на линии плиты висит ещё микроволновка. Плита на 9 кВт. Автомат на 25А. Ещё ни разу не выбивало. Все идёт через счётчик.
У меня на линии плиты висит ещё микроволновка. Плита на 9 кВт. Автомат на 25А. Ещё ни разу не выбивало. Все идёт через счётчик.
И замени это древнее говно мамонта в щитке под названием автомат. Они наверняка уже так закисли, что не работают на размыкание при нагреве.
Где ты плиту на пике увидел, болезный?
Что в щитке стоит меня мало ебет. Дома 32 амперник стоит и разводка на квартиру.
У тебя память как у золотой рыбки? Выше поднимись по треду на несколько постов.
Состояние щитка тебя не будет ебать до первого пожара или выгорания проводки в стене.
За состояние этажного щитка управляющая организация отвечает же.
Значит хуево отвечает, раз он в таком состоянии.
> выгорания проводки в стене
И как же это может произойти?
Меня когда соседи залили, отгорело где-то на входе в щит, все что после счетчика обслуживаешь ты.
Аноны, есть ли разница где входы у простого однополюсного автомата? То есть обязательно вход фазы сверху или можно снизу вход а выход сверху. Надеюсь понятно объяснил
Без разницы, но обычно делают вход фазы сверху, а выход на наргузку снизу.
Электраны! Надо решить задачку)
Дано: обычная среднестатистическая квартира. Одноклавишный выключатель на потолочный светильник
Надо: установить 2х/3х клавишник чтобы сделать нормальный свет в комнате. Вопрос в том - как это все сделать. Я так понимаю выключатель рвет ноль (или все-таки фазу???)? То есть чтобы захерачить 3хклавишник, мне надо параллельно кинуть до люстры еще 2 провода. Но куда их потом цеплять? Объясните нубасу, если можно с картинками
Дано: обычная среднестатистическая квартира. Одноклавишный выключатель на потолочный светильник
Надо: установить 2х/3х клавишник чтобы сделать нормальный свет в комнате. Вопрос в том - как это все сделать. Я так понимаю выключатель рвет ноль (или все-таки фазу???)? То есть чтобы захерачить 3хклавишник, мне надо параллельно кинуть до люстры еще 2 провода. Но куда их потом цеплять? Объясните нубасу, если можно с картинками
Выключатель всегда должен рвать фазу, чтоб ты, ковыряясь в ламне не схватил 220 с фазы на землю.
Я б не ебал мозги, кинул до выключателя ввг 1,52, а с выключателя до люстры 1,54, соединив ноль в подрозетнике, и 1,53 + 1,55 если делаешь с землей на свет. Если нужен гибкий до люстры смотри в сторону кгввнг и опаивай/оконцовывай его.
ебаная макаба
1,5х2 1,5х4
1,5х3 1,5х5
Электораты, обосрите. Придерживаюсь правила оставляя запас провода, сильно уёбищно, а может опасно?
Что за кабель? Норм, пойдет.
>Электораты, обосрите
Пиздец колхоз. Поаккуратнее никак нельзя было?
>Придерживаюсь правила оставляя запас провода
Запас нужен чтобы можно было ещё пару раз зачистить и вставить в клемму. У тебя явный перебор.
>сильно уёбищно, а может опасно?
Если розетка закрывается и петли провода из неё не торчат, то сойдёт. А вообще, избегай лишних перегибов кабеля.
ввгНГ 3х2,5
Поаккуратнее по идее можно конечно, прямые линии смотрелись бы лучше, но это по времени долго, розетка конечно закрывается и ничего не торчит, вечером закрытую сфоткаю, может интересно
На работающую лампочку попала вода, она взорвалась. Я так понял, надо патрон менять?
Сажа приклеилась.
Лампочку поменяй и всего делов, или у тебя патрон распидорасило?
Лампочку поменять хватило.
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
перекот http://2ch.pm/dom/res/62522.html
Ссылки на предыдущие тренды:
Архив первых трёх трендов:
https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU
Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Электрика #7 http://arhivach.org/thread/70801/
Электрика #8 http://arhivach.org/thread/81451/